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forfait montage drone fpv

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 21/08/2018 Dans tous les contenus

  1. Hello, Ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build en 2022. Il est régulièrement mis à jour depuis 2020. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalent (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. Un tuto vidéo de montage complet d'un drone 5" est disponible à la fin de ce post, ou directement sur le blog We Are FPV. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez commencer par la lecture de ce guide : Le drone FPV pour les nuls. N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Les composants recommandés ici sont issus des retours des membres du forum et de mes propres expériences. Vous trouverez aussi une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Précisons qu'en ce moment (2022) et ce depuis qques mois, les prix se sont envolés (et commander en Chine n'est pas très avantageux) : cette config à environ 220€ aujourd'hui, revenait à 160€ il y a 2 ans 😅 Dernier conseil : Si votre budget est vraiment serré, mais que vous pouvez vous permettre d'ajouter 15-20€, privilégiez la qualité du retour FPV (caméra, VTX, antenne VTX). En vert, ce que je considère être la meilleure option, et qui reviendrait à l'heure actuelle à environ 240€ (+20€ par rapport aux options les moins chères). Cette config n'a pas grand-chose à envier face à des setups qui couteraient le double, en qualité de vol. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie. Proposition : TBS Source One V3 (31.90€) Ce bon vieux Source One, en V3, fait son retour ! il est à nouveau dispo chez DFR sous la barre des 30€. La version TBS est également disponible à 32.90€. Le prix est imbattable pour un châssis 5", surtout en shop FR. Fuyez la version V4 dont les bras sont trop fragiles. Pour 4€ de plus, la V5 est certainement la meilleure option possible et sera beaucoup solide. Alternatives : TBS Source One V5 (35€), bien plus robuste que les autres itérations avec un design plus moderne, testé et approuvé (prévoir, 4 vis de stack de 30mm). Clone chinois Apex (30€ sans prints, 40€ avec), testé et approuvé, châssis solide, sexy et qui vole extrêmement bien ! A ne pas confondre avec l'autre copie nommée "Steele 5" chez Banggood, qui est différente de l'originale d'ImpulseRC. C'est une copie chinoise, mais probablement l'une des meilleures options pour un prix raisonnable. iFlight XL5 V5.1 (65€), c'est la frame qu'on retrouve dans l'un des meilleurs BNF actuels : le Nazgul5 v2. TalystMachine 234 (42€), une copie du BangGOD 5", frame très rigide et solide, idéale pour un quad casse-cou ou pour débuter. Elle est par contre assez lourde (comme une SourceOne v3) et pas des plus simple à monter. FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en oeuvre et souvent la moins chère. Proposition : Mamba F405 MKII & ESCs 40A (96€) (possibilité de flasher les ESCs avec firmware BlueJay pour bénéficier du RPM filter sous BF4.3). J'ai du mal à recommander Diatone ces temps-ci sur les nouveautés haut de gamme, mais cette stack a fait ses preuves. Alternatives : D'autres options à base de F4 et BLHeli_S sont très bien aussi (cf. les marques listées en dessous). Skystars (F4 + KO45 à 75€) semble être une bonne option : prix similaire aux Mamba de Diatone, si ce n'est moins cher, plus d'UARTs, de l'USB-C, un baromètre, un meilleur gyro... Vous pouvez opter pour des stacks à base de F7 et d'ESCs BLHeli32 si le budget le permet (Foxeer, Hobbywing, Rush, Speedybee, T-Motor...), mais il faudra compter entre 100 et 140€, c'est la raison pour laquelle, ces options ont été écartées de ce build "milieu de gamme". Quand cela est possible, alimentez le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2306 sont réputés pour avoir un peu plus de réactivité en bas des gaz, les 2207 sont plus explosifs en fin de gaz, à chacun sa préférence. Proposition : 2306 : T-Motor Velox V2 2306 1950 KV (4 x 14.90€) 2207 : T-Motor Velox V2 2207 1950 KV (4 x 14.90€) (merci @C4rv3) Alternatives : Emax ECO II Series 2306 6S (1700 et 1900 kv) (4 x 18.90€) Emax ECO II Series 2207 6S (1700 et 1900 kv) (4 x 18.90€) Caméra FPV Proposition : Foxeer Razer Mini (21.90€), c'est vraiment parmi ce qui se fait de moins cher avec une qualité correcte. Si vous pouvez vous permettre d'ajouter 15€ pour avoir mieux, c'est le moment 😉 Alternatives : Foxeer Razer Micro (24.50€) pour les frames qui ne supportent pas de taille > micro Caddx Ratel2 Micro (34.15€) ou Mini (36.90€), un peu plus haut de gamme Jusqu'à 40€, vous trouverez aussi des Foxeer Predator/Falkor/Toothless/, Runcam Racer/Phoenix, le tout aux formats Mini, Micro et/ou Nano Toujours penser à vérifier que le format de la caméra s'adapte bien à la frame choisie (et éventuellement prendre un adaptateur s'il n'est pas fourni). Si vous cherchez d'autres idées, n'hésitez pas à visionner les Battle Cam. VTX (émetteur vidéo) Proposition : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (20€) Alternatives : En 30x30 (et DVR) : AKK Infinite DVR (30€) 20x20 et 25.5*25.5 (whoop) : Eachine Nano V3 (20€) SpeedyBee - TX800 (33€) RushTank II (39.90€), on commence à monter sur du haut de gamme ImmersionRC Tramp HV International (30€), haut de gamme aussi, sans tomber dans les prix des TBS Unify les plus onéreux TBS Unify Pro 5G8 HV - Race 2 (35.90€), il monte à 400 mW max. Pour aller plus haut, il faudra compter dans les 50€. Antenne VTX Proposition : Foxeer 5.8G Lollipop 3 (11 €/unité) Faites bien attention au connecteur de votre VTX : MMCX, µ.FL, pigtail ou non, SMA/RP-SMA. Ainsi qu'à la polarisation des antennes de vos lunettes ou masque : tout doit être soit en RHCP, soit en LHCP. Les antennes "bâton" non polarisées sont moins efficaces mais fonctionneront de manière identiques avec des antennes RHCP ou LHCP en face. RX (récepteur radio) L'une des "nouveautés" de l'année 2021/2022, c'est la montée en puissance d'Express LRS : pas cher, performant, Open Source, difficile de recommander autre chose pour un premier build à prix raisonnable (et même en haut de gamme). On recommandera du 2.4Ghz pour profiter des packet rates les plus élevés. Proposition : Si radio ou module ELRS : HappyModel 2.4G ELRS EP1 (16.90€), BetaFPV Nano RX 2.4G (19.90€), AxisFlying Thor ELRS (19.90€) Si radio FrSky : R-XSR (29€) Si radio FrSky ACCESS : Archer M+ (29€) Si radio FlySky : Flysky FS-A8S FS (14€) Alternatives : FrSky : XM+ (20€) FrSky ACCESS : Archer RS (30€), version diversity, meilleure portée, plus fiable FlySky : Fli14+14CH (24€) Mid/Long range Crossfire (si radio compatible) : TBS Crossfire Nano RX (30€) Mid range/ faible latence (si radio compatible) : TBS Tracer Nano RX (35€) Mid/Long range R9 (si radio compatible) : FrSky R9MM OTA (29€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix S4 (3€), HqProp Ethix P3 (3€) (attention, 5.1") Alternatives : HqProp Ethix S3 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique HqProp Ethix P3.5 (3€) HqProp V2S (3€) T-Motor T5143S (3€) (attention, 5.1") T-Motor T5146 (3€) (attention, 5.1") Azure Power 4838 Johnny Freestyle (3€) Azure Power Vanover (3€) (attention, 5.1") T-Motor BlackBird T4943 (3€) Gemfan F4S (3€) (attention, 5.1") Lipos Proposition : CNHL Série noire 1300mah 22.2V 6S 100C (26.90€) Alternatives : Ovonic 6S 1300Mah 100C (25.72€) Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder 2, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum, 50V si possible) Spike absorber : FetTec Spike Absorber, RushFPV Blade Power Filter Board Lite Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse (ou pads spécifiques/prints TPU) Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Cet article date un peu, mais est toujours intéressant : Concevoir son drone : du choix des composants au premier vol. Enfin, pour régler votre quad aux petits oignons et en profiter au mieux, n'hésitez pas à suivre ce Guide de Tuning pour Betaflight 4.3, ou le tuto en vidéo : Tuning BetaFlight 4.3 Part 1 : régler FACILEMENT un drone (PID et FILTRES) avec les SLIDERS. En cas de premier build, voici qques grandes lignes à suivre pour éviter les mauvaises surprises (et surtout, aucun test avec les hélices !) : Et un tuto de build complet : Historique modifs : 21/02/2020 : Ajout frame Amax Freestyle et moteurs T-Motor Velox 02/03/2020 : Précision concernant l'alimentation des Air Unit et Caddx Vista 08/03/2020 : Ajout frame Umbrella, moteurs Xing-E validés 😉 13/04/2020 : Ajout conseils méthodologie de build 06/09/2020 : Ajout Apex chinois, T-Motor Velox 2306 1950Kv 27/10/2020 : Ajout TalysMachine, Emax Eco II, nouvelles hélices 01/04/2021 : 2021 Update, avec quelques conseils en plus. Ajout : moteurs Emax Eco V2 et Velox V2, RX ACCESS (Archer M/RS) et Tracer, caméra Caddx Ratel2, VTX Eachine Nano V3, hélices Azure Power Vanover 06/04/2021 : Ajout iFlight XL5 V4 03/02/2022 : Suppression de nombreux composants obsolètes/indispos, mise à jour des prix, changement de certaines recommandations (châssis, RX...), ajout de ELRS, ajouts de remarques/conseils, mise à jour image, (mes) recommandations préférées en vert, précision HD Fat Shark etc. 08/10/2022 : Mise à jour des prix, ajout du tuto build en vidéo, lien vers tuto vidéo tuning simple, WalkSnail pour la partie HD, TBS Source One V5, Stack Skystars, Hélices Ethix P3.5, Hélices Gemfan F4S, Spike Absorber, lien ViFly Beacon. Suppression AKK FX3 (discontinued)
    25 points
  2. Salut, Le but de ce tuto est de vous aider à obtenir un bon tune pour votre quad, 2-3 lipos devraient suffire. A noter que des presets viennent de faire leur arrivée avec la Release Candidate. Ca ne vaudra jamais un tune adapté à votre machine, mais ça pourra sans doute convenir à beaucoup de pilotes. Ce guide est un peu long, mais vraiment pas compliqué, soyez rassurés 😉 A la fin de ce post, vous retrouverez les vidéos de la chaîne concernant Betaflight 4.3, 4.4, 4.5 et le Tuning. Mais ce tuto "texte" reste un très bon complément aux tutos vidéo. Les versions 4.4 et 4.5 de Betaflight n'ont pratiquement aucun impact sur le tuning, ce guide initialement rédigé pour la version 4.3 est 100% applicable. De même que la migration de la 4.3 vers la 4.4 se fait sans problème, on fera juste attention à la nouvelle valeur par défaut de l'anti-gravity (qui passe de 3.5 à 8). Pourquoi passer en 4.3/4.4/4.5 ? Parce qu'elles apportent leur lot de nouveautés. Certaines versions majeures de BF n'étaient pas forcément au niveau des attentes. Ce cru est excellent, jamais BF n'a aussi bien volé, ça fait pratiquement un an qu'elle tourne bien, elle a été testée dans tous les sens par des centaines/milliers de pilotes. Au menu des principales nouveautés : Arrivée des Presets (dans de nombreuses déclinaisons : ils ciblent différents aspects de la configuration par exemple, on a des présets dédiés au lien radio, d'autres aux rates, aux filtres, au VTX etc...) Un nouveau filtre dynamique, plus rapide et efficace, c'est sans doute la principale raison de passer en 4.3. Mark Spatz en parle en détail dans cette vidéo Une grosse amélioration de l'antigravity (qui booste maintenant aussi les P, c'est très efficace) Un nouveau set de curseurs, pour faciliter le tuning Une optimisation du Feedforward qui devient davantage paramétrable Le remapping presque automatique des moteurs en cliquant sur les moteurs ainsi que la modif du sens de rotation ! De nouveaux filtres : PT2 et PT3. Ces filtrages seront destinés à remplacer le BIQUAD. Ces filtres règlent qques défauts du BIQUAD (très consommateur en ressources et génère de l'overshoot). Le RC Smoothing s'appuiera par défaut sur du PT3. Configurateur : Auto détection de la target, pour éviter les erreurs Nouveau mixeur linéaire (en provenance de Emuflight) : montée plus fluide du throttle (2 nouveaux modes en plus du "legacy" : "linear" et "dynamic") Le dynamic Idle a été revu et ne dépend plus du DShot Idle Optmisation des APIs qui permettent de gérer le SPI DMA, ce qui permet d'éviter que l'utilisation de la Blackbox impacte la boucle PIDs Les Warnings deviendront accessibles via MSP de manière "propre", donc plus de bidouille à faire, on aura les Warnings dans l'OSD DJI. Mais cela nécessitera que DJI mette à jour sa façon de gérer cet aspect là (il faudra donc attendre une mise à jour DJI pour en profiter) Nouvel élément dans l'OSD : la puissance du lien TX (donc indiquer par exemple si le module Crossfire est à 25, 500, 1000 mW etc. Ca arrivera donc dans l'OSD BF (pour l'OSD DJI, c'est un peu plus compliqué, on devra certainement attendre l'arrivée de la gestion du Canvas mode pour en profiter) Support du Crossfire v3 (24 channels, meileure gestion des erreurs...) etc. Le guide de tuning BF4.2 reste disponible ici. Pré-requis Il faut tout d'abord récupérer la dernière version du configurateur : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases A chaque installation d'une nouvelle version, pensez à récupérer la dernière version du configurateur Windows 10 est maintenant nécessaire pour cette nouvelle version du configurateur (si vous êtes sous Windows) Avant de démarrer le tune, s'assurer que le quad est sain : vérifier que toutes les vis (châssis, bras, moteurs, hélices...) soient bien serrées, que les hélices ne soient pas tordues, que tout soit bien sécurisé dans la machine (pas de fil pouvant bouger et tapoter la FC ou le gyro par exemple) : tout ce qui peut bouger peut engendrer des vibrations... Etapes de ce guide : Configuration de base et pré-requis Réglage des filtres Réglage des PIDs Ajustement du feeling Optimisation du filtrage Pour aller plus loin 1. Configuration de base et pré-requis Pas de panique ! Ce guide peut sembler assez long, mais il est normalement simple et il y a beaucoup d'images 😆 Même si l'utilisation de la Blackbox peut-être pratique (on y revient à la fin), ce guide est pensé pour s'en passer. 1.1 Récupération de la configuration de base L'objet de ce tuto n'est pas d'expliquer comment configurer BF, le principe est le même que pour les versions précédentes. Sachez juste que certains réglages initialement dans l'onglet "Configuration" ont migré vers d'autres onglets plus adaptés : ESCs dans l'onglet "Moteurs" RX dans l'onglet "Recepteur" Vous pouvez normalement récupérer sans problème l'essentiel de votre configuration de BF 4.2 (Ports, Modes, RX). Vous pouvez également récupérer vos rates, mais attention, par défaut, ce sont maintenant les Actual Rates, pensez donc à sélectionner "Betaflight Rates" s'ils sont à ce format. 1.2 Réglages ESCs La plupart des ESCs sont aujourd'hui compatibles avec le Bi-directionnel DShot : les ESCs sous BLHeli32 le sont nativement depuis la version 32.7, les ESCs sous BLHeliS peuvent en général être flashés avec BlueJay (ou JESC, ou BLHeli_M). Si vous avez des ESCs BLHeli32, de bons réglages de bases seront : Motor Timing : 23 est bon compromis ("Auto" pour une meilleure efficience, 16 pour plus de réactivité, > 23 pour plus de puissance) PWM Frequency : 48 Khz (si vous mettez une valeur supérieure à 24 Khz, dans l'onglet PIDs de BF, vous pouvez activer le "Thrust Linearization" et le mettre à 20-25%, bien que d'après les retours cela ne soit plus aussi important qu'en 4.2) Demag compensation : Low (High si vous avez des problème de desync) Rampup Power : Par défaut à 50%, vous pouvez l'ajuster comme suit : Pour un Tiny Whoop : > 50% Pour un 3" : ~50% Pour un 5" : ~40-50% Pour un 7" : ~15% La version 32.8 ainsi que le "variable PWM Frequency" peuvent poser des problèmes, en particulier avec le DShot bidirectionnel activé. Personnellement, je préfère rester en 32.7 pour le moment (quand elle est disponible). La version 32.9 est arrivée il y a qques temps et corrige des bugs de la 32.8. Néanmoins, après avoir testé la 32.9, je suis quand même repassé en 32.7 : avec mes ESCs, ça volait moins bien. D'après les différents retours, cette dernière version ne donne pas toujours les meilleurs résultats, ça dépend vraiment des machines/ESCs. Les ESCs en F3/F4 semblent plus adaptés, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Si le "variable PWM Frequency" donne de bons résultats, en particulier avec le max à "By RPM", tant mieux ! En cas de souci, ne pas hésiter à repasser en PWM Frequency fixe. Les réglages BLHeli32 proposés ici offriront de bonnes performances et devraient limiter les risques de desync. Si vous voulez pousser les ESCs BLHeli32 encore plus loin ou optimiser la configuration d'ESCs sous BlueJay, n'hésitez pas à regarder cette excellente vidéo de Chris Rosser. 1.3 DShot Bi-Directionnel Si vos ESCs supportent le Bi-directionnal DShot, activez-le. Cette fonctionnalité permet de profiter du RPM Filter et de l'Idle dynamique. En général : Avec une F7 ou H7, on pourra choisir Dshot600 (la boucle PIDs se positionnera à 8K) Avec une F4, on choisira DShot300 (la boucle PIDs passera automatiquement à 4Khz). On peut tenter de se mettre en DShot600 et 8K/8K tant que la charge CPU reste sous les 75%. Vérifiez dans l'onglet moteur, en faisant tourner les moteurs (sans hélices !) que le taux d'erreur reste à 0%. Si ce n'est pas le cas, il sera préférable de redescendre en DShot300 (voire désactiver le DShot Bi-direcitonnel si les erreurs persistent). Si vos ESCs ne supportent pas le DShot Bi-directionnel, ce n'est pas dramatique, ça vole bien aussi sans, en partie grâce au nouveau filtre notch dynamique. La preuve en images, avec une ancienne version de la 4.3, et un quad d'entrée de gamme (F4, ESCs BLHeliS, Velox). Evidemment, vérifiez le sens de la FC, l'ordre des moteurs ainsi que leur sens. Des outils intégrés à l'onglet "Moteurs" permettent de paramétrer ça en quelques secondes. 1.4 Dynamic Idle Le Dynamic Idle a été revu dans la 4.3 : plus besoin de s'embêter avec le DShot Idle (qui est désactivé lorsque le Dynamic Idle est supérieur à 0). Pour l'activer, il faut avoir activé le Dshot Bi-directionnel. Le Dynamic Idle permet de limiter les risques de desync et permet de mieux contrer le propwash. Plus sa valeur sera élevée, plus il sera efficace pour limiter le propwash mais... plus le quad retombera vite lorsqu'il aura la tête en bas. Voici quelques valeurs de départ conseillées par Chris Rosser, en fonction de la taille de vos hélices : On peut considérer qu'un pas inférieur à 40 est un pas faible, et qu'un pas supérieur à 40 sera un pas assez élevé. Sur mes 5", je règle en général cette valeur à 30. 1.5 RC Smoothing et Feedforward Les réglages par défaut du RC Smoothing sont très bien : Je n'y touche pas, mais si vous voulez ajouter plus de lissage, des valeurs autour de 50-60 pour le freestyle et 100 pour le vol cinématique sont possibles. Attention quand même, au-delà de 50, cela ajoute une latence au niveau des sticks qui commencera à devenir palpable. Un bon compromis à mon gout est une valeur de 45 : le lissage est suffisant, sans que la latence ne soit perceptible. Pour le feedforward, on peut soit se rabattre sur le preset adapté à notre lien radio, soit se baser sur cette recommandation des Tuning Notes : pour un lien radio à 500 Hz (Ghost, ELRS), il faut avoir un lissage autour de 65-70 avec une moyenne sur 2 points. Pour un lien à 250 Hz (Tracer, ELRS), un lissage autour de 35-40, toujours avec une moyenne sur 2 points. Pour du Crossfire à 50 Hz et du FrSky, on pourra opter pour un lissage sur 3 points. Plus de détails : Betaflight RC Smoothing | HIGH performance link KILLER (UAV Tech), BF 4.3 Tuning Guide Part 5: Feedforward! (Chris Rosser) Pour faire simple, on recommandera d'appliquer le preset correspondant à votre lien radio, et repasser le RC Smoothing à 45. 1.6 Mode Expert et derniers ajustements Passez en mode expert pour afficher l'ensemble des sliders de réglages des PIDs. Même si en principe les réglages PIDs et Filtres de la 4.2 peuvent convenir, on recommandera de partir des réglages stocks. Comme pour les versions précédentes, on désactivera le "Dynamic Damping" (anciennement D-Min) en poussant le slider au minimum. Dans un premier temps, on peut en faire autant pour le "Gain réponse aux stick" (Feedforward). Il faudra penser à le réactiver après avoir réglé le "Damping" (D) et le Tracking (P). Sur un 5", je continue en général à suivre les recommandations de Mark Spatz en mettant le TPA à 1750. Mais sur certains setups, je l'ai redescendu à 1450 car j'avais des oscillations de D lors de full dans certains conditions. A noter : en 4.4, le TPA a été déplacé (à juste te titre) dans l'onglet PID et ajoute un liste déroulante pour choisir facilement s'il doit s'appliquer que sur les D (par défaut) ou sur les P et les D : Arrivez là, vous pouvez faire un premier vol de test pour vous assurer que tout va bien (bruit, chauffe moteurs...). 2. Réglage des filtres Comme en 4.2, on réduit le filtrage autant que possible en s'assurant que les moteurs ne chauffent pas trop. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut pour le RPM Filter et le Filtre Notch Dynamique. Si le RPM filter est désactivé (pas de DShot Bi-directionnel), les valeurs du filtre Notch Dynamique changent (3 notches, Q à 300). Selon les configs, on pourra jouer sur le Q et le nombre de notchs pour filtrer plus ou moins (se référer aux bulles d'aide), voir même élargir la bande de fréquences surveillée (en démarrant à partir de 100 Hz par exemple). Sur la plupart des setups, il est possible de complètement désactiver les filtres gyro. Vérifiez que le quad se comporte toujours bien après avoir décoché tous les boutons. Assurez-vous, après avoir cliqué sur "Sauvegarder", que les boutons restent bien désactivés : Si jamais la désactivation de ces filtres posait problème avec votre machine, conservez le slider "Multiplicateur du filtre Gyro" et bougez-le en même temps que le prochain slider. Un choix prudent consiste à désactiver le Gyro Lowpass 1 et ne garder que le Gyro Lowpass 2 avec une valeur de slider assez élevée. Ainsi le filtre consommera peu et continuera de nettoyer le "bruit" dans les hautes fréquences. On s'attaque ensuite au slider "Multiplicateur de filtre D Term". Progressivement on va le pousser vers la droite en faisant à chaque fois un vol de test de 30 secondes pour s'assurer que le quad n'a pas un comportement anormal (vibrations, bruits anormal, fly away...) et surtout que les moteurs ne sont pas trop chauds. Tant que vous pouvez les garder en main sans que ça soit insupportable, c'est que ça va encore. Mieux vaut tout de même garder un peu de marge pour les périodes les plus chaudes et les hélices/moteurs fatigués. A partir de 1.4, ça devient pas mal, mais si vous le pouvez, allez plus loin. Personnellement, je désactive aussi le filtre passe-bas sur le Yaw. Voilà, c'est terminé, on a une bonne base de filtrage. En fin de tuto, on verra d'autres alternatives pour limiter encore davantage le filtrage si le quad le permet. 3. Réglage des PIDs Avec la 4.3, le principe est toujours le même qu'avant, mais les termes ont changé, les "P", "I" et "D" sont remplacés par des concepts plus concrets : Damping (Amortissement = "D"), Tracking (Réactivité du quad = "P"), Wobble (Oscillation/Remous = "I"), Réponse des sticks (= Feed Forward). Une vidéo en fin de tuto (ou les 30 premières secondes de celle-ci) vous donne un aperçu des manœuvres simples et indispensables au tuning : (demi-) flip sec, (demi-) roll sec, "pompage" des gaz, manœuvres à propwash en laissant le quad retomber dans ses perturbations, et couper les gaz avec le quad sur la tranche ou le dos. 30-40 secondes suffisent pour avoir un vol test représentatif. On va commencer par régler le "Damping" ("D"), le but est de l'augmenter autant que possible, sans avoir de bruits bizarres, fly away ni de moteurs chauds. Ici encore, il faudra procéder par "cran" avec des vols de tests pour vérifier la température et le son des moteurs. L'amortissement porte bien son nom, lors de mouvements secs, il aide à stopper le quad avant qu'il ne dépasse la consigne. Il contribue aussi à limiter le propwash. Typiquement, quand le Damping est trop élevé, lorsque les gaz sont à fond, les moteurs font un bruit caractéristique d'oscillation très rapide dans les aigus. On passe au slider concernant la réactivité du quad : le "Tracking" ("P" et "I"). Le but cette fois va être de trouver la valeur qui permet d'obtenir un arrêt net et précis du quad lors de flips et de rolls très rapides/secs. Si le Tracking est trop bas, l'arrêt du quad va se faire de manière peu précise en ralentissant sur la fin, il sera un peu "mou". S'il est trop haut, il y aura alors de l'overshoot sur les flips et les rolls : le quad va faire un rebond très rapide avant de s'arrêter correctement (il dépasse un court instant la consigne avant d'y revenir), le rebond est audible. Bonne nouvelle : quand on en est là, le plus gros du boulot est terminé 🙂 Le "Gain de réponse aux sticks" est à ajuster selon ses gouts. Le Feed Forward détecte les mouvements rapides des sticks et boost les P pour améliorer la latence, il anticipe quasiment le mouvement. Une valeur trop haute entrainera de l'overshoot sur les mouvements très rapides. C'est donc à ajuster selon son style de vol. Le but étant de le booster autant que possible sans que cela entraine de mouvements disproportionnés. J'ai tendance à réduire cette valeur au fil du temps. Aujourd'hui le bon compromis pour mon style de vol se situe autour de 100 de FeedForward, voire un peu en dessous. Le "Wobble" ("I") permet au quad de mieux résister aux perturbations extérieures. Mettez un coup de gaz et laissez le quad retomber (pas jusqu'au sol 😄) sur la tranche ou sur le dos, vous verrez s'il est bien stable. Une valeur trop faible entrainera un quad qui oscille légèrement, sensible au vent, bref, qui ne tient pas sa consigne. Une valeur haute donnera une sensation de quad "rigide", ancré dans sa ligne, limite robotique, voire même des vibrations. La valeur par défaut est une bonne base. L'ajustement dépendra aussi des gouts personnels. Les 2 sliders suivants, "Pitch Damping" et "Pitch Tracking" permettent de compenser une différence de comportement entre le Pitch et le Roll. Par exemple, si le Pitch peut tolérer des PIDs plus hauts, ou nécessite plus de Damping, ces sliders permettront d'ajuster de manière optimisée chaque axe, plutôt que de "niveller par le bas" en fonction de l'axe le plus sensible. En général, les valeur par défaut sont pas mal, on entre ici dans du "fignolage". Enfin, le slider "Multiplicateur Maître" permet d'augmenter/diminuer toutes les valeurs ajustées précédemment en conservant leur cohérence (balance P/D, balance P/I, FeedForward, Pitch/Roll). C'est aussi un moyen de dépasser les valeurs par défaut permises par les précédents curseurs. Certains pilotes commencent le tuning par augmenter cette valeur aux alentours de "1.3", puis ajustent les autres sliders à partir de ce point départ. Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Si vous constatez un comportement anormal du "nez" du quad lors des appels ou arrêts des gaz, il faut regarder du côté de cette fonctionnalité. En version 4.4, la valeur par défaut de 8 est assez élevée, nous ne devriez pas avoir à la modifier. 4. Ajustement du feeling N'hésitez pas à tester les Actual Rates ou les ajustements du Feedforward pour trouver ce qui vous convient le mieux. Par habitude, je suis resté sur mes anciens rates au format Betaflight. La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide". Libre à vous d'activer ou non le I Term Rotation. J'avais l'habitude de le faire par le passé pour améliorer le comportement du quad lors de Yaw spins, mais ça ne m'a pas manqué sur cette 4.3. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un chouilla de dead band (onglet Récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer quelques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transitions rapides via le centre des sticks. 5. Optimisation du filtrage Nous avons vu au début de ce guide la méthode "classique" de réglage des filtres (et en particulier du D Term) en utilisant le slider. Cette méthode donne de très bons résultats, mais d'autres approches sont possibles, par exemple, en désactivant le filtre passe-bas dynamique et en posant un unique filtre LPF. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avec un BIQUAD (cf. méthode de Chris Rosser), mais l'introduction du nouveau filtre PT2 dans Betaflight 4.3 ouvre de nouvelles possibilités en corrigeant quelques défauts du BIQUAD (gourmand et générant de l'overshoot). Cette approche peut nécessité l'utilisation de BlackBox. J'avais mené quelques tests/comparatifs de ces différentes approches de filtrage, vous pourrez les retrouver ici : 6. Pour aller plus loin Voici un aperçu d'un vol de test avec le tune décrit dans ce guide (Apex 6S, 2306.5 1950KV, Ethix P3). Je n'ai fait qu'une seule session avec, il sera certainement amené à évoluer, mais c'est déjà pas mal : Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit (par défaut) plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Le TPA permet de garder des valeurs de D assez élevées, puisqu'elles seront atténuées en bout de stick des gaz. Les valeurs par défaut sont une bonne base, mais vous pouvez remonter la valeur du "breakpoint" si vous pouvez mettre des gros full sans que le quad fasse des bruits d'oscillation de D (il est à 1500 chez moi). Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 3 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox EDIT du 14/06/2022 : la version 4.3 finale est sortie, c'est l'occasion de résumer toutes les nouveautés sur le blog et en vidéo : Dans cette vidéo, on fait un tune complet, en utilisant uniquement les sliders de Betaflight, ça vous permettra de mieux voir comment ça se passe en pratique, sur le terrain : Dans cette dernière partie, on reprend les bases du fonctionnement d'un contrôleur de vol avant de voir comment utiliser la Blackbox pour analyser le comportement de notre quad et optimiser son tune : Présentation des nouveautés de la version 4.4 : Présentation des nouveautés de la version 4.5 :
    22 points
  3. Salut les pirates ! Bon suite à de nombreuses demandes je me lance dans la conception d'un petit tuto concernant le GPS de nos machines. L'intérêt de ce dernier et d'augmenter significativement le fix des gps type M8n (!attention! Apparemment les séries M8q ne sont pas assez puissants pour save les changements, ce tuto ne leurs convient donc pas). 12 satellites fix en 10sec dans mon sous-sol et 20-25 sur le terrain en permanence pour mon cas avec un bn220. DISCLAMER: LES DONNÉES ANNONCÉS PLUS HAUT SONT POUR MON CAS PARTICULIER, VOTRE GPS SERA PLUS STABLE ET PLUS PERFORMANT EN RÉCEPTION ET FIX MAIS MON EXPÉRIENCE N'EST EN AUCUN CAS UN MODÈLE DE CE QUE VOUS OBTIENDREZ (dépend du modèles, des sats etc...). Ceci étant dis commençons ! En premier lieux il va vous falloir 3 choses: - Le soft Ucenter (dispo à cette adresse : https://www.u-blox.com/en/product/ucenter) - Un périphérique Ftdi (le modèle que j'utilise est dispo ici : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01N9RZK6I?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image) Vous pouvez également utiliser l'option cli passthrough de votre configurator : (vous l'activez et et fermez le soft sans cliquer sur déconnexion) mais vous ne pourrez pas changer le baudrate sous peine de devoir repasser dessu avec un ftdi (par contre pour la modification du rate et galileo pas de soucis) je conseille donc vivement l'investissement dans ce petit périphérique 😉 (par contre une fois tout programmé si vous voulez toucher autre chose que le baudrate sans avoir à démonter le GPS du quad cette option est top). - bah... Un GPS (je recommande particulièrement le Bn220 qui augmente grandement le fix avec la sauvegarde de ces derniers dues à sa pile intégré). Une fois toutes ces conditions remplis nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet ! 1. Installez le soft ucenter (bon je ne vais pas m'attarder sur cette partie, c'est un soft classique, si vous avez réussi à installer votre configurator celui ci devrais ce faire les doigts dans le nez 😉). 2. Brancher son GPS à son périphérique FTDI; pour cela utilisez la petite prise JST fourni avec les pins noirs, le branchement étant le suivant : 5v du gps sur VCC FTDI GND sur GND RX du gps sur TX FTDI TX du gps sur RX FTDI Une fois cela fais, vous pouvez brancher votre FTDI au pc. 3. Maintenant on peux commencer à configurer ! A) Vérifier la communication Tout d'abord vérifions les drivers et PORTCOM de votre FTDI (si vous avez installé les drivers BF ou Emu cela devrais être tout bon), rendez vous dans le gestionnaire de périphérique de Windows, onglet USB, vous devriez voir apparaître le PORTCOM utilisé (COM10 dans mon cas, à adapter en fonction du votre). Si ce n'est pas le cas je vous invites a utiliser ZADIG pour mettre en place le VIRTUAL PORT manquant. Connectez le gps sur Ucenter en cliquant sur la flèche à coté de l'icone de connexion en haut a gauche, cliquez sur le COM10 du FTDI, si l'icone devient vert, c'est tout bon ! Il se peux que le firmware gps soit mal intégré de base et que malgré les drivers installés et reconnus, le gps ne soit pas reconnu dans Ucenter , dans ce cas il est nécessaire de télécharger ARDUINO (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), de télécharger le code source .ino (https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.iforce2d.net%2Fsketches%2FUBX_GPS.zip&v=TwhCX0c8Xe0&event=video_description&redir_token=RnYR0JhAzSVpTxelTngk3zr6QH58MTU3ODU1OTI0OUAxNTc4NDcyODQ5), ouvrez le via ARDUINO, sélectionnez le PORTCOM concerné dans le menu et faites téléverser (une fois l'update effectué cela devrais être bon). Nous allons modifier 4 paramètres dans le gps: le Baudrate (9600 de base, qui est la vitesse de transmission des données), le rate (1000ms de base, qui est le débit max envoyé), ajouter le réseau satellite européen GALILEO, et modifier au besoin le protocole de communication (NMEA de base, le passer en UBX) [ce dernier paramètre peut être déjà activé nativement]. Le BAUDRATE de base étant 9600, vérifiez que vous êtes bien sur ce canal pour que le gps puisse communiquer (et au passage DESACTIVEZ l'option autobauding). En cliquant sur view et binary console, vous devriez voir le gps communiquer. B) Changer le BAUDRATE et le protocole UBX (si besoin) Allez dans le menu View et cliquez sur View Configuration. Cela va vous ouvrir la fenêtre de config du gps (elle être légèrement différente en fonction de la version de Ucenter). Allez dans l'onget UBX => CFG(Config) => PRT (Ports). Modifiez le BAUDRATE a 57600 (ne le mettez pas plus haut si votre doc ne le préconise pas sous peine d'avoir des infos erronés ou même griller votre puce) , et verifiez que le protocol IN est sur UBX+NMEA+RTCM2 et que le protocol OUT est sur UBX+NMEA. Ensuite cliquez sur SEND en bas à gauche de la fenêtre pour déverrouiller le cadenas puis une seconde fois pour valider, fermez la fenêtre (on vous demande si vous voulez save, dites oui, et dans la nouvelle fenêtre faites send également en bas à gauche pour sauvegarder la config de votre gps puis quittez la fenêtre). Retournez dans le menu Configuration View => INF (inf Messages), mettez le protocol UBX puis recochez error - warning - notice sur les canaux 0 -1 - 3 - 4, faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. A partir de maintenant le BAUDRATE du gps est configuré en 57600, il ne communique donc plus avec Ucenter malgré qu'il soit connecté (vous pouvez le vérifier via la fenêtre binary console), nous allons donc changer le canal BAUDRATE de Ucenter (qui était sur 9600) sur 57600 (miracle ! ça communique de nouveau !). (Attention la photo est juste la pour illustrer le menu à modifier) C) Modifier le RATE du gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => RATE (Rates). Modifiez la valeur 1000ms par 200ms pour que la fréquence soit à 5hz (attention au delà de cette valeur les paquets seront potentiellement erronés) , faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. D) Ajouter le réseau européen GALILEO au gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => GNSS (GNSS Config). Si le gps communique bien vous devriez avoir déjà avoir tout de remplis (en partie) avec 32 channel available et 32 channel to use. Décochez QZSS (enable) et cochez Galileo (configure, enable et E1 si il ne l'est pas), faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. Ça ne sert à rien de tout cocher, d'une part votre gps ne le prendra pas et d'autre part (dans mon cas), il ne peut gérer que 3 canaux gps simultanément donc 4 canaux actifs est un bon compromis. Pour vérifier si votre GPS prend plus de canal, rendez vous dans le menu View => Messages View . Ensuite allez dans UBX => MON (Monitor) => GNSS (Default System Settings) Vous pouvez vois les canaux supportés par votre gps, les systèmes par défaut, les systèmes actifs ainsi que le nombre de systèmes actifs supportés simultanément. Revérifiez que les modifications que l'on a faites précédemment ont bien été prises en compte. Vous pouvez check la communication, le nombres de satellites etc... sur les graphiques à droite et via les consoles binary, paquets et text. Déconnectez le gps en cliquant sur l'icone de connexion vert. NE DÉCONNECTEZ PAS LE GPS ALLUMÉ DU FTDI EN PREMIER AVEC L'USB TOUJOURS BRANCHÉ ! DANS L'ORDRE, EN PREMIER L'USB (POUR ÉTEINDRE LE GPS) ET ENSUITE LES PINS GPS DU FTDI POUR ÉVITER TOUS RISQUES DE COUR-CIRCUITS ! LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS CONNECTEZ VOTRE GPS, LES FIX PEUVENT METTRE PLUS DE TEMPS, N’HÉSITEZ PAS A ORIENTER LE GPS VERS LE CIEL POUR MAXIMISER LA CAPTATION DE SIGNAL. 4. Modifier le BAUDRATE et le protocole dans votre configurator ! Ouvrez votre configurator et RDV onglet port, mettez le BAUDRATE à 57600. Ouvrez l'onglet configuration et mettez le protocole UBLOX. Ensuite direction l'onglet cli et on tape: Tips: placez votre GPS sur un bras où il n'y a pas d'antennes (rx ou tx)!, évitez de le mettre sous l'antenne vtx à l'arrière ou à côté d'une immortal t voir même gopro (le wifi perturbant également l'acquisition de satellites !). BONUS: petit tuto d'oscar liang pour récupérer en temps réel les log du gps sur la Taranis !! https://oscarliang.com/log-gps-coordinates-taranis/ ET VOILA ! VOTRE GPS EST UPGRADE ! Vous devriez avoir plus de satellites et bien mieux les fixer ! N'hésitez pas pour des retours ou questions, si vous avez les infos pour compléter je mettrais à jour le tuto avec plaisir ! Sur ce bon fix, bon vol et bon rescue les amis ! NEVER FORGIVE, NEVER FORGET ... WE ARE PILOTS ... WE ARE FPV ! Les sources d'infos du tuto et quelques documentations pour aller plus loin : https://oscarliang.com/gps-mini-quad/ Docs : https://www.u-blox.com/sites/default/files/u-center_Userguide_(UBX-13005250).pdf https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_(UBX-13003221)_Public.pdf
    20 points
  4. Salut à tous, Ce sujet liste beaucoup de problèmes fréquemment rencontrés par les pilotes. Avant de demander de l'aide, merci de jeter un œil ici, peut-être que la solution à votre problème est déjà disponible ! 🙂 Dans un second temps, pensez à utiliser la fonction recherche du forum 😉 Et si vous êtes vraiment débutant, commencer par la lecture de ce guide sera un bon point de départ : Le drone FPV pour les nuls. Enfin, si vous ne trouvez pas la réponse tant espérée, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet. Pour que la communauté puisse vous aider au mieux, merci de fournir les informations suivantes : Un titre explicite, ex : "L'OSD Betaflight ne s'affiche pas" Matériel utilisé : Radio (marque/modèle), ex : Taranis Q X7 ACCESS 2019, ou Taranis Q X7 ACCST (EU-LBT) Ensemble du matériel impliqué dans le problème ou toute information pouvant aider à vous aider 😉 Les versions des différents firmwares (FC, ESCs, radio, RX...) La description du problème et éventuellement ce que vous avez déjà essayé pour y remédier Si possible, fournir des liens vers les produits ou manuels concernés, ça fait gagner un temps précieux et évite toute ambiguïté Si possible, fournir des photos, captures d'écran ou vidéos pouvant aider à comprendre le problème. L'aide est apportée par des passionnés qui prennent sur leur temps pour aider. C'est toujours plus sympa de voir des demandes d'aide bien rédigées par des pilotes ayant pris le temps de se présenter 🙂 ⚠️ Pour rappel : toujours retirer les hélices de votre quad avant de travailler dessus à l'atelier ⚠️ Index des questions/problèmes les plus fréquents, les réponses sont à la suite (n'hésitez pas à proposer de nouveaux problèmes/solutions, on les ajoutera ici) : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? La LED du récepteur ELRS reste au vert fix quelques soient les conditions C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? Comment activer le mode ACRO ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices (les moteurs s'emballent et ne s'arrêtent pas) Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? Problème au décollage E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) L'OSD affiche des caractères bizarre genre VVVVVVVV F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) Pourquoi je n'ai que 3 canaux (en plus du public) ? G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ? Solutions : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? La LED du récepteur ELRS reste au vert fix quelques soient les conditions C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? Comment activer le mode ACRO ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? Problème au décollage : vérifier les réglages de ce topic : E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) L'OSD affiche des caractères bizarre genre VVVVVVVV F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) Pourquoi je n'ai que 3 canaux (en plus du public) ? G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ?
    19 points
  5. Salut tout le monde, Si vous avez traîné, entre autres, sur le topic DJI O3, vous aurez déjà un peu entendu parler de ce build et de son châssis, dédié au Air Unit O3. Avant d'entrer dans les détails de ce build et en particulier de ce châssis, une petite vidéo du Maiden, fait dans des conditions météo difficiles... Mais au moins ça permet de voir ce que donne cette techno dans ces conditions en général peu propices à un lien vidéo HD de qualité. Au menu, un mix de vidéo stabilisée avec RockSteady, puis du freestyle, en DVR, en HD embarquée et avec différentes hélices. Avant tout... Je vais commencer par les remerciements, car sans lui, ce châssis ne se serait jamais concrétisé, donc un immense merci à @nochamo. Quand il a vu que j'avais craqué pour les Goggles 2 et le AU O3, il m'a gentiment proposé de m'aider à concevoir la frame qui irait avec. J'étais parti pour faire un premier montage dans une vieille Source One V3 en attendant une frame dédiée, et je n'avais pas le courage de me relancer dans une conception de frame. Donc difficile de décliner une si belle proposition 😀 Après un petit cahier des charges de ce que je voulais, qques croquis, 4-5 jours d'échanges et d'ajustements, un print en PLA avec montage à blanc... le bébé partait déjà pour la découpe 😱 @nochamo, l'homme qui dessine des frames plus vite que son ombre 😄 Philosophie de la frame Vous devinerez facilement d'où la JeNo tire son nom 😅 C'est comme ça que j'avais nommé le dossier du proto sur mon PC, on avait pas vraiment d'idée de nom, au final, on s'est dit qu'on allait garder ce "nom de code" ^^ Le principe du Air Unit O3, c'est de pouvoir se passer de l'Action Cam. Ca signifie un gain de poids d'environ 70g dans mon cas, car je vole en DJI Action 2 (56g de cam + 14g de TPU). Pour une Session5 on approche les 100g. Je ne parle même pas des GoPro plus récentes. En gros, sur ces 70g de gagnés, mon souhait était de réinjecter 20g dans le châssis (je m'autorisais jusqu'à 140g), pour avoir un tank ultra rigide et solide, tout en gagnant quand même environ 50g par rapport à mes setups habituels. Ca me laisse quand même la possibilité d'ajouter une Action Cam si nécessaire. L'idée n'était pas de chercher à réduire le poids, on en perd déjà tellement en virant la caméra, ça ne me dérange pas de prendre qques grammes si je gagne en durabilité. Mais pour ceux intéressés par une frame optimisée sur le poids... on y revient plus bas 😉 Donc en résumé, je voulais : un setup plus léger que d'habitude, mais plus rigide, et plus solide. C'est un châssis qui se destine essentiellement au Freestyle et au bando, je ne souhaitais donc pas une géométrie "deadcat", on est bien sur une architecture "Wide-X". Ma priorité n'était pas de sortir complètement les hélices du FOV, mais plutôt de limiter leur impact au maximum sans pénaliser le comportement du quad. Le câble qui relie le AU à la caméra ne fait que 11.5 cm, ca imposait aussi une limite (depuis, Runcam et AxisFlying ont annoncé des alternatives). Pas de panique, on a prévu des choses pour rendre ce châssis plus orienté cinématique et se débarrasser des hélices dans le FOV, j'y reviendrai. La grosse contrainte du AU O3, c'est sa caméra : à la base elle fait 20 mm (comme la DJI originale) mais là où ça fait mal, c'est que l'objectif fait aussi 20 mm de large ! Et ça coince sur beaucoup de frames. A noter que l'ajout de filtre ND augmente encore la largeur ! Si on regarde les frames O3 des différents constructeurs, pour beaucoup, leur choix se porte sur une cage avant en aluminium. La cage peut alors faire office de standoff et ça facilite considérablement la vie. Ajoutons à ça que le FOV de la caméra en mode Ultra Wide est immense, si on ne veut pas se retrouver avec des bout de frames dans la vidéo, l'option des standoffs en bout de frame n'est plus envisageable, là aussi, une cage en alu facilite les choses. Nous n'avons pas accès à ce type d'usinage, et on voulait rester au maximum dans une philosophie de "bus classique", on a trouvé un compromis, entre camera plates classiques et raccourcissement de la top plate pour arriver à un design à la fois sympa mais aussi efficace et modulaire. Au passage, le fait d'avoir un bout de frame ou d'entretoises dans le retour FPV est un prbl assez récurrent sur beaucoup de frames. La solution adoptée pour la JeNo, bien que pensée pour le O3 sera tout aussi efficace avec n'importe qu'elle autre caméra FPV pour avoir un FOV dégagé. Elle n'est absolument pas réservée au Air Unit O3. Principales caractéristiques Wide-X Hélices 5.1" Bras de 6 mm modulaires Bottom et middle plate en 2.5 mm Top plate 2 mm Camera plates 3 mm ! (avec un petit renfoncement de 1.2 mm à l'avant pour un éventuel filtre ND) Fixation des bras et de la stack façon Apex Cale centrale Spacieuse : hauteur de standoff de 30 mm Hauteur pour la stack : 21.5 mm Passage de sangles sur la top plate Passage de pigtail XT60 sur la top plate avec trous pour sécurisation par rislan (trous pas présents dans mon proto) Stack centrale : 20x20 ou 30x30 Stack arrière : 20x20 ou 25.5x25.5 (compatible Vista, Walksnail, Air Unit O3 et bien sûr analogique) Passage rislans pour fixation antenne RX en T Position de la caméra ajustable (avant/arrière, en hauteur). Optimisée pour un tilt de 25°, mais très largement ajustable en utilisant une seule vis de chaque côté. 137 g Modularité Le cœur de la frame sera fixe (bottom, middle et top plates). Mais il y aura de nombreux "patterns" concernant la forme de la tête des bras. Il y aura aussi plusieurs variations de camera plates : les classiques que j'utilise, les softmountées et des allongées pour sortir les hélices du FOV pour un usage plus cinématique. Qualité de vol et Blackbox Vous trouverez parmi les images qui accompagnent cette fiche, un aperçu de la répartition du bruit sur les 3 axes. Il s'agit bien du signal gyro non filtré. Voilà ce qu'il faut en retenir : Le roll et le yaw sont tellement clean qu'on dirait qu'ils sont déjà filtrés, seul le pitch présente un petit pic d'intensité très contenue Sur les 3 axes, il n'y a qu'un seul pic, très localisé Ce pic arrive assez "tard", à environ 250 Hz sur tous les axes. Il est donc très très facile à filtrer et nous permettra de fortement réduire le filtrage Aucune vibration problématique dans les basses fréquences @Motard Geek trouvait ça tellement clean qu'il pensait que le gyro était un BMI270, donc je prends les devants en le précisant : il s'agit bien d'un MPU6000 😉 C'est vraiment une des BB les plus clean que j'ai pu voir, même face à l'Apex, la Fusion, le Drakkar ou dernièrement la SourceOne V5 qui sont toutes assez exceptionnelles niveau vibrations, mais aucune n'a son pic à une fréquence aussi élevée (ce qui est une bonne chose). On est quand même assez fiers du résultat pour une frame conçue en quelques jours et du premier coup. Etat des tests Au moment où j'écris cette fiche, je n'ai fait qu'une seule session avec. Je n'ai donc pas encore de recul sur la manière dont elle encaisse les crashs. On a des bras de 6mm, une top et une bottom de 2.5mm, des cameras plates de 3mm, et un build sans Action Cam qui est finalement assez léger (entre 600-620g en ordre de vol selon les lipos, avec tous les TPU). Sur le papier, tout ça est assez prometteur en terme de durabilité. Je n'ai pas encore testé les camera plates alternatives. Les photos qui accompagnent cette fiche sont celles du premier proto qui a été découpé. Il y a eu des petits loupés lors de l'usinage, notamment sur la largeur des trous pour les sangles de lipo, rien de méchant. On a aussi fait quelques optimisations pour faciliter les découpes. La version finale aura donc quelques petites optimisations par rapport aux photos. Partage, date, prix et suite... On souhaite mettre cette frame en Open Source pour que les pilotes intéressés puissent se la faire découper. On veut aussi que la démarche soit simple : qu'on puisse récupérer un package de fichiers avec les options désirées facilement pour demander un devis de découpe sans que ça soit galère. On proposera certainement plusieurs entreprises de confiance avec un template de demande de devis. A moins qu'un jour une boite décide de la produire et de la vendre, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, il faudra sourcer soi-même le matos. On est sur des choses assez standard : entretoises de 20 mm pour la caméra, entretoises de 30 mm pour le bus. Les TPU pour le condo et le backpack sont prévus pour s'enficher sur des entretoises de 5mm. J'ai utilisé des entretoise moletées pour les autres emplacement, mais c'est surtout esthétique. Les 3 trucs les plus exotiques (ca reste très relatif) ca sera : des pressnuts (ceux de flywoo), des vis de M3 de 14mm, moins faciles à trouver que les autres tailles et des vis M2 pour la caméra, plus longues que celles fournies (les camera plates font 3 mm, c'est plus que d'habitude). Pour donner un ordre d'idée, la découpe uniquement du carbone a coûté environ 80€ pour le proto, la top plate et les bras sont chanfreinés. Idéalement, il faudrait aussi qu'on ponde une petite doc de montage et/ou une vidéo. Il y a un peu de taf encore, mais cette première version devrait être partageable très rapidement. Et comme @Motard Geek a des exigences un peu différentes des miennes et qu'on n'arrête plus @nochamo, une déclinaison light est en cours de conception, c'est même très très avancé. Inspirations Comme la question a été posée sur les réseaux sociaux, et pour être complètement transparents, ce châssis s'inspire partiellement de 2 autres châssis : Le système de verrouillage des bras de l'Apex, avec des pressnuts encastrés en bout de bras Les caméra plates sont légèrement inspirées de la cage en alu du iFlight Evoque F5X HD V2. La conception est complètement différente puisqu'on utilise que du carbone, mais le look s'en rapproche. Le reste a été guidé par les contraintes imposées par le Air Unit O3 et sa caméra, ainsi que par nos expériences passées sur d'autres designs de frames persos. Le reste du build... J'ai tout donné sur la partie frame, je vais donc aller très très vite sur le reste du build : Pour la FC et les ESCs, j'ai opté exactement pour la même config que sur mon Fusion F212 qui est mon build préféré : FC Foxeer F722 V2 (MPU6000) et ESCs Hobbywing XRotor Micro 60A (BLHeli32 32.7). Je reste sur ma recette de filtrage qui a fait ses preuves depuis longtemps : condo Panasonic Low ESR 35V 1000µF + FETtec Spike Absorber. Côté moteurs, j'ai opté pour les RCInPower Wasp Major. Je les connaissais déjà, mais en 1860 KV. Cette fois je les ai pris en 2020KV. Ce sont de bons moteurs, robustes et... j'ai un peu fait ma fashion victime, ils sont tellement beaux en gris/dorés 🤣 RX : Happy Model EP1 (ELRS 2.4 Ghz), la base : minuscule, pas cher, performant, une seule antenne peu encombrante. Ce build marque la date où j'arrête définitivement les buzzers. J'ai déjà expliqué mes griefs contre les buzzers autonomes, mais je continuais de mettre des buzzers basiques. Finalement, je les trouve pas fiables, le buzzer via les ESCs fait largement le boulot. Si je suis dans une situation risquée, alors je mets un ViFly Beacon (réellement complètement autonome, donc sans fil) sur la sangle de la lipo. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc au-dessus du Air Unit O3, il s'agit d'un module d'enregistrement vocal pour enregistrer le son des moteurs. Idéalement faudrait que je modifie son firmware pour pouvoir le piloter via Betaflight et qu'il démarre l'enregistrement tout seul lors de l'armement (en même temps que le DVR). Pour l'instant c'est plus à l'état de PoC qu'autre chose, mais ça marche. Toujours des RaceWires, pour les mêmes raisons que d'habitude 🙂 Pour la fixation du AU, je me suis pas cassé la tête : uniquement du scotch silicone double face, 2 bandes superposées de chaque côté. La fixation par la vis ne m'inspire pas trop. Et ça a 2-3 avantages : ça permet de surélever un peu le AU pour passer les fils par le dessous ça améliore le flux d'air en dessous ça softmount le Air Unit, en cas de crash, il prend moins cher Le Air Unit n'est pas en contact avec la frame. Je ne pense pas que ça soit un vrai prbl niveau conductivité, mais ça ne coute rien 😉 Je peux secouer le quad dans tous les sens en le tenant juste pas le AU et rien ne bouge, c'est plus que suffisant. Pour le moment je trouve que les hélices HQ J37 sont un bon compromis : j'aime beaucoup leur comportement, assez proche des P3, mais elles ont l'avantage d'être dispos en noir et c'est du 4.9". Elles se font donc plus discrètes que les P3. Bon, ça fait déjà pas mal... Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps 🙂 J'espère n'avoir rien oublié, mais @nochamo et @Motard Geek auront peut-être des points à préciser 🙂
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  6. Salut, Depuis Betaflight 4.1, on a des curseurs pour tuner nos quads. J'étais un peu réticent au début, mais après avoir pas mal joué avec ces derniers temps, je trouve ça absolument génial, ca rend le tuning tellement plus facile. Du coup, et comme @Next57 était intéressé, j'en profite pour faire un petit tuto, fortement inspiré de la méthodologie de Mark Spatz. Je suis pas expert en tuning, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises ou si vous avez des astuces. Le principe est assez simple, même si on va détailler dans la suite du poste, ça ressemble à ça : Utilisation d'un preset comme point de départ Réduction du filtrage autant que possible/nécessaire Ajustement de la balance PD, ajustement du gain PD et du Multiplicateur maître Ajustement du feeling aux sticks 1. Config de base Pour commencer et partir sur une bonne base, mettre les réglages proposés sur la page des presets d'UAV Tech. Il y indique les réglages pour les ESCs, un point de départ pour les différents curseurs PIDs/Filtres, des fonctions à activer/désactiver et quelques commandes à passer dans le CLI. Bien sûr, le RPM filter est fortement recommandé. Normalement, avec ces presets, on a déjà un truc plus que correct et ça peut suffire à certains. Pour dépasser certaines valeurs, en particulier via les curseurs, il est nécessaire d'activer le mode Expert : 2. Le filtrage On commence par le filtrage. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Il est recommandé de bouger les 2 curseurs en même temps (qu'ils gardent toujours la même valeur). Procéder par itération, en faisant des vols de 30 secondes pour vérifier la température des moteurs. Si les moteurs ne sont pas chauds et qu'il ne se passe rien de bizarre, on peut monter d'un cran, etc. Plus le build est clean et moins on aura besoin de filtrer. Je n'avais pas de prbl de chauffe, je me suis arrêté à 1.7. Soyez raisonnables quand même 😉 3. Les PIDs Idéalement, en plus du D Min déjà désactivé, on mettra au minimum le curseur du Gain pour la réponse aux sticks (temporairement). On commence par régler la "Balance PD". On va faire des flips et des rolls très secs. Quand l'équilibre entre les P et les D est trouvé, le quad s'arrête net. En général, s'il y a trop de P et pas assez de D, il y a un rebond qui se produit : le quad dépasse la position avant d'y revenir. S'il y a trop de D et pas assez P, le quad sera "mou" (et les moteurs peuvent chauffer). Des rebonds, ça ressemble à ça (avec des vibrations en bonus) : Une fois qu'on à trouvé cet équilibre, on peut monter les Gains P et D. Ca va permettre de booster les P et les D pour rendre le quad encore plus réactif, tout en améliorant la gestion du propwash. Comme ici on monte les D, il faut y aller par étape, et toujours vérifier la température des moteurs après un court vol. Et guetter les bruits ou réactions anormales. On fera notamment des manœuvres générant du propwash (en laissant le quad tomber dans ses perturbations ou en accélérant dans ses perturbations) et toute autre manœuvre permettant de juger de la réactivité du quad. En principe, à ce moment, on a déjà un quad qui vole bien. Le curseur précédent n'a augmenté que les P et les D. Certains pilotes aiment monter assez fortement les I, ça a pour effet de "rigidifier" le quad et renforcer cette impression de "rail". Plus on les augmente et plus le quad aura un comportement "robotique", ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il en faut quand même pour que le quad garde bien sa consigne et résiste aux perturbations extérieures. Pour s'assurer que les I sont à une valeur minimale correcte, on mettra un coup de gaz puis on laissera le quad retomber sur le dos ou sur la tranche : le quad ne devrait pas dériver et bien conserver son inclinaison. Si on veut monter les I, il faudra donc passer par le curseur "Multiplicateur Maître" (c'est le premier dans BF 4.2, mais ça va changer dans la 4.3). Ce curseur va augmenter TOUTES les valeurs (P, I et D). Si vous décidez de l'augmenter, il faudra reculer le curseur précédent (Gains PD) pour conserver à peu près les mêmes valeurs de P et de D, tout en augmentant les I. Pour vous donner une idée, voici l'état de mes curseurs. J'ai pas mal remonté le Multiplicateur Maitre pour avoir beaucoup de I. En fin de post, vous avez une vidéo qui donne un aperçu de l'ensemble des manœuvres permettant de tester le comportement du quad sur tous les aspects abordés ici. 4. Le feeling La dernière étape, c'est l'ajustement du feeling aux sticks, et c'est le rôle du dernier curseur. Là c'est une question de goût : testez pour trouver ce qui vous plaît. En réalité il permet d'ajuster le feedforward. Plus vous irez à droite, plus le quad sera "collé" aux sticks. Attention, si vous décidez par la suite de modifier le Multiplicateur Maître, ça impacte aussi le Gain de réponse aux sticks, il faudra donc l'ajuster au même titre que les Gains PD. Quelques autres réglages qui impacteront le feelings au bout des doigts et que vous pourrez expérimenter : La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide" Le FeedForward Transition permet de modifier un peu le comportement du feedforward pour obtenir plus de souplesse Via le CLI vous pouvez aussi ajuster le FeedForward Boost : set ff_boost = 15 par défaut. En ce moment je l'ai mis à 30. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un peu de dead band (onglet récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer qques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transition rapide via le centre des sticks. 5. Pour aller plus loin Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Voici un aperçu d'un vol de test d'un quad pas trop mal tuné. Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 2 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox
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  7. Salut, La semaine dernière j'ai reçu mes 2 premières frames custom découpées 😍 @Motard Geek, @Qnnk, on pourrait peut-être créer une nouvelle rubrique dans le forum des "discussion par marques (de frame)", dédiée aux châssis persos de la communauté, comme on est de plus en plus à se lancer dans l'aventure 🙂 Je fais une première petite présentation ici, on les reverra bientôt dans le DroneBuilds. Je prévois de partager les DXF des frames et les STL pour les TPU, mais je préfère les tester un peu pour m'assurer que ce n'est pas un fiasco niveau résonnance, ergonomie et durabilité. A la base je voulais n'en faire qu'une, et à la fin, j'en avais 2 😅 Elles ont quand même pas mal de choses en commun qui étaient structurantes à mes yeux : Low profile, avec une hauteur de 20 mm, pour plus de robustesse (effet cisaille lors des chocs), un centre de gravité un peu mieux placé et pour le style 😉 1 seul niveau : terminé les stacks, pas pratiques pour la maintenance. Je fais aussi le pari des FC AiO pour l'avenir. De même que les ESCs 4en1 se sont progressivement imposés, je me dis qu'il en sera de même pour les FC AiO. On a les mêmes réserves que pour les 4en1 concernant le bruit, et on verra ce qu'il en sera de la durabilité, mais je veux y croire ^^ Et ça sera plus pratique en terme de build + gain de poids en évacuant un maillon faible (la liaison FC-ESCs). Les 2 frames restent utilisables sur 1 niveau unique avec FC et ESCs séparés Caméra au format micro : là aussi, c'est le format qui semble s'imposer pour l'avenir, et c'est le maximum qui peut passer dans les 20 mm prévus, sachant que je ne veux pas de cage de caméra. Bras de 6mm : pour la robustesse et l'aérodynamisme. C'est aussi la meilleure option pour limiter les problèmes de vibrations/résonnance, plus efficace que les bras larges et fins. Bras indépendants de la "stack centrale" : pour pouvoir facilement réparer sur le terrain et limiter les vibrations transmises à la FC Compatible avec les principaux formats de FC (20x20, 30x30, 25.5x25.5) Possibilité de sortir la pigtail XT60 derrière la caméra, d'attacher l'antenne du VTX avec des rislans, idem pour une antenne Immortal-T Emplacement prévu pour le(s) condensateur(s) Compatible avec des hélices jusqu'à 5.3" Simplicité : ça devait rester un design simple, sans cage de caméra, d'armature compliquée, de press nuts etc. Les 2 frames ont été découpées chez CNC Drone pour un prix d'environ 90€ par frame. C'est le prix d'un châssis haut de gamme, donc ça me semble honnête pour du sur-mesure découpé en France. La Situs est un Wide-X assez classique et pèse 128g avec de la visserie titane. Pour cette frame, la "stack centrale" est indépendante des bras, uniquement avec les FC au format 25.5/25.5. La Modus est presque un True-X (à 2° près), on va appeler ça un Fake-X 😄 Je voulais un True-X sans pour autant avoir les hélices trop visibles dans le flux FPV, le bus s'est donc un peu allongé ce qui permet bcp plus de modularité ou même l'intégration d'un Air Unit. Tous les formats de FC seront indépendants des bras. Niveau poids, on est dans la limite maximale que je m'étais fixé et ça a l'air ultra solide et plus rigide que tout ce que j'ai eu jusqu'ici. Là aussi on verra à l'usage. C'était une bonne expérience, c'est pas très compliqué, mais ça prend finalement pas mal de temps et d'itérations pour bien penser à tout. Je pense m'y recoller bientôt pour un Toothpick HD 2.5". Place aux photos et à quelques exemples d'implémentations possibles des composants. D'abord la Situs : Et maintenant la Modus :
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  8. Comprendre et parler à son GPS NEO-M8 Introduction Cet article vous aidera (ou pas, car il reste un peu technique) à comprendre ce qu'est cette puce GPS que vous avez acquise et comment réussir à lui parler afin de recevoir ce qu'elle est censée faire. De trop nombreuses questions reviennent en boucle et trop de tuto contiennent des tâtonnements qui induisent souvent à l'erreur. Il traite uniquement des puces ublox M8 équipant les BN-220, BN-880 (et d'autres encore). N'achetant que les chinoiseries ci-dessous, je vous joins le lien pour vous faire une idée: Beitian BN-180 (à oublier) Beitian BN-220 https://www.banggood.com/custlink/DDvYILDKEw Beitian BN-880 https://www.banggood.com/custlink/vmmESLmGr3 Table des matières Le matériel (hardware) Connectique et communication Interconnexion Installation du logiciel Connexion au GPS Sauvegarde de la config / Backup Configuration du GPS et navigation dans la config Restauration d'une config Réinitialisation usine du GPS Vitesse et Optimisation de l'UART Les constellations de satellites Définition du modèle dynamique Fréquence de rafraichissement (rate) Les protocoles NMEA, UBX, RTCM et filtrage Les messages NMEA et UBX Checklist configuration GPS Configuration Betaflight/Emuflight Commandes CLI serialpassthrough et gpspassthrough Conclusion 1 - Le matériel (hardware) Ces modules GPS contient principalement: ⦁ une puce u-blox M8030-CT : C'est un microcontrôleur intégrant un system de réception satellite. Un microcontrolleur, cela veut dire qu'il embarque de la mémoire flash pour stocker son programme, un microprocesseur, la mémoire vive (RAM), et des ports d'entrée/sortie pour communiquer avec l'extérieur. J'ai lu le datasheet pour vous. Si cela vous intéresse, vous pouvez le consulter à cette adresse : https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_UBX-13003221.pdf ⦁ Une antenne GPS : C'est cette antenne qui va capter les signaux des GPS et les acheminer vers le microcontrôleur. Il est important que cette antenne pointe vers le ciel, ne soit pas recouverte (même de plastique, scotch, ...) et soit éloignée de toute source de perturbation/parasite afin de capter quelque chose (ESC, moteur, Antenne VTX, métaux, ...). Elle est sensible aux ondes. (optionel - BN220/BN880) une pile pour la sauvegarde des paramètres (BBR - Battery Backed RAM). Si votre GPS perd sa config, c'est qu'il n'a pas de batterie (BN-180) ou que celle-ci est morte... (optionel - BN880) Boussole électronique Sur le BN-220, il y a deux LEDs: 1 bleue clignotante : Elle indique l'utilisation de l'UART. Si elle est éteinte, c'est que le GPS n'envoie pas de données sur l'UART, cela peut être un comportement normal. Si elle clignote vite, c'est que le GPS envoie plein de messages 1 rouge clignotante : Elle indique que le GPS a un fix 2D ou 3D et que votre drone est prêt à voler 2 - Connectique et communication Pour commencer, ce module nécessite une alimentation en 5V (ne pas mettre plus, il grille facilement). Donc vous retrouverez logiquement un + (VCC) et un - (GND). Ensuite, une interface de communication série. J'entends au loin : C'est quoi une interface série ? C'est une manière de communiquer (ancestrale, date des années 1970) qui permet d'envoyer les messages caractère après caractère, bit après bit sur un et un seul fil (cela peut être long et lent). C'est une communication unidirectionnelle (dans un seul sens), si les deux parties veulent se parler, il faudra prévoir 2 fils, un pour chacun : un fil sur lequel il écoute (RX) et un fil sur lequel il parle (TX), toujours un caractère après l'autre ... On définit les caractéristiques d'un port série par plusieurs paramètres (ex 9600,8,N,1): ⦁ la vitesse en Baud (bits par secondes). Par exemple : 9600, 57600, 115200... ⦁ le nombre de bits pour former un caractère : en général 8 bits (un octet) pour former un caractère ASCII ⦁ la parité (vérification de l'intégrité): Aucune dans notre cas (N) ⦁ le nombre de bits stop (indique la fin du mot): 1 dans notre cas L'interface (le port) du microcontrôleur gérant un port série s'appelle une UART (tient, ça vous dit quelque chose ?). Donc une UART parle à une autre UART à une certaine vitesse. Si vous n'avez pas la même configuration de chaque côté, vous ne comprendrez pas le message, comme si vous parlez deux langues différentes... 3 - Interconnexion Bon maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, passons aux choses sérieuses. Pour la configuration initiale, je recommande l'utilisation d'un adaptateur USB vers série. Il en existe de nombreuses versions, mais je recommande les FTDI qui ne sont pas chers et très efficaces. Le principal intérêt est l'auto-détection de la vitesse du port. Pour les bidouilleurs, vous le réutiliserez à de très nombreuses occasions (jailbreak, Hack, ...) Voici le mien : https://www.banggood.com/custlink/vmvE8aK3Yc Vous pouvez utiliser un arduino, perso, je vois pas l'utilité car vous vous complexifiez grave la tache. Je dis ça, mais je configurais mes ESC BLHeli avec l'arduino au début... Pour la suite, vous pourrez directement utiliser le contrôleur de vol de votre drone, mais pour simplifier la configuration initiale, l'utilisation d'un adaptateur est recommandée. Donc, une UART possède un TX (fil pour la transmission) et un RX (fil pour la réception). Évidemment, pour que deux UART se comprennent, il faut qu'un TX soit connecté à un RX et vice-versa. On parle avec la bouche -TX - à une oreille -RX-. Cela fait un branchement tel que celui-ci : Le câble du GPS est fourni en règle générale avec le connecteur pour l'adaptateur série, pas de soudure à prévoir, propre et simple. Ne pas oublier de positionner le jumper sur 5V (en jaune), bien qu'en regardant le datasheet, il se peut que cela fonctionne en 3,3V ... 4 - Installation du logiciel Rendez-vous à cette adresse pour télécharger u-center pour windows : https://www.u-blox.com/en/product/u-center Pour l'installation, à vous de jouer ... 5 - Connexion au GPS Après démarrage, on arrive sur une fenêtre assez austère sur laquelle, on va commencer à sélectionner le port COM (l'UART) du PC et sa configuration actuelle: Dans "receiver"on commence par sélectionner l'option "Autobauding" qui va nous éviter de tester les valeurs de vitesse et faire la recherche pour nous (attention, cela n'est garanti que dans le cas de l'utilisation de l'interface FTDI ). Puis on sélectionne le port (COM5 dans mon cas), ce qui va connecter automatiquement le PC au GPS. Si vous ne vous êtes pas trompé sur le port, le logiciel va automatiquement chercher la vitesse du port et se connecter. Vous pouvez visualiser cela en bas, dans la barre d'état avec la référence de la puce GPS, le port série et sa vitesse, le protocole NMEA ou UBX : 6 - Sauvegarde de la config / Backup Maintenant que l'on a établi la connexion, on va commencer par faire une sauvegarde de la configuration actuelle, puis réinitialiser la config, ce qui va nous permettre de vérifier qu'on a un GPS fonctionnel à l'autre bout : Puis, on sélectionne un dossier et un nom de fichier pour votre fichier de sauvegarde (1), puis on lance la sauvegarde en appuyant sur le bouton "Transfer" (2) Une fenêtre va s'ouvrir avec la progression du dump de la mémoire du GPS : Oubliez les erreurs (message rejected), le soft est fait pour un tas de puces GPS bien plus sophistiquées que le M8 et le dump ne fait pas dans la dentelle... 7 - Configuration du GPS et navigation dans la config Après la sauvegarde, nous allons commencer par remettre en configuration usine le GPS. Accédons à la configuration: View - > Configuration View qui va ouvrir la fenêtre de configuration. Mais avant, apprenons à naviguer dans la fenêtre de configuration : La zone à gauche (1) permet de sélectionner la famille de paramètres. La zone à droite (2) les différents paramètres et leur valeurs (que vous pouvez visualiser ou modifier). Le bouton "send" (3) permet de sauvegarder. Attention : le bouton "send"applique les valeurs, les rend fonctionnelles sans les enregistrer de manière permanente dans la mémoire non volatile (NVRAM). Si vous redémarrez votre GPS, toutes les valeurs modifiées seront effacées. Cela vous permet de tester une modification sans risquer de briquer votre GPS. Vous revenez aux valeurs précédentes par redémarrage du GPS. Exception : dans la Zone 1, entrée "CFG (Configuration)", l'entrée sur la gauche "Save current configuraion" suivi d'une validation par "Send" rendra définitves toutes les modifications apportées à la config. Il est important de comprendre cette notion de "running config"(configuration en cours d'exécution sur le GPS) et de "startup config" (NVRAM - configuration appliquée à chaque redémarrage). Et aussi de ne pas oublier de copier la running-config dans la startup-config si l'on est satisfait du résultat, sinon tout est perdu au prochain démarrage ... À propos : en bas de toutes les fenêtres se trouve un cadenas. Ce cadenas vous indique si la page est protégée ou pas. Si le cadenas est fermé, la visualisation va s'arrêter de défiler ou l'appui sur un bouton n'aura aucune action. Pour ouvrir le cadenas, il suffit soit de cliquer sur le cadenas, soit d'appuyer sur un bouton - "Send" par exemple - pour libérer la page. 8 - Restauration d'une config Ok, je vous ai montré comment sauvegarder votre config initiale, au cas où... mais à tout moment, lorsque vous êtes satisfait de votre config, vous pouvez la sauvegarder, l'archiver sur votre PC, la dupliquer sur vos autres GPS, la partager avec vos copains... ce que vous voulez. Fini les fastidieuses reconfigurations de GPS, il suffit de réinjecter un fichier de config, on sauvegarde et fini ! Demandez à vos copains une config fonctionnelle et optimisée, injectez dans le vôtre et partez voler direct sans même avoir à comprendre le pourquoi du comment... personne ne vous l'avait dit celle-là ? Un fichier de config de GPS est de la sorte : MON-VER - 0A 04 A0 00 52 4F 4D 20 43 4F 52 45 20 33 2E 30 31 20 28 31 30 37 38 38 38 29 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 38 30 30 30 30 00 00 46 57 56 45 52 3D 53 50 47 20 33 2E 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 52 4F 54 56 45 52 3D 31 38 2E 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 50 53 3B 47 4C 4F 3B 47 41 4C 3B 42 44 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 42 41 53 3B 49 4D 45 53 3B 51 5A 53 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CFG-ANT - 06 13 04 00 1B 00 F0 B9 CFG-DAT - 06 06 02 00 00 00 CFG-GNSS - 06 3E 3C 00 00 20 20 07 00 08 10 00 01 00 01 01 01 01 03 00 01 00 01 01 02 04 08 00 01 00 01 01 03 08 10 00 00 00 01 01 04 00 08 00 00 00 01 03 05 00 03 00 00 00 01 05 06 08 0E 00 01 00 01 01 CFG-INF - 06 02 0A 00 00 00 00 00 07 07 00 07 07 00 CFG-INF - 06 02 0A 00 01 00 00 00 07 07 00 07 07 00 CFG-ITFM - 06 39 08 00 F3 AC 62 2D 1E 03 00 00 CFG-LOGFILTER - 06 47 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 30 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 31 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 21 08 00 00 00 00 00 00 Au début de la ligne, on a la section suivit des valeurs. On ne va pas aller plus loin, mais si comme moi, vous apprenez à lire directement, vous identifiez très vite les problèmes. Ce fichier peut être réinjecté d'un coup, vous évitant de parcourir toutes les sections pour modifier les valeurs. Comme pour le backup, on retourne dans "tools / Receiver configuration". On sélectionne le fichier que l'on veut réinjecter (1). Et on appuie sur "Transfer file -> GNSS" (2). Remarques : malgré le fait qu'il soit proposé (à gauche de la flèche 2) de sauvegarder tout en NVRAM (paramètres appliqués à chaque redémarrage). J'ai eu de nombreux cas ou cela ne marchait pas. Il est conseillé de doubler la sauvegarde permanente avec un enregistrement manuel dans la section configuration UBX-CFG comme cité un peu plus haut. il se peut pour que vous ayez à charger la configuration deux fois dans le cas ou la vitesse de communication du port série est modifiée durant le transfert. En effet, quand la vitesse est changée, le logiciel va rechercher automatiquement (autobauding) la nouvelle vitesse, et pendant ce temps-là quelques lignes de commandes seront oubliées et en erreur (timeout). Dans ce cas, il vous faut à nouveau recharger la config qui se terminera sans erreur cette fois-ci car il n'y aura pas de perte de transmission. Si vous ne voulez pas vous embettez, vous chargez deux fois la config tout le temps, il y aura 100% de réussite. 9 - Réinitialisation usine du GPS Les GPS reçut de chine où d'ailleurs sont parfois (voire souvent) déja configuré pour un usage qui n'est pas forcément le nôtre. Au lieu de galérer pendant des heures pour comprendre ce qui ne va pas, il est plus simple de repartir de 0. Alors, voici la manière de faire un retour à la config usine. D'abord, on retourne dans la configuration du GPS. "View" -> "Configuration View". On sélectionne la section "CFG" (1), puis "Revert to default configuration" et on valide avec "Send". Tous les paramètres usine seront restaurés, en incluant la vitesse du port (mais si vous êtes en Autobauding, le système va automatiquement basculer la vitesse, sinon le faire manuellement vers 9600 - visible en bas à droite dans la barre de status). Voilà, votre GPS est en configuration usine, seuls les messages NMEA sont envoyés vers la FC. Maintenant on va pouvoir optimiser ... 10 - Vitesse et Optimisation de l'UART Ok, la vitesse du port série définit la vitesse à laquelle transitent les informations échangées entre la FC et le GPS. Plus cette vitesse est élevée, plus le GPS va pouvoir envoyer de volume d'information. Pourquoi a-t-on besoin de changer la valeur par défaut ? Le GPS communique à la FC des messages sur le port série. Ces messages sont par exemple, la vélocité, l'altitude, l'heure, la position géographique, la précision, les infos sur les satellites... Ces messages sont répétés à une fréquence de rafraichissement. Par défaut, c'est 5Hz soit 5 fois par seconde. Un peu de maths : Typiquement, un GPS "tuné"envoie 200 caractères 5 fois par secondes plus les infos satellite (400 caractères toutes les secondes). soit un total de 1400 caractères toutes les secondes. Le port série consomme 10 bits pour chaque caractère (8 pour le caractère + 1 bit start + 1 bit stop). Les données à communiquer sont donc de 1400 caractères x 10 bits = 14000 bits toutes les secondes. Une interface série configurée a 9600 bauds (défaut) ne peut faire transiter (au maximum dans les meilleures conditions) 9600 bits en une seconde... ça passe clairement pas. Exemple reproduit pour vous: Je configure en 9600 (3), UART1 est à 100% d'utilisation (2), et 5509 octets restent sur le carreau (3). La théorie aurait voulu plutôt 4400 que 5500, mais il y a toujours des différences entre la théorie et la pratique... d'où l'utilité de booster encore plus. On passe à 115200 et voila le résultat. La première barre représente l'utilisation instantanée et celle du dessous le maximum. On a de la marge. Attention, il est important que les deux UART qui communiquent entre elles aient les mêmes capacités. La FC de nos drones supporte jusqu'à 115200 bauds. Il ne sert à rien de booster notre GPS au-dessus, il ne pourra pas communiquer avec la FC. 115200 ou 57600 sont de bonnes valeurs. Avec une valeur comme 115200, on n'est pas prêt de perdre des messages... Pour configurer la vitesse de l'UART du GPS, sélectionner "PRT (Ports)" dans la fenêtre de configuration et sélectionner le "Baurate" souhaité pour la target "1 - UART1". Valider avec "Send". Ci-dessous, la config recommandée dans les tutos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 11 - Les constellations de satellites Il existe plusieurs constellations de satellites. La puce M8 est capable de recevoir les grandes familles suivantes : GPS: Constellation de 32 satellites du département de la défense Americaine GLONASS: Constellation de 24 satellites du département de la defense Russe GALILEO: Constellation Europeene de 30 satellites BEIDOU: Constellation Chinoise de 37 satellites Parmi ces systèmes, nous ne pouvons en sélectionner que 3 simultanément. J'ai mis en vert ceux qu'il faut activer (par défaut nous avons GPS,GLONASS,QZSS). Pour configurer, sélectionner GNSS dans la fenêtre de configuration et cocher les checkboxs "Enable" pour les constellations que vous souhaitez (rajoutez Galileo - retirer BeiDou). Valider avec "Send". Ci-dessus, la config optimisée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM (voir chap 7). Pour vérifier la config, c'est "View"dans le menu, puis "Messages View". Dans la fenêtre, sélectionner dans la partie gauche UBX->MON->GNSS On peut voir dans la ligne "Current enabled system" ceux activés avec un petit rappel que l'on peut en avoir que 3 ... 12 - Définition du modèle dynamique C'est quoi le modèle dynamique ? Le GPS possède plusieurs algorithmes de calcul de la position optimisés en fonction du comportement sélectionné (stationnaire, piéton, vélo, automobile, avion ...). Le calcul est plus rapide et plus précis s'il correspond au mode. Il existe 10 modes. D'après ce que j'ai lu dans le datasheet, celui qui correspond le mieux à l'utilisation de nos drones est le mode "0-Portable". Mais les dev de Betaflight considèrent d'autres valeurs ansi que les divers tutos sur le net. Je vous laisse libre de tester. Pour info, voici la liste des modes : Pedestrian est un peu léger (108km/h à l'horizontal et 72km/h en vertical). Airbone, la précision est moins bonne. Portable semble effectivement un bon compromis ... Pour configurer, dans la fenêtre de configuration, on se déplace à la section "NAV5" et on sélectionne ce que vous souhaitez. Valider avec "Send". Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 13 - Fréquence de rafraichissement (rate) On peut modifier la fréquence à laquelle le GPS récupère les données des satellites et calcule ses mesures. Chaque calcul génèrera en retour des messages transmis à la FC au travers de l'UART. Chaque calcul solicitera le CPU et ses ressources. Plus la fréquence est élevée, plus le GPS consomme électriquement et génèrera un grand volume de messages. Dans le datasheet, il est préconisé 1Hz/1000ms (un calcul par seconde - le paramètre par défaut). C'est, d'après eux, suffisant pour tous les usages. La plupart des tuto sur le net recommandent 5Hz, Betaflight initialise aussi à cette valeur ... pourquoi pas ? Etre trop gourmand va résulter en un calcul de la position impossible ou trop de données envoyées sur l'UART. Pour configurer les "rates" du GPS, sélectionner "RATE (Rates)" dans la fenêtre de configuration et modifier "Mesurement Period" avec la valeur souhaitée... Valider avec "Send". Ci-dessus, la config optimisée avec la recommendation. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM (voir chap 7). Pour vérifier, ouvrir la console affichant les trames de packets envoyé et reçus : On retrouve bien 5 blos de messages dans la même seconde. 14 - Les protocoles NMEA, UBX, RTCM et filtrage NMEA qui veut dire "National Marine Electronics Association", édité par l'association du même nom, elle a pour but de définir un standard d'interface pour l'industrie électronique. Le standard NMEA autorise l'addition de messages propriétaires spécifiques. La seule obligation est que ces messages doivent être tous préfixés par une mnémonique identifiant le constructeur. Et devinez quoi ? u-blox, le fabriquant de la puce NEO-M8N, a choisi le préfix UBX. Puisque le standard l'autorise, son protocole peut se substituer totalement à NMEA. C'est pour cela que vous avez le choix dans Betaflight/Emuflight/INav entre le protocole NMEA ou UBX. À non ... les développeurs ont confondu le nom de la société et le nom du protocole... vous trouverez UBLOX dans le choix du protocole à la place de UBX ... personne ne peut être parfait. Faudrait peut-être que j'ouvre un ticket ... Pour être complet, il y a aussi un autre protocole, RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services), utilisé pour améliorer la précision du GPS en lui fournissant des informations de correction de position... dans tous les tutos, on nous demande d'ajouter ce protocole en entrée, perso, il n'y aucune référence à un message RTCM dans le code de Betaflight. Comme moi, vous pouvez le retirer, cela ne changera rien, et mettez "0+1 - UBX+NMEA" en "Protocol in". Alors, maintenant que les présentations sont faites, il va falloir indiquer au GPS les protocoles que l'on va supporter dans les échanges GPS vers FC et vice-versa. Pour cela on retourne dans "PRT (Ports)" dans la fenêtre de configuration et sélectionner le "Protocol in" et "Protocol out". Valider avec "Send". "Protocol in" : C'est ce que la FC va envoyer au GPS. Donc messages de configuration du GPS. "Protocol out" : C'est ce que le GPS va envoyer à la FC. Ci-dessus, je laisse les 2 protocoles, comme ça, le choix vous appartient de sélectionner l'un ou l'autre dans votre FC ... mais moi, le choisis "0 - UBX" car je n'utilise par NMEA. Il est à bien noter que cette configuration n'active pas les protocoles. C'est un filtre que l'on met sur l'UART dans le sens TX (Protocol out) et RX (protocol in). Si vous n'autorisez pas les protocoles, les messages correspondants seront automatiquement mis à la poubelle, d'où l'importance de définir correctement ces champs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 15 - Les messages NMEA et UBX Là, on rentre dans le vif du sujet. Comment on configure le GPS, comment la FC reçoit le fix, les coordonnées géographiques, la vitesse, la distance ? Tout échange de données entre la FC et le GPS est basé sur une notion de message. Exemple : Pour effectuer un reset de la position Home, la FC envoie au GPS un message CFG-RST avec le protocole UBX (UBX->CFG-RST) En fait, chaque fois que, dans l'interface, vous sélectionnez une section, et appuyez un "Send", vous envoyez un message au protocole UBX sur l'UART... Même chose pour le sens retour, le GPS vous envoie des messages. Exemple : un message UBX - NAV - POSLH envoyé à la FC avec la position géographique, la hauteur et l'estimation de la précision. Les protocoles UBX et NMEA définissent des centaines de messages différents. Activer tous les messages saturerait sans aucun problème le lien entre les UARTs résultant en la perte de beaucoup d'information. Par contre, ne pas transmettre les messages attendus par Betaflight résulterait en un lock impossible, pas d'info sur la vitesse ou la position géographique. L'optimisation va nous permettre de définir seulement les messages que Betaflight/Emuflight et Inav attendent et filtrer les autres, donc optimiser le CPU, l'utilisation des UARTs et garantir 100% des fonctionnalités. Pour cela il faut d'abord lister dans le code de Betaflight les messages utilisés pour la navigation. Le fichier qui contient le code est celui-ci : https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/src/main/io/gps.c Nous allons retrouver 3 définitions de messages de navigation pour NMEA et 5 pour UBX : #define FRAME_GGA 1 /* Global Positioning System Fix Data */ #define FRAME_RMC 2 /* Recommended Minimium Data */ #define FRAME_GSV 3 /* GNSS Sattelites in View */ enum { PREAMBLE1 = 0xb5, PREAMBLE2 = 0x62, CLASS_NAV = 0x01, CLASS_ACK = 0x05, CLASS_CFG = 0x06, MSG_ACK_NACK = 0x00, MSG_ACK_ACK = 0x01, MSG_POSLLH = 0x2, /* Geodetic position solution */ MSG_STATUS = 0x3, /* Receiver navigation status */ MSG_SOL = 0x6, /* Navigation solution information */ MSG_VELNED = 0x12, /* Velocity solution in NED frame */ MSG_SVINFO = 0x30, /* Space vehicle information */ MSG_CFG_PRT = 0x00, MSG_CFG_RATE = 0x08, MSG_CFG_SET_RATE = 0x01, MSG_CFG_NAV_SETTINGS = 0x24 } ubx_protocol_bytes; Si vous voulez connaitre le contenu de chacun des messages, vous trouverez la définition dans le datasheet fourni au début de l'article. Nous allons donc restreindre l'envoi de messages dans le GPS à ces messages seuls. Il est à noter que si, dans le futur, les développeurs de Betaflight rajoutent des fonctionnalités basées sur d'autre messages, il faudra venir les rajouter ... de plus je laisse les messages NMEA dans l'étude, mais, perso, je les retire car je n'utilise que UBX comme protocole. Pour cela on retourne dans Configure - > MSG (Messages). Vous allez devoir sélectionner en premier le message souhaité, puis sélectionner l'interface sur lequel le message sera envoyé (nous c'est l'UART1). Il est inutile de sélectionner les autres interfaces, les laisser consommerait des ressources inutiles. A côté se trouve le coefficient diviseur : si vous laissez 1, cela veut dire que le message sera envoyé à tous les cycles du rate (paragraphe 13) que vous avez défini. Si vous mettez 2, c'est une fois tous les deux cycles et ainsi de suite. Cela vous permet de limiter la fréquence de certains messages. Nous allons l'utiliser pour limiter l'envoi des données sur les satellites qui a une importance relative comparée aux coordonnées géographiques ou la vélocité ... Voici ce que je recommande: Commencer par retirer la totalité des messages envoyés. Comme ça, c'est clair. Si vous réussissez, la diode bleue s'arrête totalement de clignoter, plus aucun message n'est envoyé. Puis ajouter ces messages : 01-06 NAV-SOL, Interface UART1, Diviseur 1 01-03 NAV-STATUS, Interface UART1, Diviseur 1 01-30 NAV SVINFO, Interface UART1, Diviseur 5 01-12 NAV-VELNED, Interface UART1, Diviseur 1 01-02 NAV-POSLLH, Interface UART1, Diviseur 1 F0-00 NMEA GxGGA, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) F0-03 NMEA GxGSV, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) F0-04 NMEA GxRMC, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) Terminer par "Send". La diode bleue doit recommencer à clignoter signifiant l'envoi de données par le GPS. 14 - Checklist configuration GPS Une petite pause pour rappeler les étapes de la configuration du GPS. On fait un backup de la config On effectue une remise a zéro de la configuration du GPS (UBX-CFG-CFG) On configure le port UART (UBX-CFG-PRT) : vitesse (115200 bauds) et le filtrage des messages non NMEA/UBX sur le TX et le RX On configure les rates à 200ms (5Hz) dans UBX-CFG-RATE On rajoute Galileo et on retire BeiDou dans UBX-CFG-GNSS On configure le profile de navigation Portable dans UBX-CFG-NAV5 On retire tout les messages sur toutes les interfaces UBX-CFG-MSG On rajoute la liste de messages NMEA/UBX du paragraphe 15 dans UBX-CFG-MSG On sauvegarde la config en mémoire non volatile dans UBX-CFG-CFG On refait un backup de la config dans un nouveau fichier texte sur le PC que l'on archive bien On est prêt à configurer le drone maintenant. 15 - Configuration Betaflight/Emuflight Connexion physique sur la FC : On sélectionne une UART libre sur la FC composé d'un TX et un RX. On relie un TX à un RX et vice-versa. On commence par l'onglet "Ports" : Pour l'UART choisie, aller dans la colonne capteur et selectionner "GPS" puis sélectionner la vitesse. Là vous aurez deux choix. Soit vous laissez la FC chercher la vitesse et vous mettez sur AUTO (*). Soit vous fixez directement la vitesse (choix préféré). (*) Dans le code source de Betaflight, la FC teste les vitesses suivantes: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Si dans le GPS vous définissez une vitesse non supportée, le mode AUTO ne fonctionnera pas. On passe à l'onglet "Configuration" : Dans le cadre "GPS", on commence activer le GPS, on choisit le protocole, de préférence UBLOX - UBX en vrai). Ensuite, vous pouvez activer la recherche automatique de la vitesse de l'UART "Baud Auto" ou pas. Même chose que dans l'onglet "Ports". Vous pouvez sélectionner "Config Auto" ou pas. Un petit paragraphe est nécessaire pour ce paramètre. En premier, il n'a d'effet que si vous avez sélectionné le protocole UBX (pardon UBLOX dans le configurateur). Donc, si vous êtes en UBX et que "Config auto" est selectionné, à la mise sous tension du drone, Betaflight va envoyer la liste de messages de configuration suivants aux GPS (encore un peu de reverse-engineering dans le code source): Reset factory sans sauvegarde en NVRAM (startup config) Passage de la vitesse de l'UART à 19200 Passage en mode piéton ou airbone Retrait des messages NMEA VGS, GSV, GLL, GGA, GSA, RMC Activation les messages UBX POSLLH, STATUS, SOL, SVINFO (tous les 5 cycles), VELNED Configuration des rates à 5Hz - 200ms Configuration du service d'augmentation de la précision (SBAS) en fonction de ce que vous choisissez dans le champ "Type d'assistance au sol"... A noter : A la mise sous tension du drone, Betafligh exécute en premier un reset usine du GPS, c'est à dire que toutes les modifications que vous avez apportées par vous même dans le GPS ne sont plus prises en compte !!! Betaflight ne sauvegarde pas dans la NVRAM à la fin. Donc, à la fin de la Lipo, après extinction du drone, les modifs Betaflight seront perdues. Donc, pour résumer, si vous sélectionnez "Config auto", oubliez toute la config du GPS, Betaflight retirera tout à chaque démarrage du drone et appliquera ses paramêtres qui sont globalement les mêmes que dans tous les tutos (même la constellation "Galileo"). Si vous souhaitez utiliser votre configuration de GPS, mettez "Config auto" a OFF. Onglet "CLI" : des commandes ne sont pas disponibles dans l'interface graphique, mais seulement en CLI. Celle de la prise en compte de la constellation Galileo : set gps_ublox_use_galileo = on (ou off) Celle de la modification du mode dynamique : set gps_ublox_mode = AIRBORNE (ou PEDESTRIAN) Utilisées seulement dans le cas de "Config Auto" sélectionné, sinon, cette commande n'a aucun effet. Vérification du bon fonctionnement du GPS dans l'onglet "GPS". exemple ci-dessous. Ça parle tout seul. 18 - Commandes CLI serialpassthrough et gpspassthrough L'utilisation d'un adaptateur USB/série (FTDI par exemple), n'est pas obligatoire (conseillé quand même). Une fois que tout fonctionne, il n'est plus simple d'utiliser le drone monté et configuré pour piloter le GPS sans aucune modification matérielle. Vous pouvez utiliser u-center au travers du contrôlleur de vol. Pour cela, il faudra veiller à connaitre votre configuration sur le PC (port série utilisé, celui utilisé pour connecter Betaflight) Exemple (COM1 ici) : Avec nos FC, avec une version récente de Beta/Emu/Inav on peut trouver deux fonctions intéressantes en CLI (Command Line Interface) : serialpassthrough et gpspasstrough. Ces commandes permettent de transformer temporairement une FC en adaptateur USB/série. Veuillez toutefois posséder une version de Beta/Emu/Inav pas trop vieille. 1) La commande "serialpassthrough" permet de transférer toute la communication du port USB vers l'UART de la FC. Il faut fournir en paramètres l'index interne du port UART (égal au numéro d'UART -1 ) ainsi que la vitesse du port UART. Syntaxe : serialpassthrough <num UART -1> <vitesse> Ex: serialpassthrough 5 115200 ---> (UART 6, 115200 bauds) A partir du moment la commande est soumise, l'intégralité du port USB est redirigé: On perd la communication avec la FC (MSP) jusqu'au prochain reboot. 2) La commande "gpspassthrough" récupère directement dans la configuration beta/emu/inav les paramètres de port configurés pour le GPS (UART et vitesse) et invoque serialpassthrough en passant les valeurs. Elle ne nécessite aucun argument. Syntaxe : gpspassthrough Comme pour l'autre commande, à partir du moment la commande est soumise, l'intégralité du port USB est redirigé: On perd la communication avec la FC (MSP) jusqu'au prochain reboot. La procédure est plus compliquée, mais ne nécessite rien de plus que votre câble USB connecté au PC et à votre drone. Attention toutefois, le GPS doit être sous tension : Ce qui implique dans la plupart des cas le branchement de la LiPo. La procédure: Connecter la FC au PC Connecter une LiPo pour alimenter le GPS Ouvrir Beta/Emu/Inav Configurator Connecter le configurateur au drone Aller dans l'onglet CLI (le dernier en bas à gauche) passer la commande "serialpassthrough" ou "gpspassthrough" Fermer le configurateur avec la croix en haut à droite pour libérer le port COM du PC (sinon u-center n'arrivera pas a connecter le port) Demarrer u-center Connecter dans u-center le port COM associé. Pour que la FC revienne en mode de fonctionnement normal, n'oubliez pas de déconnecter la LiPo ainsi que le port USB. Conclusion Je pense avoir couvert la plupart des sujets. Faites-moi vos remarques, je modifierai ou compléterai l'article sur demande. Désolé s'il y a des erreurs, personne n'est infaillible, tout est basé sur mon expérience personnelle, la lecture des datasheets d'UBLOX et du reverse engineering dans le code des developpeurs... Maintenant, à vous de jouer, de tester, de reporter vos trouvailles et de partager vos fichiers de configuration. Voici le mien. BN220-CC06.txt
    14 points
  9. Salut à tous, Je vole depuis plusieurs années (2015), je fais donc partie des vieux 🤪 et depuis 2 ans, j'ai pris l'habitude de surveiller presque systématiquement, la résistance interne de mes lipos. Je le fais lors de la charge avec mes chargeurs ISDT Q6 qui m'indiquent les résistances internes de chaque cellules. Pour noter tout cela, j'utilise une App iOs qui n'existe désormais plus (Lipo Watch). Cela pourrait paraitre fastidieux mais c'est devenu une habitude et je trouve qu'il y a quand même un intérêt à suivre cela : La résistance interne de nos lipos nous renseigne sur leur santé, leur performance et éventuellement leur danger. Une lipo qui va mal n'est pas forcément gonflée même si c'est bien souvent le cas. Mais au delà de ce changement d'aspect, la résistance interne, elle ne ment pas, si une cellule part en vrille çà se verra sur le relevé des données. Je rappelle qu'une résistance interne élevée, traduit une baisse du taux de décharge (C) donc baisse des performances "LAND NOW", et donc chauffe de la cellule et aussi potentiellement sa combustion 🔥🔥 La résistance interne me permet de classer mes lipos : - entre 0 et 5 milliOhms / cellule : les bêtes de courses 🏆 - entre 5 et 10 : on peut les considérer comme bonnes 🎖️ - entre 10 et 20 : c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse 🥉 - entre 20 et 25 : Cà sent le sapin... Elles peuvent s'écrouler à tout moment et ne pas rentrer au stand 😕 - au delà, mort clinique... 💀 . Elles peuvent être utilisées pour alimenter quelque chose (Chrono, lunettes) qui ne demande pas trop de ressource mais il faut les surveiller comme le lait sur le feu car effectivement elles chauffent notamment lors des charges... Il faut également savoir que la résistance interne est fluctuante au cours de la vie de la lipo, elle peut monter et baisser en fonction de son état de forme, des conditions météo et peut être aussi dû au stockage. C'est pour cela, qu'il est intéressant d'observer cette valeur sur le long terme. Cependant, une fois que la résistance interne s'envole, il y a peu à espérer de la lipo pour l'avenir ... 😒 Pour le stockage des lipos, outre le bon sens de les entreposer dans un endroit sécurisé (j'utilise des caisses à munitions avec les joints découpés aux coins), je dois reconnaitre que le conseil de les garder à une valeur dite de stockage 3.85V ne m'apparait pas si évident d'après mes tests 🤔 et je n'ai pas remarqué de dégradation en maintenant des lipos chargées 1, 2 ou 3 semaines. Désormais, je me tiens à ce conseil mais je n'ai pas de meilleurs résultats. Il faut reconnaitre qu'avec le temps, on vole plus fort donc les lipos prennent plus cher ! Je rappelle rapidement les règles de base à respecter avec une lipo : de la charger en mode balance systématiquement, éviter l'usage de la paraboard car il est difficile d'avoir des lipos déchargées exactement pareil, lors de la décharge, ne pas aller trop loin, il est conseillé de s'arrêter à 30%, moi je vais à 20% mais elles remontent toujours un peu au repos (3.75V), il peut arriver d'aller au delà, quand on est bien chaud 😄 mais çà nique la lipo. Il y a les conseils évidents : pas percer, pas déformer mais on s'en doute tous j'espère. Enfin, surveiller la résistance interne de mes packs de lipos peut aussi nous renseigner sur la qualité des marques et je pense que c'est surtout ce point là qui vous intéressera davantage : Je n'ai pas d'a priori sur les marques de lipos et il ne s'agit pas d'expérience scientifique mais d'un recueil de données pour se faire une idée. Au final, j'ai testé des marques comme ZOP, TATTU, DINOGY, INFINITY, CNHL, ACEHE, GAONENG : Chez toutes les marques, il y a eu des problèmes du genre sur un pack, au bout de quelques cycles, sans explication, la lipo est HS, une cellule dont la résistance interne grimpe en flèche. Je veux dire par là que toutes les marques sont concernées par ce "coup de pas de bol". MAIS, pour certains packs, la fiabilité est vraiment absente. Je pense notamment aux CNHL BLACK qui selon moi sont à éviter. Quand le pack est dead à 25 cycles... 🤬 J'ai les mêmes résultats avec des 6S 🤬🤬. Pour les meilleurs, je trouve que les INFINITY et les GAONENG sont vraiment pas mal. D'autre part je suis étonné des ZOP mais bon ce sont des 45C 😄. Je vous laisse vous faire votre idée. J'ai encore d'autres résultats à venir avec des packs en 6S : CNHL BLACK (🤬), Orange ; TATTU V3; PYRODRONE, GOLDBAT. J'aimerai bien tester aussi des OVONIC. L'objet du post n'est pas de pourrir les marques de lipo, on en a souvent pour son argent, mais je voulais vous partager mes résultats et échanger sur vos expériences, dès fois qu'on trouve la lipo idéale 😉
    14 points
  10. Salut, Voici le build qui j'aurais dû publier avant le 3", mais suite à un petit contretemps gyroscopique, il arrive après ! Et il n'est pas en fer, c'est juste que le code couleur est grandement inspiré de Iron Man 😆 (les LEDs des bras sont blanches, évidemment ^^) Je ne vais pas m'étendre sur 50 pages, on a déjà tout dit concernant le JeNo. Juste quelques mots sur les choix pour ce build : Oui, il a un Vista avec sa caméra DJI originale et non un O3, parce que pour du pilotage engagé, je suis plus à l'aise avec ça : c'est moins beau et moins performant, mais je vois mieux les petits obstacles type branches fantômes et il n'y a pas la déformation fish eye du O3. Même si je m'y habitue, je reste moins à l'aise. J'ai opté pour les bras Modus, parce qu'ils protègent un peu plus largement les moteurs et ils ont une bonne gueule Niveau ESCs, je me suis fait un petit craquage, j'ai pris la Rolls : les Foxeer Reaper F4 128K 65A. J'en ai entendu que du bien, c'est mon build "caprice" et je voulais vraiment tester le PWM frequency 24khz-ByRPM. Tous mes ESCs jusqu'ici n'étaient pas fans de cette fonctionnalité, apparemment ça tourne bien avec ceux-là. Suite à des prbl de gyro, j'avais fais différents tests et j'étais revenu en 48k/48k, donc faut que je repasse en ByRPM, je ferai un retour plus tard. La classique : shield anti-interférences, spike absorber et condo Low-ESR 1000µF 35V Toujours plus de buzzer et je le vis tellement bien 😄 Les moteurs sont stylés et plutôt agréables. Ils restent un poil en dessous de mes Raptor V2, mais j'en suis content.
    13 points
  11. Hello à tous, Je vous présente mon build de la frame JeNo fait par @Jeromeet @nochamo. Mon choix s'est porté sur cette frame pour plusieurs raisons. - Vrai compatible avec le vtx/cam DJI Air Unit O3 et filtre ND pour se passer d'action cam pour le freestyle/bando. - C'est français et c'est communautaire! - Possibilité d'avoir plusieurs tailles de cam plate dont la version cinématique pour filmer avec l'O3 même en FOV ultra large ou garder la cam plate standard et avoir quelque chose de plus protégé. -Plusieurs possibilités de bras du plus robuste au plus léger. - La robustesse. - Il y a de la place, ça me change de mon Apex 😅. Je voulais me faire un Build assez passe partout, freestyle, mid-range. J'ai fais pas mal de .stl pour permettre cette grande flexibilité que vous pouvez trouver ici : STL JeNo Pulse FPV Et également le lien officiel de la JeNo pour la découpe du carbone et les .stl : Printable JeNo 5" Ce n'est pas un "vrai" nouveau build, j'ai récuperé le matos de mon Apex pour le mettre dans cette nouvelle bête. Avec la grande possibilité de ce build, je peux facilement : - Changer d'antenne avec le ''backpack'' support antenne 2x SMA, donc passer de petites antennes pour du freestyle /bando et sur des grandes antennes pour du mid-range. - Avec le support ''backpack'' mettre ou non le GPS, le faisceau GPS etant en attente à l'intérieur. - Changer de cam plate version cinématique quand je fais du mid-range. - Avec le support adaptable avant pour caméra ou protection, facilement changer entre protection de LIPO / support GOPRO. Je n'ai pour le moment pas encore fait de vol avec (satané pluie !), mais je n'ai pas de doute sur sa rigidité et ça a l'air solide, je veux casser des murs avec! Rendre quelque chose de modulable avec les TPU oblige des concessions sur le poids, j'etais légerement plus lourd avec mon Apex, donc ça ne me posera pas de problème. Bravo encore pour le travail accompli par @Jeromeet @nochamo, j'éspère que ce n'est que le début de l'aventure de cette frame. ✌️
    13 points
  12. Article associé sur le blog We Are FPV : Fusion F212, mise en pratique La config a énormément évolué depuis, retrouvez le setup final en fin de page 2. Hello, J'avais envie d'un build qui me permettrait d'essayer un max de nouvelles choses : ELRS, moteurs 2505, FC H743 avec gyro BMI270, ESCs 128K... Quand Escape FPV a proposé à We Are FPV sa frame Fusion F212 pour review, ca a été l'occasion de se lancer. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu 😅 La faute en partie à la chute de qualité des composants électroniques à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois. Mais aussi à cause du manque de sérieux de certains constructeurs (Diatone en particulier). Ce build qui aurait dû être plié en 2 jours a été un running gag pendant 3 semaines : une FC inutilisable, une FC au gyro défectueux, des ESCs bloqués en 32.8, un TX ELRS pourri, des moteurs qui desync... J'y reviendrai en détails. On le sait tous, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal : pour pas être emmerdés, privilégiez du matos qui a fait ses preuves. Surtout en ce moment... cette fois je m'en souviendrai croyez-moi, je l'ai rebuild pratiquement 3 fois et jeté 250 balles à la poubelle. Du coup, attention, le matos listé dans la fiche DroneBuild ainsi que la plupart des photos viennent de la première version de ce build. La version finale étant différente (stack FC/ESCs et moteurs). Avant d'entrer dans les détails, petite vidéo de la première session où tout allait enfin bien (il tourne sur Betaflight 4.3 RC1) : Frame : Fusion F212 Je vous invite à consulter l'article associé à cette fiche et dédié à ce châssis pour tout savoir 🙂 (spoiler alert : il est super sain ^^) FC : Diatone Mamba Basic MK4 H743 X8 BMI270 Je commence par le pire... Ca faisait qques semaines que Diatone nous teasait leurs nouvelles FC à base de H743, dont une version avec le nouveau "super gyro" Bosh BMI270. Dommage qu'ils n'aient pas mis autant d'énergie dans le développement et les tests que dans le marketing : 2 moteurs sur 4 ne fonctionnent pas avec le DShot bi-directionnel, à moins de retourner en Betaflight 4.2 Le buzzer ne fonctionne pas Le BMI270 a une fréquence de... 3.2 kHz. Ce qui bloque aussi la boucle PID à cette fréquence Le BMI270 est super sensible, il faut ajouter des filtres supplémentaires (PT2 sur le gyro !) Bref, on ne peut pas tourner sur BF 4.3 avec le RPM filter, il faut rajouter du filtrage (alors qu'on cherche à en avoir le moins possible), et la H7 se retrouve à tourner encore plus lentement qu'une vieille F4, pathétique ! Pour avoir échangé avec Diatone sur FB, ils savent tout ça, mais bien sûr aucune de ces infos n'est précisée dans la fiche produit. Je décide donc de virer cette FC de merde pour la remplacer par la Mamba F722 APP qu'ils m'avaient envoyé en remplacement d'une autre F722 qui avait un gyro défectueux. Et... rebelotte, encore un gyro pourri. J'avais un bruit pas possible sur le pitch. Finalement, j'avais une "vieille" T-Motor F4 qui traînait, elle a remplacé la Mamba F722 et enfin : un signal gyro ultra clean. Pour info, cette T-Motor F4 HD fait tourner BF 4.3 en 8K/8K avec DShot bi-directionnel activé et en DShot600. ESCs : Diatone Mamba F55_128K BL32 55A J'avais pris ces ESCs parce qu'ils utilisent des processeurs F4 (pour ne pas être limité au DShot300 comme avec la version précédente qui utilisait des composants low cost) et tester le PWM Frequency à 128Khz. Là ce qui m'a embêté, et comme c'est le cas avec les ESCs récents, on est bloqué en BLHeli32 32.8. J'en ai jamais été satisfait, j'avais toujours un rebond non tunable, en particulier sur le pitch. Et comme j'avais des prbl de rebonds (en fait liés à la FC au gyro pourri), je l'ai remplacé par un Hobbywing XRotor Micro 60A dont j'avais toujours entendu beaucoup de bien. Il a tenu ses promesses, firmware 32.7 , ça marche nickel. Le seul truc relou, c'est qu'il est livré avec une pigtail déjà soudée, j'ai bien galéré à la dessouder, ils ont dû utiliser de l'étain sans plomb. Je ne vais pas taper plus que ça sur les ESCs Mamba 128K car finalement, je ne les ai pas assez testés : le fait d'être limité à la 32.8 ne m'a pas donné envie de les remettre, mais peut-être qu'ils auraient très bien marché. Moteurs : T-Motor Pacer P2505 1850 Kv C'est une taille de moteurs, popularisée par Kabab FPV, que j'avais vraiment envie d'essayer. Je n'étais pas fan du look de ceux de Kabab (les 25mm Imperial), donc quand T-Motor a sorti les siens je me suis jeté dessus. Encore une mauvaise idée 🤣 J'aurais dû attendre plus de retours : c'était la foire au desyncs. En faisant des recherches, j'ai constaté que j'étais confronté aux mêmes problèmes que de nombreux utilisateurs des Imperial 25mm de Kabab. J'ai réussi à améliorer les choses en jouant sur les réglages des ESCs et en diminuant drastiquement les D. Malgré tout, sur les mouvements ultra secs, j'avais encore de micro desyncs, et la baisse des D à très fortement bridé les possibilités de tune. Ca volait pas trop trop mal, mais j'en attendais plus. Et surtout c'est stressant de voler avec un quad qui peut faire un desync aléatoirement sur un coup de stick un peu violent. Un aperçu en vol est dispo ici, avec un desync en bonus 😉 Je les ai donc aussi virés (ça fait mal au cul, surtout que j'en avais pris 2 en spare ^^) et j'ai mis des F60 Pro IV V2 que j'avais en stock. Terminé les desyncs, ça vole nickel, j'ai pu pousser les D comme d'habitude 🙂 C'est dommage, parce que je préférais la courbe des gaz de ces 2505, les 2207 sont décidemment pas ce que je préfère. RX : BetaFPV - Nano récepteur ELRS 2.4G Là, ce n'est pas le RX qui a posé problème, mais le TX de Beta FPV. Dès que je passe au-dessus de 100mW, le ventilo commence à tourner et le module se fige. J'ai réussi à le récupérer 2 fois en tentant pendant 20 minutes différentes combinaisons de pression sur les bouton de la carte mère. Je soupçonne que le ventilo (qui fait trembler toute ma radio) ait un prbl, il doit tirer trop de courant et tout mettre en vrac. Là je me bats avec BetaFPV qui veulent une vidéo, sauf que pour la faire, je vais rebloquer le TX... Néanmoins, ça marche très bien en 100mW et c'est déjà bien plus que ce dont j'ai besoin. A côté de ça, ELRS c'est très sympa (et abordable), mais quand même nettement moins intuitif que Crossfire/Tracer (même si je confesse bien aimer ce côté geek/bidouille de ELRS). Je tourne en version 2.0, en 500Hz. Ca a d'ailleurs été l'occasion de migrer ma radio sous EdgeTX pour profiter du polling rate des gimbals à 500 Hz. VTX/Camera : Nebula Pro + Vista Rien à dire, au moins DJI a un vrai contrôle qualité 😉 Antenne VTX : RushFPV Antenne Cherry 5.8GHZ SMA LHCP J'avais acheté ces antennes y a un bout de temps parce qu'elles n'étaient pas chères. Ca fait des mois qu'elle est sur mon quad princpal (l'Apex), elle a pris des tonnes de crashs, a été pliée dans tous les sens des centaines de fois et elle n'a pas bougé ! J'en suis vraiment content.
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  13. Hello, Alors à mon tour je vous présente mon JeNo 5.1 born in Aveyron... 😁 A la base je ne suis pas fan des chassis bus et plutot un amoureux des frame armattan. Mais ce petit Jeno non seulement le fait d'avoir une jolie petite gueule il est hyper bien pensé et très facile à monter. Comme c'est un châssis en open source, il faut ajuster un chouilla à la lime mais rien de rédhibitoire... C'est un kwad que je conseillerai à un débutant tellement il y a la place de tout rentrer. Dans un premier temps, je l'avais monté avec un vista + cam Polar et comment dire..... J'ai rapidement remplacé cette merde caméra par une DJI et là déja mieux. Je l'ai finalement migré en AU O3 et avec les lunettes qui vont bien (Goggle 2) ben, ça le fait grave.. 😁... Tout cela pour expliquer les photos ou l'on voit un vista et au final un AU O3... Il est en 6S avec des moteurs de 2020KV, ça envoi sévère...😍 Il est équipé d'un spike Absorbeur et d'un condo 1000µF / 35V. La FC T-Motors est juste un régal à souder tellement qu'elle à été bien pensée avec ses pads larges et espacés. Bon OK elle coute un bras mais ça vaut le coup. Je lui ai mis le dernier tune de @Jerome et que dire, il vole à merveille, sans aucun doute le meilleur kwad que j'ai monté jusqu'à présent. Le kwad est très locké et précis, aucun rebond que ce soit sur le roll ou le pitch. Ca vole à merveille. Pour finir, je voudrais remercier @Jerome et @nochamo pour le design de ce merveilleux kwad, @Pulse FPV pour tout les TPU qu'il nous à réalisé et enfin @Motard Geek juste parce que c'est le chef et que sinon il fait la gueule... 😁😉 Je vous mets le lien vers la page printable pour pas que vous oubliez d'en monter un.... 😉 https://www.printables.com/fr/model/339099-jeno-51-drone-frame
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  14. héhé bon alors apparement je suis le premier à monter un jeno light (désolé @Motard Geek), je voulais une frame assez légère, qui soit fonctionnelle, pratique à monter et accessoirement faite par la comu! (merci @nochamoet @Jerome 🙂 ) ne voulant pas réinvestir dans un système fpv (j'ai choppé des dji V1 il y a un an) je me suis lancé la dedans en étant un peu dubitatif quand au poids final du béstiau, cette frame étant faite sur mesure pour le AU3 à la base... Et bien quenini! le built une fois fini est plus léger que mon f212 (qui bat de l'aile ces derniers temps, j'ai du y aller trop fort...) Même en rajoutant un bec 5v pour alimenter ma fc qui avait bu la tasse et des petites led (ouais c'est cool les led pour les spectateurs et ça fait office de racewire) je reste en dessous! Bon niveau montage j'ai du limer un peu les inserts des cam plate comme il en a été décidé par les créateurs, la frame a été découpée par @Cncdrone91et c'est impeccable, je crois que le soucis des chanfreins a été résolu aucuns soucis de mon coté. Pas de galère particulière, les perçages sont ajusté nickel, les têtes de vis fraisées rentrent au poil, j'ai juste rajouté une petite rondelle sur un des coté de la cam pour être bien serré sans forcer sur les cam plates. J'ai uttilisé le kit visserie du kayou, ça tombe pil poil sauf pour les pressnut de la bottom plate, un petit perçage à 4,5mm plus tard c'était réglé et bien en dedans! Niveau éléctronique grand merci @Hatmanpour m'avoir conseillé les flash! bordel de dieu ça envoie fort! Pas sûr que la jeno survive avec ceux la! A éviter pour du bando ou freestyle en spot étriqué!!! J'adore le feeling c'est exactement ce qu'il me fallait pour satéliser ce machin, paraît que c'est comme les f40 mais en moins chère en tout cas c'est quali! Je voulais tester la wasp au passage, ben du coup je suis assez déçu, une belle bouillie de pixel je voyais pas grand chose sur un nouveau spot (c'est ptet le spot qui n'était pas génial, faudra que je confirme plus tard.) Pour le reste le vista c'est de la récup, le rx crsf, le bac et la fc aussi... Niveau sensation et bien je me suis vraiment marré! Même dans un spot bien ouvert avec des arbres ça file très vite! 2 lipo pour le tuning et go! Désolé pas de vrai blackbox de réglage/tuning je testais le propwash au passage (et des passages dans les branches) donc c'est tout faussé. Le quad est méga réactif et super nervous, exactement ce qu'il me faut 🙂 du coup il deviens mon petit chouchou du moment devant le f212 qui est pourtant génial! Niveau solidité, pas de casse pour le moment, j'étais en terrain herbeux/ arbres et ça à un peu (pas mal) tapé et rien, juste un bruit de carbone un peu plus prononcé à l'oreille au décolage mais je pense c'est du aux hélices qui ont un peu ramassées (mais pas cassées, je vais rester sur cette référence c'est très bien pour mon usage). Sinon quoi de plus? pas grand chose, il y a de la place dans le chassis, je pourrais rajouter à l'aise un spike absorber mais c'est jamais dispo quand je passe commande... la cam est très bien protégé et je ne vois pas la frame en dvr! ça c'est vraiment cool même si j'ai pas vraiment le temps de regarder sur les bords en plein vol! Merci aussi à @Pulse FPVpour tes tpu, je t'ai piqué les arm protect light et le backpack vista 😉 La vidéo du maiden:
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  15. Après le TP3 analo (merci @Alex753 pour l'incitation à la connerie)..... j'ai totalement kifé cette discrétion qui permet d'exploiter des spots sans faire chier le monde, et j'avais pour objectif de décliner une version HD..... Ceux qui ont des lunettes hdz ou ws peuvent facilement ajouter un vtx 1S.... mais quand on est en dji, c'est une autre affaire (j'ai vraiment envisagé d'acheter des lunettes hdz, mais le prix est quand même bien douloureux)..... bref en dji, obligé de passer en 2S, on fait x3 en poids d'électronique. le poids appelle le poids..... je pense qu'il y a facilement moyen de faire plus léger que moi avec des moteurs beaucoup plus petits .... j'ai prévu une phase de régime dans les prochaines semaines (vis titane moteurs et props, vis nylon ?)... j'étais pas du tout certain d'atteindre mes objectifs, donc j'ai fait du 100% recup : Obligé de foutre un rx externe (fc datant d'une époque pré industrielle où elrs n'existait pas).... Avec une AIO elrs et des moteurs 1203 (j'ai vu que ca existait chez tmotor), je pense qu'on peut s'approcher des 67gr tout en restant en 3.5"..... Ma théorie était la suivante: pour être discret, il faut rester sous les 12 000 tours tout en étant le plus léger possible.... et si on augmente le poids, il faut augmenter la surface de props... j'ai donc fait quelques recherches..... et voila ce que ca donne: comparaison des tailles de props : on voit a quel point le 3.5" éclate le 3" données : on voit clairement que le TP 3 analo éclate tout le monde sur les ratios de surface de props..... (poussée ou poids), le but est donc de s'en approcher le maximum...... (on remarque aussi le jeno de platy qui excelle dans le ratio poussée / poids) Shutterbug avait fait un build autour des 60gr il me semble mais en 3".....le truk avait l'air fun mais vibrait pas mal et avec la première nebula, ca ne faisait pas trop rever..... J'ai testé le build en 3" / 1204.... ca vole, mais c'est pas magique.... j'etais autour des 65gr.... donc go pour du 3.5"..... et là : bingo! Avec le meme setting, le jouet prend du poids (les emax avan ne sont pas légères et j'avais totalement occulté ce point), mais ça vole direct mieux. J'ai testé tous les kv en partant de 8000kv (overpoint a 10%, mais autonomie a genoux )...j’ai bridé comme un cochon........ ma recommandation se situe entre 5000 et 6000kv en 2S.... Pour les moteurs : a mon avis, 1203, 1204, 1303... le 1105 doit faire le taf aussi.... (entre 5 et 6gr le moteur avec câbles). Pour les emax avan, j'ai percé le shaft a la fraiseuse a main (shaft 2mm sur les fpvcycle)... ras .... ces props sont lourdes (7.6gr de props contre 3.6gr en bipale gemfan 3"), mais indestructibles..... surtout sur un build "leger" . frame : je suis parti de mon TP3, en ajustant quelques enrobages, quelques allongements.... 9,7gr la frame 3,5", coupée par Dupays (sans la plaque pour la fc), en T700, 3mm, super rigide, merci à lui ! j’ai aussi fait le choix d’ajouter une plaque de protection pour pouvoir mettre la fc sous la frame, et éviter l’effet tourelle (que je déteste sur les TP vista).... la vis de la fc est centrée sur l'axe Z de la frame, c’est beaucoup plus rigide et solide , même sans serrer les écrous. cela me coute sans doute quelques grammes ..... le feeling : pour moi on est plus proche du TP3 que du jeno 3..... meme si on est au double du poids. (mais a moins de la moitié d’un jeno 3). on est plus rapide qu’un TP3 (grâce a l'augmentation de la surface de props), on a un bel effet de ralenti en l’air, ca reste très agréable. turtle mode injouable évidement, c’est l’une des grosses contraintes. En terme de silence, on est vraiment proche du TP3 analo, a peine un peu plus..... j'essai de vous sortir un DVR très prochainement! Edit : ptit DVR rapide des G2 passé en superviou
    11 points
  16. Hello everybody 😎 Et c’est parti pour une nouvelle fiche Dronebuild ! (la dernière date depuis un petit moment déjà 😇) Ayant sérieusement hésité à repartir sur un format BUS pour mon prochain build 3’’, j’ai finalement décidé de tout arrêter et garder ma Odin HD que j’affectionne décidément toujours autant. Je me suis juste dit autant l’améliorer et perfectionner un peu le build tant qu’à faire 😊 C’est chose faite. Après avoir essayé des XING2 en 1404 (4600kv) bien trop pêchus en 4S, puis avoir tenté des 1303 de chez T-Motor en 5000kv en 3S, c’était vraiment bien mais il manquait encore un petit quelque chose en pèche donc j’ai trouvé exactement ce qu’il me fallait enfin, les moteurs de chez Fettec en 1303.6 en 5555kv très précisément ! (ça rigole pas au niveau des caractéristiques chez Fettec..). Tant qu’à faire, après avoir essayé de nombreuses fois les bipales Gemfan 3018 qui étaient pas mal mais bien trop fragiles, et n’ayant pas kiffé le feeling trop carré des tripales Gemfan 3016, j’ai décidé de revenir aux HQProp bipales 3X2 que j’avais particulièrement aimées à l’époque en XING2 mais que j’avais acheté juste 1 set pour le fun. Le résultat du combo est impressionnant, en 3S : même plus besoin de jouer avec le throttle boost coté Betaflight pour tricher sur la puissance en freestyle lors des coups de gaz, la différence se voit très rapidement et je ressens bien l’efficacité des 555kv supplémentaires, pas que pour le throttle, mais tout le reste, le quad est bien plus smooth et une meilleure gestion donc en bas des gaz et une puissance globale plus élevée. Il faut dire que la qualité de finition et de fabrication de ces Fettec ressemble à du haut de gamme qu’autre chose (à en voir la cloche, et la qualité du bobinage, l’aération, etc, tout est hyper bien pensé et travaillé, et en plus il y a du style je trouve). Au final en 3S je me retrouve avec moins de propwash qu’avant, ces 1303.6 sont vraiment idéaux pour supporter le poids de ma build (97g hors lipo tout de même). Je me suis aussi tourné vers ces moteurs car ils supportent le 4S, et mon idée était aussi de pouvoir profiter du vistapick en grand terrain vague lorsque ça me chante. Ici aussi, la mission est réussie, je me retrouve avec les mêmes sensations que mon ancien build Micro Apex 4’ 6S’, c’est dire la puissance du truc, une vraie fusée ! la puissance sans artifices, et on peut même 'sbang' sans souci si besoin. Du coup dans mon jardin je resterais en 3S tellement c’est puissant mais largement bien plus contrôlable comparé aux 1404. Chose sympa, le tuning peut quasiment rester identique entre 3S et 4S (juste quelques babioles de différences mais filtrage identique). J’ai finalisé le tuning aujourd’hui en 3S et 4S, le peaufinage en 3S a été nécessaire suite aux changements moteurs et nouvelles hélices donc. J’ai aussi changé l’antenne Vista classique pour une TrueRC Singularity, j’ai gagné légèrement en range tout en gagnant en taille et poids d’antenne, je recommande chaudement cette antenne (même si le prix n’est pas pour toutes les bourses, ça vaut vraiment le coup). Bref pour le moment je suis comblé. Ce build est devenu mon favoris, je ne vole plus qu’avec lui depuis de nombreuses semaines, même mon 5’’ et 6’’ prennent la poussière ! Je songe même peut-être revendre mon 6’’ pour me refaire un deuxième 3’’, à suivre. Pas de DVR officiel mais ça finira par arriver prochainement (surtout en 4S) 😉 Je vous tiendrais informé sur ce topic de toutes mes prochaines expérimentations sur ce build 🚀 Enjoy ! 💕 [ TUNING COMPLET Betaflight 4.4 de la bestiole par ici ]
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  17. L'une des video de build les plus fun
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  18. Salut, Vous le savez peut-être, ça fait quelques temps qu'on réfléchit pour un petit frère au JeNo 5". On voulait une déclinaison plus compacte car c'est dans ce cas d'usage que le O3 prend tout son intérêt : avoir une machine compact capable d'enregistrer en haute qualité. Avant d'entrer dans le détail, un aperçu en vol : Il a aussi le droit à sa page Printables : https://www.printables.com/fr/model/459702-jeno-3-35-drone-frame Autant la conception du 5" avait été assez rapide, autant là, on s'est posé plein de questions, et on s'en pose encore : 2.5, 3, 3.5" ? Bras séparés ou unibody ? épaisseur ? AiO ou stack ? Entretoise et visserie M2 ou M3 ? Il y a bcp plus de stratégies envisageables et elles sont toutes assez structurantes. Et évidemment, on voudrait que ce châssis s'adapte au maximum de configs. Au final, on fera probablement plusieurs déclinaisons, comme pour le 5". Le proto que je vous présente aujourd'hui a les caractéristiques suivantes : 3" : 2.5" aurait été trop juste pour trimballer un O3 Unibody : pour 3 raisons : Ca permet d'économiser un peu de poids C'est beaucoup plus rapide/facile à monter Ca permet de faire rentrer une stack 20x20 Epaisseur : 4 mm. On est sur de l'unibody et on veut que ça soit ultra solide et rigide Entretoises : M3. C'est un des gros points de discussion avec @nochamo. L'avantage du M3, c'est que ça se trouve facilement comparé au M2. Et ca apporte plus de solidité/rigidité (au prix d'un poids plus important). Ce que je voulais avec cette machine, c'était avoir un remplaçant à mon Phantom/SMART HD 2.5, qui est une super petite machine avec laquelle je m'éclate dans les extérieurs serrés et pas trop bruyant. En dessous du 3", j'ai pas de souci à partir sur de l'AiO, mais à partir du 3", si je peux éviter, j'aime autant, c'est pour ça que j'ai opté pour une stack, en général, ça permet d'avoir un signal gyro beaucoup plus propre. Et ça se confirme, la BB de ce quad est assez impressionnante en terme de propreté. Les 4mm le rendent pratiquement incassable, et bien que ça soit petit, le build reste propre, sans sacrifice dégueu, sachant que je suis sur la config la plus compexe : stack FC + ESCs, RX externe, condo. Tout ça, ça prend de la place. C'est sûr qu'avec une AiO avec RX intégré ou RX DJI, le build devient un jeu d'enfant. En terme d'autonomie, ça tient 3 min sur ce genre de vol avec les 560 mAh de Dogcom. Avec des 850 mAh en mode cruising pépère, j'ai pu pousser jusqu'à 6 minutes. Le niveau sonore varie bcp en fonction des hélices choisies. Les hélices à faible pas sont vraiment bruyantes. Les Hq T3x3x3 que m'avait recommandé @nochamo marchent bien et sont plus satisfaisantes en terme de volume sonore. Mais je pense m'arrêter sur les T3x2.5x3 qui sont pour moi un assez bon compromis entre bruit et qualité de vol/gestion du propwash. Même si on est très très loin d'un 5", ca reste quand même plus bruyant que mon Phantom. La vidéo parle d'elle-même, la machine remplit l'objectif que je m'étais fixé : c'est un gros Phantom. Il est nettement plus lourd (d'une bonne cinquantaine de grammes) mais il a aussi bcp plus de patate. Il est ultra joueur, ultra réactif, je me suis éclaté avec pendant ces qques jours au vert. Le point suivant a été corrigé avec les camera plates softmountées qui équipent maintenant ce quad ! 🙂 Il nous reste cependant un souci : malgré la BB super clean, dès que j'active la stab (RockSteady ou Gyroflow)... j'ai des vibrations 😅 J'ai essayé plein de pistes différentes : switch de la caméra avec mon 5" (pour laquelle je sais que la stab marche), passage en BLHeliS, Bluejay, JESC, en 24, 48 et 96 khz, modifs de filtrage, de PIDs etc... rien à faire, la stab crée des vibrations. On espérait que comme pour le JeNo 5", ca irait sans softmount, mais sur ces petites configs, ça ne semble pas être le cas. Les plates softmountées sont déjà en découpe chez @Cncdrone91. Voilà pour ce premier teaser, to be continued 😉
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  19. ça y est, on a mis a dispo les TPU Bando Edition! c’est sur la page printables...... https://www.printables.com/fr/model/339099-jeno-51-drone-frame/files vous trouverez: un bumper avant (on conseille des rondelles ou washer 8mm, au niveau des vis des entretoises cam) un bumper arrière (amorti de matty, et passage de riselans pour l’antenne rx) support antenne vtx full encapsulée (version O3 et version cherry) arm protect (une version chaussette sans vis, mais risque d’arrachement, et une version a visser) un support pour DJI Action 2 merci a Alex ( HEIM_FPV) des bandolovers, d’avoir fait le cobaye!🙏...... il a torturé sa JeNo sans etat d’âme..... quelques photos (pas totalement à jour): enjoy!.... avec ça, votre JeNo peut envoyer du bando!!! 🔥
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  20. Salut à tous ! Petit (enfin pas trop) post sur mon nouveau quad, un 7". Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la KayouLoin ! 👏 Si on remonte à mes débuts en FPV, j'avais déjà cette envie de me build un plus gros quad, un 7" par exemple. Mais bon, dans la situation dans laquelle je suis, ce serait impossible, rappelons-nous quand-même que j'ai seulement 15ans ! Alors j'ai abandonné... J'ai pas mal volé avec mon 5", et j'en ai fait plusieurs itérations, le seul composant qui reste de ma config d'origine est la caméra FPV, tout le reste a changé. J'ai donc eu l'occasion de voir les différentes faces d'un drone 5", d'abord en passant par la phase plus cinématographique, avec un quad qui titille un peu les distances et qui est très agile, mais ensuite je me suis plus consacré au freestyle, en changeant de moteurs et en faisant un quad plus léger, j'ai vraiment découvert la discipline, j'ai aussi changé de frame et eu l'occasion de découvrir ce qu'était un quad bien tuné grâce à l'aide de Jean-Mo' sur le discord qui m'a appris à 'blackbox'ifier le quad, et j'ai vraiment progressé et pris du plaisir, mais une chose est toujours resté dans le coin de ma tête, la distance et le plaisir de voler en montagne. Depuis que je fais du FPV, je regarde les vidéos de @Alex753qui m'inspire énormément et avec qui je suis les même lignes de pensées dans le matos FPV, dont les quads ! Il a deux quads exclusivement dédiés au freestyle, genre s'ils ne sont pas fracassés dans un mur avant la fin de la session c'est pas une bonne session. Et à côté de cela il a un quad qu'il dédie à quelque chose de plus doux (même si c'est plus trop le cas), un 7". Ce quad là, il l'emmène à des distances incroyables et fait des images de dingue, ou l'emmène moins loin mais pour surfer des crêtes de montagnes comme un fou ! Ce format là, c'est sûrement celui qui me fait vivre le plus et que je voudrais absolument faire, un peu au style de Jordan Temkin (JetFPV) mais poussé à l'extrême ^^. Bon, en gros, morale de l'histoire, il me faut un 7". J'ai déjà un peu de matos qui peu aller dessus (ESC, GPS, RX) et même la GoPro pour suivre (une Hero 10 Black) ! Alors, avec l'argent d'une prestation pour un p'tit bar à côté de chez moi et de mes économies je me suis penché sur l'idée. D'abord, partiellement sur un coup de tête, j'ai acheté des batteries qui seraient plus adaptées au quad. Le truc c'est qu'il y avait une super promo chez CNHL sur les 2200mAh 6S 70C qui dure genre 2H, alors j'en ai choppé 4 pour ~20e unité. Mais c'était le pas à faire, maintenant, j'étais obligé de me monter un 7" ! Puis un peu après j'ai commandé le reste des composants, un partie sur le site de DFR et l'autre sur un site Néerlandais qui s'appelle DroneShop et la frame sur le site de Kayou-Frames. Punaise que ça coûte cher par contre ! J'en ai eu pour beaucoup trop d'argent, j'ai perdu sens de la raison. Une fois tout arrivé, me restait juste une étape avant d'entrer dans le game, le build ! Juste, mini pause sur la frame, cette beauté qu'est la KayouLoin ! Là, on se retrouve sur une frame 7" en Squished-X (la voici comparée à ma KayouDur). La géométrie d'une frame de 5" freestyle en effet ! C'est vraiment la seule frame comme ça que je peux conseiller car la seule autre frame 7" en Squished-X que je connais est la Titan XL7 de chez iFlight, qui n'est sûrement pas bonne. On rediscute du reste sur cette frame après. Ayant déjà build et rebuild mon 5" plusieurs fois, c'est pas très nouveau pour moi, je me sentais confiant. La seule appréhension est qu'il vaut mieux tout bien faire du premier coup sinon à rattraper ce sera jamais aussi propre. Attaquons le build ! Là, c'était juste le test fit de tout les composants, mais c'est la seule photo que j'ai du build ouvert. On voit que c'est très spacieux, ça se compte plus en m² mais en hectares à ce point. Tout avait sa place et se retrouvait au bon endroit, ça c'est grâce au bon design de la frame et des TPU qui vont avec, c'est très agréable ! Admirez-moi ces beaux câbles moteurs avec la gaine tressée en noir là miam 😋. C'est sûr que mes soudures moteur sont pas si ouf que ça, je reste relativement débutant, c'est déjà bien mieux et moins risqué que ce que je faisait avant 😆. Au niveau de la construction en soit, tout s'est bien passé, en 1jour et 1/2 j'ai tout build. Ça pourrait paraitre long mais j'ai voulu prendre mon temps pour faire un build sain, c'est le plus important. J'aimerai spécifier que, pour les futurs possesseurs de la KayouLoin, il faut prévoir des vis de M3x11mm, c'est pratiquement introuvable dans le marché, certes, mais c'est ce qu'il faut. Le 12mm dépassera trop et risque de court-circuiter les bobinages et le 10mm ne prend pas tout le pas de vis et donc augmente le risque d'arracher le moteur (et de foirer le pas de vis) sur un crash. Perso, j'ai pris des vis de 12mm et je les ai passées à la ponceuse à bande, un peu galérien mais comme on dit : C'est rien c'est la rue. Dû à la taille de la frame, tous les composants sont bien protégés mais bien refroidis quand-même ! Une fois build, nous nous retrouvons avec un quad imposant, ça, c'est sûr ! Mais en vol ça donne quoi alors ? Le quad connait son milieu. C'est l'impression que j'ai eu au premier décollage, même à vue ça se sent. La géométrie en Squished-X rend le quad très agile en vol (même avec un tuning stock betaflight). Eh oui ! comme cette frame a la même géométrie qu'un 5" 'normal' (avec 4 appuis symétriques contrairement au DeadCat) le quad vole déjà très bien sans rien toucher. On y retrouve de l'overshoot, un truc un peu bateau mais bien moins que ce à quoi je m'attendais, et c'est bien corrigeable en faisant un peu de tuning PID. Tiens, parlons-en un peu du tuning ! Cette frame est magique, voilà. Sur un 7", il faut toujours s'attendre à trouver plus de vibrations dans la blackbox et donc devoir mettre plus de filtres. C'est normal, on a une frame plus grande avec des hélices plus grande donc les vibrations s'amplifient un peu. Sauf que là, j'ai crié de joie en voyant la blackbox. La KayouLoin possède des top et bottom plates plus épaisses et surtout, des bras de 8mm. Comparé aux autres frames de 7" qui elles sont en 6mm sur les bras, là on se retrouve avec une frame extrêmement rigide et solide aussi. Cela aide grandement avec les vibrations, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Voici le Gyro-Scaled de la KayouLoin à l'échelle standard, sans dézoomer : (Nous sommes sur un gyro BMI270) Il n'y a absolument rien ! C'est-à-dire que l'on pourrait presque voler sans mettre de filtres sur BetaFlight ! Même sur mon 5" je n'ai pas ça, c'est absolument impressionnant. Feisar trouve moi mieux que ça comme Gyro-Scaled, je te met au défi. Ensuite, niveau réglage des PIDs, j'y suis dessus, et c'est un peu différent. J'ai dû me retrouver à monter le slider des D à 2 (donc le max) et baisser les P. Je n'ai toujours pas une courbe qui arrive pile au setpoint sans dépasser mais, à chercher un peu plus loin, je veux pas encore plus baisser les P, c'est pas si grave, et c'est un 7" donc c'est normal ! Mais je n'ai pas encore terminé de tout tuner, ça me prend du temps. Le quad, tout prêt à voler (donc avec batterie et GoPro) pèse tout pile 1,250Kg. C'est très lourd comme quad pour moi qui n'a que eu des expériences avec des 5". Mais bon, comme c'est du 7", ça le prend nickel. Reste à dire que j'ai des LiPos relativement petites encore pour le quad, mon reuf @Alex753a des 3300mAh et ça passe ultra clean, même une 4000mAh passe tellement la top plate est énorme ! Puis pour conclure, merci à tous ceux du discord qui m'ont aidé, et sans qui je ne serai pas arrivé aussi loin en aussi peu de temps. Bye ! Et voici le setup : (Pour un total approximatif de 500-600e je crois) -Frame : KayouLoin (bizarrement...) -Moteurs : BrotherHobby LPD 2806.5 1300kv (L'élite des moteurs en 7p, le seul truc qu'il y a de mieux en gros c'est les T-Motor F90 mais j'suis pas fan de T-Motor) -ESC : HobbyWing X-Rotor 60A BL32 (Un bon ESC, assez d'ampères en BL32 et fiable) -FC : Foxeer F722 V3 (Me fallait juste une FC en 30x30 donc j'ai pris ça en même temps qu'une autre commande) -Cam FPV : Caddx Ratel 2 (Pareil, c'est un peu l'élite, elle se démarque plus en freestyle donc c'est pas forcément LE SEUL choix possible en LR) -VTX : TBS Unify Pro32 (Toujours le VTX du seigneur, un signal très clean et il est dit pour 1W+ mais a été testé à 1.6W !) -Antenne vidéo : TBS Triumph Pro Long Range (Une très bonne antenne, mais pour moins cher y'a la TrueRC OCP) -RX et antenne : TBS NanoRx et Immortal T extended (C'est du crossfire quoi, ça marche) -GPS : BN220 (Ca a le mérite de marcher, mais j'aimerais tester le Matek M8Q qui apparemment est super bien) -Buzzer : Vifly Finder 2 (Ca nique les oreilles, mais c'est un must have en LR) -Hélices : HQ DP 7x4x3 (Juste prenez ça, c'est du HQ) -Batteries : CNHL 2200mAh 6S 70C (c'est assez cool comme batteries, je fais 6-7min de vol en cruising tranquille) Je posterai une vrai vidéo du 7" plus tard, je suis encore dans la phase de tuning PID (et j'en chie un peu) donc pour le moment il a rien vu de ouf. Par contre une fois qu'il est vraiment prêt, ça va envoyer du lourd. Zoubi les amis J'ai commencé à entamer le tuning PID, enfin quelques vidéos à l'arrache : Celle-la était avant le tune :
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  21. Salut tout le monde, Ca m'arrive souvent de réaliser que j'ai complètement zappé des tricks que j'avais pourtant bosser il y a quelques mois. Du coup je me suis motivé à me faire une petite vidéo qui enchaîne une trentaine de tricks en guise de mémo, et autant la partager, ça intéressera peut-être du monde. C'est divisé en tricks de base, avancés, combos, rewinds et un peu de mix. Je n'ai pas la prétention de tous les maîtriser parfaitement ni que ce soit un tuto, c'est juste un listing visuel, soyez indulgents 😉 J'ai quand même affiché les sticks et enregistré en 60 fps, ça permet de modifier la vitesse de lecture dans Youtube pour faire des ralentis si nécessaire. Y a des tricks, je ne sais même pas s'ils ont des noms donc j'ai un peu improvisé 😅 Un aperçu du contenu : Basic Tricks 0:06 - Basics 01 : Rolls 0:08 - Basics 02 : Flips 0:12 - Basics 03 : Split-s et variantes 0:16 - Basics 04 : Powerloop et variantes 0:25 - Basics 05 : Dives 0:35 - Basics 06 : Yaw spin 1:02 - Basics 07 : Yaw backward 1:05 - Basics 08 : Orbit 1:10 - Basics 09 : Lookbacks 1:19 - Basics 10 : Horizon fix 1:28 - Basics 11 : Ejects 1:33 Advanced Tricks 1:52 - Advanced 01 : Slingshot 1:54 - Advanced 02 : Dribble 1:58 - Advanced 03 : Inverted yaw spin 2:03 - Advanced 04 : Locked inverted yaw spin 2:10 - Advanced 05 : inverted orbits (trippy spin) 2:19 - Advanced 06 : Touch'n go 2:40 - Advanced 07 : Matty flip 2:51 - Advanced 08 : Balancoire 3:00 - Advanced 09 : Wall ride 3:04 Combos 3:11 - Combos 01 : Rubik's cube 3:13 - Combos 02 : Yaw backward powerloop 3:25 - Combos 03 :"flik flak" 3:31 - Combos 04 : Yaw backward roll 3:35 - Combos 05 : Backward "flik flak" 3:40 - Combos 06 : Backward flip'n roll 3:45 - Combos 07 : Juicy flicks 3:53 - Combos 08 : Backward double roll 4:00 - Combos 09 : Megamix 😉4:06 Rewinds 4:13 Random Mix 4:36
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  22. Hello tous Je vais essayer d'attribuer un avis à chacun de mes principaux achats liés au FPV, dans l'ordre 🤓 (début des conneries en 2016) 1) Runner 250 Walkera (avec ses lunettes FPV à la con et sa Devo7 du même nom) = le pire achat possible, 100% de la sous merde (il a finit moissonné dans un champ en Beauce) 2) Taranis X9D = RAS, radio géniale toujours en service + Module orange multiprotocole (pour le dsmx de l'Inductrix) = de la daube, très capricieux, il n'a fonctionné que grâce à l'intervention d'un certain "lapin fou" (le Dieu FRsky) + Blade Inductrix (X2) = bien pour celui qui connait queude et découvre la discipline (moi à l'époque) + HD3 = parfaites 3) Vortex 150 = jouet génial, fait dans le même métal que Goldorak (ou le chibre de Rocco Sifredi) je l'ai usé jusqu'à la corde 4) Moby X2 de chez Helipal = bonne tronche mais super difficile à piloter (c'est une enclume sous motorisé) bref, pas une bonne idée du tout pour commencer 5) HDO + Rapidfire = un chouille mieux que les HD3, pas une révolution 6) Mojo 230 = je le conseil à tous, il est tout simplement parfait et incassable (même bois que le 150) 7) Rooster (Kiss) = premier machin "home made", vole très bien mais pas de quoi pleurer face à mon Mojo "référent", preuve que le DIY n'est pas 1000X mieux que le tout fait.. (mention spéciale à Azko qui à supporté mes 1000 et une questions en MP, sans lui cette première réalisation aurait été tout autre : merdique) 8] BabyHawkR Emax = redoutable jouet, lui aussi je l'ai usé jusqu'à la corde (il fonctionne toujours mais fait dorénavant un bruit de crécelle de merde) 9) Iflight 2.5 = 2e home made, tout y rentre au chausse pied. C'est une vraie fusée (en 4s), j'ai énormément joué avec, une vraie réussite ! 10) Tank en titane 5" = 3e home made, 100% home made pour le coup (..) C'est une merde dépourvue de tout intérêt à piloter (mais bon, fallait essayer) 11) TinyHawk Emax = super stable et super ennuyeux (accu 1s de merde en plus Pfffffff) achat à oublier, sans intérêt 12) Beta75X = toujours en service, incassable grâce à la canopy faite par le pote de MotardQuick, il est des plus "flou" à piloter mais permet de faire le con dans un mouchoir de poche, il vole encore presque tous les jours 13) Nimbus 195 = typique de l'achat idiot, sans ce fumier cette ordure de MotardQuick (🙄) je ne l'aurait pas acheté. Bon sinon il est magnifique et supporte de voler dans la merde (ou la neige) mais son utilisation est chiante et son comportement peu agréable, je ne l'utilise jamais 14) Beta85X HD = c'est une merde sans aucun attrait, il est sous motorisé et sa cam FPV est une horreur, une vertu cependant, les films HD qu'il peut faire sont de bonne qualités. Son comportement est détestable, à éviter en courant 15) SL5v2 AstroX = home made, une fusée redoutable à la vivacité effrayante (pour moi s'entend) j'adore cette vérole ! 16) GEPRC 4K = enclume de super qualité, mou du g'nou qui tient plutôt bien au vent, avec lui faut oublier les voles rock&roll (même catégorie que le 85X en mieux de partout) la partie FPV de la Tarsier est bonne, par contre les films 4K eux sont moins chicos que ceux de la turtle. Alors pareil, ne pas l'avoir acheté n'aurait pas été si con.. 17) Apex DJI avec casque du même nom = home made, la légèreté et la vivacité d'un cageot d'endive.. sinon l'image est belle (et le casque merdique) j'ai assez peu volé avec à cause du chikungunya grimpant19 (mais qu'il est loin le comportement de mon SL5 chéri) je reste dubitatif sur cet engin, il faut que je vole d'avantage avec 18) Toothpick HX115 = d'enfer, je retrouve l'inertie et les ressources de mes 5" tout en restant dans mon jardin, de plus comme il pèse nibe, il se relève des crashs en rigolant ! Je me félicite à chaque lipo de l'avoir acheté ! En marge (gadget) : Q200 (chargeur & station de soudure) = vraiment un chouette appareil, sauf ce ventilateur de merde qui tourne quoi qu'il arrive Pffffffff Chargeur Quatro Dynamite = royal TS100 = comme tout le monde, super ! Sac à dos ThinkTank FPVsession & Torvol : indispensable(s) Déchargeur ISDT = génial pour essayer de préserver ses duracel (surtout en ce moment où les 5" pioncent) Testeur ISDT = indispensable Crossfire (de manière générale) = génial Antennes à la con LZR long range (kit) = achat à la con lui aussi, jamais vu de diff RF Power Meter V2 = jamais utilisé (pis pour quoi faire, mais quelle burne) FatsharkTransformerHD = je ne me fais pas à ce truc mais il est super pour les visiteurs, pis son écran amovible (avec un pied tripode en plus) est génial pour régler l'OSD Une imprimante 3D (XYZ) = je me suis lassé en 1 mois 1/2.. résultat trop bof pour moi J'en oubli forcement, mais il y a là le plus gros 😌 Kcnarf.
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  23. Projet Disponible sur Printables Bonjour ! Le JeNo me fait de l'oeil depuis sa sortie de part l'aspect OpenSource/Communautaire, l'excellent taff de conception et l'intégration intelligente (et incroyablement sexy) des Cam plates en 3mm m'ont fait sauter le pas - mais j'avais quelques modifications en tête avant la découpe. En effet centré autour du DJI O3 le chassis est BEAUCOUP trop spacieux pour mes besoins (Freestyle pur, Analog, Pas de buzzer autonome etc). Pour éviter de me retrouver avec un TGV vide j'ai ouvert Fusion et j'ai bricolé en quelques jours le JeNo PlatyStyle ! Le deck est même plus court que le JeNo 3" ! Split Bottom, 15mm de hauteur de Stack, arrière raccourci, avant sévèrement raccourci (une rangée de standoff saute intégralement), la difference de taille avec le JeNo Classique est frappante. L'objectif étant de gagner en poids mais aussi en rigidité au niveau du deck, et de ne pas gaspiller de carbone pour mon usage. Avec visserie titane je me retrouve a 110g : J'ai transplanté mon Kayouflip vers ce chassis et j'ai gagné une bonne vingtaine de grammes, pour la même épaisseur de plates (Corp en 2.5 et bras en 5.5mm) tout en gagnant des cam plates en 3mm ! Le build n'a pas encore volé mais en sub 600g et avec la conception structurelle du JeNo j'ai peu de doutes sur les performances de vol. Vous trouverez quelques détails techniques sur les choix de conception supplémentaires sur la page Printables ainsi que les quelques TPU que j'ai pu dessiner. Le O3 ne rentre définitivement plus, ni la camera ni le VTX, mais je pense qu'un Caddx Vista rentre timidement a l'arrière, reste a voir ou vous rentrerez le Rx mais un montage HD se tente. Aussi si vous vous lancez dans le projet soyez bricoleurs - le chassis est plus que compact et vous demandera de revoir les TPU pour tout montage spécifique. J'espère en voir d'autre dans la nature, ce fut un réel plaisir de retravailler cette base Open Source et c'est la premiere fois que je dessine "égoïstiquement" un chassis centré autour de mes composants au millimètre près. Le challenge est très interessant et le résultat final en vaut la chandelle ! Merci a tous, upgradez en Analog.
    10 points
  24. il est maintenant temps de convertir la flotte en JeNo...... donc je me permet une version hybride de la frame : body light customisé avec le nom sur la top ✌️ bras classique 💪 les cam plate ultra light 🤯 avec de la visserie titane, cela me permet d'avoir une frame de 120gr tout en conservant des bras classiques : encore moins que ce que j'espérait! 💪.... le build monté fini a 383gr avec l'adaptateur SMA (10gr) et un strap ! 👌 niveau composant, j'ai dépouillé mon premier custom 5 ..... et je me suis lancé dans les flyfishrc 2406 1950kv...... les specs ont l'air vraiment bonnes, et je voulais comparer a mes FPVcycle 2506 1870kv. Au final c'est assez intermédiaire entre les 2506 et les 2207 : un peu plus explosif que les 25mm, mais un peu moins "sécur" a bas régime. ils sont aussi beaucoup plus silencieux, et ont l'air de consommer un peu moins (ils sont plus léger). c'est a mon avis une bonne alternative aux Farouk Vroom (vu qu'ils deviennent dur a trouver, et souvent extremement chers) . 👌 niveau tune.....ben.... pas d'tune..... le preset de jéjé et picétout ! 🔥🔥 .... j'ai juste viré le trust linear malgrès mon 48kHz : n'ayant jamais activé ce truk, j'ai vraiment pas l'habitude, ca manquait cruellement de smooth a bas régime.... chacun ses goûts ! mais ca vole nikel : pas de props wash, pas de chauffe, ultra réactif, ultra locké..... RAS.... bref je pense que cela deviendra mon quad principal lorsque je vol sans cam HD..... avec cam HD, je repasserait sans doute sur mon JeNo classique avec les FPVcycle 2506 (qui seront sans doute plus adaptés a l'exces de poids de la Session5) et voila : 2 JeNo dans la flotte ! ça c'est fait ! 🤘✌️ PS : merci a tous pour vos sacrifices retours sur la frame JeNo, c'est top !!!!! 🙏🙏
    10 points
  25. Hello, On a le plaisir de vous annoncer l'arrivée des Presets WE are FPV 🙂 Et le premier candidat, c'est le JeNo 5.1" ! Pour y accéder, il faudra ajouter une source de Presets pour le repository WAF dans Betaflight Configurator, avec les infos suivantes : Url : https://github.com/WE-are-FPV/firmware-presets GitHub branch : waf-presets Une fois la source validée, il vous suffit de la rendre “active” pour accéder aux presets du JeNo, dans la catégorie “Tune” en version “4.4”. Le preset est disponible en français (FR) et en anglais, il s'agit bien du même tune. Le preset contient plusieurs options à sélectionner. A noter que par défaut, le tune est déjà assez poussé, sans même activer les options de tuning “poussées” pour les PIDs et le filtrage. Ca reprend à peu de choses près le tune proposé dans les pages précédentes. Toutes ces infos ont aussi été ajoutées sur la page Printables du JeNo.
    10 points
  26. C'est clair qu'une fois assembler ça bouge plus !!!
    10 points
  27. le forum se développe de plus en plus sur le côté découpe CNC, et il y a pas mal d’infos a droite et gauche, je vous propose donc un petit topick pour vous donner les infos essentielles qui vous permettront de vous lancer dans le graal du build : la frame DIY.... custom.... le home made quoi! pour moi, il n’y a que des avantages, et le seul prix a payer, c’est d’y passer un peu de temp..... fini les ruptures de stock sur des pièces cassées fini le manque de place pour caser un composant vous voulez une frame avec un poids précis, c’est içi que ca se passe, idéal pour faire vos tpu sur mesure (vous avez le gabarit de la frame sur l’ordi) on choisi ses épaisseurs de carbone pour mettre la rigidité où on le souhaite les tarifs sont pratiquement identiques a de la frame en série milieu /haut de gamme attention, je ne suis pas un pro de l’usinage/prototypage, donc mes recommandations restent a prendre avec un certain recul : n’heistez pas a me corriger si je dis une boulette. on commence par le début : faire découper par qui? c’est une question qui revient souvent, et vous avez le choix..... en france : CNC drone 91 (Eric Tremblet) (sur facebook) CNC Dupays (Jeremy Dupays) (sur Facebook) Haut Var FPV (sur Facebook) lethal conception (mais depuis janvier 2022, ils pratiquent des tarifs totalement abusifs... peut etre qu’ils retrouveront la raison un jour) au canada : madness (contact par mail, il faut parfois les relancer, mais c’est du T300, la decoupe est super belle, et les tarifs très raisonnables), possibilité d’acheter la visserie chez eux aussi (c’est pas rien), frais de port autour des 20$, mais rapide. en chine : sunlike sur aliexpress (devis fait en moins de 24h, ils decoupent dans les 5 jours, et il faut ensuite compter le transit chinois, par contre pas de T300, seulement du 3K), frais de port de 10$ pour une frame complete. RJX hobby , pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 pour les plus exigeants, merci @LAM_FPV, je ne conaissait pas. (32$ de frais de port tout de meme) jinjiuyi pareil, pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 re-merci @LAM_FPV que faut il envoyer? en général ils acceptent les fichiers 2D (dxf) ou 3D (step). j’ai testé les 2 , et je trouve qu’on a moins de "surprises" avec les fichiers 2D (sur un fichier 3D, le prestataire va régénérer les contours a partir du modèle, mais s’il y a des chanfreins, cela peut provoquer des différences avec ce que l’on voudrait, surtout qu’ils cherchent a aller au plus rapide). ensuite il suffit juste de donner les bonnes infos sur le fichier. d’autre part les fichiers 2D sont modifiables beaucoup plus rapidement qu’un fichier 3D. quelles sont les infos a donner? le site de madness explique plutôt bien ce genre de choses d’abord le type de carbone (image provenant de chez madness, assez parlante), cela n’a pas d’impact sur la résistance. vous avez le choix entre un motif régulier (plain), ou décalé (twill)..... suivant le prestataire, vous pourrez demander du T300/700 ou pas. ensuite on donne simplement l’info sur l’épaisseur de carbone correspondant à la pièce, et le nombre d’exemplaires voulus. dessin de la pièce en 2D : le premier truk a savoir, c’est qu’il faut éviter les angles "vifs" : la fraise ayant un rayon de 0,5mm, il lui est impossible de faire des angles rentrants "vifs". il faut donc mettre un arc de congés d’un rayon de 0,5mm sur tous vos angles. pour les chanfreins, on fait un double trait de la taille du chanfrein (de 0,5mm a 1mm en général). il faut préciser si le chanfrein est sur un côté, ou les deux. (si le chanfrein est des deux côtés, il leur faudra faire un gabarit pour retourner la pièce, et pouvoir fraiser de l’autre côté ) pour les vis a tête fraisées (countersunk) : un double cercle, et on le précise avec un petit texte. idem pour les pressnuts. si jamais vous préférez la 3D, ci dessous les cotes que j’utilise pour les pressnuts: attention pour les side plates, prenez toujours un peu de marge, dans les trous des top/bottom. la précision étant de l’ordre de +/- 0,02mm, vous risquez de devoir limer votre carbone si vous avez visé trop serré. la petite astuce : l’estimation du poids de la frame : c’est une étape super importante que j’avais très largement négligée sur mes premières frames, hors on peut très rapidement gagner 10 a 20gr sur une frame sans trop faire de concession sur la solidité. encore faut il pouvoir en estimer le poids avant de lancer la découpe. a titre d’exemple, une VEGA gravity pèse 97gr , contre 159gr pour un KAYOUdur, il vous faudra donc savoir ce que vous souhaitez obtenir pour votre frame home made. (légèreté vs résistance). de mon côté, j’ai donc tout simplement pesé des pièces dont j’avais la surface exacte, afin d’en déduire le poids au mm². maintenant, lorsque je veut connaitre l’estimation du poids d’un dessin, je récupère la surface de la pièce que je multiplie par le poids au mm² (en fonction de l’épaisseur du carbone). voici les valeur que j’utilise : pour du 2mm d'epais : 0.0032 gr/mm² pour du 4mm d'epais : 0.0065 gr/mm² pour du 6mm d'epais : 0.0097 gr/mm² avec ces valeurs , je suis en général au gr près sur l’estimation du poids d’une frame complète. Madness donne également la densité du carbone utilisé, donc vous pouvez aussi vous baser sur leur valeur : 1,5gr /cm3 dernière étape : je vous recommande très fortement d’imprimer votre frame en PLA avant d’envoyer vos fichiers, et de faire votre montage complet sur ce proto. cela vous évitera une découpe inutilisable. voila, je vous dépose un fichier dxf qui pourra vous servir d’exemple (vous pouvez les faire découper direct si cela vous tente, tant que vous ne lancez pas une fabrication en serie a but commercial): une frame 5" avec pressnuts encastrés dans les bras, et 4 vis a tête fraisées sur la top : 121gr avec visserie une frame 4" deadcat avec pressnuts dans l’épaisseur de la mid plate : 57 gr avec visserie une frame 3" avec bottom tournée a 45° pour avoir plus de résistance sur les bras (dans le sens de la fibre de carbone): build complet a 100gr en 1204/naked vista avec quel logiciel peut on créer /ouvrir un dxf? nanocad semble plutôt bien marcher, et est totalement gratuit (il suffit de s’inscrire) autocad est la référence , mais reste payant (donc pour les pro uniquement) il y a plein d’autre clone d’autocad sur la toile.... pour aller vite, n'hésitez pas a modifier les raccourci clavier de votre logiciel, selon vos préférences. perso : L= ligne A= ajuster P= prolonger RD = raccord DC = décaler C = copier D = déplacer R= rotation passer de la 2D a la 3D : il vous suffira d’importer le dxf dans votre soft 3D et de l’extruder de l’épaisseur voulue (vous aurez même gagné du temps par rapport a un dessin fait dans un soft 3D). voila, si vous hésitiez encore a franchir le pas du home made, j’espère que ce post répondra à vos questions, et vous permettra de franchir le pas plus sereinement...... CNC_allmyframe.dxf
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  28. Allez voilà de quoi redorer mon blason 😂😂, Vous noterez que le public qui rigolais de mon premier lancer, mon fils pour le citer (cf vidéo plus haut dans le topic) a cette fois exprimé toute son admiration pour la ténacité de son père ^^ PS: Maverick et Goose n'ont qu'à bien se tenir
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  29. Hello les pilotes, Il s'agit plus d'un REbuild que d'un build. Mes triplets AK-47 dormaient sur une étagère, aussi j'ai recyclé celui sous BF. Le but était d'avoir un quad : fiable pour le Mid Range cinématique pour les vacances à la montagne, il portera la jolie GoPro 10 que j'ai eu pour mon anniv' performant pour le Freestyle avec l'Action2 Premier essai lors d'une petite session sur la pause déjeuner hier (Freestyle, Cinématique, long vol Li-Ion) : A l'époque, je l'avais gavé de condos (les 3 AK BF/KISS/FalcoX avaient 3 condos pour un total de 2000 µF). J'ai dégagé les 2 petits qui étaient sur les côtés et j'ai ajouté un Spike Absorber pour une meilleure protection de l'électronique. J'en ai aussi profité pour virer les vis qui tenaient le Vista parce que je trouve ça vraiment relou. Je suis passé au système de rislans + scotch double face élastique, comme sur mes autres quads. Je gagne un peu en hauteur, la maintenance est plus simple et ça amortit mieux les chocs. Quid de la taille : 5", 6" ou 7" ? J'ai opté pour la stratégie Remco 😉 C'est à dire l'utilisation d'un quad 5". Je me suis pas mal posé la question sur la taille : 5", 6" ou 7" ? Le 7", avec sa surface d'hélices doublée comparée à un 5" offre clairement des possibilités plus avancées, en terme de charge embarquée et d'autonomie. Par contre ça devient vraiment très encombrant et lourd. Et comme c'est un setup que je vais trimballer en rando pendant des heures sur le dos, ça le fait pas trop. Financièrement ça implique aussi pas mal de nouvelles dépenses (frame, moteurs, hélices, lipos adaptées ou en //) et un tuning plus délicat. Pour un setup que je vais utiliser 2-3 fois dans l'année car il ne sera bon qu'à ça : bof. Je laisse de côté les questions légales liées au poids, qui se posent, mais bon 🙄 Le 6" n'apporte finalement pas grand-chose, c'est une taille un peu batarde, comme le 4". Je sais que certains aiment cette classe, mais pour mes usages, il n'y a pas d'intérêt. Comme l'explique Remi Remco, un 5" finalement fait très bien l'affaire. Il s'agit même d'un 5.5" dans le cas de cet AK, même si pour le moment j'y mets des props 5.1". Ca reste relativement compact et versatile : il restera au top pour du Freestyle le reste du temps. Seule l'autonomie sera une préoccupation, mais j'y reviendrai plus tard. Fiabilité Cette année, j'ai décidé d'arrêter les pitreries qui mènent à ce genre désagrément 😅 Donc : Ajout d'un GPS, tant pis si c'est pour les faibles 🤣 J'ai opté pour le Matek M8Q-5883 qui est une référence. Effectivement, lors du premier test hier, il a chopé 17 satellites. Et pas besoin de bidouilles dans U-Center. J'ai décidé de le placer sur le bras, parce que c'est là que j'ai en général les meilleurs résultats. Sur la lipo, j'ai déjà eu des emmerdes quand le Wifi de la caméra était activé. A l'arrière, sous l'antenne vTX, j'ai l'impression que ça marche un peu moins bien. J'ai toujours un buzzer "du pauvre" parce que je déteste les buzzers autonomes connectés. Par contre j'ajouterai un ViFly Beacon sur la sangle lors des sessions risquées. Niveau RX, j'ai viré le Tracer. Même si l'an dernier j'ai pu faire 2 bornes en 100mW/250Hz et que je n'ai jamais eu de FailSafe, c'est clairement pas la solution recommandée. Passage donc en ELRS, qui permet de réduire le refresh rate et profite surtout de la modulation LoRa qui garantit un lien très solide. Là aussi j'ai opté pour du Matek, avec le R24-D, qui est le seul RX ELRS diversity à ma connaissance. Si qqun a une expérience Mid Range avec de l'ELRS je serais intéressé d'avoir son retour d'expérience sur les réglages, en particulier concernant le resfresh rate : est-il indispensable de descendre jusqu'à 50Hz (comme le Crossfire) ou 150Hz sont déjà largement suffisants ? Même question concernant le ratio pour la télémétrie. Quel est le seuil minimum avant que la radio ne commence à balancer des alertes pour rien ? J'ai pris sur moi et j'ai mis une graaande antenne vTX TrueRC. Ca va, elle est très rigide et son support TPU aussi, je n'ai pas constaté de gêne en Freestyle Tout est soudé sur la FC, pas de connecteur, même pour les ESCs Sinon la classique : Spike Absorber, gyro bien dégagé, shield anti-interférences entre la FC et les ESCs, RX dans de l'adhésif Kapton, silicone liquide + liquid tape sur les broches du condo/spike. Autonomie C'est l'autre sujet qui fâche en Mid Range. Surtout que cette GoPro 10, elle est bien lourde ! 100 grammes de plus comparé à une Action2 😱 Sachant que pour le moment je n'ai pas encore essayé de l'alimenter en externe et que je n'ai pas non plus retiré les broches pliables en métal. L'avantage avec ce setup Freestyle, c'est que pour du cruising, je ne suis même pas 50% des gaz, la conso reste donc modérée. Pour mes premiers tests, j'ai utilisé des DALProp T5146.5, pour moins pousser sur le throttle qu'avec mes P3. Voilà ce que ça donne en cruising : Lipo 6S 1300 mAh : 4-5 minutes Lipo 6S 2000 mAh : 7 minutes Li-Ion 6S 4000 mAh : 10.5 minutes (vs 15 minutes avec l'Action2 ^^) Sur le papier, l'option Li-Ion semble la meilleure. Mais avec une GP10, il est à la peine. A la fin du vol elle était vraiment très chaude et elle a rien dans le sac. Pour du cruising qui doit durer longtemps sans trop d'amplitude de hauteur, ça peut être pas mal. Mais s'il faut monter en haut d'une crête ou se récupérer d'un dive, ça devient vraiment plus tendu. Et même en cas de grand vent, je me méfierais : pas sûr qu'elle puisse envoyer assez pour remonter si ça souffle fort. Finalement, le bon compromis, ce sont les liPos 6S de 2000 mAh : moins lourdes que les Li-Ion 4000 mAh, beaucoup plus de patate et une autonomie qui devient convenable (je voulais vraiment avoir plus de 5 minutes de vol, 7 c'est ce que j'espérais). Tuning Pour une fois, je n'ai pas fait le sauvage, je suis resté ultra conservateur : j'ai gardé le filtre gyro (les 2 curseurs à 1.4) et j'ai pas fait le bourrin sur les PIDs. Le but est d'avoir une machine sûre. Même à plus de 30° hier, les moteurs étaient à peine tièdes. Elle reste bien tunée, sans rebond. J'ajouterai peut-être un soupçon de I. Ca vole quand même bien pour un tune en une lipo. Réglages caméra C'est un peu hors-sujet, mais c'était aussi le premier vol avec cette GoPro 10. Les couleurs sont superbes. Je ne suis pas hyper satisfait du résultat, mais c'est 100% de ma faute : j'ai opté pour un filtre ND8 et un shutter speed au 1/60ème. Ca à beau être la recommandation, je me suis habitué à une image plus nette, avec moins de flous de mouvement. J'aurais dû passer au 1/120ème. J'ai utilisé RSGO2. Pas encore testé avec GyroFlow. Il restera a finaliser ces réglages, mettre en place le GPS rescue et ajuster les réglages ELRS 🙂 PS : j'ai laissé les prix de l'époque 🤣
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  30. # La télémétrie pour les Débutants ## Pour qui, pour quoi ? Bonjour à toi qui lis ce post. Avant d'aller plus loin, si tu te sers déjà de la télémétrie, je risque de ne rien t'apprendre, tu peux t’arrêter ici 😉 Sinon la suite peut peut être t'apporter quelques infos. Je me présente, je m'appelle Florent, je fais du FPV depuis quelques mois, j'ai monté mon premier drone à partir d'un kit tyro79. J'ai bien galéré pour relier mon RX et mon VTX alors quand ça a été terminé, j'ai fait un post ici pour aider mon prochain (parce que chez eachine ils changent les composants des kits, ils ne mettent pas de doc, et il n'y a pas toujours du monde pour faire une vidéo ou un tuto à chaque changement). Dans un commentaire, on m'a dit "pour ton r-xsr, si il te reste un UART de libre, tu peux connecter le jaune du r-xsr sur le TX de ce dernier, cela t’apportera la télémétrie." C'est quoi ça la télémétrie ? J'ai alors commencé à me poser plein de question sur la télémétrie. Qu'est ce que ça m'apporte ? Est ce que c'est utile quand on débute ? Maintenant que j'ai un peu creusé le sujet et que j'ai trouvé des réponses à mes questions, je me suis dit que ça pourrait aider d'autres pilotes, d'où ce post. Rentrons dans le vif du sujet ! ## A quoi ça sert la télémétrie ? La télémétrie ça permet de faire discuter ta radio et ton qwad pour échanger des infos autres que "j'ai bougé un switch ou un gimball" et le RSSI. La télémétrie te permet de recevoir des infos supplémentaires en plus du RSSI quand tu fais la détection des "sensors" (page 12 de ton modèle de mémoire). Les coordonnées GPS de ton drone, les niveaux de batteries ... Plein d'infos que tu peux déjà avoir dans l'OSD de ton masque ou tes lunettes. La télémétrie de permet de modifier ton paramétrage via des scripts LUA (https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis). ## Comment je met la télémétrie en place ? Il te faut un RX qui supporte la télémétrie (type XSR, R-XSR par exemple) Si tu as une FC F4, il te faudra jouer du fer a souder pour relier ce fameux fil jaune entre ton RX et un TX de ta FC (l'histoire de l'inverted port). Un peu de paramétrage dans ton outil de config pour ta FC (il y a plein de tuto pour BF et ce n'est pas le sujet ici 😉) ## Qu'est ce que ca peut m'apporter ? Si tu as un GPS tu pourras enregistrer les coordonnées GPS lors de ton vol par exemple. Si malheureusement tu perdais ton qwad, ca peut t'aider à le retrouver. Tu peux enregistrer tes métriques et le suivre via des graphs si t'as envie de t'éclater à comparer tes vols. Si tu n'as pas la motive de regarder ton OSD pour avoir le niveau de batterie, tu peux faire hurler ta radio quand tu passes sous un seuil de voltage batterie 😉. Le point précédent s'applique à ce que tu veux, tu peux faire parler ta radio en fonction de dépassement de seuil des différents sensor. Tu pourras modifier tes réglages PID, VTX, Rates, Filtres directement depuis ta radio (cf script LUA). ## Est ce qu'on en a vraiment besoin ? Tout le monde en parle alors ça doit être cool. C'est ce que je me suis dis ! Pour ma part, j'ai le smart audio sur mes drones, je peux donc via mon masque modifier mes réglages au besoin, en tant que débutant ca ne va pas bien loin comme modification pendant les sessions. Je vole sur des surfaces grandes comme un terrain de foot au max, je n'ai pas de GPS donc pas besoin de connaitre la position du drône, mon spotter s'en charge ! En conclusion, quand on débute, c'est bien de savoir ce que ça fait, mais pas besoin de passer du temps à la mettre en place si elle ne sert pas. Autant utiliser son temps pour maitriser d'autres parties de sa machine, pour savoir comment elle vole et pour comprendre pourquoi elle vole mal si c'est le cas. ## Mot de la fin Je ne me prétend pas expert du FPV ou de la télémétrie, je fais juste un retour d'expérience de mes débuts en tant que pilote qui a passé du temps à comprendre les tenants et les aboutissants de la télémétrie. Si j'ai dis des bêtises, préviens moi pour que je mette à jour l'article. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici ! Bons vols et à bientôt !
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  31. On peut détester DJI pour tout ce qu'on veut, mais dans les faits, ça donne ça 🤯 C'était gavé d'humidité, des arbres et des feuilles partout, même en rase-motte l'image est nickel. Le plus hallucinant c'est quand je vole dans mon dos (et derrière la maison) à travers le bois. Pas de souci de filer mon blé à une boite qui m'offre de très loin la meilleure expérience, plutôt qu'à un fond d'investissement dont l'une des marques s'est gavée sur le dos de tout le monde pendant des années 😛
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  32. C'est donc ici que ça se passe pour le giveaway de Juin 2019 ! Vous pouvez retrouver tous les détails du concours sur le blog et dans la vidéo ci-dessous : A vos commentaires et si vous ne connaissez pas encore le module discover du forum, RENDEZ-VOUS ICI : https://forum.wearefpv.fr/discover/
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  33. Salut, @nochamo vous avait un peu sondés ici : le petit frère du JeNo 5.1" était dans les cartons. Aujourd'hui, le voilà pour sa première release officielle 🥳 Cette première version est la JeNo 3" Classic Unibody (M3, 4mm), d'autres versions sont dans les tuyaux : JeNo 3" Light Unibody (M2, 4mm) JeNo 3.5" Unibody (M3, 4mm) JeNo 3"/3.5" Bras séparés Le O3 étant très capricieux avec un 3", nous publierons ces autres versions seulement après les avoir testées pour vérifier notamment que la stabilisation fonctionne bien. Si vous souhaitez bêta-tester une version particulière, vous pouvez en faire la demande ici. Avec un peu de recul, on pense que le O3 trouve son plein potentiel dans un quad à ce format. On voulait quelque chose de polyvalent, à la fois à l'aise en Freestyle et capable d'exploiter les capacités du O3 pour des vols cinématiques. J'espérais y trouver un remplaçant de mon brave petit Phantom/SMART HD 2.5". Bien qu'un peu plus lourd et bruyant, il s'acquitte de cette tâche à merveille et se révèle significativement plus puissant. Plutôt que de tout copier/coller, je vous invite à aller visiter sa page Printables qui contient toutes les informations imaginables ! 🙂 https://www.printables.com/fr/model/459702-jeno-335-drone-frame Le premier build autour de ce proto est visible ici : Mais @nochamo ne devrait pas tarder à vous partager d'autres déclinaisons 🙂 Présentation du châssis en vidéo :
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  34. Salut l'équipe ! Le "petit" nouveau est monté et tuné. Quel régal le 7", c'est vraiment différent du 5". Le drone se comporte super-bien en cruising comme en freestyle dans un champ. Prochaines étapes c'est de l'envoyée dive des montagnes. ✌️ Petit regret sur les moteurs, j'aurai du mettre des 1500 KV, je vais les changer dès que les Amax sortent 😉. Composants additionnels : GPS BN220 et Vifly finder v2. Vidéo du tune : https://youtu.be/P3yr6dGxE54?si=__cxFHs6aByuqWW-
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  35. Boujour, je débute ce topic pour que l'on y insert les images du jour. Peu importe ci c'est en rapport avec notre passion commune ou pas. Alors amateurs de sports, voitures, nature ou autres fait vous plaisir. Je commence aujourd'hui par une photo lors de ma session de ce matin ou j'ai customisé mon 5" en mode camouflage 😄 J'espère que rien n'a déjà été créé de similaire.
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  36. Salut, Après le JeNo O3 (devenu Ciné), le Iron JeNo, le JeNo 6" et le JeNo 3", qui avaient tous été découpés à la demande, il fallait bien tester le JeNo vendu par DFR ! @Qnnk vous l'a présenté sur les réseaux sociaux. J'ai joué le jeu d'utiliser tout ce qui est fourni dans la boite du JeNo by DFR, la seule exception à ça, c'est le backpack, car j'ai utilisé un Vista avec une antenne RP-SMA. Le but étant de voir si le résultat est à la hauteur de ce qu'on a pu observer avec les protos de ces derniers mois. Comme d'hab, on commence par la vidéo du Maiden. Je n'ai pas fait de tuning, je me suis contenté d'appliquer le preset officiel du JeNo (version de base, non poussée), et go ! Package et TPUs Ca claque, tant le design que le contenu : frame, visserie, TPUs, 2 straps de qualité, stickers et lipo pad custom même si @nochamo n'en veut pas ! 😉 Au passage, avec un support d'Action Cam, j'ai du un peu amputer le lipo pad : Grosse bonne surprise : la visserie pour les moteurs est fournie, avec 16 vis de 10 mm (j'y reviendrai dans la suite). Les TPU sont assez minimalistes mais bien pensés et bien imprimés, donc légers et efficaces. Comme la question nous a été posée plusieurs fois : non, nous n'avons pas les STL des TPU de DFR. Ils ne semblaient pas fermés à les partager mais pour le moment, nous n'avons pas eu de nouvelles à ce sujet. L'ajout d'un TPU pare-chocs est le bienvenu. J'ai aussi utilisé le support de condo DFR. Même s'il est moins pratique que le notre, j'ai quand même pu intégrer un spike absorber. L'avantage c'est qu'il prend moins de place et facilite la sortie de la pigtail via l'ouverture de la top plate (ce que je ne faisais pas d'habitude). Ne pas oublier le rislan pour sécuriser la pigtail en cas d'arrachage de lipo : Montage et qualité Côté visserie, on est évidemment sur de la visserie acier de base. C'est pas le plus léger, mais c'est pas cher et c'est solide et je n'ai rencontré aucun souci pendant le serrage. Seule remarque : pour la stack, les 4 écrous M3 fournis sont en plastic. J'ai peur que ça pose prbl sur des gros crash, dans le doute, j'ai préféré les remplacer par des écrous en métal. Côté carbone, là c'est la régalade ^^ Les côtes sont parfaites, tout s'emboite à la perfection, avec une légère résistance, je n'ai rien eu à limer, contrairement à mes autres châssis découpés à la demande où j'ai toujours passé au moins 5-10 minutes à limer. Ce n'est pas une critique, j'ai bien conscience que nos artisans découpeurs de carbone ont probablement moins la main sur la régularité de l'épaisseur des plaques de carbone que des boites qui vont découper des centaines d'exemplaires d'un châssis. Et on est content qu'ils soient là pour nous accompagner sur des protos, et pour répondre à nos besoins custom 🙂 Enfin bref, pour revenir à nos moutons, le montage est un plaisir et sans aucune difficulté ! 👌 Note : si vous commandez la version Ciné, il n'y a que 2 entretoises pour les camera plates, comme pour la version classique, et c'est normal. On a la possibilité d'en ajouter jusqu'à 2 supplémentaires, mais c'est optionnel, je ne les ai d'ailleurs jamais mises. Qualité de vol Heureusement, la blackbox est fidèle ce qu'on avait sur nos autres JeNo ! Il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement, mais il fallait s'en assurer : Donc cette fois-ci, je n'ai rien tuné, je me suis contenté d'appliquer le preset standard du JeNo, et c'était nickel, sans aucun effort ! 😍 Attention aux vis moteurs Quand je suis allé faire le Maiden la première fois, ca a été la grosse loose : tout marchait, mais dès que j'armais le quad, le retour vidéo du Vista freezait ! Après quelques heures à enchainer les différentes hypothèse pour expliquer ce problème assez original, je finis par comprendre qu'il y a une fuite de courant quelque part : quand je retire les vis de la caméra, le problème disparaît ! La fuite se situait au niveau des 2 vis de certains moteurs. Il a suffit de les dévisser d'un tour et le problème était corrigé. Contrairement à nos protections de bras en TPU qui couvrent les 4 vis, ceux de DFR ont 2 vis qui ne traversent pas le TPU. Du coup les vis de 10mm sont parfois un poil trop longues (même si visuellement il n'y a aucun contact avec le bobinage) : Ca se joue vraiment à rien, ca n'impactait que 2 moteurs sur 4. Ca doit dépendre de la tolérance des vis (certaines font par exemple un poil plus de 10mm) et des moteurs. Notre recommandation, si vous utilisez les TPU et vis DFR, n'hésitez pas à limer 1 ou 2 mm sur les vis qui ne traversent pas les TPU (ou à les remplacer par des vis de 8mm). Le matos Les moteurs viennent de l'Iron JeNo qui a maintenant chaussé des T-Motor F40 Pro V. Pour la stack, j'ai opté pour mon coup de cœur "cheap" qui ne m'a encore jamais déçu : la stack Skystars F405 HD2 / ESCs BLHeliS KO55A. Je maintiens mon avis sur cette stack. J'ai la FC dans 3-4 quads et les ESCs dans 2 quads et les pilotes à qui je les ai conseillés en sont aussi satisfaits. Par contre, je continue de ne pas recommander les ESCs BLheli32 de chez Skystars, on a été nombreux à les voir cramer facilement. Poids Le poids de la frame chez DFR, sans les TPU ni le lipo pad est de 139g. On doit pouvoir tomber autour de 132g avec de la visserie titane. Pour atteindre les 120g, il faudra passer par la version light (non dispo en shop). Conclusion Le package proposé par DFR est incroyable pour un prix de seulement 62€ (64€ pour la version Ciné). Mis à part les écrous plastics et la longueur de certaines vis moteurs quand il n'y a pas de TPU, c'est un sans faute. Une frame de cette qualité à moins de 65€ en shop FR, ça défonce. Forcément, je suis impliqué, mais si j'avais eu d'autres soucis, je n'aurais pas manqué de les signaler. Sur les réseaux, certains s'inquiétaient de la qualité vu le prix. Faut pas oublier qu'il y a de bonnes économies d'échelle et qu'il s'agit d'une frame Open Source, donc pas/peu de coûts de R&D, tests ou pourcentage à reverser. La SourceOne 5, également Open Source, est à 35€, donc c'est possible de faire des bonnes frames à prix réduits. Mais j'ai pas du doute sur le fait que la JeNo soit nettement au-dessus et mieux packagée 😄
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  37. Aujourd'hui petit test d'épandage de matière biostimulante pour végétal a mon travail. Charge utile de 10litres Hélices de 30 pouces, batteries de 12s 22000mah 25c
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  38. alors voila, on voulait faire un petit frère a notre JeNo 5.1"....... donc voila un aperçu du premier proto 3"! l'idée est de faire un petit quad en bus, qui accepte le O3, mais qui reste assez léger et joueur. (on aimerait éviter les 3" bien FAT comme le micro apex) mais le 3", c'est quand même une gamme super large, il y a plein de déclinaisons possibles. comme pour la JeNo, on va tenter de faire quelque chose de souple pour que chacun puisse adapter SA version de la frame. pour cela on vous propose un petit sondage, pour nous aider a cibler les déclinaisons qui auront le plus de chance de vous intéresser. il faut garder a l'esprit que le O3 engendre un surpoids général par rapport à un bon vista naked / nebula Pro Nano. (rien que la cam cage, c'est pas neutre). a titre d'indication le premier proto 3" sort avec ces poids : 35gr de carbone avec des bras de 3 mm, 39gr de carbone en bras de 4mm, 44gr avec le Hardware en bras 3mm 48gr avec le Hardware en bras 4mm à vous de voter !
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  39. Salut, Je vous présente un build "low cost expérimental" qui avait pour but de tester pas mal de choses : La nouvelle TBS Source One V5 Le matos Skystars (FC, ESCs, RX, Moteurs) Le gyro Bosch BMI270 Je ne vais trop m'étendre parce que 3 vidéos pour la chaîne We Are FPV sont tournées et devraient sortir dans les semaines à venir : Présentation, montage et analyse de la TBS SourceOne V5 BMI270 / Skystars : ça vaut quoi ? 💩 ou 🏆 Vidéo de build : monter une machine aussi saine que possible Bien sûr, je répondrai aux éventuelles questions avant la sortie des vidéos 😉 Quand j'ai sélectionné les composants de ce build, je me suis vraiment dit que ça allait droit dans le mur et bien... pas du tout ! Il vole aussi bien que mes quads haut de gamme dont les composants coûtent près du double ! Si vous connaissez ma précédente expérience chez Skystars (ESCs séparés ultra slims), vous comprendrez pourquoi j'avais des appréhensions. Le BMI270 inspire aussi beaucoup de méfiance : est-ce qu'il est vraiment pourri ? Est-ce que la réduction de la boucle PID à 3.2 Khz pose prbl ? Est-ce que la limite au DShot300 est vraiment un prbl ? Sans rentrer dans les détails pour l'instant : pas du tout. Ce gyro va même nous permettre de faire des économies : plus besoin de F7 ou H7, une F4 est largement suffisante (<50% d'utilisation CPU) et des ESCs BLHeli_S sont largement suffisants également ! (une fois flashés avec BlueJay). Le RX Skystars ELRS Diversity est pour moi le meilleur RX ELRS du moment. La TBS Source V5 sera ma nouvelle recommandation "éthique" pour les builds d'entrée de gamme (et pas que), à 35€, avec des bras de 6mm, un design entièrement revu (split deck), très peu de vibrations... On en reparle bientôt en détails. Je vous mets la fin de la dernière lipo de ce week-end. Il n'y a eu qu'une seule lipo de tuning de faite avant ce vol (en 5-6 fois), le tune n'est donc pas terminé, mais c'est déjà bien suffisant pour se faire une idée :
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  40. Hello, Sur le peu de temps que j'ai pu voler, j'ai un peu creusé le tuning autour de ce JeNo et un preset pour Betaflight 4.4 ne devrait pas tarder 🙂 J'ai testé pas mal d'approches et j'ai même eu qques surprises. En attendant que le preset arrive, je vous le propose en version "manuelle" (des options seront dispos dans le preset). Tune PID "safe" : Tune PID "high" (le multiplicateur maître est juste remonté à 1) : Options PIDs : Ces 3 prochains points sont optionnels : I-term relax à 17 au lieu de 15 : préférence perso qui "rigidifie" le comportement du quad Idle dynamique à 30 : dispo uniquement si le DShot Bidirectionnel est activé Linéarisation de la poussée à 20% : si les ESCs ont un PWM Frequency minimum à 48 Khz ou plus Filtrage "safe" : Filtrage "High performance" : Sans RPM Filter (on passe sur 3 notches pour le filtre dynamique) : Si on regarde côté Blackbox, on le sait déjà, le châssis est très propre avec un petit pic de bruit bien placé à 250 Hz. : Aperçu du tracking sur le roll avec ce tune : Aperçu du tracking sur le pitch avec ce tune : Pour les fans de PID Toolbox, les courbes calculées pour représenter la réponse du quad pour 4 vols différents, dans l'ordre : Avec caméra DJI Action 2, high PIDs/High Perf filters (bordeaux) Sans Action Cam, high PIDs/High Perf filters (rouge) Sans Action Cam, high PIDs/High Perf filters, sans RPM Filter (orange) Sans Action Cam, safe PIDs/Safe filters (vert pâle) Ce qui est assez intéressant : Avec ou sans Action 2 embarquée, j'arrive au même PIDs, à condition bien sûr de centrer la lipo quand on vole Action cam. Peut-être qu'avec une Action Cam lourde genre GP 9/10/11 il faudra pousser le slider maître de 0.5. On obtient globalement les mêmes résultats dans toutes les configs La latence calculée par PIDToolBox est entre 8 et 10 ms. Bon je me méfie tjrs un peu de cette vue, surtout que j'ai pas coupé le feedforward, mais ca donne une idée quand même. Sur le pitch et le roll, il donne quand même l'avantage au vol avec Action cam et à celui en Tune "safe"... c'est pas forcément le plus logique, enfin bon, ca reste un écart négligeable. Je ne vois/perçois pas de différence significative entre le Tune safe et le Tune poussé. Le Tune "safe" reste quand même un tune relativement poussé. Le plus étonnant dans tout ça c'est le vol sans RPM filter, qui se comporte tout aussi bien ! Bon, les moteurs sont neufs et le RPM filter n'a pas grand chose à nettoyer. Si vous avez l'occasion d'essayer ces réglages, n'hésitez pas à faire un retour 🙂 Ca reste très proche du premier preset que j'avais partagé dans l'autre topic. J'espère pouvoir valider tout ça demain avec les plates cinématiques (au mois m'assurer que l'impact est très faible). En vol, ça donne ça. Attention, c un vol dégueulasse qui n'est pas fait pour être beau, juste tester le tune 😉
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  41. et voila mon premier JeNo.... maintenant c’est certain, d’autres petits JeNo vont suivre...... je suis super content de cette petite aventure de frame home made! merci a @Jerome d’avoir été assez kamikaze pour tenter cette co-conception! 🙏 cela devait etre une decoupe au forceps pour lui permettre de tester le O3 rapidement, et le resultat est bien plus que ça!🔥🔥 le build en lui meme est transplanté depuis mon apex (qui a pris sa retraite anticipé du coup), mais j’ai pratiquement tout repris a zero, tout dessoudé, tout remonté. (seul le cable coax n’a pas kiffé ). au final, la JeNo est très proche d’un apex en terme de feeling, mais sans les emmerdes: pas de split deck, gavé de place, et positionnement / protection de la cam optimal / compatible O3. donc what else ? 👌 on a hate d’avoir vos retours pour faire evoluer le dessin, mais on a deja une super bonne base.💪🤘 pour les moteurs, ce sont les premiers 25mm que j’avais acheté......depuis, mes 2 autres 5" sont eux aussi passés en 25mm (fpvcycle et farouk). c’est clairement moins explosif que du 2207, mais je me sent vraiment en confiance avec ces moteurs : le couple a bas regime reduit vraiment le temps de reaction du quad sur les premiers 50% de gaz (mais c’est tres perso).... super appreciable en fin de dive, en fin de matty, ou quand on est tout simplement en galère. le combo avec les props F4S est une vraie diablerie! 🔥 la stack date de l’epoque où on pouvait en avoir une pour 70€, flashée en JESC avec rpm (avant l’arrivée de bluejay). je ne suis pas encore équipé en O3, donc ma nebula se sent toute petite dans la cam cage, mais elle est bien a l’abri.👌 je precise que je ne fais pas de bando, ce qui me permet de reduire les tpu au minimum necessaire, et de rester sur un poids tres raisonnable malgré des moteurs a près de 40gr /piece (avec beaucoup de fil certe).😬 je suis en full vis titane torx, sauf pour les bras (torx acier), ce qui permet de pas mal gratter en poids sans peur de foirer la tete. eniron 5 gr de gagné sur la frame, et 5gr sur les vis moteur. pas de pad lipo, passage des strap antidérapants a la Kabab (encore quelques grammes de gagné ) : jamais eu d’ejection.👍 vous l’aurez compris, j’ai mis tout le poids dans les moteurs! 🤫 bref, la seule vraie question, c’est comment faire le prochain JeNo : light ou classique ? ciné ou pas ciné ? moteurs transplantés ou nouvel achat?🤔 Edit : mise en place des cam plates "high tilt" + racewire
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  42. Assemblage : terminer Passage par beta pour remettre les PiD en stock Essaie de deux lipos à l'arrache pour voir si ça fume pas.....: RAS (en plus j'ai oublié de remettre mes deux curseurs de filtre à 1 au lieu de 1,5 et de réactivité le filtres gyro1 et yaw pour le premier essaie...) Demain c'est session tunning 😉.
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  43. Préparation des usinages en cours!
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  44. Vous pouvez retrouver sur la chaîne un premier tuto vidéo sur le tuning. Pour cette première partie, on fait simple : on ne va utiliser que les sliders pour régler notre quad. C'est surtout le moyen de montrer comment ça se passe en pratique sur le terrain et d'expliquer les principes du tuning, dans les grandes lignes. Une 2ème partie ne devrait pas tarder (elle est presque terminée), ça sera beaucoup plus poussé (tout en restant accessible), avec un mix entre théorie et analyse de Blackbox (basée sur le tune de ce premier tuto).
    9 points
  45. alors voila: 2" : j'ai 2.5": ca c'est fait 3": c'est fait aussi 5": c'est bon , j'ai..... ha ben merdouille, j'ai un trou..... j'ai pas de 4"!!! et c'est vrai que c'est un peu le grand écart entre le nazgul et le twig: ce serait pas mal de faire un intermédiaire. et vu que je suis resté avec la bouche par terre en voyant le niveau de maitrise du 4" de @mattmattou : https://forum.wearefpv.fr/topic/12803-wallace-4-light/ tout est nikel dans son build, on sent la maitrise de A à Z (et pas une frame toute pourrie sortie sans proto a 5€). donc c'est parti pour merdouiller (et forcément faire de belles conneries), et sortir un 4" full custom sous Emuflight comme je n'ai absolument aucune expérience dans le design de frame, n'hésitez pas a me dire si vous voyez des conneries. je sent qu'une première frame, forcément ca va être plus proche du poids d'un cachalot que d'une abeille. la grosse question c'est les moteurs: c'est un peu le désert entre du 16XX et du 22XX. et je voudrais rester autour des 15€ pièces. Au départ, j'espérait trouver un moteur avec un axe de 1.5mm (pour compenser la frame qui va peser un âne mort), mais la plus part sont dédiés au long range, ou pour des toothpick poids plume, donc un peu peur de manquer de souffle. Certains semblent avoir des écartement de vis d'hélices de 6mm dédiés aux hélices 5" (alors que le standard est plutôt à 5mm). j'ai gardé 2 familles de choix: - Xing ou velox 2207, que je briderait a 75% de throottle, et au pire ils me serviront de rechange sur mon nazgul. - Brother Hobby 2004 Avenger SE ou betafpv 2004 si vous avez des avis , n'hésitez pas (iflight doit sortir des nouveaux model, ce serait top si ils bouchaient ce trou) la frame : on commence simple : true X, 2 emplacements 20x20, Vista à l'arrière, condo et pingtail à l'avant. On tente avec 6 entretoises (on met quand même les trous pour les 2 facultatives si ce n'est pas assez rigide). les bras en 8x4mm, grosses pointes pour protéger les moteurs (faudra pas le prendre dans l'oeil çuila) : mode gros goret à la jonction des bras (je suis très très loin de la finesse de mattmattou, mais en même temps, je n'ai pas sa maitrise du bordel) je vais commencer par acheter tous les composants (hors moteurs), et faire un montage a blanc sur le print PLA, pour valider la frame avant de lancer la découpe carbone.
    9 points
  46. Bonjour a tous ! Très content de vous presenter mon bébé sur base de Kayoudur. Pourquoi le Kayoudur Originel ? Car c'est tout simplement le premier du nom ! Pour resumer l'histoire, cette frame est née des mains de Stephane (Lelicorne) et d'un cahier des charge bien précis que j'avais en tête : Un Long Deck sans perçage superflux, dédié a l'entrainement et à la destruction de bandos sans concessions et sans artifices esthétiques. L'électronique a bien évidement connu plusieurs prototypes de chassis avant d'en arriver a la version finale que nous vous proposons depuis peu en précommande sur le site de Kayou Frames ! L'objectif de mon build était d'avoir un quad peu cher, facile a entretenir et surtout, qui vole bien. Je suis donc parti sur le combo stack moteur le plus connu du marché, mamba f405 + F40 BLS (sous bluejay) monté avec des Emax Eco2 2306 1900Kv. J'apprécie tout particulièrement ces moteurs pour leur rapport prix/feeling imbattable par rapport a la concurrence. Le reste est assez classique, crossfire et setup analog. Les antennes lineaire pour la video avec lesquelles je vole depuis plusieurs années m'ont permis d'oublier la sombre époque des pigtail et des antennes cassées, et la portée dans un scenario freestyle classique est bien suffisante pour atomiser du béton en toute sérénité. Avec une 6s 1300mAh et une Gopro Session 5 dans son support en tpu bien épais le build AUW pèse 720g, un poids qui reste tout a fait correct pour envoyer du lourd. Une petite video de vol pour la route : Un grand merci a l'équipe We Are FPV et a vous tous pour votre soutien dans ce projet, au plaisir de croiser vos Kayou dans les cieux ! PS : n'hesitez pas a passer nous faire coucou sur le serveur Discord Kayou Frames !
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  47. Voilà @Motard Geek t'es content maintenant 🤣😁
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  48. Vous l'avez probablement vu sur la chaîne WaF, j'ai acheté un nouveau châssis pour mon kwad principal 😳 Donc j'ai récup tout le motos de mon Gravity KISS ULTRA (qui servira de spare pour la version EmuFlight) pour l'Hyperlite Freerange. Pour le montage j'ai juste dû rallonger les fils moteurs et ceux du Rx. En effet, ce dernier est passé à l'avant du bus et sur l'ULTRA on ne peut pas changer l'UART du récepteur radio 🤔 Il est fixé à l'avant sur un petit support que j'ai modélisé pour fixer les 2 condos (1000uF 35V) sur l'entretoise centrale bien pratique en plus de l'absence de caméra plates. Le châssis est très simple à monter malgré l'absence de notice. Il est à la fois épuré et bien fichu. En collant le Vista (avec seulement 2 vis comme @Hesiodes) sur la bottom en alu (pour son refroidissement) il reste un peu de place même en faisant passer les fils de la pigtail XT60 (en AWG14). Cependant c'est serré c'est pour ça que je n'y ai pas mis le Rx ni même un Spike Absorber. J'aurais pu en mettre un sur mon support de condo mais j'avais la flemme de modéliser (j'y passe trop de temps) et ça faisait encore des trucs à câbler souder 😄 La plaque en alu est épaisse mais les pressnut ne dépassent que peu et finalement j'ai plus d'espace entre la KISS et la top plate que sur le Gravity. Par rapport à l'ancien montage j'ai rajouté un "bouclier" anti-interférence comme le fait @Jerome entre les ESCs et la FC (il est raccordé à la masse des 2). L'efficacité fait débat sur le groupe Facebook FPVCycle. A mon avis au pire c'est inutile mais ça ne peut pas faire de mal 🤔 Pour la pesée il manquait 4 landing pads en néoprène (2~4g max) et un LiPo strap (4~6g). On reste donc sur un montage tout de même léger 😛 Le bus est vraiment court, encore plus que le Gravity. Du coup les masses sont vraiment bien centrées et même si j'ai pas senti de différence particulière en vol je pense que ça reste mieux.
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  49. Salut, Bon je vais vous raconter la petite histoire (vous attendez pas à un truc hors norme, j'ai juste envie de vous raconter un truc), je vais donc vous raconter la petite histoire d'un gars qui avait pas volé depuis plusieurs jours (genre plusieurs) et qu'était en manque de LiPos dégonflées. Il voit qu'il fait un temps moisi chez lui mais il a quand même super vachement envie de voler. Pris par cette pulsion incontrôlable il prépare son sac malgré les éléments qui sont pas vraiment vraiment favorables de l'autre côté de la porte fenêtre. Bon, il fourre ses 2 quads 6 pouces et un 5 pouces, au cas où, parce qu'il a envie de faire un peu de longrange (enfin du midrange en montagne), et il se colle tout ça sur le dos avec un seau de LiPos et son bordel sur trépied avec triversity et belles zantennes qui voyent loin. Il est super fier de son sac même s'il pèse un âne mort et se sangle tout ça sur les épaules comme il se doit. Il part de sa maison, plutôt content de foutre le nez dehors malgré la météo qu'on dirait qu'un con l'a importé depuis l'Ecosse, et marche 15/20 minutes dans la montagne (oui il habite à la montagne le gars). Il trouve qu'en fait, ben, c'est pas si pire comme ils disent dans son bled. Il pleut pas, il neige pas, le vent est pas à bloc, et il fait pas moins douze non plus. Il arrive donc sur son spot entre les trous de marmottes et les labours de sangliers et déballe son attirail. Il installe tout commifo avec ses lunettes branchées sur sa groundeustation triversity en 5.8 GHz, vérifie qu'il voit ce que son quad lui renvoie proprement et arme. Tout se passe bien, il a rien oublié, il décolle, il fait un petit tour, s'éloigne, revient, s'éloigne encore... Il est selon les indications de son OSD à un peu plus de 800 m vers la droite de sa position et il a pris en gros 150 m d'altitude. Alors là je fais une appartée et je précise que en montagne, si tu suis pas le relief, ben... t'es DANS la montagne... et tu creuses. Donc ben il est pas tout proche... et là... devinez ce qu'il se passe... non non il perd pas le signal parce qu'il est trop loin. Non il a pas une panne... non non il a pas coupé sa radio par inadvertance. Y'a un putain de coup de vent qui manque de le renverser et surtout qui renverse son trépied et sa groundstation ! Plus de retour vidéo. Il voit plus rien, il neige même pas dans les lunettes, il fait tout noir... Et là le gars il prie pour que le GPS rescue de BetaFlight marche bien comme en test... Il tâtonne sur sa radio pour activer le switch qu'il a dédié à ça... Et.. il gagne ! Le quad revient vers lui au bout de quelques secondes... il l'entend, il se rapproche, le doux flux des KV dans les moteurs fait ronronner les 24 pouces (calcul nécessaire) qui dansent tels des derviches tourneurs (fin de la seconde lyrique). Il a même le temps de remettre sa groundstation sur pied et de reprendre son vol. Moralité : quand il fait un temps de merde, reste chez toi ou arrête de jouer les équilibristes avec ton matos. NB : toute ressemblance avec des faits réels ou des personnes ayant existé serait pure coïncidence.
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