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ValFPV

Build 6S 5" Mamba F722s

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Hello,

Je vous présente mon tout premier Build 🤟

Etant débutant j'ai pris soin de me renseigner au maximum sur chacun des composants mais j'ai probablement fais quelques erreurs.

manuel valls citation GIF by franceinfo

Si jamais un œil avisé peut faire un tour sur les photos 'ci dessous afin de vérifier que je ne vais pas tout cramer au premier branchement 🧐 
 

J'ai identifié quelques points sur lesquels je ne suis pas en confiance :

- Mon VTX (cable alim. 7-26V Input) est branché sur une sortie 9V directement sur ma FC, j'ai vu que certains le connectaient directement sur les pads lipo. Est ce qu'il y a un réel intérêt à cela ?

- Est-ce que le GPS doit obligatoirement être dirigé vers le haut , et bien dégagé du châssis ?

- J'ai utilisé seulement 3 câbles sur la caméra (GND/Alim/Vidéo) alors que la " broche" fournie était composé de 6 câbles (rose/vert/rouge en plus). J'ai vu plusieurs personnes relié leur caméra au VTX, mais j'ai l'impression que sur la Mamba F722 tout est centralisé sur la carte et passe par les 2 canaux vidéo ( 1 pour la cam, l'autre pour le VTX). En CLAIR je n'ai pas de branchement direct entre ma cam et mon VTX , c'est la FC qui fait le lien.

- J'ai quelques fils qui sont légèrement (trop) dénudés, est-ce que vous me conseillez de mettre de la colle chaude sur les soudures ? J'ai peur d’abîmer l’électronique si je dois la retirer.

 

MERCI 

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Liste des composants

Frame

Iflight Cidora SL5 40 €

FC

Mamba F722s 90 €

ESCs

1 x Mamba F50Pro

Moteurs

4 x Emax ECO Série 2306 6S 1700KV 40 €

Jeu d'hélices

4 x HQProp 12 €

Caméra FPV

Falkor2 1200TVL 42 €

Émetteur vidéo

AKK FX2 mini 19 €

Antenne vTx

Singularity 5.8 21 €

Récepteur radio

TBS crossfire Nano Rx 31 €

LiPo

CNHL 1300 mah 6S 30 €
Prix total : 325 €
Edited by ValFPV
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le direct Lipo permet de voir la tension de la batterie mais si tu as un OSD aucun souci

Oui dégage bien le GPS sinon le signal est brouillé et tu perd l'avantage du GPS 

Oui avoir le signal vidéo qui passe par la FC est mieux elle pourra de faire un sur affiche (OSD) bien utile 

Pour les flis "trop" dénudé, évite la colle chaude pas très pratique est bien dégeu. Met des gaine thermo plutôt, mais si il ne touche rien de t'inquite pas.

Sinon sympa ton build, très bien pour commencer et même plus ! Maintenant tu vas passer à la partie la plus relou pour un débutant : toute la config ( tu vas aller sur quelle config d’ailleurs?)  et tout les réglage, PID et tout... 

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Merci pour les précisions ! Franchement aucune idée, j'ai fais par étape donc je vais faire comme pour le build , tout apprendre sur le tas, regarder les tuto, forums etc.  

Mais bon en ce moment ce n'est pas le temps qui manque 😅. 

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Salut,

Ta config est bonne, il y a tout ce qu'il faut pour que ça vole très bien. Ton choix pour l'alimentation du VTX via le BEC 9V de la FC est le meilleur (c'est comme ça que j'ai eu le signal vidéo le plus propre). Tes soudures ont l'air plutôt correctes aussi.

Fais bien attention à ne pas alimenter le tout sans mettre une antenne au cul de ton VTX. On ne voit pas beaucoup de photos de la partie ESCs, n'oublie pas le condensateur, sur un 6S ce n'est pas une option 😉 

Si je peux me permettre une petite remarque, ça serait concernant la méthode : je ne recommande pas de dissocier complètement le build et la configuration. Et j'aurais tendance à build "par le bas" (moteurs et ESCs d'abord) plutôt que par le haut. Tout build d'un coup et croiser les doigts pour que ça fonctionne, c'est le risque de tout cramer ou galérer à identifier la cause d'un problème.

Perso, je m'y prends comme ça, dans les grande lignes :

  1. Une première phase de reconnaissance : la frame assemblée, je vois comment je peux placer de manière optimale tous les composants
  2. Préparation des ESCs (étamage des pads) + soudure du condo et de la pigtail
  3. Fixation des moteurs, coupe des fils à la bonne longueur, "dénudage" et étamage
  4. Soudure des fils moteurs sur les ESCs
  5. Première phase de test : test de conductivité, si OK, branchement d'une lipo avec un stop smoker, normalement les moteurs font leur bip d'initialisation des ESCs
  6. Je flash la FC avec le firmware qui va bien, je configure le minimum (vitesses boucle PIDs, gyro, protocole des ESCs...) et je l'installe dans le build en la reliant aux ESCs
  7. Rebelotte des tests de continuité, smoke stopper. Si tout OK, je test le bon fonctionnement des moteurs via la FC (onglet moteurs de BF/Emu).
  8. J'en profite pour corriger le sens de rotation des moteurs dans BLHeli_32, flasher les ESCs si nécessaire et positionner "PWM Frequency" à 48 kHz et "Motor Timing" à Auto
  9. Quand t'en es là, le plus gros est fait, le reste c'est easy.
  10. Ajout des composants un par un, avec à chaque fois la batterie de tests qui va bien (continuité, smoke stopper, configuration et validation du fonctionnement du composant dans BF/Emu ou dans les lunettes/radio). En général je fais dans cet ordre : RX (flash si nécessaire), beeper, VTX, caméra (+OSD), GPS.
  11. Ensuite, tu finis la config tranquillement.

Y a d'autres façons de faire, mais avec cette démarche, chaque composant est validé un par un, tu limites les risques de cramage complet, et s'il y a un prbl tu l'identifies tout de suite 🙂 

Edited by Jerome
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Il y a 2 heures, Jerome a dit :

Ta config est bonne, il y a tout ce qu'il faut pour que ça vole très bien. Ton choix pour l'alimentation du VTX via le BEC 9V de la FC est le meilleur (c'est comme ça que j'ai eu le signal vidéo le plus propre)

+1 !

Il y a 2 heures, Jerome a dit :

Tes soudures ont l'air plutôt correctes aussi.

Certaines (dont le GPS il me semble) mériteraient peut-être une plus belle (et grosse) boule d'étain avec moins de dénudage comme l'a précisé @gocom mais rien d'alarmant 🙂

Les étapes décrites par @Jerome sont très bien, à suivre et surtout ne pas oublier le Smoke Stopper 😮 

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Youtube WE are FPV
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :

une plus belle (et grosse) boule d'étain

Surtout pas faire de grosses boules.... Les fils doivent être étamés, ainsi que les pads sur la fc et au final on doit arriver à voir les fils étamés soudés sur les pads.

Une boule d'étain ne garantie pas que tout les brins soient soudés bien au contraire.

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il y a 3 minutes, Dujack a dit :

Les fils doivent être étamés, ainsi que les pads sur la fc

Ce qui pour moi fait au final une belle et grosse boule 🙂 

il y a 3 minutes, Dujack a dit :

on doit arriver à voir les fils étamés soudés sur les pads

Pour moi le pad étamé et le fil étamé ne doivent faire plus qu'un après soudure afin que le contact se fasse au mieux.

Ce n'est pas mon perso, mais voici ce que je considère comme une belle soudure 😛 

solder-guide-fpv-wires-example-shiny-goo

Photo prise sur le tuto d'Oscar Liang 😉 

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il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :

Ce qui pour moi fait au final une belle et grosse boule 🙂 

Pour moi le pad étamé et le fil étamé ne doivent faire plus qu'un après soudure afin que le contact se fasse au mieux.

Ce n'est pas mon perso, mais voici ce que je considère comme une belle soudure 😛 

solder-guide-fpv-wires-example-shiny-goo

Photo prise sur le tuto d'Oscar Liang 😉 

Ben justement ce sont de mauvaises soudures.

Je travaille là dedans et viens de faire passer des habilitations 😉.

J'ai pas d'exemple sous la main mais à l'occase j'en posterai...

Edited by Dujack

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il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :

C'est pourtant ce que montrent 99,9% des tutos soudure sur le net, en tout cas pour le drone FPV 🤔

Si tu as le courage, tu regardes les normes IPC A610 et A620 ( mais prend de l’aspirine).

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Il y a 4 heures, Jerome a dit :

Fais bien attention à ne pas alimenter le tout sans mettre une antenne au cul de ton VTX. On ne voit pas beaucoup de photos de la partie ESCs, n'oublie pas le condensateur, sur un 6S ce n'est pas une option 😉 

Yep, il me manque encore quelques pièces c'est pour cela que tout n'est pas encore sur le drone : j'ai prévu deux condo de 1000 ( c'est too much ou pas ?) et évidemment l'antenne VTX ! 

Il y a 4 heures, Jerome a dit :

Perso, je m'y prends comme ça, dans les grande lignes :

  1. Une première phase de reconnaissance : la frame assemblée, je vois comment je peux placer de manière optimale tous les composants
  2. Préparation des ESCs (étamage des pads) + soudure du condo et de la pigtail
  3. Fixation des moteurs, coupe des fils à la bonne longueur, "dénudage" et étamage

J'ai suivis ces 3 premières étapes , à la différence que, comme c'est mon premier build, j'ai eu quelques surprises lorsque j'ai reçu l'ensemble de mes composants ( il manquait plusieurs choses dont l'antenne VTX, le cable XT60)et je n'avais pas anticipé non plus le smoke-stopper ou le multimètre. J'ai donc fais " ce que je pouvais faire". 

Etant donné la situation actuelle (difficultés de livraison rapide) , j'ai préféré quand même monter ce que je pouvais afin d'avancer au maximum mais je te rejoins sur le process, cela paraît beaucoup plus sécuritaire et sérieux. 

Un gros MERCI pour cette "feuille de route" en tout cas ! 

Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :

+1 !

Certaines (dont le GPS il me semble) mériteraient peut-être une plus belle (et grosse) boule d'étain avec moins de dénudage comme l'a précisé @gocom mais rien d'alarmant 🙂

Les étapes décrites par @Jerome sont très bien, à suivre et surtout ne pas oublier le Smoke Stopper 😮 

Ok, première fois que je faisais de la soudure, la pane de mon fer n'est pas ultra fine donc j'ai pas mal galéré à obtenir ce résultat . 

Je vois que le smoke stopper n'est définitivement pas une option 🤣

Merci à tous pour le retour , c'est top ! 

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Les soudures d'Oscar Liang me paraissaient parfaites aussi (de mon point de vue de non professionnel), je suis preneur de photos de vraies belles soudures et d'astuces pour mieux souder ! 🙂 

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il y a 16 minutes, Jerome a dit :

Les soudures d'Oscar Liang me paraissaient parfaites aussi (de mon point de vue de non professionnel), je suis preneur de photos de vraies belles soudures et d'astuces pour mieux souder ! 🙂 

Je vous trouves ça et  poste les photos... Faut juste que je me tape l’IPC .

Apres, quand je dis que ce n’est pas beau c’est que dans mon métier ce genre de soudure est refusée. Si c’est pour une clef usb (je voulais dire lecteur dvd mais les plus jeunes ne connaisse pas 😁) ça passera mais quand un produit nécessite de la fiabilité, ca passe pas... Notre hobby ayant besoin de fiabilité, ma remarque était dans ce sens.... On a tendance à penser que plus on met de l'étain, plus ça va tenir... or c’est l’inverse.... Tu peux arriver à faire une grosse boule de soudure et avoir les brins du fil à peine pris.... or, un fil bien etamé et soudé, laissant apparaitre la forme des brins est un gage que de une, le cable est bien étamé et de deux, qu’il y a bien un contact électrique entre le pad et le fil... dans une boule de soudure, c’est impossible. Sur la photo postée par @Motard Geek on a meme l’impression que l’isolant (fil lipo noir) est pris dans la brasure.... tu peux meme arriver à faire une boule de soudure avec l’isolant fondu au milieu... 

Edited by Dujack
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Merci @Dujack pour ces précisions, je comprends mieux 🙂 En particulier quand il y a des standards à respecter qui doivent passer des vérifications faites "à vue" et à posteriori.

Est-ce que je peux essayer de me faire l'avocat du diable ? 😉 Si on suit bien les "bons" tutos soudures pour notre hobby, c'est à dire que les 2 parties sont bien étamées, que le fer est suffisamment chaud et qu'on observe une bonne fusion des 2 parties, est-ce qu'à titre perso, on ne peut pas considérer que la soudure est bonne (même si qqun qui passe derrière, n'ayant pu vu la fusion se faire ne pourra pas avoir de certitude ). Question bonus, dans nos quads les fils et les pads peuvent être soumis à des contraintes physiques assez fortes (plus que dans un produit électronique fermé), est-ce qu'un supplément d'étain n'apporte pas tout de même plus de solidité ?

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@Jerome, tu peux faire juste un essai, tu prends une vielle carte, tu fais une soudure en étamant fil et pad et en mettant très peu d'étain pour lier les deux et tu tires sur le fil. Ta soudure ne cassera jamais... soit le fil cassera, soit le pad se décollera du pcb... 

L’ipc a610 est fait pour des produits du type de l'aéronautique, ferroviaire, etc.... Ayant bossé plus de 20 ans dans ce domaine et surtout sur hélicoptère, je peux te garantir que les niveaux de qualification d’un hélicoptère niveau mécanique sont très élevés et que les équipements subissent des vibrations qui te feraient tomber les plombages....😁... En qualif, ca vibre beaucoup plus que nos petites bestioles....

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il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :

Le truc, c'est que les contraintes ne sont pas les mêmes 🤨

Je te l’accorde. Mon but était juste d’expliquer ce que doit être une belle soudure, après libre à chacun de faire comme il veut 😉

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SALut,

Pas mal pour une première ValFPV, prévois un peut de mou pour le GPS. Et oui, c'est normal que le signal vidéo passe par la  carte, sinon on pourrait difficilement avoir l'OSD 😉

@ Dujack : Faudrait un post spécial "soudures" Perso je déteste les soudures ! Pourtant je pratique depuis pas mal de temps..

Je me rappelle mes cours "éléctro Méca" ou le prof nous expliquait exactement ce que tu expliques Dujack et que je tente d'appliquer ..

Mais dans la vrais vie, je bloque souvent sur des "GND" bizarrement pas sur les positifs .. Ça "colle" pas ! 😬 (malgré les flux etc ..)

Et là, bonjour le pâté !  ☹️

Étonnamment sur les minuscules soudures (genre les Tx-Rx) ça se passe pas mal .. Mais les négatifs des cartes (ou quelques fois les esc) je haï !

Expliques moi pourquoi le "-"  ???

Belle journée

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@Dujack répondra mieux que moi ou me corrigera, mais en général dans un circuit il y a un "plan de masse" sur lequel sont raccordés tous les GND. Donc je pense que la chaleur se diffuse beaucoup plus lorsqu'on soude un pad de GND, alors que sur d'autres pads, il y a beaucoup moins d'opportunités pour la chaleur de "s'évader".

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  • +1 1

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il y a 31 minutes, Jerome a dit :

@Dujack répondra mieux que moi ou me corrigera, mais en général dans un circuit il y a un "plan de masse" sur lequel sont raccordés tous les GND. Donc je pense que la chaleur se diffuse beaucoup plus lorsqu'on soude un pad de GND, alors que sur d'autres pads, il y a beaucoup moins d'opportunités pour la chaleur de "s'évader".

@Jerome, Tu as tout compris... Un GND en fait n’est juste que le retour de la somme de tous les « + » (5v, 9v,etc). Bon. En réalité  c’est plus compliqué parce que t’es censé séparer les gnd suivant leur fonction ( analogique, numérique, zone sale, zone propre, etc...)... Dans notre cas, le fil de retour de la lipo (fil -) verra le même courant que le fil + de la lipo. 

Pour faire simple, si tu as 5 sources positives qui au total vont consommer  10 ampères, le retour se fera uniquement par la masse (gnd) qui devra donc pouvoir encaisser ces 10A. Donc plutot que de faire des pistes énormes qui augmenteraient significativement la taille de nos fc, on fait des plans de masse qui quand tu cherches à faire ta soudure vont diffuser la température comme le ferai un radiateur et donc le pad ne montera pas suffisamment en température pour faire une belle soudure (qui en réalité doit s’appeler brasure 🤪). Suivant la consommation sur un « + », il aura lui aussi son plan de masse, ce qui peux expliquer que dans certain cas, des pads sont plus ou moins difficile à souder... euh braser... 😁... 
 

  • Merci ! 1

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Il y a 12 heures, Dujack a dit :

Pour faire simple, si tu as 5 sources positives qui au total vont consommer  10 ampères, le retour se fera uniquement par la masse (gnd) qui devra donc pouvoir encaisser ces 10A.

 

Tu me mets un doute !? Vu que les éléments ont « consommés » des A, tu es sûre qu’il y a la même intensité en « sortie » 🤔

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il y a 41 minutes, Attafr a dit :


 

Tu me mets un doute !? Vu que les éléments ont « consommés » des A, tu es sûre qu’il y a la même intensité en « sortie » 🤔

Certain, c’est un circuit fermé, ce que tu vois sur le +, tu le trouves sur le - . Les A ne sont pas uniquement sur le plus, les electrons ca tourne 😉

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il y a 34 minutes, Dujack a dit :

Certain, c’est un circuit fermé, ce que tu vois sur le +, tu le trouves sur le - . Les A ne sont pas uniquement sur le plus, les electrons ca tourne 😉

Oui alors c’est pourquoi que les batteries se déchargent ? Si ce qui rentre... ressort ils vont où les Ampères... ont est bien d’accord que si ce qui rentre ressort sans perte on aurait pas de consommation, la batterie ne se déchargerait pas.🤣

Edited by Attafr

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