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Merci beaucoup ! J'ai finalement trouvé la vis pour démonter la cloche et effectivement , une petite brosse souple fonctionne très bien ! Mnt ça re-vole nickel ! Oui heureusement 😂😅.

Oui, un petit coup de soufflette pour nettoyer les optiques photos et c'est parti. J'espère juste ne pas avoir d'autres mauvaises surprises. La grande question était de savoir si le nouveau radiateur a réglé les problèmes de surchauffe. Ça en a l'air. J'ai pu enchaîner 6 vols sans aucun soucis, avec tous les paramètres au max, sans débrancher les lunettes pendant 1h30, avec 28℃ de température extérieure.

Bonjour, je viens de me construire mon premier drone fpv. Mais le problème c’est que j’ai réussit à bind ma QX7 au drone mais les mouvements des sticks et des inters ne font rien bouger sur bf. quelle est le problème ? j’utilise une Stack MAMBA F405 MK2 merci

Alors cela faisait un moment que je m’étais lancé dans un fork 7" jeno... il commence à avoir quelques lipos dans les pattes... Le but premier était de comparer des bras en 8mm par rapport a des bras en 6mm avec renforts... Le tout en full O3 compatible, avec un FOV clean sans props (en Wide)... On part donc d’un jeno 5, on met un peu d’engrais.... on laisse pousser, et on récupère un 7" • une top en 2,5mm, • une bottom en 3mm, • mid plate en 2,5mm, • 3 pressnuts par bras (comme sur le KL qui règne en maitre sur cette taille de jouet) On est resté sur des emplacements de dogbones strictement identiques, pour pouvoir récupérer des cam plates de 5".... mais pour avoir un fov clean en O3, il faut agrandir encore les plates ciné, sous peine de se retrouver avec un bus de 14 km de long...... du coup j'avais un jeux de plates ciné allongées à 25° et un jeux de plates high tilt 40° Exit le passage xt60 : rien que la diff entre une 2300mah et une 3000mah en dimension, et la longueur du bus, cela rend impossible de pouvoir faire sortir le cable sur la top (ou alors il faudrait un cable de 25cm). Pour les renforts, on a voulu donner un max de chance aux bras en 6mm : le verrouillage est fait par 2 pressnuts pour bloquer la torsion "a la Qnnk"....... Il y a 2 arguments en faveur du 6mm : - le poids (là-dessus mes estimations montraient que le gain de carbone était presque entièrement compensé par le hard complémentaire : la pratique a totalement confirmé) - la dispo du 6mm (plus simple à trouver que du 8mm) J’ai donc fait découper tout ça chez madness (bon, ces couillons avaient oublié les fraises de la top, je me les suis cognées a la mano) Premier verdict : la pesée...... 2gr d’ecart.... autant dire que c’est pas ouf...... 2eme verdict : la BB...... (en moteurs BH 2808 / 1500kv / props HQ 7x3.5x3) Le 8mm passe devant ..... le 6mm reste bon, et au stick, on ne sent vraiment pas la diff, le pic étant assez haut, ça se filtre sans problème La différence se fera sur les impacts : le 8mm encaissera mieux les chocs.... il n’y a donc aucune raison de se passer du 8mm, sauf si vous avez du mal à trouver quelqu'un pour le découper. A titre d’info, j’ai craché plusieurs fois avec les bras 8mm (y compris sur du dur), et pour l’instant ça tiens...... Petit rappel des chassis 7" avec des bras en 8mm : • le KayouLoin (of course) • le FR 7 (decoupable chez madness a la demande.... mais frais de douane a prevoir) Et le O3 dans tout ça ? le cable coax de 200mm est évidemment indispensable.... niveau stab gyroflow: Je précise que mes esc sont en 24kHz (qui reste une recommandation pour du 7", mais pas du tout pour du O3), et je n’ai pas eu de mauvaise surprise sur gyroflow avec la cam en hardmount..... donc RAS de ce côté. 👌 Comparaison des FOV avec les cam plates « ciné » spéciales 7’’ : le 7" , c'est pour qui / quoi ? : si vous vous posez la question du 7", je vous invite fortement à aller consulter les guides de @Alex753 sur le LR / 7". mais si je devais résumer ou donner mon avis perso : • ca cruise plus vite qu'un 5", et ca avale les distances plus facilement • ca emmène une go pro plus facilement • ça a beaucoup plus d'inertie (+ 1kg), avec ses avantages et ses contraintes : les power loop ont une courbe assez folle : tu power loop un stade de foot entier les doigts dans le nez 🤘 par contre en zone un peu exiguë, cette inertie est pénalisante: la trajectoire doit s'anticiper beaucoup plus que sur un 5" (qui sera beaucoup plus réactif) • question discrétion, c'est pas un TP ! 😬 petite video (je ne suis ni platy, ni jéjé !) :

Je comprends mieux pourquoi tu n'as pas de majuscule dans ton pseudo 😅

je ne contracte pas, désolé.

C'est quand même malheureux comme récit... Bricoleur ou pas, à ce prix et pour ce type de produit on ne devrait même pas avoir à bricoler quelque chose et flipper à chaque vol... Heureusement qu'au final t'es plutôt content 🙂

Moi je me méfierai du scotch. Si ton servo bouge, ton aile crash instantanément. donc soit tu fais un support vissé (usine à gaz), soit tu colle. honnêtement, collé avec un peu de colle chaude aux 4 coins ça tient assez bien. Faut juste pas y aller comme un gros bourrin quand tu met la colle, et couper proprement au cutter. surtout que t'es pas sensé le démonter tous les 2 mois.

Entre 500 et 150Hz, c'est vrai que la différence devient plus marginale, mais entre 150 et 50 Hz, la division de la latence par 3 est beaucoup plus notable. Et en DJI ou WS, chaque parcelle de latence qu'on peut récupérer est bonne à prendre. Si j'avais besoin de pousser à 1W mon TX, peut-être que je sacrifierais la latence, mais là, à 250mW je suis déjà large sans forcer, donc je vais pas me priver du beurre et de l'argent du beurre 😛 C'est plus beau que l'analogique c'est vrai, mais ne serait-ce qu'un Vista, c'est déjà très au-dessus de la qualité du HDZero, alors envisager la comparaison avec un O3, en 1080p, à 100 fps, avec un capteur de 48MP contre 2 à 5 MP sur une Predator ou une Ratel (sans parler de l'absence de glitch)... la comparaison semble difficile.

Ah ouais c'est chaud 😱 J'avais lu pas mal de prbl, là c'est encore un florilège, ça fait peur l'assemblage de cochon des dissipateurs. Quand on voit le prix des Integra (et même des G2) comparé à ces Goggles X et la différence de prestations (sav et assemblage), c'est compliqué quand même de défendre Caddx. Au final t'as pu te débarrasser de la saleté sur l'écran ? Bien joué en tout cas pour les corrections maisons et merci pour ton retour très complet, ça servira peut-être à d'autres 👍

Bien joué... c'est pas la plus facile des ailes....

Salut, Je voulais faire un retour après un mois d'utilisation des goggles X et des porblèmes rentrés. Premier problème: quand je les ai recues et que je les ai démarées, il y avait une saleté sur l'écran OLED de l'oeil droit. Ca n'empèchait pas de fonctionner, par moment je l'oubliais, mais c'était quand même frustrant sur un produit neuf à ce prix et ça gènait le confort. Deuxième problème, par moments les écrans se figeaient en plein vol, et ça c'était très embettant. Je ne savais jamais quand ça allait arriver, un vol sur 3 ou 4, et c'était la chute. Ce n'était pas la réception, ça ne semblait pas être la surchauffe d'après les températures affichées, ça arrivait en début ou en fin de session, donc je n'osais pas prendre trop de hauteur ou passer au-dessus d'un ruisseau de peur d'avoir la connexion coupée et de tomber... En recherchant sur les forums anglophones, je n'étais pas le seul à avoir ce problème qui est dû à trop de pâte thermique entre le radiateur et les composants. Je me suis donc lancé dans un démontage complet des lunettes afin de régler les deux problèmes. Voici la photo de ce que j'ai vu sous le radiateur. Tous ceux qui ont déjà monté un PC s'arracheront les cheuveux. J'ai alluciné sur la quantité de pâte thermique et on voit l'antenne wifi qui était écrasée entre le radiateur et un des deux transmetteurs, qui sont les composants qui chauffent le plus d'après la vidéos de Mads Tech ( https://youtu.be/CCBAy7WU5jc?t=856 ). J'ai nettoyé la pâte thermique et l'écran OLED, j'ai remis méticuleusement de la pâte pour PC et placé correctement l'antenne wifi. J'ai maintenant des goggles X qui fonctionnent très bien. Mes impressions générales après tout ça: je ne sais pas trop qui assemblent les goggles X et dans quelles conditions ils travaillent mais ce travail est mal fait entre la saleté sur l'écran et le montage du radiateur... Précision: je les ai reçues avec le nouveau radiateur (l'ancien causait des surchauffes) peut-être qu'il a été changé à l'arrache avant l'expédition. On voit que la PCB est datée du 21/04/2023, c'est peut-être plus la date du modèle que de fabriquation sachant qu'elles sont sorties en octobre 2023 et que je les ai reçues en mars 2024. Points positifs quand même: Maintenant que tout fonctionne bien pour moi, c'est un vrai plaisir de voler avec les goggles X + Moonlight: bon retour dans le VRX, belles images enregistrées dans le VTX... Ce sont des lunettes qui se démonttent très bien, qui se réparent facilement, tout est accessible et se change. Elles sont plutôt bien pensées là dessus. Les possibilités d'évolutions promises par caddx sont techniquement possibles, si elles ne sont pas tenues les lunettes devraient au moins pouvoir durer longtemps en changeant les pièces, quitte à les prendre sur des lunettes HS si les pièces ne sont plus disponibles. D'ailleur, d'après ce que j'ai lu sur les forums, si vous avez des pièces défectueuses il vaut mieux écrire à caddx pour qu'ils vous les envoies et réparer vous même que de leur renvoyer les lunettes, entre les temps de transport, les lunettes qui restent en douanes et la réactivité de leur SAV sur les réparations... Conclusion: c'est des lunettes qui sont faites pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas peur de mettre les mains dedans et qui ne veux pas passer par DJI, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient bonnes ou non.

Oui pour avoir l habitude du CRSF, si ton nano rx se bloque parfois impossible de le récupérer. Un bon coup de marteau 🔨 et plus de problème de led. Donc oui changer le nano rx et refaire un bind propre est une opération à tenter.

Salut, ça se passe donc dans entraide 🙂 T'es pas en SBUS FAST sur ta radio ?

Bonjour à tous J’ai un problème avec la radio DJI Fpv La configuration en question - Aio f411 20a 4s de chez bêtafpv - Dji air unit o3 - Masque Dji Google v2 - Radio Dji FPV A par les moteurs et le XT30 aucune soudures. Le Dji Air Unit o3 est relié sur la FC via la nappe fourni. Comme recommandé par Betafpv (voir schéma plus bas). J’ai flashé la F411 avec la dernier mise à jour Betafpv, avec betaflight ESC ont elles aussi était flashé sur la dernière mise à jour avec BLHeli Configurator. Le o3, les googles V2, et la radio fpv ont été mis à jour avec Dji assistant 2. Quand je branche la lipo j’ai les bip qui font plaisir. Les moteurs sont ok sur betaflight et fonctionné correctement. Le air unit est bien bind avec le masque et la radio. Le voyant vert du o3 confirmant la chose. C’est à partir de là que mon problème commence. J’ai bien le retour vidéo dans le masque avec le o3 sélectionné. Mon osd s’affiche correctement 🤗 Malgré tout ça, la radio Dji FPV ne fonctionne pas. Impossible d’armer le drone, ni même la faire fonctionner dans betaflight. Je suis sur le problème depuis 3 jours et rien n’y fait 😬😡 Entre temps j’ai commandé la F722 2-6S Aio 35A de Betafpv pour faire un test. Dans betaflight UART 6 de ma FC ne s’affiche pas. Est ce que le défaut peu venir de la FC? Je pense que ça doit un problème récurent mais la je sèche !!! Besoin d’aide 😢 Dans l’attente d’une solution, merci de m’avoir lu. À bientôt. Jim

Oui il y a légèrement plus de latence mais pour faire du long range et donc de la ligne droite je préfère privilégier la portée à la latence qui pour moi reste acceptable pour de la ligne droite. Je suis déjà aller à 5km en 10mW 50Hz et je fait du freestyle autour des arbres à 500m en 10mw 150Hz le tout en analogique en attendant la nouvelle version HDZerro. Avec la Foxeer T-Rex + Skyzone 04X V2, j'ai presque la qualité d'une 03.

Ah donc toi quand on te dit que c'est faux tu crois qu'on te traite de menteur ? 😱. Comme dit @Jerome, je voulais simplement corriger ce que tu écrivais. Quand je dis que ça me saoule, c'est de toujours lire des trucs alarmistes. Le summon c'est quand même avec le linky.... 😄

Le fait est que ton Defender neuf n'est pas en capacité de voler... Donc soit tu fais un retour au vendeur, soit tu ouvres la bête avec le risque de faire une bêtise (et d'apprendre de tes erreurs) en tentant de trouver toi-même la solution ! Pour le Nazgul, si tu es sûr de bien suivre la procédure de reset (ce n'est pas juste le fait d'avoir le bouton bind enfoncé à la mise en tension) et de bien appuyer sur le bouton bind (enlève la gaine thermo, tu dois sentir/entendre le bouton qui s'active), je ne vois pas... Tu peux tenter le remplacement du nano RX. Bon courage pour la suite

Dans le doute tu peux récréer un modèle de zéro sur ta radio mais si le gaz réagit bien dans l'onglet receiver de Betaflight configurator ça devrait être bon.

Re Bonjour , Bon après de multiples péripéties pourtant sur un bnf me voici dans la même impasse que la fin de mon ancien nazgul 5 mon nouveau tout neuf , bien bind radio et masque , manque de gaz , j'ai bien le trottle qui fonctionne correctement sur betaflight , j'ai vérifié je n'ai pas de l'imitateur de gaz dans les options mais voilà quand je décolle et que je gaz à fond , il décolle de 1,50m et puis s'effondre pourtant les gaz sont à fond et on entends que les moteurs poussent je comprend absolument rien , mon ancien me faisait la même chose avant de changer de drone après plus d'un an à le délaisser mes lipos sont pourtant bonnes , je pensais peut être avoir mal mis les hélices mais non Vous avez une autre idée ? Peut être serait ce ma radio ( tx16s ) pourtant j'ai rien touché sauf si par inadvertance

J'ai réussi pour ceux qui aurait le même problème , dans le masque > setting > camera > rotate le seul truc très chiant c'est qu'il faut le mettre en tension et donc on a juste 2 seconde pour faire le réglage avant que le menu se grise et soit inaccessible voila jai un autre soucis maintenant mais je vais faire un topic tout neuf pour vous embêter

Parce que je sens l'ajout de latence, 50Hz c'est pas assez confortable à mon gout, donc je redescends à 150Hz, là je trouve le compromis plus acceptable et ca m'offre suffisamment de fiabilité à "seulement" 250 mW.

Pourquoi tu descent pas a 50Hz pour la montagne ? Tu gagne 3db par rapport au 150Hz et 7db par rapport au 250 donc tu peux descendre en puissance. De mémoire 6db ca double la portée donc tu divise par 4 ta puissance. Le 250 pour le freestyle je comprend mais pourquoi avoir plus de 50 pour faire de la ligne droite ? Autre point, j'utilise une antenne Moxon car on vas rarement très loin derrière soi et, également de mémoire, on ca permet de gagner 50% en face de soi.