Jump to content

FFI

Membres
  • Content Count

    25
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

7 Neutre

About FFI

  • Rank
    Pilote de FPV
  • Birthday 02/18/1975

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    PARIS 12
  • Machines FPV
    Falcon15 BabyHawk R

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Salut Attfr, Je lâche l'affaire ! j'en suis arrivé à la conclusion que c'est le capteur de courant qui est foireux : les RPM moteur, la tension et la t° ESC fonctionnent mais le capteur d'intensité raconte toujours n'importe quoi. Je devais blinder le câble du VTX et j'ai profité du démontage pour vérifier les soudures et connecteurs : RAS. J'ai reflasher la FC avec 3 FW différents ; j'ai vérifier mes paramètres dans BlHeli32 et enfin j'ai essayé tous les réglages possibles sous BF : rien n'y fait pour le capteur de courant. J'ai essayé ta manip dans le CLI mais sans effet ; c'est bien le softserial2 qui reçoit la télémétrie ESC. Si j'active l'UART4 j'ai plus rien du tout. La nappe entre FC et ESC est bonne sinon j'aurais pas les autres valeurs (t° ESC, RPM et tension). Tout ça pour dire que je vais me passer du capteur de courant et éviter AIKON à l'avenir Merci pour ton aide.
  2. Oui, avec la version fabricant (il y a aussi une version "legacy" de la target AIKOF4 que je n'ai pas essayé). Tout fonctionne sur le softserial1. J'accède au VTX aussi bien dans les lunettes que par l'écran de la radio. Le dump all : dumpall.txt
  3. J'ai essayer aussi, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre je m'interroge sur le montage. Je récupère la télémétrie et le courant par le connecteur entre l'ESC et la FC sur le softserial 2 et non sur le RX4 à souder mais cela me semble normal vu que ESC et FC sont du même fabricant et sensé fonctionner directement via le connecteur 8 pin sans passer par le RX4 à souder. Faudrait-il que je sorte le fil du connecteur coté FC pour le brancher sur le RX4 ?
  4. J'ai essayé aussi : je récupère bien la tension mais j'ai plus rien pour l'intensité.
  5. Merci pour ton aide Attafr. J'ai essayé. Ça change rien. Mon quad me dit toujours qu'il débite 3A sans même être armé.
  6. Bonjour, j'ai un problème de réglage du capteur de courant : il fonctionne mais j'ai l'impression qu'il n'est pas pas configuré correctement. La FC et l'ESC sont de marque AIKON sous BF4.1.6 et il faut que je décale de -3000mA pour que le capteur envoi une valeur cohérente de quelques centaines de mA lorsque le drone est sous tension mais que les moteurs sont arrêtés sinon il donne une valeur de plus de 3A alors que le drone est désarmé. J'ai essayé plein de chose au niveau des onglets "Ports" et "Alimentation et batterie" mais ça ne marche pas si je met autre chose que "ADC interne" pour l'intensité alors que la tension est bien lu que le réglage soit sur "Capteur ESC" ou sur "ADC interne". Quelqu'un a une idée ?
  7. Bonjour à tous, Avec le confinement, je me suis enfin décider à monter mon premier quad qui attendait depuis 1 an que je m'occupe de lui. C'est aussi pour ça que certaine pièces ne sont plus disponibles (VTX, antenne, cam, frame). Entre le 1er set-up et le montage final, il y a eu quelques modification parce que quand j'ai commandé les composants, je n'y connaissait rien donc la caméra n'allait pas (falkor mini) et la stack FC/VTX FuriousFPV était trop haute pour rentré dans le châssis. Donc je les ai remplacé par une FC Aikon, un VTX Speedybee et une Falkor micro. J'avais repéré le châssis dans un post de Motard Geek et l'ayant trouvé magnifique (le châssis, pas Motard Geek😎), j'avais passé commande sans me rendre compte que pour un premier montage, j'allais galèrer vu le peu de place disponible. Idem pour l'ESC format mini : faut pas trembler du fer à souder (ce qui n'est pas mon cas comme vous pouvez le voir). Si c'était à refaire je prendrais l'électronique en 30x30. J'ai fait le choix du 5S car les moteurs en 2150kv étaient pas chers et je pouvais mettre les batteries sur mes Tyro109 et X220S sans flinger les moteur de ces quads. Niveau montage, j'ai repercé les fixations du VTX en M3 (M2 d'origine) pour que ça rentre sur le châssis. J'ai trouvé des protections de bras et un support d'antenne sur un site américain qui a disparu depuis. Initialement, j'avais prévu un RXSR mais comme je suis passé au Crossfire, j'ai modifié la fixation d'antennes pour pouvoir installer l'immortal T à la place des 2 antennes du RXSR. Le condo est un 2200µF en 25v et le beeper est un Vifly finder 2.
  8. Merci Jérôme. Mon revendeur va faire faire une prise en garantie par CNHL. Je sent que c'est pas gagné.
  9. Bonjour à tous, je me suis mis à la 6S et j'ai donc acheté 3 lipo CNHL 1300mA 6S Black Series que je suis en train de "roder" avec un chargeur SkyRC Q200. Quand je mesure les résistances internes je trouve + de 300 mOhm déchargé à 40% et + de 200 mOhm une fois chargés à 85% (j'augmente la charge progressivement pour le "rodage"). J'ai bien vu avec mes lipo 5S que la résistance augmente lorsque la t° est faible et comme je charge dans ma cave où il fait 16°c cela me semblait normal mais quand je compare avec mes autres lipo 4 et 5S, bien souvent la résistance totale d'une Tattu 5S est souvent inférieur à la résistance d'une seule des cellules des CNHL 6S. Depuis que j'ai vu le tuto de QnnK sur les lipo je me pose des questions. Y a t-il quelqu'un qui aurait les mêmes batteries et qui pourrait me dire si il a des résistance internes très élevés ? Si c'est normal pour des CNHL ou si j'ai acheté (ou le shop m'a refilé) de la merde ? Merci
  10. Joli montage. Je vois que tu es passé au crossfire
  11. FFI

    Premier build Tyro109

    Bonjour, juste pour vous dire que Banggood me fait un avoir de 35€ pour l'ESC cramé. Sont bon commerçant ces chinois !
  12. FFI

    Premier build Tyro109

    Le plaisir de piloter un 5" aura duré une dizaine de lipo. Hier soir, je me dis que je vais vider une lipo 5S en rodage en faisant 8 minutes de vol stationnaire plutôt que de la décharger à l'ampoule 20W. A peine les XT60 sont-elles entrées en contact qu'un composant de l'ESC explose avec étincelles et fumée. La cam, le VTX et la FC sont bien alimentés et fonctionnent mais l'ESC est mort. Pour 99€ ça vole bien mais c'est pas fiable. Je regarde comment faire jouer la garantie Banggood qui veut une photo et une vidéo. J'attaque donc le démontage de l'électronique de sur le châssis en commençant par les hélices et là, gros neuneu que je suis énervé par son jouet qui vient de cramer, j'oublie que 2 moteurs ont un pas de vis inversés. Je peu maintenant vous dire que les axes moteurs sont en alu et ne supportent pas les bourrins qui oublient les pas de vis inversés. Donc maintenant, en plus de l'ESC HS, j'ai 2 moteurs foutus. Sniff...
  13. FFI

    Premier build Tyro109

    C'est ce qu'il me faut. Merci
  14. FFI

    Premier build Tyro109

    Bonjour Motard Geek, J'ai trouvé des fichiers .stl pour des protections moteurs et un support batterie qui a des ouvertures à l'emplacement des vis du châssis pour ne pas avoir à l'enlever si on veut démonter la stack. Celui vendu par BG oblige à le décoller pour avoir accès aux vis châssis et stack. Si tu connais une bonne adresse raisonnable niveau tarif, je suis preneur. Merci
  15. Bonjour à tous et à toutes, Mon premier build aurait dû être mon Stingy V2 mais devant toutes les difficultés rencontrées lors du montage à blanc (je me suis planté gentiment dans le choix de la FC, de la caméra et j'ai cogité dur pour tout faire rentrer) j'ai pensé que si j'avais les mêmes difficultés lors du soudage il serait peut-être utile de se faire la main sur quelque chose de moins cher et moins compliqué. J'ai donc passé commande d'un Tyro109 sur BG. Je savais qu'il n'avait pas bonne presse tout comme son prédécesseur le Tyro99 mais vu le prix, je le trouve très bien et si mon montage peut en aider certains... Bon, le Tyro pour un débutant c'est craignos : 1, l'étain veux pas prendre sur les fils moteurs qui sont très rigides et se mettent mal en place ; 2, faut alimenter la cam par le VTX et non pas par la prise CAM de la FC ; 3, la fixation de la lipo est merdique, les vis des bras peuvent l’endommager et rien ne l’empêche de glisser côté chassis ; 4, la camera est pas terrible niveau couleur (mais meilleur que sur le Tyro99 niveau contre jour) mais on s'en fout c'est (très) pilotable ; 5, le châssis est très désagréable au touché et mérite un chanfrainage. 6, les hélices sont parait-il des daubes ; j'ai mis des Gemfan 5043. Pour le montage : chanfrainage du châssis au papier de verre à l'eau (hihi!) grain 500, j'ai ajouté des cales pour sous les montants en alu pour avoir plus de place pour le RX, j'ai viré l'antenne d'origine (et son support) car j'avais une Foxeer lollipop en MMCX sous la main. J'avais pas de mini buzzer à souder sur la FC donc j'ai mis un gros buzzer avec des fils. Pour la lipo, j'ai découpé un bout de plastoc que j'ai fixé au double face côté châssis, j'ai ajouté deux bandes de pad super collant côté batterie et je vais passer commande sur BG de l'impression 3D qui apporte une solution sans ce bricolage maison. Il existe des fichiers .stl de pièces de meilleur conception mais je ne sais pas chez qui faire imprimer. Si quelqu'un connait quelqu'un qui fait ça, ça m'interresse. J'ai remplacé les vis au centre du châssis qui gênait le passage du strap lipo par des plus courtes. Tout ce que j'avais piloté jusqu'à présent c'est un Falcon 15 T-Motor (2") et un Babyhawk R pro Emax (2,5") donc pour moi le Tyro109 c'est une tuerie, ça vole super bien (à relativiser, je pratique depuis 4 mois seulement) avec la config d'origine sous BF. Maintenant je n'ai plus d'excuses pour ne pas monter le Stingy alors à bientôt.
×
×
  • Create New...