Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/05/2019 in all areas

  1. 15 points
    Hello, Ne m'en tenez pas rigueur, ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 (n'hésitez pas à le déplacer dans un autre forum si c'est plus pertinent) Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build en 2020. Je tâcherai de le mettre à jour au fil du temps et des évolutions. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalent (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. C'est une mise à jour du Quad du pauvre, en version plus ouverte et participative 😉 N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Ci-dessous, une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie. Proposition : Strech X5 V2 220mm Wheelbase 5.5mm Arm 3K (29€) On est sur une copie du AstroX X5, c'est mal. Mais pour le prix, je pense que c'est une option solide pour débuter avec ses bras de 5.5mm. Cette V2 utilise un carbone plus solide que la V1. Je ne l'ai pas testée, donc pas de retour personnel. Alternatives : GepRC Mark4 (47€) (attention, pour cette frame, prendre une caméra Micro) TBS SourceOne v3 (30€), en plus de ne pas être chère, c'est de la marque et le spare est facilement trouvable en France Amax Freestyle 5 (43€), elle existe en 2 versions, celle avec des bras de 5mm sera nettement plus solide (merci @C4rv3). Umbrella 5" (38€), clone de l'Armattan Rooster dont les retours ont l'air plutôt bons. Une petite cale à imprimer pour limiter un éventuel jeu est dispo sur thingiverse (merci @CriTof) Anniversary Special Edition Martian 215 (19€), copie de l'Alien, ultra pas chère, bon comportement en vol. Mais se fait un peu vieillissante et les bras peuvent être un peu courts pour certaines hélices HSKRC XL5 (19€), une autre option pas chère avec des bras un peu plus longs FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en oeuvre et souvent la moins chère. Proposition : Mamba F405 MKII & ESCs 40A (39€) (possibilité de flasher les ESCs avec firmware JESC ou JazzMaverick pour bénéficier du RPM filter sous BF4.1) Alternatives : Mamba F722S & ESCs F50PRO (74€) : passage en F7 et BLHeli_32 Sur les Mamba, alimenter le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2306 sont réputés pour avoir un peu plus de réactivité en bas des gaz, les 2207 sont plus explosifs en fin de gaz, à chacun sa préférence. Proposition : 2306 : Emax ECO Series 2306 6S 1700KV (39€) 2207 : Emax ECO Series 2207 6S 1700KV (39€) Alternatives : iFlight XING-E 2306 1700KV (4 x 13€), ce sont les moteurs du Nazgul5, j'ai pu les essayer (petit vol dispo ici), j'en suis content iFlight XING-E 2207 1700KV (4 x 13€) T-Motor Velox 2207 1750 KV (4 x 13€) (merci @C4rv3) Caméra FPV Proposition : Foxeer Razer Mini (18€) Alternatives : Foxeer Arrow Mini (20€) Foxeer Razer Micro (16€) pour les frames qui ne supportent pas de taille > micro VTX (émetteur vidéo) Proposition : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (11€) Alternatives : En 30x30 (et DVR) : AKK Infinite DVR (20€) En 20x20 : AKK FX3-ultimate (18€) Limité en 200mW : AKK Race VTX 25mW / 200mW (9€) (attention, ce VTX s'alimente en 5V ! merci @FanZ pour la précision) Antenne VTX Proposition : Foxeer 5.8G Lollipop 3 (7€/unité) Alternatives : Direct MMCX : Super mini antenne Lollipop (7€) RX (récepteur radio) Proposition : Si radio FrSky : R-XSR (21€) Si radio FlySky : Flysky FS-A8S FS (8€) Alternatives : FrSky : XM+ (13€) FlySky : Fli14+14CH (9€) Mid/Long range Crossfire (si radio compatible) : Tbs Crossfire Nano (30€) Mid/Long range R9 (si radio compatible) : FrSky R9MM (26€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix S4 (3€) Alternatives : HqProp Ethix S3 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique T-Motor T5143S (3€) T-Motor T5146 (3€) Azure Power 4838 Johnny Freestyle (3€) Lipos Proposition : CNHL Série noire 1300mah 22.2V 6S 100C Alternatives : Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder 2, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum, 50V si possible) Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 12-14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Si vous êtes débutant et un peu perdus, n'hésitez pas à jeter un oeil à cet article : Concevoir son drone : du choix des composants au premier vol. Si votre FC le supporte (c'est le cas des Mamba), n'hésitez pas à tester EmuFlight qui donne de très bons résultats en configuration "stock" (par défaut). En cas de premier build, voici qques grandes lignes à suivre pour éviter les mauvaises surprises (et surtout, aucun test avec les hélices !) : Historique modifs : 21/02/2020 : Ajout frame Amax Freestyle et moteurs T-Motor Velox 02/03/2020 : Précision concernant l'alimentation des Air Unit et Caddx Vista 08/03/2020 : Ajout frame Umbrella, moteurs Xing-E validés 😉 13/04/2020 : Ajout conseils méthodologie de build
  2. 10 points
    Salut les pirates ! Bon suite à de nombreuses demandes je me lance dans la conception d'un petit tuto concernant le GPS de nos machines. L'intérêt de ce dernier et d'augmenter significativement le fix des gps type M8n (!attention! Apparemment les séries M8q ne sont pas assez puissants pour save les changements, ce tuto ne leurs convient donc pas). 12 satellites fix en 10sec dans mon sous-sol et 20-25 sur le terrain en permanence pour mon cas avec un bn220. DISCLAMER: LES DONNÉES ANNONCÉS PLUS HAUT SONT POUR MON CAS PARTICULIER, VOTRE GPS SERA PLUS STABLE ET PLUS PERFORMANT EN RÉCEPTION ET FIX MAIS MON EXPÉRIENCE N'EST EN AUCUN CAS UN MODÈLE DE CE QUE VOUS OBTIENDREZ (dépend du modèles, des sats etc...). Ceci étant dis commençons ! En premier lieux il va vous falloir 3 choses: - Le soft Ucenter (dispo à cette adresse : https://www.u-blox.com/en/product/ucenter) - Un périphérique Ftdi (le modèle que j'utilise est dispo ici : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01N9RZK6I?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image) Vous pouvez également utiliser l'option cli passthrough de votre configurator : (vous l'activez et et fermez le soft sans cliquer sur déconnexion) mais vous ne pourrez pas changer le baudrate sous peine de devoir repasser dessu avec un ftdi (par contre pour la modification du rate et galileo pas de soucis) je conseille donc vivement l'investissement dans ce petit périphérique 😉 (par contre une fois tout programmé si vous voulez toucher autre chose que le baudrate sans avoir à démonter le GPS du quad cette option est top). - bah... Un GPS (je recommande particulièrement le Bn220 qui augmente grandement le fix avec la sauvegarde de ces derniers dues à sa pile intégré). Une fois toutes ces conditions remplis nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet ! 1. Installez le soft ucenter (bon je ne vais pas m'attarder sur cette partie, c'est un soft classique, si vous avez réussi à installer votre configurator celui ci devrais ce faire les doigts dans le nez 😉). 2. Brancher son GPS à son périphérique FTDI; pour cela utilisez la petite prise JST fourni avec les pins noirs, le branchement étant le suivant : 5v du gps sur VCC FTDI GND sur GND RX du gps sur TX FTDI TX du gps sur RX FTDI Une fois cela fais, vous pouvez brancher votre FTDI au pc. 3. Maintenant on peux commencer à configurer ! A) Vérifier la communication Tout d'abord vérifions les drivers et PORTCOM de votre FTDI (si vous avez installé les drivers BF ou Emu cela devrais être tout bon), rendez vous dans le gestionnaire de périphérique de Windows, onglet USB, vous devriez voir apparaître le PORTCOM utilisé (COM10 dans mon cas, à adapter en fonction du votre). Si ce n'est pas le cas je vous invites a utiliser ZADIG pour mettre en place le VIRTUAL PORT manquant. Connectez le gps sur Ucenter en cliquant sur la flèche à coté de l'icone de connexion en haut a gauche, cliquez sur le COM10 du FTDI, si l'icone devient vert, c'est tout bon ! Il se peux que le firmware gps soit mal intégré de base et que malgré les drivers installés et reconnus, le gps ne soit pas reconnu dans Ucenter , dans ce cas il est nécessaire de télécharger ARDUINO (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), de télécharger le code source .ino (https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.iforce2d.net%2Fsketches%2FUBX_GPS.zip&v=TwhCX0c8Xe0&event=video_description&redir_token=RnYR0JhAzSVpTxelTngk3zr6QH58MTU3ODU1OTI0OUAxNTc4NDcyODQ5), ouvrez le via ARDUINO, sélectionnez le PORTCOM concerné dans le menu et faites téléverser (une fois l'update effectué cela devrais être bon). Nous allons modifier 4 paramètres dans le gps: le Baudrate (9600 de base, qui est la vitesse de transmission des données), le rate (1000ms de base, qui est le débit max envoyé), ajouter le réseau satellite européen GALILEO, et modifier au besoin le protocole de communication (NMEA de base, le passer en UBX) [ce dernier paramètre peut être déjà activé nativement]. Le BAUDRATE de base étant 9600, vérifiez que vous êtes bien sur ce canal pour que le gps puisse communiquer (et au passage DESACTIVEZ l'option autobauding). En cliquant sur view et binary console, vous devriez voir le gps communiquer. B) Changer le BAUDRATE et le protocole UBX (si besoin) Allez dans le menu View et cliquez sur View Configuration. Cela va vous ouvrir la fenêtre de config du gps (elle être légèrement différente en fonction de la version de Ucenter). Allez dans l'onget UBX => CFG(Config) => PRT (Ports). Modifiez le BAUDRATE a 57600 (ne le mettez pas plus haut si votre doc ne le préconise pas sous peine d'avoir des infos erronés ou même griller votre puce) , et verifiez que le protocol IN est sur UBX+NMEA+RTCM2 et que le protocol OUT est sur UBX+NMEA. Ensuite cliquez sur SEND en bas à gauche de la fenêtre pour déverrouiller le cadenas puis une seconde fois pour valider, fermez la fenêtre (on vous demande si vous voulez save, dites oui, et dans la nouvelle fenêtre faites send également en bas à gauche pour sauvegarder la config de votre gps puis quittez la fenêtre). Retournez dans le menu Configuration View => INF (inf Messages), mettez le protocol UBX puis recochez error - warning - notice sur les canaux 0 -1 - 3 - 4, faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. A partir de maintenant le BAUDRATE du gps est configuré en 57600, il ne communique donc plus avec Ucenter malgré qu'il soit connecté (vous pouvez le vérifier via la fenêtre binary console), nous allons donc changer le canal BAUDRATE de Ucenter (qui était sur 9600) sur 57600 (miracle ! ça communique de nouveau !). (Attention la photo est juste la pour illustrer le menu à modifier) C) Modifier le RATE du gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => RATE (Rates). Modifiez la valeur 1000ms par 200ms pour que la fréquence soit à 5hz (attention au delà de cette valeur les paquets seront potentiellement erronés) , faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. D) Ajouter le réseau européen GALILEO au gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => GNSS (GNSS Config). Si le gps communique bien vous devriez avoir déjà avoir tout de remplis (en partie) avec 32 channel available et 32 channel to use. Décochez QZSS (enable) et cochez Galileo (configure, enable et E1 si il ne l'est pas), faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. Ça ne sert à rien de tout cocher, d'une part votre gps ne le prendra pas et d'autre part (dans mon cas), il ne peut gérer que 3 canaux gps simultanément donc 4 canaux actifs est un bon compromis. Pour vérifier si votre GPS prend plus de canal, rendez vous dans le menu View => Messages View . Ensuite allez dans UBX => MON (Monitor) => GNSS (Default System Settings) Vous pouvez vois les canaux supportés par votre gps, les systèmes par défaut, les systèmes actifs ainsi que le nombre de systèmes actifs supportés simultanément. Revérifiez que les modifications que l'on a faites précédemment ont bien été prises en compte. Vous pouvez check la communication, le nombres de satellites etc... sur les graphiques à droite et via les consoles binary, paquets et text. Déconnectez le gps en cliquant sur l'icone de connexion vert. NE DÉCONNECTEZ PAS LE GPS ALLUMÉ DU FTDI EN PREMIER AVEC L'USB TOUJOURS BRANCHÉ ! DANS L'ORDRE, EN PREMIER L'USB (POUR ÉTEINDRE LE GPS) ET ENSUITE LES PINS GPS DU FTDI POUR ÉVITER TOUS RISQUES DE COUR-CIRCUITS ! LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS CONNECTEZ VOTRE GPS, LES FIX PEUVENT METTRE PLUS DE TEMPS, N’HÉSITEZ PAS A ORIENTER LE GPS VERS LE CIEL POUR MAXIMISER LA CAPTATION DE SIGNAL. 4. Modifier le BAUDRATE et le protocole dans votre configurator ! Ouvrez votre configurator et RDV onglet port, mettez le BAUDRATE à 57600. Ouvrez l'onglet configuration et mettez le protocole UBLOX. Ensuite direction l'onglet cli et on tape: Tips: placez votre GPS sur un bras où il n'y a pas d'antennes (rx ou tx)!, évitez de le mettre sous l'antenne vtx à l'arrière ou à côté d'une immortal t voir même gopro (le wifi perturbant également l'acquisition de satellites !). BONUS: petit tuto d'oscar liang pour récupérer en temps réel les log du gps sur la Taranis !! https://oscarliang.com/log-gps-coordinates-taranis/ ET VOILA ! VOTRE GPS EST UPGRADE ! Vous devriez avoir plus de satellites et bien mieux les fixer ! N'hésitez pas pour des retours ou questions, si vous avez les infos pour compléter je mettrais à jour le tuto avec plaisir ! Sur ce bon fix, bon vol et bon rescue les amis ! NEVER FORGIVE, NEVER FORGET ... WE ARE PILOTS ... WE ARE FPV ! Les sources d'infos du tuto et quelques documentations pour aller plus loin : https://oscarliang.com/gps-mini-quad/ Docs : https://www.u-blox.com/sites/default/files/u-center_Userguide_(UBX-13005250).pdf https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_(UBX-13003221)_Public.pdf
  3. 10 points
    Salut à tous, Ce sujet liste beaucoup de problèmes fréquemment rencontrés par les pilotes. Avant de demander de l'aide, merci de jeter un œil ici, peut-être que la solution à votre problème est déjà disponible ! 🙂 Dans un second temps, pensez à utiliser la fonction recherche du forum 😉 Et si vous êtes vraiment débutant, commencer par la lecture de ce guide sera un bon point de départ : Le drone FPV pour les nuls. Enfin, si vous ne trouvez pas la réponse tant espérée, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet. Pour que la communauté puisse vous aider au mieux, merci de fournir les informations suivantes : Un titre explicite, ex : "L'OSD Betaflight ne s'affiche pas" Matériel utilisé : Radio (marque/modèle), ex : Taranis Q X7 ACCESS 2019, ou Taranis Q X7 ACCST (EU-LBT) Ensemble du matériel impliqué dans le problème ou toute information pouvant aider à vous aider 😉 Les versions des différents firmwares (FC, ESCs, radio, RX...) La description du problème et éventuellement ce que vous avez déjà essayé pour y remédier Si possible, fournir des liens vers les produits ou manuels concernés, ça fait gagner un temps précieux et évite toute ambiguïté Si possible, fournir des photos, captures d'écran ou vidéos pouvant aider à comprendre le problème. L'aide est apportée par des passionnés qui prennent sur leur temps pour aider. C'est toujours plus sympa de voir des demandes d'aide bien rédigées par des pilotes ayant pris le temps de se présenter 🙂 ⚠️ Pour rappel : toujours retirer les hélices de votre quad avant de travailler dessus à l'atelier ⚠️ Index des questions/problèmes les plus fréquents, les réponses sont à la suite (n'hésitez pas à proposer de nouveaux problèmes/solutions, on les ajoutera ici) : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ? Solutions : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ?
  4. 10 points
    Salut tout le monde, Ca m'arrive souvent de réaliser que j'ai complètement zappé des tricks que j'avais pourtant bosser il y a quelques mois. Du coup je me suis motivé à me faire une petite vidéo qui enchaîne une trentaine de tricks en guise de mémo, et autant la partager, ça intéressera peut-être du monde. C'est divisé en tricks de base, avancés, combos, rewinds et un peu de mix. Je n'ai pas la prétention de tous les maîtriser parfaitement ni que ce soit un tuto, c'est juste un listing visuel, soyez indulgents 😉 J'ai quand même affiché les sticks et enregistré en 60 fps, ça permet de modifier la vitesse de lecture dans Youtube pour faire des ralentis si nécessaire. Y a des tricks, je ne sais même pas s'ils ont des noms donc j'ai un peu improvisé 😅 Un aperçu du contenu : Basic Tricks 0:06 - Basics 01 : Rolls 0:08 - Basics 02 : Flips 0:12 - Basics 03 : Split-s et variantes 0:16 - Basics 04 : Powerloop et variantes 0:25 - Basics 05 : Dives 0:35 - Basics 06 : Yaw spin 1:02 - Basics 07 : Yaw backward 1:05 - Basics 08 : Orbit 1:10 - Basics 09 : Lookbacks 1:19 - Basics 10 : Horizon fix 1:28 - Basics 11 : Ejects 1:33 Advanced Tricks 1:52 - Advanced 01 : Slingshot 1:54 - Advanced 02 : Dribble 1:58 - Advanced 03 : Inverted yaw spin 2:03 - Advanced 04 : Locked inverted yaw spin 2:10 - Advanced 05 : inverted orbits (trippy spin) 2:19 - Advanced 06 : Touch'n go 2:40 - Advanced 07 : Matty flip 2:51 - Advanced 08 : Balancoire 3:00 - Advanced 09 : Wall ride 3:04 Combos 3:11 - Combos 01 : Rubik's cube 3:13 - Combos 02 : Yaw backward powerloop 3:25 - Combos 03 :"flik flak" 3:31 - Combos 04 : Yaw backward roll 3:35 - Combos 05 : Backward "flik flak" 3:40 - Combos 06 : Backward flip'n roll 3:45 - Combos 07 : Juicy flicks 3:53 - Combos 08 : Backward double roll 4:00 - Combos 09 : Megamix 😉4:06 Rewinds 4:13 Random Mix 4:36
  5. 10 points
    C'est donc ici que ça se passe pour le giveaway de Juin 2019 ! Vous pouvez retrouver tous les détails du concours sur le blog et dans la vidéo ci-dessous : A vos commentaires et si vous ne connaissez pas encore le module discover du forum, RENDEZ-VOUS ICI : https://forum.wearefpv.fr/discover/
  6. 9 points
    Salut, Bon je vais vous raconter la petite histoire (vous attendez pas à un truc hors norme, j'ai juste envie de vous raconter un truc), je vais donc vous raconter la petite histoire d'un gars qui avait pas volé depuis plusieurs jours (genre plusieurs) et qu'était en manque de LiPos dégonflées. Il voit qu'il fait un temps moisi chez lui mais il a quand même super vachement envie de voler. Pris par cette pulsion incontrôlable il prépare son sac malgré les éléments qui sont pas vraiment vraiment favorables de l'autre côté de la porte fenêtre. Bon, il fourre ses 2 quads 6 pouces et un 5 pouces, au cas où, parce qu'il a envie de faire un peu de longrange (enfin du midrange en montagne), et il se colle tout ça sur le dos avec un seau de LiPos et son bordel sur trépied avec triversity et belles zantennes qui voyent loin. Il est super fier de son sac même s'il pèse un âne mort et se sangle tout ça sur les épaules comme il se doit. Il part de sa maison, plutôt content de foutre le nez dehors malgré la météo qu'on dirait qu'un con l'a importé depuis l'Ecosse, et marche 15/20 minutes dans la montagne (oui il habite à la montagne le gars). Il trouve qu'en fait, ben, c'est pas si pire comme ils disent dans son bled. Il pleut pas, il neige pas, le vent est pas à bloc, et il fait pas moins douze non plus. Il arrive donc sur son spot entre les trous de marmottes et les labours de sangliers et déballe son attirail. Il installe tout commifo avec ses lunettes branchées sur sa groundeustation triversity en 5.8 GHz, vérifie qu'il voit ce que son quad lui renvoie proprement et arme. Tout se passe bien, il a rien oublié, il décolle, il fait un petit tour, s'éloigne, revient, s'éloigne encore... Il est selon les indications de son OSD à un peu plus de 800 m vers la droite de sa position et il a pris en gros 150 m d'altitude. Alors là je fais une appartée et je précise que en montagne, si tu suis pas le relief, ben... t'es DANS la montagne... et tu creuses. Donc ben il est pas tout proche... et là... devinez ce qu'il se passe... non non il perd pas le signal parce qu'il est trop loin. Non il a pas une panne... non non il a pas coupé sa radio par inadvertance. Y'a un putain de coup de vent qui manque de le renverser et surtout qui renverse son trépied et sa groundstation ! Plus de retour vidéo. Il voit plus rien, il neige même pas dans les lunettes, il fait tout noir... Et là le gars il prie pour que le GPS rescue de BetaFlight marche bien comme en test... Il tâtonne sur sa radio pour activer le switch qu'il a dédié à ça... Et.. il gagne ! Le quad revient vers lui au bout de quelques secondes... il l'entend, il se rapproche, le doux flux des KV dans les moteurs fait ronronner les 24 pouces (calcul nécessaire) qui dansent tels des derviches tourneurs (fin de la seconde lyrique). Il a même le temps de remettre sa groundstation sur pied et de reprendre son vol. Moralité : quand il fait un temps de merde, reste chez toi ou arrête de jouer les équilibristes avec ton matos. NB : toute ressemblance avec des faits réels ou des personnes ayant existé serait pure coïncidence.
  7. 8 points
    Hello tous Je vais essayer d'attribuer un avis à chacun de mes principaux achats liés au FPV, dans l'ordre 🤓 (début des conneries en 2016) 1) Runner 250 Walkera (avec ses lunettes FPV à la con et sa Devo7 du même nom) = le pire achat possible, 100% de la sous merde (il a finit moissonné dans un champ en Beauce) 2) Taranis X9D = RAS, radio géniale toujours en service + Module orange multiprotocole (pour le dsmx de l'Inductrix) = de la daube, très capricieux, il n'a fonctionné que grâce à l'intervention d'un certain "lapin fou" (le Dieu FRsky) + Blade Inductrix (X2) = bien pour celui qui connait queude et découvre la discipline (moi à l'époque) + HD3 = parfaites 3) Vortex 150 = jouet génial, fait dans le même métal que Goldorak (ou le chibre de Rocco Sifredi) je l'ai usé jusqu'à la corde 4) Moby X2 de chez Helipal = bonne tronche mais super difficile à piloter (c'est une enclume sous motorisé) bref, pas une bonne idée du tout pour commencer 5) HDO + Rapidfire = un chouille mieux que les HD3, pas une révolution 6) Mojo 230 = je le conseil à tous, il est tout simplement parfait et incassable (même bois que le 150) 7) Rooster (Kiss) = premier machin "home made", vole très bien mais pas de quoi pleurer face à mon Mojo "référent", preuve que le DIY n'est pas 1000X mieux que le tout fait.. (mention spéciale à Azko qui à supporté mes 1000 et une questions en MP, sans lui cette première réalisation aurait été tout autre : merdique) 8] BabyHawkR Emax = redoutable jouet, lui aussi je l'ai usé jusqu'à la corde (il fonctionne toujours mais fait dorénavant un bruit de crécelle de merde) 9) Iflight 2.5 = 2e home made, tout y rentre au chausse pied. C'est une vraie fusée (en 4s), j'ai énormément joué avec, une vraie réussite ! 10) Tank en titane 5" = 3e home made, 100% home made pour le coup (..) C'est une merde dépourvue de tout intérêt à piloter (mais bon, fallait essayer) 11) TinyHawk Emax = super stable et super ennuyeux (accu 1s de merde en plus Pfffffff) achat à oublier, sans intérêt 12) Beta75X = toujours en service, incassable grâce à la canopy faite par le pote de MotardQuick, il est des plus "flou" à piloter mais permet de faire le con dans un mouchoir de poche, il vole encore presque tous les jours 13) Nimbus 195 = typique de l'achat idiot, sans ce fumier cette ordure de MotardQuick (🙄) je ne l'aurait pas acheté. Bon sinon il est magnifique et supporte de voler dans la merde (ou la neige) mais son utilisation est chiante et son comportement peu agréable, je ne l'utilise jamais 14) Beta85X HD = c'est une merde sans aucun attrait, il est sous motorisé et sa cam FPV est une horreur, une vertu cependant, les films HD qu'il peut faire sont de bonne qualités. Son comportement est détestable, à éviter en courant 15) SL5v2 AstroX = home made, une fusée redoutable à la vivacité effrayante (pour moi s'entend) j'adore cette vérole ! 16) GEPRC 4K = enclume de super qualité, mou du g'nou qui tient plutôt bien au vent, avec lui faut oublier les voles rock&roll (même catégorie que le 85X en mieux de partout) la partie FPV de la Tarsier est bonne, par contre les films 4K eux sont moins chicos que ceux de la turtle. Alors pareil, ne pas l'avoir acheté n'aurait pas été si con.. 17) Apex DJI avec casque du même nom = home made, la légèreté et la vivacité d'un cageot d'endive.. sinon l'image est belle (et le casque merdique) j'ai assez peu volé avec à cause du chikungunya grimpant19 (mais qu'il est loin le comportement de mon SL5 chéri) je reste dubitatif sur cet engin, il faut que je vole d'avantage avec 18) Toothpick HX115 = d'enfer, je retrouve l'inertie et les ressources de mes 5" tout en restant dans mon jardin, de plus comme il pèse nibe, il se relève des crashs en rigolant ! Je me félicite à chaque lipo de l'avoir acheté ! En marge (gadget) : Q200 (chargeur & station de soudure) = vraiment un chouette appareil, sauf ce ventilateur de merde qui tourne quoi qu'il arrive Pffffffff Chargeur Quatro Dynamite = royal TS100 = comme tout le monde, super ! Sac à dos ThinkTank FPVsession & Torvol : indispensable(s) Déchargeur ISDT = génial pour essayer de préserver ses duracel (surtout en ce moment où les 5" pioncent) Testeur ISDT = indispensable Crossfire (de manière générale) = génial Antennes à la con LZR long range (kit) = achat à la con lui aussi, jamais vu de diff RF Power Meter V2 = jamais utilisé (pis pour quoi faire, mais quelle burne) FatsharkTransformerHD = je ne me fais pas à ce truc mais il est super pour les visiteurs, pis son écran amovible (avec un pied tripode en plus) est génial pour régler l'OSD Une imprimante 3D (XYZ) = je me suis lassé en 1 mois 1/2.. résultat trop bof pour moi J'en oubli forcement, mais il y a là le plus gros 😌 Kcnarf.
  8. 8 points
    Salut, Un peu de compagnie pour le Tadpole de @Joelamoule (que je remercie encore de m'avoir entraîné dans cette ruine), avec ces jumeaux 😉 C'est un double build parce que j'en ai fait un pour le Noël du frangin. J'avais beaucoup aimé l'Emax TinyHawk Freestyle, celui-ci s'en rapproche fortement, en version plus haut de gamme (frame, moteurs, caméra, une vraie stack...). Je voulais, si possible, rester en 2S et ça va, ça le fait bien ! J'ai testé avec des 2S 450 mAh (28g) et des 650 mAh (31g), les 2 passent très bien, avec une autonomie de 4 minutes en moyenne malgré le froid. Je perds une à 2 minutes comparé à l'Emax qui pesait 10g de moins. L'avantage d'en avoir 2, c'est que j'ai mis BF sur l'un et EmuFlight sur l'autre. Le test de BF a été très bref, j'avais des petites oscillations sur le Yaw. Avant de chercher à tuner, j'ai testé celui avec Emu 0.2.0-RC1, avec le preset "TinyHawk Freestyle", et ça volait bien. Ca sera donc Emu pour ce quad 🙂 Il est mignon comme tout, on dirait une Marmote/Gecko en modèle réduit, il y a une vraie stack, la caméra change tout comparé au ToothHawk, les hélices sont pratiquement invisibles dans le feed video (surtout avec des hélices noires). La frame est très spacieuse, je n'ai pas eu de difficulté à tout loger à l'intérieur, y compris le condo et le buzzer. C'était un build assez facile, alors que d'habitude j'en chie bien sur les 3-4". Le seul truc qui a été relou, ça a été la visserie : les vis moteurs étaient trop longues et les vis pour la stack en plastic tout mou m'ont pas du tout inspiré. Du coup j'ai tout remplacé et coupé chaque vis de la stack à la longueur nécessaire (vive la Dremel 😉) Le VTX Back Pack d'Oscar Liang, qui normalement se positionne à l'arrière d'une caméra est nickel : les trous sont adapté au format 16x16 de la stack Mamba (j'ai pas fait exprès 😆), en plus il embarque un micro 🙂 Le R-XSR est en F.Port, pour ne pas changer les bonnes habitudes 😉 J'ai acheté une tonne d'hélices différentes (en tripales et bipales), pour l'instant je n'ai testé qu'avec les tripales Emax Avan Rush, c'est à peine si on l'entend tellement il est silencieux ! Un petit extrait, désolé pour la qualité du DVR, l'image est loin d'être aussi bonne que celle que j'avais dans les lunettes et j'ai l'impression qu'il va pas bien (perte de frames, certains passages sont accélérés pendant 1 seconde) : Je rajoute la 2ème vidéo postée plus bas :
  9. 8 points
    Vous avez sans doute déjà vu mais moi non... J'HALLUCINE !!!!!
  10. 8 points
    Voilà ma marmotte, qui a enfin pu voler ce week-end; en Betaflight 4.0. Des leds en dessous juste pour le délire. La carte ESC est surdimensionnée, mais au moins si je veux passer en 6s je n'aurais pas ça à changer. J'ai testé sur cette machine les hélices Azur Power 5140 et les Johnny Freestyle 4838, je préfère ces dernières, je trouve le vol plus doux et en même temps la machine semble vraiment répondre mieux, et qui plus est je vole plus longtemps avec.
  11. 8 points
    Pour le fun, je sors un peu des drones habituels que l'on voit ici 🙂 Pour une compet inter entreprises, j'avais quelques jours pour construire un drone à partir des composants électroniques imposés. il me fallait constuire un chassis, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Ou dans la bouche... A la fin d'un repas j'ai demandé à la tablé de me donner leurs batons de glace ! J'ai opté pour une forme en + pour changer du X. mais sans avoir le temps de le tester avant le jour J, il était hyper dur à manier... Il n'a pas volé depuis (et ne volera très probablement plus !) mais très bon moment !
  12. 7 points
    Hello ! Je vais essayer de ne pas faire une trop longue dissertation pour changer 😅 (edit : désolé ^^) Après une année 2019 sous le signe de la diversité à tester différentes configs : true X, wide X, 2207, 2306, bas kv, hauts kv, je sais à peu près ce que je veux et cette année sera à l'unicité ! Voler avec 4 setups 5" complètement différents c'est pas hyper confortable pour la progression ! En prime, c'est l'occasion de migrer vers la HD et le 6S ! Moteurs : 2306 - 1750 KV Taille du stator : 2306, c'est définitivement ce qui me plait le plus, je préfère avoir du contrôle et de la réserve en bas que du punch en haut, l'augmentation des kv compense un peu. Des 2207 en 6S compenseraient probablement un peu le couple en bas, mais ça sera du 2306, épicétou 😉 KV : 1750Kv, c'est assez standard en 6S, du mid KV quoi, pourtant mais c'est l'équivalent de ce que l'on considérait comme du relativement haut KV en 4S. Pour moi, c'est le compromis idéal 🙂 Le premier quad est équipé des nouveaux haut de gamme de chez Amax, les World Master 2306. Amax a bonne réputation sur les moteurs, mais honnêtement, j'ai fait ma fashion victim : je les ai choisis pour leur design... il s'accorde parfaitement avec le Air Unit et la la caméra DJI 🤣 Le second est en T-Motor F40 Pro II, j'ai aimé ces moteurs en 4S, donc je continue, surtout que le pack de 4 à 75€ est assez intéressant (et ils respectaient aussi le code couleur du 2nd quad 😉). Frame : AK47 HD de la Team Mistral C'est une frame qui m'attire depuis longtemps, en version classique. Je ne pouvais donc que sauter sur l'édition HD. J'aime beaucoup le comportement de mon XBee 230 en True-X et lipo en toilet tank, mais finalement, j'ai décidé de privilégier un châssis en Wide-X ("squished") pour limiter la visibilité des hélices sur le flux vidéo, et les bus sont pratiques. Je ne vais pas y aller par 4 chemins : ce châssis est sublime, le carbone est superbe avec son effet "silky", des bras relativement fins mais hyper épais (6 mm) apportent robustesse, rigidité et une bonne pénétration dans l'air. Le design est bien pensé et "simple", dans le bon sens du terme : je ne veux pas d'une frame complexe. J'aime bien avoir des side plates pour la caméra, le bumper en carbone est malin et le poids reste raisonnable. D'ailleurs, en remplaçant toute la visserie stock par des vis en titane, j'arrive au même poids que la version non HD (120g.), ça divise pratiquement le poids de la visserie par 2. Autre bon point, la Team Mistral fournit un ensemble de modèles à imprimer et ça c'est top ! Malgré tout, s'il faut chercher la petite bête, voici qques regrets, pour la plupart sans importance : pas de notice dans mes 2 boites, mais ça semble être une erreur, on la retrouve de toute façon sur le groupe FB et la vidéo de @Qnnk est parfaite espace très juste au dessus du air unit : j'ai pu y mettre le R9MM et le BEC 12V, mais pas dans de la gaine thermo, j'ai du me contenter de les entourer de ruban polyimide (Kapton), ça a le mérite de les isoler de la température du Air Unit en plus de les isoler électriquement les designs des prints TPU sont superbes, mais 2 petites déceptions : le support du Air Unit avec les antennes stocks ne respecte pas la recommandation d'espacement avec le frame de 4cm, et ça rentre vraiment en force, pendant une heure, j'ai cru que ça ne rentrerait pas, n'osant pas trop forcer. le support GoPro "hybride" me vendait du rêve : ça m'a toujours gonflé de devoir dévisser le support GoPro selon que je sois en Session ou Hero 6/7. En fait avec ce support hybride, ça ne change rien 😞 Les entretoises étant prises dans le TPU, pour changer de type de caméra, il faut donc au minimum retirer 4 vis et insérer le support sur les entretoises. Au final ça reste plus rapide d'imprimer 2 supports hybrides 😅 Si j'ai raté un truc, je veux bien qu'on m'explique. J'avais dis pas de dissert, donc je vais juste lister qques points secondaires : Oui, dans un premier temps, j'ai mis des protections TPU sur les bras (+ 8g), trop de pognons dépensé pour prendre des risques, je les virerai peut-être plus tard, au moins sur l'un des 2, celui qui fera du bando les gardera J'ai lu des retours mitigés sur la fiabilité des stacks HD, j'ai donc opté pour ma stack favorite, la Mamba F722S, avec un BEC 12V pour le Air Unit. Le choix de cette stack me permet de mettre EmuFlight, et ça j'y tenais vraiment. Je suis parti sur des Tattu Rline v3 6S 1300 mAh 120C. J'insiste sur le v3. Elles sont pas trop lourdes, ont une patate énorme et apparemment elles sont vraiment durables contrairement aux versions précédentes. A noter que les 1050 mAh ne font que 10g. de moins, donc l'intérêt est assez limité. Comme d'hab, maintenant je mets toujours un shield Diatone entre les ESCs et la FC. Je ne sais pas si ça apporte qque chose, mais les stacks étant de moins en moins hautes, ça ne peut pas faire de mal, surtout pour 2€. Je continue à mettre de RaceWire avec LEDs, ça n'ajoute pas de poids, pas de fils, mais ça permet d'avoir des LEDs. Evidemment, le code couleur est respecté pour les 2 builds 🤣 Fixation de la stack "à la flightone" avec de longues vis de 25 mm, c'est efficace et solide, donc je continue comme ça L'enfer du condo... surtout en 6S, dans une frame pas haute et avec un Air Unit qui traîne. Pour le 6S on recommande du 1000 µF en 50V, mais je vois que tout le monde utilise du 35V. Je voulais éviter d'avoir un condo en extérieur ou sur le XT-60. J'ai finalement réussi à caser un 50V en vertical entre la caméra et la stack ! En hauteur ça passe de justesse, à 1-2mm près, mais en largeur c'est tranquille. J'ai tartiné le haut et le bas du condo de liquid tape pour éviter tout contact avec le carbone de la frame. J'utilise systématiquement un buzzer basique depuis qques builds : marre du ViFly Finder 2 qui prend bcp de place, 3 fils et qui est souvent inaccessible (ce qui force à rebrancher le XT-60 qques secondes pour l'arrêter == > c'est chiant et ça peut gêner les autres pilotes). Si nécessaire, j'ai un ViFly autonome que je peux mettre sur n'importe quel sangle lipo, tout en gardant le mini buzzer dispo sur l'inter. Désolé pour la longueur, je m'arrête là. Je vous épargne mon retour sur le DJI FPV System (déjà donné ici), je suis hyper content de ces machines, le maiden s'est passé comme sur des roulettes et je suis tellement content d'être passé en 6S ! fini les chutes de tension, quel bonheur ! 🙂 Quelques extraits des 3 dernières lipos de la première session, après 2-3 lipos de tuning. Mes moteurs sont toujours froids, donc il y a de la marge (au passage, merci @Motard Geek pour les conseils) :
  13. 7 points
    Hello, La mise à jour de Liftoff avec une refonte de la physique arrive : Physics 4.0. Plus d'infos ici : https://www.liftoff-game.com/news/physics-40-available-testing Les principales évolutions : C'est dores et déjà accessible via la branche "expérimentale", voici la marche à suivre : Ne réutilisez pas d'anciens quads, surtout si vous aviez "triché" pour obtenir un feeling plus réaliste (en ajoutant du poids, en mettant des moteurs à + haut KV etc.). J'ai fait un premier essai rapide en configurant un quad pratiquement identique au mien (à part que j'ai dû prendre des 2207 au lieu de 2306 😉). Pour moi qui avait bcp de mal avec la physique de Liftoff, c'est une vraie amélioration, je n'ai plus l'impression de tomber comme une feuille morte. Ca manque quand même un peu de poussée, surtout en fin de sticks, je vais probablement gonfler un peu les moteurs. Mais la première impression est plutôt bonne, à voir dans quelle mesure elle peut être encore améliorée en jouant avec les différents réglages. J'ajouterais ici les quads de la communauté (postés sur ce sujet) pour cette version de la physique, si vous voulez tester : @Jerome : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2065942810 @Feisar : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2066098849 @Motard Geek : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2066751905
  14. 7 points
    Bonjour a tous Voila un gros 5 pouces lol, je me suis dis que j'allais posté ici meme si ca ne vole pas mais il a plein de pieces de qwad dessus. Je savais pas quoi faire comme cadeau pour paques pour mon fils et voila. J'avais plein de pieces dans une armoire d'un vieux eachine ts215 qui ne volait plus depuis longtemps apres m'avoir monté mon 5. Donc toutes les pieces sont de la recupe je n'ai rien acheté pour le monté meme le servo viens de helicoptere que j'avais il y a longtemps et ne volais plus a cause du moteur a balais cramé. Pour la partie technique j'ai monté avec une yupi f7 2 esc avec un seul file de signal moteur soudé a la fc et l'autre sur le throttle du recepteur pour avoir des rapport gaz different, le signal moteur qui vient de la fc (pour gonflé la jupe) est en airmode avec un idle moteur a 20 et tout les expo au maximum (donc sur 1) et la puissance (en clip) limité a 45%, tout les rates au minimum et pid aussi pour ne pas faire varié le regime de se moteur la pendant que je touche le stick roll quand je tourne avec le servo de direction. Partie fpv classique avec osd pratique pour voir la tension de la batterie mais pas facile a piloté en fpv lol (ca drift tout le temps). Le tout est imprimé mis pla, mis tpu a95 en 0.3 en 70mm/s, cela a pris environ 20h. La jupe est fait avec un vieux hamac lol, et oui j'avais ca qui trainait aussi lol dans le grenier. Aussi non c'est fun a piloté et en 5s ca a la pêche (Meme avec des zopower, vraiment de la m... mais pas chere pour se genre d'utilisation. A+ ps: Plan de l'aeroglisseur: https://www.thingiverse.com/thing:2719984 J'ai modelisé certaine pieces pour la cam et pour caché l'electronique dans la partie inferieur et qui renforce l'engin et qui ventile la fc et le vtx Video un peu flou mais donne une idée: Video
  15. 7 points
    Pour les Armattan lovers (et je sais qu'il y en a par ici🤩), le Vista rentre comme un gant dans le 3" Gecko, et ça vole à merveille, en 3 ou 4S!!!😍
  16. 7 points
    Mon voisin m'a apporté une surprise hier soir 😎 Du peu que j'ai pu jouer avec, la finition a l'air vraiment top ! Par contre la case est vraiment PETITE, faut pas compter y mettre des antennes ou autres accessoires (y'a même pas de petit filet pour tenir tout ça. Ça manque d'accessoire (pas même un câble micro HDMI pour tester sur simu ou encore un adaptateur barrel 2,1mm vers XT60 pour charger les batteries Liion)... J'ai rapidement branché le Trashcan et même avec sa EOS2 c'est déjà une claque dans les lunettes. Par contre il y a encore une légère distorsion sur le haut et le bas de l'écran (qui sont incurvés). De même, fonction de la mousse utilisée et de la position des lunettes sur le front les optiques touchent ce dernier... 2 problèmes qu'ils avaient annoncé corriger 😞 En ce qui concerne la mousse, c'est difficile de tester sans la coller... J'ai mis le même modèle que sur mon Transformer HD et je l'ai trouvé trop mou. Du coup j'ai du le décoller pour en tester un autre qui semble aller. Un système de velcro aurait été tellement mieux ! L'intégration du RapidFire fonctionne bien. On a accès à tous les menus dans l'OSD et surtout les boutons de changement de canaux fonctionnent d'un côté comme de l'autre. Par contre, si on met le lock sur le RF, les boutons des lunettes changent encore les canaux. Ceci dit c'est plus facile de changer le canal par mégarde sur le joystick du RF qu'en appuyant sur un bouton du dessus des lunettes. Voila, plutôt satisfait dans l'ensemble, reste plus qu'à tester plus en profondeur sur le terrain 🙂
  17. 7 points
  18. 7 points
    A l'occasion du double 11 Banggood fait tout un tas de promos dont certaines sont d'ailleurs déjà valables. Je vous mets l'intégralité des coupons dans le tableau ci-dessous en attendant de faire une petite sélection sur le blog 😉 ➡️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFz4-5rPRfX1jGLXfrofTaGMvKyIu9hVt3pG52DxXrA/
  19. 7 points
    J'ai pété la PDB de mon Flowride et comme fallait dessouder les 4 ESCs de la Kiss et les moteurs pour y accéder j'en ai profité pour changer un peu (après plus d'un an de bons et loyaux services) et surtout passer en 6S avec... Une marmotte ! J'ai tout racheté sauf la FC et les ESC 💵 Si vous voulez plus de détails sur le montage, je vous invite à lire ce topic : Y'a aussi le maiden failed... J'espère pouvoir poster rapidement une vidéo quand ça vole bien 😄 Pour les accessoires qui sont pas dans la liste y'a un buzzer Vifly et 4 condensateurs LOW ESR 470uF (1 sur chaque ESC).
  20. 7 points
    Ce n'est pas du FPV, ce ne touche pas à la catégorie des kwads, mais j'ai trouvé ça magnifique.
  21. 6 points
  22. 6 points
    J'ai aussi tenté e relever le défi 😉. Merci waf pour tout ce que vous faites pour la commu. Peace, love and UNITY✌️🙃🙃🙃
  23. 6 points
    Hello ! Je vous présente mon second setup, build réalisé par le shop français Drone Fpv Racer qui ont fait, en plus du montage et du paramétrage du quad, la mise en place du gros Crossfire sur ma taranis X-lite et le réglage de tous le matos. La base de ce projet était de partir sur un setup plus fiable, que ce soit pour la liaison radio (gros Crossfire) et pour la liaison du retour vidéo (Dji Fpv système). En effet j'aimerais réaliser pas mal de projet Fpv cette année dont un voyage en Islande et le but était d'avoir un setup ultra fiable pour éviter la perte du quad et pouvoir ramener de belles images tout en profitant du vol grâce à une meilleure image et une meilleure réception. Je suis partie sur la frame Apex car j'avais dans l'idée de réaliser un build axé autour des produits Ethix/Mr Steele (dans l'espoir d'avoir le même niveau, ça ne marche pas !), cette frame est prévu pour le Dji Fpv système et a des bras de 6mm, c'est du costaud et en même temps elle est vraiment compact, elle prend d'ailleurs moins de place que mon ancien Skitzo Nova et c'est pas plus mal pour la mettre dans le sac (lowepro Bp X2) pour les voyages. Côté caméra et Vtx c'est donc le système Dji, rien à dire l'intégration au châssis est niquel. Pour le RX c'est du classique, TBS valeur sûre, surtout avec le Crossfire TX pour être tranquille, j'avais le Crossfire micro avant mais j'étais pas serein, maintenant c'est bon ! Les moteurs sont les Ethix Stout v3 en 1750kv, parfait pour du 6s j'avais les v2 avant en 1700kv, c'est trop tôt pour donné un retour dessus je n'ai pu faire que quelques Lipo, en tout cas pas trop gourmand et bien coupleux ça semble top surtout en combo avec les Ethix S5 cinematic qui vont permettre d'avoir une autonomie correct tout en donnant une impression smooth au vol. Je suis parti sur le combo T-motor F7 HD et l'Esc F55A pro II, c'est un combo vraiment top pour le système Dji, c'est plug and play et vraiment durable, j'avais déjà l'ancienne version de cet Esc et j'ai eu aucun problème avec. Pour le Gps c'est surtout en cas de crash, histoire de pouvoir taper les coordonnées dans le téléphone et aller récupérer le quad, ça sert surtout si le quad est vraiment loin histoire de cibler un peu la zone de recherche. Tout à été réglée sur la dernière version de betaflight, ça permet aussi d'avoir l'OSD complet donc vraiment niquel de ce côté. J'ai testé tout ça cet aprèm, que quelques Lipo donc j'aurais un avis plus détaillée prochainement mais franchement c'est juste incroyable, déjà pour la qualité d'image qui fait vraiment plaisir en vol, ça donne d'abord envie de se balader et d'admirer le paysage et on se met rapidement à chercher des trous dans les branchages où on ne distinguait pas grand chose avant, après pour passer dans le trou ça fait pas de miracles non plus, c'est dépendant du niveau du pilote ! Ce qui m'a vraiment scotché c'est la réception, j'ai été beaucoup plus loin sur un spot que je connais bien, là où j'étais obligé de faire demi tour avant à cause des Glitch je passe tranquille et je peu même continuer avec un bon retour et une image niquel. La neige qu'on à sur les côtés est un bon élément de sécurité, ça permet d'avoir une idée de l'état de réception, en plus des chiffres présent dans l'OSD, mais c'est pas du tout gênant pour le vol vu que ça ne prend que sur les côtés, l'image reste intact au centre. Faudrais que j'essaie dans des conditions spécifiques (long range / bando si j'en trouve un dans nos montagnes !) pour voir la différence mais pour le moment c'est très prometteur. Pour sécuriser la réception d'image j'ai installé deux antennes True RC X-Air sur le masque Dji et j'ai mis deux antennes True RC Singularity sur le quad, je ne peu pas comparer avec les antennes d'origine mais j'ai vu beaucoup de bon retour sur ces produits pour franchir le cap directement. Pour le poid c'est un peu plus lourd, mon ancien setup était a 370 grammes, là je suis à 420 grammes avec un Gps en plus ainsi que le Tpu pour l'intégration du Gps et des deux antennes du Vtx. Niveau autonomie c'est pas mal j'ai pu faire 5 minutes avec une Lipo de 1050mah 6s et j'ai fait 6 minutes 30 secondes avec une Lipo de 1300mah 6s. En précisant que les vols était assez cool avec du freestyle tranquille et en posant à 21,8V. Je vous fait un retour prochainement, et une vidéo quand la météo sera plus sympa, merci à ceux qui ont eu le courage de lire tout ça 😁
  24. 6 points
    Ca y'es j'es enfin terminé mon build de "batar" j'avoue que j'es mis le temp et que je me suis bien pougné dessus 🙂 Je l'avais déjà monter mais il ne me plaisait pas et je comptait tout changer pour tester kiss puis sur les conseils de motargeek j'es voulu approfondir ma connaissance de Betaflight. Pendant toutes mes heures de conception j'es bouffer du Dom fpv du We are fpv du Culture fpv enfin tout ce qui fini par fpv et j'avoue avoir apris beaucoup de chose. Entre temp je me suis acheter une imprimante 3d "pour m'amuser" et je me suis pris au jeu de la conception. Au début je voulais imprimer des choses simple et efficace pour protéger mon électronique de l'herbe humide, j'habite a la campagne et quand je reviens de session mon quad ressemble a une tondeuse 🙂 puis j'es rippé et je me suis bien branler sur fusion 360... J'es régler un profil avec les paramètres 4s de dom (avec les rate raceflight Damien gans) j'attend qu'il fasse beau pour allez le casser... d'ailleurs si quelqu'un a un retour sur ce réglage je suis preneur. Je peux filer tout mes STL si toute fois ça intéresse 🙂 il sont compatible avec une fc 30X30 (bien carrée, usb gauche ou droite, pad lipo milieu arrière ) un micro recever crossfire un vtx tbsEvo je pense même que les unify pro sont compatible. La camera est sur des plaques de montage qui l'avance un peu dans la cage pour ne plus voir l'armature dans les lunettes (avec une lentille 2,1) et ça c'est vraiment cool mais ce n'est pas de moi (tomz thingiverse) J'es linker le tbs EVO sur le crossfire receiver ce qui me permet d'avoir l'OSD du EVO et j'avoue que c'est vraiment cool pour les paramètresVTX sur le terrain. j'es aussi essayer avec les codes bars c'est assez bluffant. En même temp le truc coute une couille donc bon. Il pese 400 gramme avec hélice sans lipo sans gopro est-ce lourd ou pas ? J'en profite pour dire a tout ceux qui se lance dans le montage de leur premier drone qu'il ne faut pas hésiter a acheter des vis des entretoises de la gaine des Rilsan bref ce gaver de hardware AVANT de commencer son montage, forcement ça a sont petit prix mais quand tu te rend compte qu'il te faut une vis de 2mm plus longue pour atteindre ton but mais que tu la pas ça fou les boules bon week a tous
  25. 6 points
    Voilà ma dernière vidéo avec ce setup, session cinématique en montagne avec un petit Dive, c'était vraiment top, j'adore ce quad 😁 hésiter pas à donner votre avis !
  26. 6 points
    Après avoir fait mon apprentissage en FPV avec un x220s, je me devais de construire mon premier build 5" (type marmotte avec lequel j'ai bien progressé à base d'une FC Hobbywing F4 G2 et de moteurs xrotor). Je comptais m'arrêter là. Mais c'est jusqu'à que je vois la frame GEPRC mark4...et là, ma souris a dérapée malencontreusement sur le bouton acheter...:-). Il me fallait donc conclure le projet en réalisant un quad à la hauteur de cette frame très bien dessinée. Donc pendant que le quad est encore tout beau 🙂 le voici donc vierge (sans avoir fait son premier vol) en séance photo. Vous remarquerez que je me suis un peu amusé (certains utiliseront un autre terme...:-)) pour que le visuel reste sur la teinte duo noir et jaune...
  27. 6 points
    Bonjour à tous, Après plusieurs semaines a résister face aux assauts de @David Aspen, j'ai finalement craqué pour cette frame. 🤩 Et que dire... C'est vraiment une merveille. La finition est au top, quand on la monte on voit de suite une qualité de carbone bien différente. Le design est bien pensé, on peut tout rentrer sans problème sans que ça soit compressé à mort. Je l'ai équipé de matos que je connais bien, à la différence que celui-ci embarque une FC Aikon F7 Betaflight 4.1. D'ailleurs, on pourrait croire la frame faite pour, on peut lire la marque au milieu de la top plate 🤣 L'ESC 4en1 est un Aikon AK32 35A, que je connais bien et qui est Plug'n Play avec la FC. Le reste est encore classique : Moteur Blackbird que j'adore, TBS unify EVO (que j'avais en stock), Foxeer Predator V4 et Crossfire nano RX. J'ai également rentré sans problème un vifly finder qui est parmis les plus gros buzzer autonome qu'on peut trouver. J'ai plastidip toute l'électronique, j'attends une acalmie de pluie pour aller faire le maiden... Et oui, ce n'est pas livré avec le soleil !!!
  28. 6 points
    Allez je vous fais un petit retour sur ce build ah c'est simple finalement même si la STACK est vraiment petite et c'est la galère galère à souder. Uniquement 2 uart pour la télémétrie l'autre pour le Smart audio. Le Petit support antenne VTX et bien pensé il me manque plus que la cam mettre le XT30 et le condo et ce sera bon
  29. 6 points
    Après avoir perdu mon Reverb (RIP). J'attend vraiment la nouvelle "APEX" d'ImpulseRC mais sans aucune annonce sur la date de sortie, je voulais pas passer l'été sur la touche... 😕 Du coup cette frame me faisais de l’œil et clairement J'ADORE le bus très fin, le carbone chanfreiné et les bras en 5.5". En revanche je trouve ignoble le système de fixation de la stack (il faut glisser une vis longue par le dessous, et elle est verrouillé uniquement par quelques boulons). Bref je préfère largement le système du Reverb avec des vis courtes et fixées solidement au châssis... Ce que j'aime moins aussi, c'est la lentille de cam en 1.8 qui butte sur la partie haute des entretoises. Sinon, le poids est génial, j'ai pas fait de pesée à nu, mais je le ferais lorsque j'aurais fait le maiden. Pendant la tropicalisation de l'électronique. Voici quelques photos en attendant une review/feedback digne de ce nom 🙂 Posez vos questions si j'ai oublié un truc ^^'
  30. 6 points
    Fatshark HDO pour 385€. Avec le code BGFSSS Lien Banggood
  31. 6 points
    Salut tout le monde! bon ,ça y est,il vole.Reste du pofinage a faire. Je n'ai pas vrai de vrai maiden,mais juste un tour de jardin pour verifier que tout est la. Je n'ai pas grand choses a dire.Pas de difficultées particulieres.J'ai voulu prendre du bon matos. Les premieres sensations sont supers.Ca m'a l'air smooth et les watts sont la.Ca part direct.J'ai été surpris.Sur le vrai vol,ça risque d'envoyer severe.(vol en 4s) J'ai juste un probleme de beeper.Il ne fonctionne pas.Quand je l,'actionne,il est bien commandé,mais je n'ai pas de son.Je verifierai ça plus tard(enfin,pas trop) Ben......je suis bien content
  32. 6 points
    Ca y est, c'est fait ! Mon build, 1er du nom est arrivé ! Ce Rooster va pouvoir survoler les poulaillers Normand et chanter jusqu'au jour baissant. Pas de grosse difficulté au montage. J'ai limite passé plus de temps sur la frame, enfin surtout sur la nouvelle pièce entre les bras qui permet de rigidifier... Par contrainte. Contrainte limite trop importante et qui fait galèrer à remettre les vis. Il a fallu flasher les ESC autrement ça déconnais grave les moteurs étaient tous dans le sens Prop-Out du coup j'ai laissé comme ça. La F7 est loin d'être surexploitée en 8k 8k sous BF 4.0 RC6. J'attends encore de réceptionner les LiPo pour un vrai maiden. En attendant j'ai utilisé mes CNHL 650mAh 120C en XT30 sans trop tirer dessus. Premières impressions, il faut augmenter le P des PID car c'est un chouille mou (en même temps j'ai modéré le throttle), l'accroche est bonne avec ces hélices. Le Quad se manie plutôt bien malgré sont embonpoint, vivement la suite.
  33. 6 points
    Elles pèsent combien tes 1250mAh ? J'ai pas mal hésité, j'ai peur d'être juste en 1050 avec mes 2200KV... Pour Brain3D je sais pas, je trouve juste le prix ABUSE bien que les modèles soient top. Quand je sais que je paie une 20aine d'euros le kilo de TPU pour moi c'est impossible d'acheter ce genre de print 😱 Quelques étapes du bricolage d'hier soir avec le câblage des ESCs terminés : Puis le câblage de la vidéo (à ce sujet plus de 5V pour le vTx sur la PDB Wolf REV 2 😞, jme suis repiqué sur la caméra...) : Installation de la Kiss FC V2 avec son Rx : Installation de la caméra cage et d'un buzzer Vifly : Ptit passage à la balance : Jsuis plutôt content, je m'attendais à un peu plus 🙂 Me reste juste à changer la caméra, j'ai pas réussi à monter correctement ma Predator Micro dedans, malgré 2 adaptateurs micro => mini chopés sur Thingiverse, dont un spécial Marmotte 😞 J'ai aussi print des protections pour les embouts de bras qui font aussi softmout, me reste plus qu'à installer ça. Test du smokestopper OK, plus qu'à effectuer les réglages de base et aller roder un peu mes 6S 😄
  34. 5 points
    Et bien voilà à quoi ressemble le module lunettes ! Clairement impossible de le monter sur autre chose que des Fatshark et je me demande si ça va avoir beaucoup de succès... La vidéo qui traine montre que la qualité du retour a pas forcément évoluée bien qu'il faille prendre des pincettes car c'est tiré d'un DVR absolument immonde. Mais bon, ça se bouge et c'est bien. Même si concrètement c'est pas avec ça qu'ils vont tacler DJI je pense... Je testerais quand même on verra. Une autre vue de dessous ou l'on voit que c'est bien branché en HDMI DVR dégueux d'une sacrée brêle (pour info cela rend beaucoup mieux dans mes HDO2 avec le premier Bytefrost donc ne pas trop s'y fier) :
  35. 5 points
    Hey les pilotes ! J'avais dis que j'arrêtais pour cette année, mais la hype a eu raison de moi 😉 On se retrouve pour un build sous FalcoX. Mes quads volent pas trop mal dans l'ensemble, mais comme je n'ai jamais eu l'occasion de voler sur un quad vraiment super bien tuné, je n'ai pas vraiment de référence. A force d'entendre dire que FalcoX vole nickel de base grâce à ses presets, j'ai craqué et j'ai mis toutes les chances mon côté en montant une config qui a fait ses preuves sur le preset BlackBird, en 4S, avec des bons moteurs, une bonne frame... Setup très proche de Farouk FPV et CrAzY FPV (que je remercie au passage pour ses bons conseils ! 🙂) Avant de partager mes retours, un edit à l'arrache du maiden 😉 Alors ? Aucun de mes quads ne vole si bien, pas de vibrations, pratiquement pas de propwash, retour vidéo parfait : le filtrage est top. Donc clairement, ça vole très bien de base (pour mon setup), à part un petit rebond sur le roll et le pitch sur les mouvements très rapides (une petite montée des P devrait faire l'affaire), c'est super. L'assistant pour la config se déroule sans problème, le full connecteurs, même si j'étais un peu réticent au départ, j'avoue que c'est hyper pratique ! Mais tout n'est pas parfait : Je suis peut-être passé à côté, mais je n'ai pas vu d'alerte dans l'OSD ou via buzzer. Du coup, comme je n'ai pas fait gaffe par habitude, j'ai descendu 2 lipos entre 2.8/3.0V par cellule 😖 Pas de configurateur digne de ce nom Je n'ai pas pu reproduire parfaitement la courbe de mes rates. J'ai testé 3 convertisseurs différents mais c'est pas nickel. Ca paraît bête, mais je trouve ça con de ne pas pouvoir avoir les mêmes rates que sur mes autres quads ou que sur le simu. Même si ça s'en approche, je sens la différence. Derrière la façade du "tout marche bien et facilement", ça ne s'adresse pas aux débutants. Le gyro est extrêmement sensible, le build doit être sain (j'y reviendrai) et tout doit être parfait pour pouvoir enchaîner sur l'assistant de configuration, un grain de sable dans l'engrenage, et c'est la merde. Tout de même des petits rebonds avec le preset ESCs... Je le mets ici, parce que c'est un Megabolt Freestyle (donc FL1). Le filtrage est parfait sur ce modèle. Par contre, j'ai un modèle du premier batch, j'ai dû faire une soudure bien galère, c'est très moyen (j'y reviendrai aussi). J'ai fais 2-3 lipos en DShot64 avant de voir le quad décrocher sur un mouvement un peu brutal. Bref, dommage. Je suis repassé en DShot32 et je n'ai pas rencontré ce souci à nouveau. Ce build a été vraiment très intéressant : FalcoX est assez exigeant et ça m'a forcé à faire attention à beaucoup de choses pour obtenir un quad le plus sain possible. Et ce sont des pratiques valables pour n'importe quel build 🙂. L'idée est d'éviter au maximum les vibrations et les interférences électromagnétiques : FlightOne recommande de monter la FC à l'envers pour éloigner le MCU des ESCs (4en1) Il faut utiliser les soft mount livrés (les gummies) et pas les stand offs antivibration (qui laissent passer plus de mouvements) que j'utilisais pourtant souvent. Espacer autant que possible les cartes Ne pas avoir de fil qui passe près du gyro, idem près du MCU Ne surtout pas serrer la stack. FlightOne recommande même de ne pas mettre d'écrou au dessus de la FC ! Utiliser des rondelles caoutchouc en tant qu'espaceurs Ne pas coller le RX et le VTX Ne pas croiser les antennes du RX et VTX Eviter d'avoir des fils avec de gros courants (pigtail, fils moteurs...) qui passent à côté des composants sensibles, antennes ou même autre fils Normalement, il ne faut rien mettre au dessus de la FC (comme un VTX) pour éviter vibrations et perturbations électromagnétiques (là j'ai rusé, j'y reviens après) Filtrer fort ! (Megabolt Freestyle avec son extension de condos + 2 condos 35V 1000µF) Dans le Xbee 230, je n'ai pas masse de place en longueur, il me fallait donc caser le VTX au dessus de la FC, malgré les recommandations de FlightOne : Pour éviter les vibrations, j'ai mis un petit spacer à visser au dessus de la FC, mais qui ne touche pas les gummies, avec un point de colle pour que ça ne bouge pas. Pour les perturbations électromagnétiques, j'ai découpé un carré dans une feuille de MuMetal et je l'ai coincé entre 2 plaques en TPU en 30.5*30.5. Le MuMetal a une très forte perméabilité magnétique et protège le MCU des interférences. Le TPU évite tout risque de court-circuit en cas de contact avec une des cartes. Je n'ai jamais vu ça dans un quad, mais quand je bricolais des petits robots, c'est le seul moyen que j'avais trouvé pour que les moteurs ne perturbent pas la boussole électronique (cg. photo plaque orange en PJ). Et un petit retour sur les différents composants : Frame : Xbee 230 v3 Je n'ai pour le moment pas beaucoup de recul, mais à part son prix un peu élevé, elle inspire la qualité. Je voulais un True-X, du carbone pour le support caméra, des bras épais mais pas trop larges, elle coche toute les cases. C'était aussi l'occasion de tester le montage de la batterie en "toilet tank". Ca équilibre bien le quad, mais je ne peux plus mettre 2 straps. Et toujours très important : elle est simple et les 4 bras sont identiques. Les trous donnant accès facilement aux vis de la stack sont également les bienvenus 🙂 Motors : T-Motor BlackBird Edition 2207 2725Kv Pas grand-chose à dire de plus que tout ce qui a été dit dans des tonnes de tests, ce sont de très bons moteurs. FPV Camera : Foxeer Falkor 2 Mini Me voilà CMOSisé... 😉 Et une 2ème fois merci à WAF, je l'avais aussi chopée avec le code promo 😉 VTX : AKK Infinite DVR VTX J'aimerais bien passer sous TBS, mais j'aime bien avoir le retour son du quad. Et comme je n'ai pas de micro sur la caméra, un VTX avec microphone reste la solution la plus simple. Ce VTX est quand même pas mal, pour 20 balles on a 25, 200, 600, 1000mW, un DVR intégré (pas encore testé), du MMCX, le SA, le format 30.5 m'arrangeait bien sur ce coup. Pas de souci avec FalcoX, il ressemble beaucoup au TBS Unify Pro 5.8Ghz HV, donc j'ai pris ce profil. ESCs : Megabolt Freestyle Bon, là ça va chier, j'ai gardé le meilleur pour la fin... 😉 J'ai par miracle réussi à choper un Megabolt Freestyle. C'est la pénurie partout, ils sont attendus depuis des lustres mais n'arrivent pas. J'ai donc mis la main sur un spécimen du premier batch. Ils se sont aperçu (chez FL1) que dans certains cas, ça pouvait merder. Pour corriger ça, il est possible de souder un pont entre 2 composants de l'ESC 4en1. Sur une partie des cartes vendues, les gars de FlightOne ont fait ça au microscope. Mais sur une autre partie du batch : pas de fix. Et bien sûr ça a été mon cas. Preston Garrison m'a proposé de lui renvoyer ma carte pour qu'il me le fasse. Sinon, il y a une vidéo tuto en ligne. Finalement je me suis lancé, après une heure de suée et une dizaine d'échecs, j'ai réussi. Mais je trouve regrettable d'en arriver là. Ce sont des photos en mode macro, en vrai, c'est super petit 😅 (cf. photos en PJ) Et enfin, cette histoire de quad qui tombe du ciel en Dshot64, je suis un peu déçu. Ça reste tout de même à confirmer. Bizarrement je ne sais pas encore comment réagir... D'un côté, c'est la meilleure qualité de vol que je n'ai jamais eu : avec mes autres quads, je ne peux pas sortir une image aussi stable à moins d'activer l'hypertsmooth de la GP7 😉 (ce maiden est filmé avec une Session 5). De l'autre, je ne suis pas complètement à l'aise avec la différence de rates et le décrochage que j'ai eu quand j'étais en DShot64 (est-ce vraiment lié ?) + la bidouille sur le Megabolt me laisse pour le moment un sentiment d'insécurité (sans oublier l'absence d'alerte batterie via OSD, buzzer ou télémétrie). Mais je n'ai fais qu'une dizaine de lipos et ça demande un peu de temps pour qu'un quad gagne notre confiance... mais putain que ça vole bien quand même ! 😛
  36. 5 points
    Allé, dernière édition, après ça j'arrête les tests, surtout que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. J'arrête aussi les conneries avec les DVR pourris, je me suis enfin décidé à utiliser le DVR des lunettes DJI, j'aurais dû le faire plus tôt : la qualité est incomparable à ma montre Eachine, même en analogique 😅 J'ai donc testé avec 4 setups différents : Betaflight 3.5.7 (tune du vendeur), Emuflight 0.2.15 (MockingBird project), Betaflight 4.1.1 et Betaflight 4.1.1 + RPM Filter (tune de SR13_fpv + qques modifs). J'ai fait tous ces tests avec le firmware JESC 2.3 en 48 khz pour les ESCs. A noter que j'ai fait une lipo complète en 4.1.1 + bind D16, et aucun souci, ça fonctionne bien (pour ceux qui auraient besoin de bind en D16 EU-BLT), la procédure initiale de bind prend juste pas mal de temps (près d'une minute), il faut bien attendre que la séquence de clignotement des LEDs sur le Mobula6 change, et là on peut valider sur la radio. Je l'ai déjà dis plus haut, mais la comparaison de firmwares différents est à prendre avec des pincettes. Qqun d'autre pourrait obtenir de meilleurs résultats que moi avec Emu par exemple, avec un meilleur tune. Dans ces conditions de test, et selon mon ressenti, c'est BF 4.1.1 qui l'emporte sans problème : le quad est mieux locké, ça dérive moins et la gestion des gaz est plus précise/prédictible. L'activation du RPM Filter apporte un léger mieux, mais c'est très minime. Sachant qu'il faut compte 4€ pour activer le RPM filter, à vous de voir. Il existe l'option gratuite JazzMaverick, mais ayant lu qques mauvaises expériences avec ce Mobula6, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Et 4€ pour le travail fournit par Joe Lucid, ça ne me dérange pas. Les 2 autres firmwares (BF 3.5.7 et Emu 0.2.15) se débrouillent honnêtement aussi, ça vole assez proprement, c'est même sous 3.5.7 qu'il y a le moins de propwash. J'ai l'impression que la lipo souffre moins (est-ce que ca expliquerait la moins bonne gestion des gaz que j'ai ressentie avec ces firmwares ?). J'ai une petite préférence pour le firmware/tune fourni par HappyModel, le projet MockingBird n'était pas très orienté Freestyle/acro. En mode stabilisé avec les features que j'ai désactivé (camera angle, Yaw cinematic...), il se débrouille probablement très bien, mais ça ne m'intéresse pas. J'ajoute en pièce-jointes mes différents "diff all", si jamais. Pour boucler tout ça, j'en suis à une trentaine de cycles sur les lipos vendues avec, elles marchent encore bien, mais je commence à ressentir des faiblesses au bout de 2 minutes de vol avec 2 d'entre elles, les 2 autres ont un peu perdu, mais c'est pas encore gênant. Faut vraiment les traiter avec délicatesse ces petites 1S (en terme de décharge). Côté solidité... je dois en être qque part entre 100 et 200 crash, et je n'ai pas encore changé une hélice, la canopy est intacte, de même que le châssis. 3.5.7_diffall_mobula6_CustomSettings.txt Emu0.2.15_MockingBird_Diffall.txt 4.1.1_NO_rpm_diff_all_OK.txt 4.1.1_rpm_diff_all_OK.txt
  37. 5 points
    Après le mieux c'est simplement de respecter ce confinement que cette merde de virus se barre au plus tôt.... Et après, putain que les sticks vont chauffer (et les crashs revenir 😁)
  38. 5 points
  39. 5 points
    C'est quand même assez drole! ^^
  40. 5 points
    Bonjour, Je vous partage ma toute première build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison. Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collège pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂 Le but du projet étant de faire une FRAME à la mode à petit prix (- de 200€, sur un max de site français 🇨🇵), donc j'ai profité des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques éléments. - La FRAME: ras, montage facile. - FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux. - Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂 - Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir..... - VTX en super promo..... Bon pour les Moins: La soudure des éléments sur la FC se sont bien passés dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le Câble XT60 sur l'alim, impossible à faire tenir, après une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose café pour se calmer) j'ai enfin réussi avec dans ma tête un petit doute sur l'état de la bord après l'avoir malmener. Pour éviter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai décidé d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque câble. Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingénieur en navette spatiale à mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup réductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand même commandé des entretoises fine en composite pour les remplacer. La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place. Le Good: J'avoue avoir été surpris après ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. Après vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout. Les quatre moteurs tournant dans le même sens, j'ai fait un saut dans BLhéli pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC. Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
  41. 5 points
    Salut tout le monde, Vous allez probablement me prendre pour un fou, mais je partage quand même, des fois que ça intéresse du monde 😉 Un truc qui me faisait hésiter à passer sur le DJI FPV System, c’est l’absence de Live Audio, malgré les demandes des utilisateurs. Pour le moment, DJI semble privilégier la qualité du flux vidéo, pourtant de l’audio en très faible qualité ne consommerait pratiquement rien en bande passante et serait largement suffisant. Avant d’entrer en détails sur le choix de la solution pour contourner ce problème et son implémentation, et pour ceux qui veulent aller à l'essentiel sans se taper 10 pages de lectures, voici une courte vidéo : En attendant de recevoir tout le matos pour le build, je me suis attaqué à ce problème. J’ai imaginé plusieurs d’approches différentes (VTX analogique, mini talkie-walkie désassemblé et autres détournements…), finalement, j’ai écarté toutes les options qui impliquaient un signal RF, ne voulant pas perturber le signal de la radio ou du DJI FPV System, et tendre un fil entre le quad et mon oreille n’était pas une option non plus 😆 J’ai opté pour une autre approche : reproduire le bruit des moteurs à partir de la position du throttle sur la radio. Le port série de la radio ne permet que de récupérer une version « miroir » de la télémétrie. Il va donc falloir taper directement sur l’électronique. On va perdre la possibilité d’entendre les problème sur le quad, par contre, on ne perdra pas le son quand ça commence à glitcher, comme c’est le cas avec une liaison analogique classique. Autre point : sur le masque DJI, la sortie casque est aussi l’entrée AV. Donc même si un jour le live audio est supporté par DJI, si on utilise un module analogique, on ne pourra de toute façon pas avoir le son. Cette solution permet donc d’avoir une émulation du régime moteur en toute circonstance, puisqu’il sera généré par la radio. L’idée générale On utilisera un petit Arduino Nano pour mesurer la tension au niveau de l’axe du throttle (qui varie en fonction de la position du stick) et générer une tonalité : plus la valeur de throttle est élevée, plus le son sera aigu. Pour que ça ne soit pas désagréable, après qques essais, j’ai opté pour un range de 150 à 700 Hz, c’est un bon compromis. Où se greffer ? La première galère a été de trouver le moyen de récupérer l’alimentation pour le Arduino, sachant qu’il prend de 7 à 12V en entrée et que je ne veux pas me brancher en direct sur la batterie (sinon l’Arduino va vider la batterie quand la radio sera éteinte). La solution la plus simple a été de profiter du port série de la X9D qui propose un GND et un VBAT (switché). Par chance, la tension de la batterie de la X9D est dans le range de ce qu’attend l’Arduino 🙂 Ensuite, il faut récupérer la position du stick du throttle, j’ai constaté que sur ce pin (cf. photo), la tension variait de 0.32V à 2.75V en fonction de la position du throttle. Ca tombe bien, un Arduino peut lire directement une tension comprise entre 0 et 5V. Le circuit C’est vraiment tout con finalement. Sachant que je suis une quiche en électronique, y a certainement de meilleure façon de faire, je suis allé au plus simple pour mon niveau. Voici le schéma : Quelques détails à prendre en compte : Un pin Arduino peut fournir 20 mA par pin en 5V (40 mA en pic, mais on va rester sur les valeurs recommandées). Donc pour protéger l’Arduino, il nous faudra à minima une résistance de R = 5 / 0.02 = 250 Ohms A noter également que les écouteurs ont une résistance (ou plutôt impédance), en général aux alentours de 32 Ohms (valeurs vérifiée sur 3 paires que j’avais sous la main). Une résistance de 220 Ohms fera donc l’affaire. Si on branche les écouteurs direct, ça gueule, il faut limiter le volume des écouteurs avec une autre résistance. C’est pas facile de trouver des infos, donc j’ai testé plusieurs valeurs jusqu’à trouver quelque chose de correct ==> 30-40 KOhm. Du coup j’ai mis un potentiomètre de 50 KOhm pour pouvoir faire varier le volume sur une plage assez large. J’ai ajouté un petit switch pour pouvoir couper l’Arduino Nano sans devoir ouvrir la radio. Intégration J’ai essayé de faire en sorte que le mod soit le moins intrusif possible : L’alim est récupérée sur le connecteur série Le switch et le potentiomètre pour le volume sont intégrés dans l’espace dispo sur la gauche de la batterie, sur un petit support en impression 3D. J’ai remplacé un switch que je n’utilisais pas par le connecteur jack. Là j’ai dû un peu limer la case pour pouvoir bloquer le connecteur avec son écrou, mais c’est infime et invisible. Vue d’ensemble du montage: Le programme Lui aussi il est tout con. On lit la tension sur le capteur à effet hall, on map cette valeur sur la plage de fréquences choisie et voilà ! Il est disponible ici : https://github.com/LordGG/PoCs/blob/master/FakeLiveAudio/FakeLiveAudio.ino Deux petites subtilités : Plutôt que de mettre en dur les valeurs min et max de l’axe du throttle, j’ai opté pour faire une calibration au démarrage : il suffit de bouger un coup le stick au min et au max. Si on oublie, ça se fera en vol de toute façon. Quand il y a moins de 3% de gaz, on coupe le son A noter : plus on monte le throttle, plus la tension mesurée est faible, et inversement. Evolutions possibles J’utilise du matos ultra basic, en montant un peut en gamme, on pourrait carrément générer un bruit de moteur réaliste, plutôt qu’une simple fréquence. Au début j’avais imaginé détourner un des 2 connecteurs jack déjà présent à l’arrière de la radio, j’ai lâché l’affaire parce qu’ils sont soudés sur le PCB de la radio. A voir si y a moyen de les utiliser quand même. Adapter cette solution à d’autres radios/capteurs de gimbal. Le principe restera le même. Sur ce, tout le matos étant enfin arrivé, c'est partie pour une bonne session build xD
  42. 5 points
    Voici mon HX100 PIMP. En attendant d'avoir une frame 3" pour profiter de la nouvelle FC AIO 20A et des gros moteurs 1204 5000KV je suis parti sur celle du HX100.
  43. 5 points
    Hello, Après mon petit Micro Alien HD, je continue ma quête d'une machine polyvalente, compacte, légère, avec des sensations aussi proches que possible de celles d'un 5", mais autonome en terme de vidéo HD (même s'il est parfaitement capable d'embarquer une GoPro). Cette fois-ci, le choix s'est porté sur une configuration un peu tombée dans l'oubli : le 4" ! Le but était de rester sur une alimentation type 3" (XT-30/850 mAh) mais d'avoir plus de patate, de stabilité et d'inertie qu'un 3". Ce build s'appuie sur des moteurs 1606, avec des hélices 4", le résultat est impressionnant. Même en ajoutant une Session5 sur le bestiau, le Freestyle passe tranquille ! Pour changer : une petite présentation de ce build en vidéo ! La 2ème partie propose des images en vol de la Tarsier, de la Session5 et de la GoPro 7 Black. Pour les plus curieux, la vidéo est suivie d'un peu de lecture avec pas mal de précisions, des retours sur les différents composants et les difficultés rencontrées. Comme pour le Micro Alien HD, ce build a été assez délicat, la Tarsier prend beaucoup de place et quand on veut placer un ViFly et un condensateur dans le bus, ça devient vite complexe. Bien que j'ai opté pour une frame avec 2 stacks en 20x20, la seule solution pour tout rentrer a été de tourner les ESCs 4en1 de 90° et remapper les moteurs dans BF. La frame : AirBlade Intrepid v2 4" Le choix des frames 4" est assez restreint. Si on ajoute quelques critères indispensables à mes yeux... bras séparés de la bottom plate pour limiter la résonance de la frame 2 stacks de 20x20mm, parce qu'il y a un paquet de trucs à faire rentrer la batterie au dessus pas d'hélices visibles dans les caméras HD/FPV ... il ne reste plus beaucoup d'options, et j'ai trouvé cet Intrepid v2 qui cochait toutes les cases en s'offrant le luxe de proposer un support de GoPro intégré ! Introuvable en France, je l'ai commandé sur le site officiel, je l'ai reçu en moins de 10 jours, le prix, même avec les frais de port reste correct. A noter, pour ceux qui n'ont pas besoin d'embarquer une caméra hybride, la top plate peut être ajustée à 3 hauteurs différentes pour avoir une frame "low profile". Avec la Tarsier et son double objectif, les entretoises limitent l'ajustement de la caméra, mais ça fait le job. Betaflight et RPM filter Le choix de la FC et des ESCs n'a pas été fait au hasard, je voulais une configuration réputée compatible avec le RPM Filter. Il a été facile à mettre en place, sauf que je n'ai pas constaté l'effet "magique" tant attendu : par défaut, le RPM filter est configuré pour un build classique en 5". La fréquence de résonance d'une frame 4" n'est pas la même et mes compétences en filtrage étant encore très limitées, j'ai lâché l'affaire. D'autant qu'avec Betaflight 4.0.3, mes moteurs chauffaient très fort et le comportement en vol n'était pas top. J'ai fini par repasser sous Betaflight 3.5.7 (comme mes autres 3"), et j'ai aussitôt retrouvé un quad au comportement sain. Je reviendrai peut-être aux réglages du RPM filter et à BF4 plus tard. La partie alimentation C'était l'une de mes inquiétudes avant de démarrer ce build : Je voulais rester sur les lipos classiques que j'utilise sur mes 3" (des 850 mAh en XT-30). Je voulais aussi des moteurs bien balaises. Et les specs fournies avec les moteurs indiquaient des courants énormes pour des hélices 4", bien au delà ce de que peut supporter un connecteur XT-30 et du fil 16/18 AWG. J'ai utilisé du fil 14 AWG, et finalement, aucun problème. Au début j'avais limité le throttle à 90% pour ne pas prendre de risque, finalement j'ai vite fait sauter ce bridage, le connecteur n'est même pas tiède en fin de session. Mais je ne fais pas de race, je ne suis pas full throttle tout le temps 😅 Caméra : Caddx Tarsier Vous aurez peut-être suivi le topic dédié sur le forum, mais je vais résumer mon avis sur cette caméra. Le flux FPV est top, elle n'a pas à rougir face à des caméras dédiées FPV (comme c'était le cas pour les générations précédentes). Ergonomiquement, c'est un peu galère : vis trop courtes, stack très haute (2 cartes + une plaque de refroidissement), appli pas évidente à trouver sur le Store, carte SD à formater via l'appli, mais chaque problème a sa solution et ces petites galères s'oublient vite. Pour en venir à la partie qui intéresse le plus grand nombre : la HD. Ici encore, c'est nettement mieux que les générations précédentes, terminé les artefacts de compression, c'est propre ! Elle propose de la 4K... que je n'ai pas testée. Parlons de ce qui fâche : le FOV en HD. Si le FOV avait été plus large, cette caméra aurait été presque un sans faute. Là malheureusement, ça gâche un peu le plaisir et elle ne peut pas prétendre à remplacer une GoPro 😞 Enfin, il faut savoir que la 4K n'utilise pas tout le capteur, l'image est cropée pour obtenir du 16/9. Pour tirer le meilleur parti de cette caméra et utiliser l'intégralité du capteur, une seule recommandation : filmer en 1440p 4/3 et ajouter l'effet SuperView en post-prod. Ça tombe bien, un petit outil vient d'arriver et facilite grandement l'opération ! RX : R9 MM Ici, je reste sur ce qui fonctionne bien et me suffit plus que largement, le R9 de FrSky en firmware Flex (868 Mhz), protocole F.Port, simple et efficace. VTX : AKK FX3 Ultimate 2ème build où j'utilise ce AKK FX3 Ultimate et j'en suis super content : format 20x20, Smart Audio, connecteur MMCX, jusqu'à 600 mW et mon bonus préféré : le microphone, pour 17€, que demande le peuple ? 😉 Problèmes rencontrés J'ai eu 2 soucis lors des premiers vols, ça en aidera peut-être d'autres : Perte aléatoire du retour vidéo : l'espace pour le build étant très limité, mon VTX était stacké au dessus de la Tarsier avec un minimum d'écart. Il arrivait parfois que la prise de l'antenne wifi de la Tarsier entre en contact avec le VTX au niveau d'un petit condo, et le VTX se coupait. J'ai simplement imprimé une petite plaque de 0.5mm en TPU pour éviter tout contact entre les 2 cartes. Perte aléatoire du signal radio : sans aller jusqu'au failsafe, j'avais quelques "RXLOSS" très brefs. Dans un premier temps, j'ai boosté la puissance de mon TX à 100mW, ce qui a fortement amélioré les choses. L'antenne de mon RX passe sous les ESCs. Avec la rotation à 90° des ESCs, elle est pratiquement en contact avec les pads moteurs. Les gros courants qui passent si près perturbent le signal radio. Je vais rerouter le chemin de l'antenne, et au pire, je la déplacerai sur un bras. Le mot de la fin 😉 Pas mal de galères et de difficultés pour builder tout ça proprement, mais au final, c'est une petite machine capable de faire beaucoup de choses et avec une énorme réserve de puissance. Le 4" étant un peu passé de mode, on trouve peu d'infos, peu de presets pour BF etc. Mais je pense que ce type de setup avec une caméra hybride peut avoir de l'avenir... Si la Tarsier apporte son lot d'améliorations, ce n'est pas encore elle qui nous dispensera de trimbaler une GoPro qui coûte le prix d'un quad 😆 Mais vu les progrès entre chaque génération, j'ai bon espoir que d'ici un an, ces caméras deviennent une alternative crédible 🙏
  44. 5 points
    Donc j'ai testé la target MATEKF405 pour ma MATEKF405CTR, et ça fonctionne ! Et du coup j'ai fais quelques lipos entre les gouttes de pluie pour tester... en volant sous BF4.1 avec RPM filter avant, à vrai dire je m'attendais pas à grand chose. Et du coup bah ... j'avais tord. C'est vraiment cool... C'est vraiment s u p e r c O o l. Et du coup, je vais tester d'avantage demain 🙂
  45. 5 points
    Hello, Derrière ce titre totalement provoc', se cache en fait une évolution du build qu'on avait fait pour mon frère : J'ai eu l'occasion de le refaire voler récemment, et j'ai été traumatisé : une brique parkinsonienne 😉 Alors est-ce que les moteurs ont pris de gros pains, est-ce que le montage n'avait pas été hyper bien fait (FC trop serrée), est-ce que mon niveau d'exigence a évolué... certainement un peu de tout ça ! C'était donc l'occasion de tout démonter/remonter plus proprement avec quelques upgrades/modifs pour avoir une machine qui vole bien, plus légère, avec un meilleur flux FPV et qui coûte encore moins cher. Comme d'habitude, avant de rentrer un peu plus dans les détails, voici une petite vidéo du maiden, j'ai inclus quelques secondes de l'horreur précédent l'upgrade 😉 D'habitude je pilote avec une X9D, là j'ai utilisé la QX7 de mon frère, j'ai donc fait ce que j'ai pu : je trouve la course des sticks hyper longues pour mes petits pouces 😉 Le quad est en PIDs stocks, mais le filtrage a été fortement réduit et j'ai appliqué une partie des recommandations des Tuning Notes pour le Freestyle (c'est la dernière version de BF, la 4.0.6). C'est filmé avec une Runcam 5, contrairement à ce que la luminosité peut laisser penser, il faisait très sombre (20h + nuages), d'où l'impression d'un surplus de filtre ND. C'est en faisant qu'on apprend, et mes 2 derniers builds (Flosstyle et Xbee 230) m'ont appris beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais fait pas mal de conneries sur d'autres builds, ou du moins que j'aurais pu mieux faire. Ça risque de paraître évident pour beaucoup, mais ça sera utile aux débutants : il faut en permanence garder en tête d'obtenir un quad sain. C'est vraiment la base : il nécessitera très peu de filtrage, et qui dit moins de filtres, dit meilleure réactivité et donc moins de propwash. Le tuning s'en trouve également grandement simplifié. Donc un quad sain, c'est un quad dans lequel les vibrations en général et plus particulièrement celles qui atteignent le gyro sont le plus réduites possible. C'est aussi un quad dans lequel le bruit électronique sera minimisé et où l'on fera attention aux potentielles perturbations électromagnétiques générées par les différents composants électroniques ainsi que par les fils et antennes. Ça mériterait un article plus complet, j'ai commencé à m'y coller, je le partagerai si le résultat final me convient 😉 Bref, revenons à cet update, voici la liste des évolutions : Il a maintenant une Runcam 5. Donc exit la Foxeer Mix qui est remplacée par une Falkor 2 : une meilleure image FPV, un meilleur FOV et un gain de poids/place. Du coup, il n'y a plus rien au dessus de la FC ! Ajout d'un second condo de 1000µF pour avoir un signal vidéo vraiment clean (cf. DVR au début) La FC n'est plus serrée par des écrous mais simplement bloquée pour laisser les gummies faire leur taf de découplage/absorption des vibrations au mieux Remplacement des moteurs DYS Samguk par des Emax Eco Series 2306 2400Kv qui ne coûtent pas plus cher et sont d'une qualité d'un autre niveau. J'ai hésité avec les nouveaux DYS Sun-Fun 2207 en 2750 Kv, finalement j'ai préféré aller sur du Emax, tant pis pour les hauts Kv. Softmounts des moteurs virés J'ai dégagé pratiquement tout le TPU, à part pour le support SMA. Aujourd'hui je privilégie le poids à la protection sans la moindre hésitation. La frame reste la Martian 215 pour des raisons de budget et parce qu'il en avait une en spare. Si c'était à refaire, je prendrai une autre frame, celle-ci est lourde, inutilement haute, pas spécialement robuste (même s'il n'a jamais rien cassé), et les bras sont un poil courts, ça peut être délicat avec certaines hélices. Le fait d'avoir gagné un étage dans la stack principale permet de mieux espacer la FC et les ESCs. Et terminé les fils baladeurs au dessus du MCU. Le RX à migré à l'avant, pour l'éloigner du VTX et de la pigtail. La barre de LEDs a dégagé et est remplacée par des RaceWires, on gagne en poids, en fils, en temps CPU et le remplacement des moteurs s'en trouvera facilité à l'avenir 😉 J'ai gardé son AKK, mais dans la liste des composants, j'ai recommandé un Eachine qui est moins cher et a pratiquement les mêmes caractéristiques (y compris le micro auquel je suis très attaché) Au final, 65g de gagnés (on aurait pu en gagner 30 de plus en changeant de frame), un flux FPV bien meilleur grâce à la cam et aux 2000µF de filtrage et un comportement en vol incomparable, pour 40€ de moins ! 🙂 Là il y a un buzzer classique, mais y a masse de place pour y mettre un ViFly Beacon par exemple. Le bilan, c'est que sans même avoir touché aux PIDs ni m'être pris la tête plus de 15 minutes sur le tuning (à part diminuer les filtres parce que justement le build est sain + qques réglages recommandés), il vole mieux que mon TBS Source One qui coûte le double ! 🤣 Il reste un chouilla de propwash, mais avec une petite session réglages de PIDs il sera parfait. Et le retour vidéo est un bonheur 👍 Si j'ai dit des bêtises ou que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas ! 🙂
  46. 5 points
  47. 5 points
    Salut l'ami 😉 Et oui le FPV au début on espère que ça ne coute qu'un rein (on n'écoute pas ces vieux con qui dépensent sans compter) et au final ça nous coute une couille !
  48. 5 points
    C'est l'heure du tirage au sort, je verrouille le topic le temps de :)
  49. 5 points
    Après 1 an de vol avec un bnf, je me suis lancé dans mon premier build. Un bonne galère a faire rentrer tout ça dans cette frame avec le "peu" de place, c'est ce qui m'a pris le plus de temps pendant le montage 😂, déjà quelque vols, ça change du bnf avec lequel j'ai volé pendant 1 an. J'ai aussi rajouté un vifly au cas ou, mal fixé il a appris a voler lui aussi lors du 1er vol 🙄 J'ai déjà eu quelque crash, plus rien qui bouge 🙂 PICT0007.mp4
  50. 5 points
    Oh hisse, la saucisse...
×
×
  • Create New...