Timmy

Bonjour à tous ! Je partage un petit tuto pour réaliser un montage de module TX ELRS en interne dans la Tango, permettant de profiter à la fois des avantages de l'ELRS (haute fréquence, petit prix...) pour le freestyle et de la qualité bien connue du Crossfire lors de mes vols en 7p LongRange/Freeride. Le tout en gardant le gabarit de la Tango, que personnellement j'adore pour sa petite taille et ses éléments repliables. Cela me permet de prendre moins de volume dans mon sac FPV rando. Le montage était déjà disponible sur Youtube et le forum WAF, grâce au travail de mon pote Platy alias Alex753, décrit sur son sujet visible ICI. Le problème : Le module ELRS Happymodel ES24TX Slim (IRONMAN style) n'est plus disponible nul part, il fallait donc trouver une alternative. Alternative déjà existante avec le Happymodel ES24TX Slim pro sur un tuto youtube visible ICI. Je me suis donc lancé dans l'opération avec comme ambition d'arriver à faire légèrement plus propre, c'est à dire en évitant de souder les pistes des câbles plats entre elles. En parcourant Aliexpress, je me suis rendu compte que la connexion allait être possible en se procurant d'une part de nouveaux câbles plats, mais aussi des petites boards de connexion adaptées à ces câble plats, et soudables entre elles par des fils silicone classiques. Voici donc ma recette ! Ingrédients : - Un module Happymodel ES24TX Slim pro - Une board d'alimentation Happymodel pour Tango 2 - Une antenne ELRS 2.4GHz (plutôt longue) - Des board 6 et 4 pistes - Des câbles plats 6 et 4 pistes (en 200mm pour le 4P et en 100 ou 150mm pour le 6P, et en type B, c'est à dire les pads sont sur chaque face de la bandelette) - De la gaine thermo en 20mm - Des rizlans fins - Du ruban adhésif double faces type 3M Exécution : 1. Démonter le module externe et déconnecter tous les éléments de la board 2. Dessouder la prise SMA J'ai personnellement coupé les deux pattes de maintient inférieur à la dremel, puis chauffé en même temps les trois pattes supérieur afin de faire fondre tout l'étain en même temps. Appliquer une légère pression sur le bout de la prise en chauffant, mais ne pas trop forcer au risque de décoller les pistes. 3. Souder l'antenne 2.4GHz le top est de dénuder délicatement la tresse de masse afin d'y souder deux petit câbles. On se retrouve alors avec trois fils pour les trois pads de la board : - le pad central pour le fil antenne (celui du centre) - les pads extérieurs pour les fils de masse 4. Installer le câble plat 200mm 4p au dos de la board, et installer la gaine thermo sur le TX J'ai personnellement mis la gaine avant, puis coupé la gaine afin d'installer le câble plat dans la prise et le verrouiller avec un morceau de scotch d'électricien. Il vaut mieux ne pas couvrir la partie inférieur (celle proche de la prise usb-c et jack), car c'est ici que l'espace manque le plus. préférer d'isoler cette partie avec du scotch. 5. Démonter la Tango et placer le module entre les Sticks On peut bloquer le module grâce à un rizlan et faire passer le câble plat via une petite fente, vers l'arrière de la board de la Tango. 6. Reconnecter l'antenne CRSF et fixer l'antenne ELRS On peut ensuite replacer la face avant de la coque et les 4 vis de fixation de celle-ci en n'oubliant pas de rebrancher l'écran. Il est possible qu'un petit angle en plastique, se situant dans la face avant à côté du bouton ON, empêche le bon placement au niveau des prise USB-C et Jack. J'ai du le tailler légèrement pour pouvoir installer convenablement la face avant. 7. Souder les deux boards à câbles plats (6 et 4p) Si l'on utilise des câbles plats Type B, respecter le schéma suivant pour connecter les boards. Respectivement de la Board 6p vers la 4P : 5-3 4-2 3-1 1-4 8. Placer la Board d'alimentation Happymodel et les deux Board pour câbles plats J'ai personnellement placé les deux boards pour câbles plats à gauche, la 4p par dessus la 6p (voir photo). La board d'alimentation quant à elle, m'a obligé à découper un peu la petite mousse de batterie de droite. Je colle le tout avec du 3M double face 9. Connecter tous les câbles plats, refixer la batterie et les prises alimentation 10. Refermer la TANGO Il suffit ensuite d'activer l'option External RF en mode CRSF, dans la page 1 des option de Model dans la TANGO. PS : Pensez à vérifier le bon fonctionnement du module AVANT de tout refermer ! Voilà, j'espère que cela pourra servir à quelqu'un, et n'hésiter pas à me demander si vous avez besoin de précisions ou conseils ! La manœuvre n'est pas difficile pour les habitués de la soudure, la partie la plus sensible étant la confection de l'antenne 2.4GHz et la soudure sur la board. PS2: Le module pouvant sortir jusqu'à 1W, je vais cependant me limiter à 250mw ou 500mw MAX ! Cela ne vous aura pas échappé, mais on supprime le ventilateur présent dans le module initialement.

Oui sur du 7 c'est vraiment léger le F50... Pour ma part c'était que des problèmes de non résistance aux chocs en 5p...tant mieux si ça tient alors ! Perso je suis sur du Foxeer en 65a ou du HW rotor 65a.

Ouai voilà moi aussi c'était tous des F50

Après j'ai peut-être eu une très mauvaise série de diatone (3 esc en moins d'un mois sur des petits crashs dans l'herbe sèche...) et le tiens est d'une série plus fiable. Sur du 1500kv j'avais pas l'impression qu'Alex était vraiment handicapé en autonomie sur nos sessions freeride sub 2km (ce qui représente 100% de mes vols vu que je préfère les vols un peu dynamique dans le sol et du coup j'évite d'aller trop loin vu les missions en cas de crash). Au delà je pense qu'on peut commencer à y voir une vraie diff. En tout cas en comportement ça donnait envie.

Monstrueux ! Super article. Et c'est top d'avoir comparé les deux config'. Tu rajoutes la traînée aero des renforts et ça donne une raison de plus de se tourner vers du 8mm sur ces formats. Niveau Stack je l'équiperais un peu mieux avant de l'envoyer raser des pierriers (surtout niveau ESC avec lesquels j'ai eu trop de soucis) mais parcontre le build est super joli. Ça me donne encore plus envie de passer sur du 1500kv sur mon KL, ayant déjà pu voir celui d'Alex. Bien ouej'

J'ai mis un cran de D en plus par rapport au tune qui est en photo. La baisse du Iterm relax avait arrangé les choses pour moi.

MAJ du build ! Afin de descendre le poids au maximum j'ai optimisé le build en revoyant complètement les tpu qui ont été recréés en version light sans perdre en efficacité : Protections de bras plus courte (-10g), support Immortal T intégré au support cam HD et ainsi que les supports cam fpv et gps/antenne refait en plus léger et version LP (-0.5cm). Le triple support condo/rx/vifly de même. J'ai installé une predator micro (-6g), enlevé les cam plates (rigidité perdue compensée par la diminution de longueur des standoff), passé toutes les vis en titane sauf les 8 vis de bras externes. Le plus efficace aura été le passage en DJI action2 (-60g environ). En tout et pour tout, je perds 100g sur mon ancienne configuration et affiche maintenant 670g cam hd incluse. Ce qui est vraiment honnête pour du 7p et rattrape les 100g que la frame met à toutes les autres frames de cette taille en moyenne. Le LowProfile (surtout esthétique au depart) abaisse le centre de gravité ce qui devrait donner un peu plus de stabilité (à verifier) mais surtout le passage de gopro6 à DJI A2 diminue nettement le moment de force en pitch et assaini le tune sur cet axe là. Je verrai ce que cela donne en terme d'autonomie mais en tout cas les 100g de gagné pourront êtres réinvesti en mah ce qui devrait permettre de voler soit plus longtemps soit plus agile selon les lipos.

Merci mec !! 🤩

Mise à jour après avoir "fini" le tune de mon Kayouloin. Le résultat actuel me convient plutôt bien et je suis étonné de n'avoir pas tant galéré que ça après tout ce que j'ai entendu sur le tune des 7" ! J'ai commencé par maiden avec un preset supafly ou UAVtech (je me souvient plus) et j'avais un petit soucis de vibrations avec (BB gyro scaled pas super beau). Je pense que le problème venait de ce preset car une fois repassé en Stock pour commencer le tune perso, j'ai retrouvé un gyro scaled convenable. J'ai commencé (depuis les PID stock) par faire 6 BB avec 6 valeurs de slider Dterm différente afin de trouver le meilleur ratio P et D en utilisant PIDToolBox. Puis j'ai fait de même avec les I et c'est là que j'ai commencé à galérer légèrement car présence de wobble lent à faible gaz. Je me suis donc un peu renseigné sur le phénomène et me suis rendu compte de la diminution du wobble en réduisant beaucoup les I. J'ai aussi descendu le I term relax à 10 puis 8 et cela à presque fait disparaitre le wobble. Je ne suis 100% sur que ce soit lui qui était vraiment à l'origine de cela mais en tout cas avec cette valeur de 8 j'ai pu remonter le I term à une valeur de slider plus élevé sans réapparition des oscillations. J'ai mis un FF plutôt coolos juste en dessous de 100 et je me retrouve maintenant avec un résultat très satisfaisant je pense (pour ma faible expérience). Je mets avec tous les screens des gyros scaled, tune et filtres. Pour ces derniers, je n'ai pas encore suffisamment affuté mes compétences la dedans donc j'ai appliqué un preset "medium build" et je suis preneur de tout conseil pour améliorer ce paramètre (je pense qu'avec un gyro scaled comme celui du KL on devrait pouvoir lacher du leste). J'ai vu un peu de propwash (et un mini wobble résiduel aussi je crois) sur la vidéo HD donc je pense que le tune est perfectible. En axes d'amélioration, je pense peut-être à une légère augmentation du gain en D pour essayer car actuellement les moteurs ne chauffent pas du tout. Au plaisir de lire vos retour et conseils pour améliorations !!!!! Je vous laisse avec la vidéo du vol d'essai avec le tune !! Bons vols à tous

Oui comme dit Nochamo y'a déjà une énorme différence à la base. Moi je suis parti sur ce modèle pour ses qualités de vols et de tune en plus de son emport important. Platy fait des trucs vraiment cool avec déjà et 130g je trouve pas ça choquant sur un 7', sachant qu'en se creusant un peu la tête on peut réduire cette différence (même si c'est ps ultra nécessaire à mon avis)

Salut ! Je suis a 770g environ sans batterie

Un bijou ton build ! J'espère qu'on aura l'occase de se chase dans les montagnes un de ces 4 !

Merci ! Ben en fait c'est un peu l'inverse du coup j'ai tendance à voler plus cool

Mise à jour de la bête afin de gagner poids, solidité et look! - Frame passé en Low profile avec stand off en 25 et 15mm (contre 30 et 20mm d'origine) - Visserie titane intégrale sauf les 4 vis de bras externes (qui ramassent plus que les autres). -15g - moteurs Axis C246 1850kv pour tester. Gros gain de précision, moteurs très smooth. - cam FPV Runcam Phoenix 2 SE pour tester. - antenne VTX linéaire pour maximum de solidité (qualité de transmission largement suffisante pour utilisation freestyle à proximité. - plus de buzzer. Beacon sur ESC au cas où. Poids à 665g avec session5 et Ovonic 1150 6s!

Merci ça fait plaisir !!! Alors le freestyle en high tilt je trouvais ça assez joli le rendu en filmant vers le haut et ça donne un champs de vision différent en plus du feeling et du coup ça m'amène plutôt sur un pilotage plus smooth et plus lent qu'en pilotant camera sur l'horizon comme sur un tilt plus bas. Pour le 7 parcontre je t'avoue que j'ai pas encore d'expérience dessus; j'adapterai le tilt si besoin. Pour l'instant, le print cam hd officiel était en 30° donc je commence avec ça et je verrai ce que ça donne . Pour les prints ce sont les miens oui! Ma machine est une Sidewinder X2 avec seulement les ressorts de plateau remplacés par les cylindres en caoutchouc. TPU Sainsmart 95A. Je pourrai te donner mon profil Cura (qui est très basique, je débute en impression 3D) dès que je rentre chez moi en fin de semaine !