Classement

Je me suis lancé dans le projet un peu fou de faire un QRdent avec un vista naked et une nebula nano V2, avec un récepteur ELRS EP2 de chez Happymodel. Mamba F411 AIO pour l'électronique (qui ne devrait pas tarder à arriver); T motor 1103 800KV 3S pour les moteurs. Aujourd’hui'hui il tourne avec un stack iflight SucceX micro 16*16 et un VTX Zeus nano 350mW. Mais pourquoi pas le tenter en HD ! En comme le drone vole nickel aujourd'hui et qu'il fait 63 grammes (hors batterie, mais avec props), il faudra un vista naked. Sur le papier ca devrait être top ! Dans la réalité, dès le départ, après avoir decase le vista les perçages 25*25 du sont pas en M2. Donc déjà, ré alaisage. Je vous mets des photos très vite, pis je vous dirais si ça le fait ou si c'était une idée de merde !

Je viens de revoir ça aujourd'hui de bangood pour 71$ soit 60€ 🥰 Je suis pressé de les essayer dès que mon drone est réparé..

J'ai le patch Crystal + les 2 antennes qui vont avec, j'ai réussi à faire presque 2km sans trop de soucis (j'avais encore de la marge), donc je sais pas si c'est mieux ou moins bien que les autres, mais en tout cas, c'est déja pas mal !

Si jamais il y a des packs Crystal + stubbies à 76€ fdpi chez n-factrory.de. J'ai commandé les miennes chez eux il y a deux jours, expédiées le lendemain matin.

En même temps perso j'ai choisi l'ELRS pour la robustesse du protocol mais aussi le prix des RX. Changer un RX à 10 balles fait moins mal au c** qu'un nano tbs à 35 balles (40 avec l'antenne !)

Petit oubli de ma part, je viens de me rendre compte que je n'était jamais passé par la partie présentation... Malpolis les jeunes de nos jours ! Donc j'y remédie tout de suite ! Thibaut, 26 ans, inscrit sur le forum depuis 2018 (oui concernant le "un peu de retard" du titre... eh bien tout est relatif !) J'ai commencé le fpv armé de ma Taranis X-lite et de tous les simulateurs existants qui me tombais sous la main... 3 ans plus tard me voila donc présenté, avec mon 5" fraichement monté (merci aux membres du forum pour leur aide et particulièrement Motard Geek !) et des heures de simu qui se comptent à la pelle (3 ans de simu c'est long, très long). A bientôt sur le forum ! Pour les détails du drone HD: - Frame VEGA GRAVITY - Combo T-MOTOR F7 HD FC + F55A PRO II - Moteurs F40 PRO IV 2306 - 1950KV - Caddx - Polar Vista - Hélices BlackBird T4943 - Lipo Tattu R-Line 6S 1300mAh V4.0 - GPS Beitan BN-220 GLONASS - Buzzer autonome JHE42B - S MINI FINDER Matos: - Masque DJI V2 - Radio Tango 2 pro

Juste un peu de retard 😂

Non, l’étain doit toucher le pad sur lequel est posé le fer. Pour le smart hd, je n’ai que le 2.5" et c’est juste un pur bonheur, comportement similaire à un 5"…

POURQUOI tu ouvres un deuxième post pour le même problème ?? Meilleur moyen pour que les membres lâchent l'affaire. Je dis ça, je dis rien. @Moderateurs . Merci.

Je les ais avec le Crystal, mais je ne peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien qu'une autre, vu que je n'ai testé que ça ..Pour l'instant pas eu de problème, mais je ne vais jamais très loin .. Après, l'avantage sera peut-être dans le future, vu qu'elles sont compatibles avec le 2.4ghz, pour l'instant on n’utilise que les 5.8ghz

AH ouais. l'EP2 que j’utilise est livré dans sa gaine, les EP1 c'est gaine thermo obligatoire, les composants prennent trop cher sinon !

Salut et bienvenue à toi, si tu compte te faire un setup en numérique, je pense que tu vas facilement multiplié ton budget par 2 😅

Peu à peu, l’intérêt de banggood s’estompe..

Le pad gnd est le plus difficile à souder car c’est en fait un gros plan de masse. Pour souder tu as la bonne méthode mais laisse le fer sur le pad quand tu déposes l’étain. Pourquoi frapper de l’étain? Tu le déposes sur le pad proche du fer et la soudure sera nickelle… L’idéal c’est de mettre du flux pour aider la brasure….

https://www.phonandroid.com/gearbest-est-mort-le-site-nest-plus-accessible-les-clients-sont-desempares.html

Bonjour tou'l'monde. Je déterre ce sujet un peu passé de mode pour vous présenter Maurice : 120 grammes au garrot, je suis parti des fichier de Dave C mais j'ai fini par utiliser des remixes de Thingiverse, remodés par moi même. Le premier remixe que j'ai très vite utilisé c'est celui-ci, un "bottom" plus profond car j'avais trop de mal à caser toute l'électronique dedans (FC, stabilisateur 5v, filtre LC, RX et VTX ... et les câbles). J'en ai profité pour lui ajouter des aérations supplémentaires à l'arrière pour le VTX, 2 trous à l'avant et 2 trous sur les flans à l'arrière pour faire sortir les antennes (au choix) ainsi que quelques découpes pour sortir le condo et faire passer le buzzer (qui est venu plus tard). 2 minutes et 22 secondes après son premier envol, heuuu ... je me suis pris un muret, je m'y attendais, trop de massifs et de murets chez mon paternel. Résultat une des plaques qui tient la caméra a cédée. J'ai donc utilisé ce remixe. Pas la peine de coller les supports caméra au châssis, ils rentrent de force, sont changeables en cas de casse, pas longs à réimprimer et surtout imprimés à plat ce qui les rend plus solides. Bon, depuis j'ai pas repris de gros taquet mais sait-on jamais. Comme je me galérais à passer par le dessous, à travers l'électronique, pour atteindre la prise USB, j'ai modifié le châssis en lui faisant une découpe pour pouvoir mettre la prise USB de la FC sur le dessus. J'ai donc dû remapper les moteurs, opération effectuée en passant par cette page. WeAreFPV a fait un article là dessus avec un lien vers l'outil de Gal Kremer mais il me semble que le lien est mort ou alors un truc m'a échappé. Pour alimenter le drone quand l'USB est branché, je me suis pris un second support de 18650 avec du fil et des pinces croco que je branche sur celui qui est sur le drone. J'ai repris mes essais mais ce coup ci sur un terrain de rugby (y'a moins de massifs et de murets) et là j'ai eu affaire avec des "RX Lost" aléatoires. Sur 3 batteries par session, j'avais au moins 2 "RX Lost", parfois tout de suite après le décollage, parfois en milieu de batterie à quelques dizaine de mètres de moi, rien de vraiment franc ou systématique. J'ai changé de XM+ mais pareil. En dernier recours j'ai enlevé la partie stabilisation 5v et filtrage LC préconisée par Dave C et depuis plus de soucis, j'en suis à une douzaine de batteries sans "RX Lost" et pas vraiment de différence au niveau visuel dans les lunettes. Malgré que maintenant j'ai moins d’électronique, j'ai quand même gardé le "bottom" plus profond parce que je peux mettre le VTX vertical, ce qui fait moins d'angle sur le câble de l'antenne pour sortir du drone. Un truc que je conseillerai à ceux qui voudraient utiliser ce genre de drone en 18650, c'est de découper l'isolant de la batterie coté négatif comme dans la photo ci dessous. Il a tendance à se prendre dans son contact sur le support quand on veut sortir la 18650 et à rester coincé, du coup ça tord le contact et ça déchire l'isolant. C'est pour ça que les miens ne sont plus d'origine. Donc la photo : Ce petit outil est aussi très utile pour enlever la batterie : il suffit de prendre la batterie avec la pince, de lever d'abord l'arrière de celle-ci pour l'enlever facilement sans s'accrocher nul part. Je suis vraiment content de ce petit drone. C'est mon premier. Je kiffe particulièrement les Li-Ion 18650. Une bonne dizaine de minutes de vol, pour un débutant, je trouve ça cool. On peut passer un bon moment à voler sans se préoccuper du niveau de batterie, et comme je ne suis pas adepte du gerbotron (heuuu ... freestyle, pardon), le manque de patate ne me gène pas trop, ça m'apprend à anticiper et à viser et c'est pas cher : 7 balles pour 10 minutes de vol. Je pense que mon prochain craquage sera pour le Crux3nlr quand il sera de nouveau dispo chez Banggood en version GPS (je ne sens pas trop Ali, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça). Ça sera l'occasion de passer ma Jumper T-Lite en ELRS et de me faire la main sur le GPS et le ELRS ... avant de recraquer pour un Crocodile baby (il me plaît bien celui-là) pour rentrer dans le monde des grands mais je préfère y aller par étapes. Donc mon setup final : - Contrôleur de vol HGLRC Zeus5 AIO 1-2S F411 5A : Super bien, il a supporté mon apprentissage de la micro soudure avec du matos pas du tout fait pour au début, que j'ai vite changer pour un bon fer à souder et du bon étain. Il a supporté mes multi-surchauffes de débutant, je pense que c'est vraiment du costaud et le wifi intégré c'est une très bonne chose aussi, sur le terrain le smartphone suffit. - Moteurs Flywoo 1202.5 11500kV : rien à dire, c'est mes premiers, pas de point de comparaison et ils font ce que je leur demande. - Camera Caddx Ant : Les adeptes de DeeJeeAïe vont me siffler mais ça me va pour l'instant, même si je suis bien convaincu que même en analo y'a bien mieux. - VTX Eachine NANO 25/100/200/400mW : ça chauffe mais je pense que c'est normal. Je ne l'ai pas encore poussé très loin mais en 100mW rien à dire dans les 150m autour de moi. J'attends qu'il fasse un peu plus frais pour passer à des puissances supérieures et je commence à prendre confiance en moi et dans le matos, et à m'éloigner de plus en plus. - Antenne Realacc UXII Mini RHCP et sur les lunettes (Sky04x) des Mi-array - long range de chez Prodrone. Alors là, j'ai clairement vu la différence avec les antennes d'origine : bien meilleur portée, plus de parasites. - batteries : VTC6 3000 mAh sony - RX : XM+ FrSky ... un classic il me semble. Le châssis du drone est en PETG avec un remplissage giroïde de 20 % et le dessous en TPU Filamentum de 98A. Quelques photos de la bête ... de la petite bête. Il y a une dernière modif que je voudrais faire, c'est passer le contrôle de la caméra sur la radiocommande. La board livrée avec la Caddx Ant est toute naze, impossible de se balader dans les menus et j'aimerai bien jouer un peu avec pour voir si je peux améliorer les couleurs, notamment désactiver ou limiter le contrôle automatique, elle a tendance à me coller du rouge un peu partout (bon, elle a peut être pas bien supporté le choc frontal et il me semble voir un impact sur l'objectif ...) J'ai vu que c'était possible de faire ça en détournant le plot de LED sur la FC qui ne me sert pas, et avec un peu de CLI dans Betaflight. Voilà, merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout et si ça peut servir à quelqu'un, c'est fait pour. Ha oui, les STL que j'ai bricolés : NanoLR - Bottom+4 - moded.stl Nano Top - mod USB.stl Bon vols à toutes (y'en a) et à tous !

Salut Bienvenue 😉

hey salut ! Tiens ca tombe bien que tu aies une sloop V3 avec des F60 PRO 4 1900, c'est exactement la build que je vais me monter.... avec une stack Diatone mamba F722 DJI +ESC 50A par contre. Tu en penses quoi des F60 pro 4 en 1900Kv ? Je veux monter ma build en 6S pour faire du LR et du cinématique avec, et partout on dit que ce sont des moteurs ultra puissants et réactifs pour la race, du coup j'ai peur d'avoir des moteurs pas assez smooth... ou trop violents ?