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forfait montage drone fpv

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 19/02/2024 Dans tous les contenus

  1. Après le TP3 analo (merci @Alex753 pour l'incitation à la connerie)..... j'ai totalement kifé cette discrétion qui permet d'exploiter des spots sans faire chier le monde, et j'avais pour objectif de décliner une version HD..... Ceux qui ont des lunettes hdz ou ws peuvent facilement ajouter un vtx 1S.... mais quand on est en dji, c'est une autre affaire (j'ai vraiment envisagé d'acheter des lunettes hdz, mais le prix est quand même bien douloureux)..... bref en dji, obligé de passer en 2S, on fait x3 en poids d'électronique. le poids appelle le poids..... je pense qu'il y a facilement moyen de faire plus léger que moi avec des moteurs beaucoup plus petits .... j'ai prévu une phase de régime dans les prochaines semaines (vis titane moteurs et props, vis nylon ?)... j'étais pas du tout certain d'atteindre mes objectifs, donc j'ai fait du 100% recup : Obligé de foutre un rx externe (fc datant d'une époque pré industrielle où elrs n'existait pas).... Avec une AIO elrs et des moteurs 1203 (j'ai vu que ca existait chez tmotor), je pense qu'on peut s'approcher des 67gr tout en restant en 3.5"..... Ma théorie était la suivante: pour être discret, il faut rester sous les 12 000 tours tout en étant le plus léger possible.... et si on augmente le poids, il faut augmenter la surface de props... j'ai donc fait quelques recherches..... et voila ce que ca donne: comparaison des tailles de props : on voit a quel point le 3.5" éclate le 3" données : on voit clairement que le TP 3 analo éclate tout le monde sur les ratios de surface de props..... (poussée ou poids), le but est donc de s'en approcher le maximum...... (on remarque aussi le jeno de platy qui excelle dans le ratio poussée / poids) Shutterbug avait fait un build autour des 60gr il me semble mais en 3".....le truk avait l'air fun mais vibrait pas mal et avec la première nebula, ca ne faisait pas trop rever..... J'ai testé le build en 3" / 1204.... ca vole, mais c'est pas magique.... j'etais autour des 65gr.... donc go pour du 3.5"..... et là : bingo! Avec le meme setting, le jouet prend du poids (les emax avan ne sont pas légères et j'avais totalement occulté ce point), mais ça vole direct mieux. J'ai testé tous les kv en partant de 8000kv (overpoint a 10%, mais autonomie a genoux )...j’ai bridé comme un cochon........ ma recommandation se situe entre 5000 et 6000kv en 2S.... Pour les moteurs : a mon avis, 1203, 1204, 1303... le 1105 doit faire le taf aussi.... (entre 5 et 6gr le moteur avec câbles). Pour les emax avan, j'ai percé le shaft a la fraiseuse a main (shaft 2mm sur les fpvcycle)... ras .... ces props sont lourdes (7.6gr de props contre 3.6gr en bipale gemfan 3"), mais indestructibles..... surtout sur un build "leger" . frame : je suis parti de mon TP3, en ajustant quelques enrobages, quelques allongements.... 9,7gr la frame 3,5", coupée par Dupays (sans la plaque pour la fc), en T700, 3mm, super rigide, merci à lui ! j’ai aussi fait le choix d’ajouter une plaque de protection pour pouvoir mettre la fc sous la frame, et éviter l’effet tourelle (que je déteste sur les TP vista).... la vis de la fc est centrée sur l'axe Z de la frame, c’est beaucoup plus rigide et solide , même sans serrer les écrous. cela me coute sans doute quelques grammes ..... le feeling : pour moi on est plus proche du TP3 que du jeno 3..... meme si on est au double du poids. (mais a moins de la moitié d’un jeno 3). on est plus rapide qu’un TP3 (grâce a l'augmentation de la surface de props), on a un bel effet de ralenti en l’air, ca reste très agréable. turtle mode injouable évidement, c’est l’une des grosses contraintes. En terme de silence, on est vraiment proche du TP3 analo, a peine un peu plus..... j'essai de vous sortir un DVR très prochainement! Edit : ptit DVR rapide des G2 passé en superviou
    9 points
  2. Après avoir vu tout ces Toothpick 3" 1S, je me suis dit que ça pouvait être amusant. J'ai regardé les différents posts et c'est celui de @Glloq qui m'a le plus inspiré (https://forum.wearefpv.fr/topic/22002-un-autre-tp-3/) Je suis également parti sur Goku F405 EVRT de chez Flywoo qui devrait tenir le voltage et qui a un VTX 400mw intégré en plus d'un récepteur ELRS. Pour la frame, celle de Parallax m'a tapé dans l'oeil. Pour la caméra, la Caddx Ant me paraissait au poil, couplé à une canopy McStinky : https://www.thingiverse.com/thing:5529860/files J'ai mis des vis et écrous nylons pour la FC, et 2 vis titane par moteur. Mais à savoir que j'étais partit à l'origine sur un TP en 2.5", mais que je me suis foiré sur la commande de moteurs en prenant des 1202.5 😅. Au final pas grave, suffisait de partir sur une frame et des props 3" 🤣 Je l'avais théoriquement terminé il y a 10 jours, mais en voulant bouger le câble d'alimentation qui m'embêtait, j'ai réussi à arracher 2 condos ... J'ai cherché un peu d'aide sur le discord et essayé de voir si je pouvais réparer moi même, mais ma dextérité et mon expérience ne me l'ont pas permis. J'ai cherché si il y avait des réparateurs ou boite d'électronique autour de chez moi, et après 3 appels, j'ai trouvé une personne qui voulait bien jeter un œil pour dépanner. J'y suis allez durant la pause de midi, la boite étant à 20 minutes en voiture de mon taff. Et non seulement il a réparé ça vite fait (10 minutes), mais en plus il m'a rien demandé d'autre qu'une poignée de main !!! Super cool, je lui ai dit que si j'avais à revenir, ce serait avec des bières 😍. Par contre, vu que le temps tourne à la pluie et qu'il y a du vent je sais pas quand je pourrai le tester autre que les quelques tests que j'ai fait chez moi pour voir si rien merdait ... Je mettrai mes retours sur les tests ultérieurement.
    8 points
  3. Je n'ai jamais pris le temps de le regarder, mais je crois que les retours sont bons !
    7 points
  4. Hello, voilà mon tout premier build, un jeno 5.1 Je viens de finir de le paramétrer et d'effectuer mon tout premier vol... C'était magique ! Temps de vol : 8m30 en dogcom 1500mah 150c en volant smooth. 5-6min en jouant plus fort Merci à la team Waf pour cette frame j'en suis très content. J'ai utilisé votre preset pour le tuning et c'est un régal ! Ça n'a pas été facile de partir de zéro, un casse tête à chaque step, mais j'ai su prendre mon temps et je pense avoir réussi à éviter pas mal de pièges même si le résultat n'est certainement pas parfait. En tout cas il me plaît de ouf et j'en suis très fier 🔥💪😁 J'ai pas de photo mais avant de remettre la top plate j'ai mis du liquid tape sur les connexions pour éviter les court-circuits. Sinon, j'ai changé le cable de la caméra pour sa version longue, pareil pour l'antenne. Et je suis parti sur du diversity par caprice, je veux voir jusqu'où je peux l'emmener ce jeno 🙂 je voulais une antenne à la verticale plus support gps et support antenne o3, du coup on a mixé plusieurs stl avec un ami pour réussir à obtenir un truc qui nous convenait voilà, hésitez pas à donner votre avis pour cette config. Je suis preneur si vous pensez qu'il y a des choses à modifier/améliorer. (PS : me manque plus que la go pro mais ce sera pour le mois prochain, le porte feuille est un peu troué 😅)
    6 points
  5. c’est @Joelamoule qu’a commencé ! @Jerome il a pris le relais en ajoutant des zero derrière.... moi je reste en categorie "ptit zizi" sans influence..... 😅
    5 points
  6. Bon, je partage une infos que j'ai mis du temps à obtenir, si çà peut aider certains.😃 Depuis un moment, (et ca m'a valu un crash de piloter sans lunettes pour montrer), je voulais partager l'expérience à ma femme, ma fille et mes proches, cette expérience tellement kiffante qu'est de voler en immersion. J'ai tenté la solution de l'App DIGIVIEW et autres possibilités, mais en vain. Même sur le forum je n'ai rien trouvé! Puis je me suis mis à fouiller sur le site de DJI et là solution était juste là! Pour les personnes équipées de lunettes DJI (pour ma part des Integra et un Caddx Vista), il suffit de télécharger l'appli DJI FLY via leur centre de téléchargement pour Android (car non référencé sur Android Store) ou sur l'Appstore (lien ci contre) : DJI Goggles Integra - Téléchargements - DJI Aller sur l'Appli, il faudra se connecter avec votre compte DJI Ensuite, il faut brancher l'adaptateur USB C/usb-2 sur les lunettes (et non pas sur le téléphone) et un câble de transfert de données obligatoirement, que l'on branche directement sur le smartphone. L'appli reconnaitra directement votre VTX, il suffira de cliquer sur "Vue de la caméra" en bas à droite de l'écran sur le smartphone, si la vidéo ne se lance pas automatiquement. Et voilà, votre famille et vos amis, pourront voler avec vous et en direct! 😉 Ce n'est pas grande chose comme contribution, mais si cela peut rendre service et bien tant mieux! Bon vol à tous
    4 points
  7. Voila enfin le multijoueur qui vient compléter les leaderboards sur Uncrashed !
    4 points
  8. Faut pas trop traîner sur les réseaux sociaux... J'éduque mon fils de 10 ans à écrire correctement quand il envoie des mails à ses potes (pas d'autre moyen de communication en attendant le collège), les parents sont les plus grands fautifs 🤦‍♂️
    4 points
  9. voila les fichiers STL et step de la canopy, je vous met aussi le support lipo 2S.... canopy nebula pro nano_40deg.step canopy nebula pro nano_40deg.stl support lipo 2S_2.stl
    3 points
  10. Salut à la commu, Je veux me lancer dans le FPV, je me suis acheté une boxer ELRS et j’en suis à 60h de simulateur. Maintenant je suis entrain de prévoir le quad à me construire et j’aimerai quelques conseils. Pour vous décrire l’esprit de mon build : je me dis que je vais casser du matos, comme tout le monde, mais qu’entant que débutant ça ne sert à rien de dépenser de grosses sommes pour un potentiel que je n’aurais pas su exploiter avant de le réparer et qui me coûte un bras à chaque fois qu'il casse. En même temps je veux un matos correct qui me permette d’apprendre dans de bonnes conditions et d’évoluer lorsque je ressens un manque ou que je comprend mieux quelle pratique de FPV correspond à ce qui me plaît. J’ai une petite culture Linux/open source alors la JeNo, l’ELRS, l’OpenTX… m’ont tout de suite attiré et je vous remercie pour votre contribution. Dans cet esprit je suis parti sur du Walksnail, même si ce n’est pas open source, mais je veux de la versatilité, pouvoir aller sur du tiny whoop (je voulais un mobula7 WS en premier drone mais ils ne sont pas dispo en ce moment). J’ai hésité avec du HDZéro, mais je suis aussi branché photos/vidéos et je voulais de bonnes images. DJI et leur esprit « Apple » m’ont répulsé, même si tout semble tourner autour d’eux. J’ai choisi de builder plutôt que de prendre un BNF, parce que je saurais réparer si besoin. Mais surtout que, ne trouvant pas de BNF WS à moins de 700€, avec la différence de prix je pourrai m’acheter une bonne imprimante 3D sur leboncoin à 150€, ce qui me semble essentiel dans ce hobby, et je serai encore gagnant au niveau des dépenses. Plusieurs questions : - La stack F4 / F7 : entant que débutant est-ce que je vais ressentir la différence, est-ce que je vais être limité par une F4 ? Mamba MK5 F435 55A 6S : la marque me semble être digne de confiance mais ce modèle low-cost ne risque-t-il pas de cramer ? Compatibilité WS ? Les stack mettent toutes en avant la compatibilité O3 ou vista mais le sont-elles toutes avec Walksnail ? - Les moteurs : 1750KV ou 1950KV ? Les T-motor velox 2306 V3 me semblent être parfaits pour débuter et même aller beaucoup plus loin. Mais quel KV choisir ? Si j’ai bien compris, les 1750KV sont plus doux et plus adaptés à du cinématique, les 1950KV plus impulsifs et plus adaptés à du freestyle. Au début la douceur des 1750KV me correspondra sûrement mieux, mais est-ce que je n’aurais pas la même chose avec des 1950KV en limitant le throttle sur la boxer ou dans betaflight et me gardant plus d’impulsivité si je le souhaite ? - La JeNo : cinématique ou pas ? Je n’ai pas l’intention de faire un défilé de mode avec mon quad. La seule chose dont je serai fier ce seront les images que j’aurai prises. Je pars donc plus sur la version cinématique. Mais change-t-elle quelque chose pour l’apprentissage de la conduite, ce qui est ma priorité ? Les cam plates et la caméra risquent-elles plus de casser étant plus exposées ? -Trousse de secours ? Est-ce qu’il faut que j’anticipe les réparations ? Je prendrai des props en plus pour tester différents modèles et pour remplacer la casse qui arrivera. Je pensais aussi me prendre : - 2 bras : 2x6€ - 1 bottom plate : 10€ - 2 moteurs : 2x16€ = total : 54€ Est-ce que ce sont bien les éléments que je risque le plus de casser ? Est-ce que j’en prévois trop : 1 bras et 1 moteur pour 22€ suffisent ? Est-ce que la casse n’est pas si fréquente, les parties cassées ne sont pas si prévisibles, il vaut mieux les commander lorsque ça arrivera et attendre la livraison ? - Cohérence générale ? Et de manière générale, ce que je prévois vous semble-t-il cohérent, équilibré ? Y-a-t-il des points que j’aurai négligés ? Avez-vous des choses à me conseiller ?
    3 points
  11. petite mod pour la boxer en antenne pliable : avec l’antenne de la pocket....
    3 points
  12. c'est vrai que ce forum est tres actif et reactif meme en periode hivernale ou on vole moins. Bon il manque quelques 5” dans ta flotte mais t'inquiète, on est plusieurs à aimer faire dépenser du pognon, hein @nochamoet @Jerome...😁😉
    3 points
  13. Tu vas voir, à partir d'aujourd'hui tu ne verras plus la nature de la même manière. Tu vas toujours la regarder avec des idées de vol, de recherche de spot.... Enfin moi c'est comme ça, je ne sais pas pour les copains du forum...
    3 points
  14. petit vol du SALi en mode cruise.... Un spot, trois ambiances, du soleil....le kiff
    3 points
  15. petite vidéo sympathique
    3 points
  16. Je vous confirme finalement le bon fonctionnement grâce au USB-TTL commandé 🥳 Mon problème venait donc bien du fait qu'il est nécessaire d'avoir ce connecteur pour accéder à la puce ESP8285 en série via l'USB. L'interface Arduino fait le reste (en chargeant les bonnes librairies depuis l'interface). Bon vols à tous! Rémi
    3 points
  17. Salut à tous, Voici la 2em partie du vol Freestyle en Vollstyle, a la maison de Wowolf part2. Vidéo de construction et optimisation qui arrive bientôt .
    3 points
  18. Très très loin d'un Couchou, ou d'un Ellis Van Jason...... vous avez un gars : David Popa..... effectivement, ce n'est pas du cinématique, c'est pas du freestyle, c'est même pas du FPV...... mais un peu de poésie et d'art, ca fait du bien...... perso, je trouve que ca déchire ! Bravo à lui...... 11k abonnés avec 6 vidéos le garçon ! 💪 hope you enjoy !
    3 points
  19. La difference avec couchou, c'est que ce mec a du talent, couchou juste un melon....
    3 points
  20. gros +1 avec ce qui a ete dit plus haut. RAS sur le matos, t’es tout bon... juste oublie pas du cable AWG 14 pour l’xt, pour le spare, soit pas pressé, faudra que tu rachetes des props, donc ca te permettra d’amortir les frais de port de recommander plus tard.... et dfr livre en 48H, donc suffit juste d’anticiper les fins de stock.
    3 points
  21. Beau projet et belle analyse. Ça fait plaisir de voir des gens qui font pas mal de recherche...👍
    3 points
  22. Bon ben j'ai trouvé un spécialiste dans la microsoudure. Il me prend pièce incluse un peu plus cher que Vista-repair. Mais il est à côté de chez moi et en ajoutant les frais de port d'envoi en Allemagne et le retour de la pièce réparée, cela revenait finalement plus cher Je vous tiens au courant de la suite, mais 2-3 semaines de délais pour la pièce
    3 points
  23. Fais gaffe quand même. Si ce sont des pages de forum ou réseaux sociaux, tu ne sauras bientôt plus écrire sans fautes....😁😉
    2 points
  24. La retraite donne plus de temps libre c'est vrai 😁
    2 points
  25. ha... le son... vaste sujet perso mon TP3 1S est le quad le plus discret de toute ma flotte.... c'est pas rien, et il est loin devant tous les autres (même mes 75mm sont deux fois plus bruyants). plusieurs choses jouent sur le bruit : le nombre de pales (plus t'as de pales, plus c'est aigu) le pitch de la props : plus le pitch est faible, plus c'est bruyant (et aigu) en général, meme si la forme de la props joue aussi (en général, les HQ sont plus bruyantes) les KV (et la tension utilisée), qui te donne un nombre de tours (plus c'est haut, plus c'est bruyant) la freq des ESC , et le firmware.... en général c'est plus discret en 24kHz le poids du quad joue , puisque plus t'es léger, moins t'as besoin de rpm (donc plus t'es discret) le tune joue aussi: plus le tune est poussé, plus c'est bruyant (mais ca reste assez marginal par rapport au reste) chaque moteur a un son qui lui est propre
    2 points
  26. Bonjour tout le monde ! Tout nouveau dans le monde du FPV (5 mois) je m'inscris sur ce forum après avoir déjà appris pas mal de chose. Mon premier drone, DJI Avata la base quoi quand ont n'est éclater au sol niveau pilotage, très vite j'ai glisser et j'ai commencer a monter mes drone afin de comprendre et surtout pouvoir analyser un problème et le résoudre sans perdre patience lol ! Pour se qui est des machines que j'ai monter il y a : - RaceWhoop 3" / 6S / DJI O3 unit / Aio Mamba F740 wifi / RW 2305.5 2800KV - Jeno 3" / 6S / DJI O3 unit / ESC Mamba 5 Reacto 44 / KISS ULTRA V2 mini / T-Motor P1604 2850KV - PF Shorty 5" / 6S / DJI O3 unit / ESC FOXEER F4 65A / KISS ULTRA V2 / AXISFLYING C246 1650KV - DJI Avata upgrade avec le kit AXISFLYING Au plaisir d'échanger
    2 points
  27. D'ailleurs si tu veux plus d'infos sur le JeNo, on a tout concentré ici, y compris tous nos TPU 🙂 https://www.printables.com/fr/model/339099-jeno-51-drone-frame
    2 points
  28. Lequel ? Je dois en avoir au moins 5 ou 6 des JeNo 5" 🤣 Si tu parles de l'antennes VTX, à l'époque je les changeais par des antennes SMA, maintenant j'imprime le support d'antenne type bando et j'utilise les antennes fournies en stock. Si c'est pour le RX, oui, l'antenne est fournies avec les RX. T'as quelques builds de JeNo en O3 dans la rubrique DroneBuilds du forum : https://forum.wearefpv.fr/topic/19543-jeno-dji-air-unit-o3-5-6s/ https://forum.wearefpv.fr/topic/19995-jeno-5-cam-plate-ciné/ https://forum.wearefpv.fr/topic/20465-hardjéno-le-jéno-bando/ https://forum.wearefpv.fr/topic/21900-jeno-51-ciné/ https://forum.wearefpv.fr/topic/21881-jeno-5-ciné/ ... Après peu importe la techno... Vista, O3, WS, HDZero le principe reste toujours le même pour les config numérique : un VTX avec une antenne, une alimentation, un lien avec la FC, une caméra liée au VTX et voilà 😉 Donc n'importe quel tuto de build s'appliquera.
    2 points
  29. Je reprends mon poste avec une potentielle solution (le fameux moment "ah, mais en fait!...🤔") Voici la consigne exacte du site de Matek pour flasher la puce ESP8285 (=wifi) de la carte F405 WTE: "Wire the ESP8285(ETx, ERx) into the USB-TTL adapter, with ETx on F405-WTE connected to the Rx on the USB-TTL, and ERx connected to the Tx of the USB-TTL. Wire 4v5 and GND of F405-WTE to 5V and GND of the USB-TTL" La carte est livrée avec un prolongateur USB ("USB Extender"), sur lesquels sont inscrits les sorties 4v5, G(round), D-, D+, Boot, Buz- . J'ai simplement tenté de faire les branchements (FC <-> USB Extender): 4v5 <-> 4v5 Ground <-> Ground ETx <-> D- ERx <-> D+ Sauf que Matek fait réference à un "USB-TTL adapter", qui n'est pas exactement la même chose que le "USB Extender" fourni. En recherchant rapidement chez nos distributeurs d'électronique (en France de préférence), voici à quoi ressemble un USB-TTL: On retrouve bien les ports mentionnés dans la documentation: 4v5 <-> 5V Ground <-> Ground ETx <-> RxD ERx <-> TxD La pièce est en commande. Je fais le test et je mettrai à jour le topic. L'objectif final est d'utiliser ce point wifi pour implémenter la fameuse borne DGAC réglementaire sans aucun ajout de matériel supplémentaire (GPS et batterie déjà présentes dans l'aile). Fly safe! Rémi
    2 points
  30. Le plus simple est sans doute de faire ton propre tune..... Jéjé a tout demistyfié :
    2 points
  31. je te rejoins dans cette catégorie.😅 mais peut être est on meilleur que lui au scrabble....(maigre consolation)
    2 points
  32. Tu devrais ouvrir une nouvelle discussion. Tout le monde ne viens pas dans la section présentation a tord car même si rien n'est obligatoire ici, c'est appréciable de savoir à qui on parle. Ce sera plus visible et tu auras plus de réponse même si en toute modestie, les meilleurs on déja répondu😌🙄😁😉
    2 points
  33. Jolie ! Pense au shortsaver ce serait dommage de tout cramer au premier branchement 😉
    2 points
  34. salut à tous, voici une autre vidéo test du SALi. Il se comporte plutôt bien (à mon goût 😅) . Il n'a pas l'agilité d'un Jeno, mais pour un cinewhoop cela me convient. Son poids pénalise clairement son autonomie, mais lui permet de mieux résister au vent. (rafales de 50/60 kmh pendant le vol). ps: le vol à été fait sur le même spot que pour le Jeno 3" visible ici:
    2 points
  35. C'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais oui ca suffira largement pour debuter. C'est un carte de type F4 donc moins rapide qu'une F7. Tiens vu que tu aimes lire, un petit lien chez Oscar... N'hésites pas à fouiner sur son blog, il est plutot doué le garçon... https://www.helicomicro.com/2017/05/14/oscar-liang-les-differences-entre-f1-f2-f4-f7/ Le spike absorber c'est ce qui va protéger ton électronique et notamment ton O3 (j'insiste un peu, non... 😁) des surtensions quand tu va plugger ta lipo sur le drone (petite amorce avec petit flash). un vifly beacon et rien d'autre...😉 Perso, je ne prends que des 1300 ou 1400 mah en 6s. Apres c'est trop lourd, ton kwad devient moins agile et tu gagnes pas en autonomie. Avec plaisir. Pour la frame, franchement n'hesite pas et prends une JeNo. C'est pas pour faire de la pub aux deux papas (va pas imaginer des choses entres eux, heins) du chassis mais c'est ce que j'ai volé de mieux. Pas de bruit, ca vole parfaitement.
    2 points
  36. Voila ce que je pense de studio 😄
    2 points
  37. Avec mes DJI Goggles 2 je vole toujours avec mes DJI Vista sortis plus 2 ans avant l'existence WalkSnail 😄 A côté de ça WalkSnail sort à chaque fois des firmwares pas finis ou mal testés. WalkSnail est aussi fermé que DJI, je ne sais pas d'où sort cette idée d'ouverture de la part de WS, c'est 100% propriétaire. Objectivement, le système WalkSnail n'est pas mauvais, ca a juste l'air un peu plus chaotique. J'ose espérer que maintenant c'est stabilisé. C'est vrai aussi qu'ils proposent un VTX 1S qui n'existe pas chez DJI. On a quand même des toothpick/tiny en DJI qui marchent très bien, mais on ne peut pas faire aussi léger qu'en WS ou HDZero, c'est clair. DJI est aussi en avance avec une meilleure qualité/pénétration et un DVR on board 4K stabilisé loin devant le Moonlignt qui vient de sortir. Si le but c'est pas de faire la vidéo, en vrai les 2 systèmes iront très bien. Il reste quand même un argument fort en faveur de DJI : le SAV. Si t'as un problème avec tes lunettes DJI, une semaine plus tard, c'est remplacé et tu retournes voler. En WS, tu vas batailler et si le retour est validé, tu peux attendre 2 mois pour l'aller-retour en Chine.
    2 points
  38. Faut bien écouler les stocks 😄😉
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  39. Voilà de quoi couper le nez a mon Swordfish AtomRC mais aussi a mon Drift de chez Zohd pour leurs installer une caméra DJI O3 sur l'avant pour avoir une vue de la caméra bien dégagé vers l'avant de l'avion.
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  40. Bienvenue 🙂 Alors cette liste est pas mal mais si jamais c'est pas encore commandé je pense que partir sur de l'ELRS est plus pérenne et tu peux aussi jeter un oeil chez DFR 😛
    2 points
  41. Attention le WTFOS ne fonctionne pas avec le O3 et avec l'Avata. Il n'y a pas de double boot à ma connaissance. Seuls les récepteurs Caddx Vista et DJI antérieurs à l'O3 fonctionneront. Il faudra peut-être downgrader tes lunettes goggles V2 avec le bon firmware pour effectuer le passage à WTFOS. Il y a plusieurs vidéos sur internet qui expliquent comment faire. Mais franchement mis à part quelques paramètres qui ne sont pas supportés pas dans l'univers DJI, il est tout à fait possible d'utiliser le O3 avec l'OSD d'INAV. Il faudra dans l'onglet des ports choisir dans la colonne "peripherals" l'option "MSP Displayport" sur la ligne de l'UART utilisé pour connecter le DJI O3 à la FC. Dans l'onglet de l'OSD il faudra cocher la case BF43COMPAT, et placer les paramètres qui t'intéressent où tu le souhaites dans l'écran. Si le caractère n'existe parmi ceux gérés par DJI, un point d'interrogation remplacera le caractère non supporté. Une fois qu'on le sait ce n'est pas vraiment gênant. Je vole comme depuis plusieurs mois sans problèmes. Ce qui est le plus pénible, c'est qu'il faut refaire l'appairage entre l'O3 ou le vista et les lunettes à chaque fois que tu changes de modèle (dans ton cas entre l'Avata et l'O3). @+ Papy58
    2 points
  42. bon faut faire abstraction du prix de soft.... mais ca reste assez bluffant.....
    2 points
  43. C'est archi clean, dommage que ça ne soit pas appliqué directement dans les lunettes 😅
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  44. Ta BB me laisse très très perplexe 😕 D'un côté les pics de bruit sont discrets et bien placés. Mais de l'autre c bizarre toutes ces "vaguelettes" au niveau de la répartition du bruit, en particulier sur le roll : Ou alors c'est juste parce tu n'utilises pratiquement pas ces 2 axes pendant tout le vol, du coup il a du mal à échantillonner faute de données représentatives... je sais pas. Et le seul moment où il se passe qque chose sur le roll, ça déraille complètement : Je pense qu'il y a un souci qque part 😕
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  45. Effectivement si pas de gps, pas de positon 😂. Perso j'ai un bn220 et un be220. Les deux fonctionnent très bien mais en général il faut les reflasher. Il y a un tuto sur ce forum, je ne sais plus trop oui. Mais on va faire appel à un ami qui va t'expliquer ça, hein @Joelamoule? 😉
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  46. Le maiden, donc, sans le phénomène de zoom vomitoire... Je vole quand même un peu dans le jardin, mais c'est frustrant effectivement et du coup pour éviter cette frustration je vole en stabilisé (horizon) ce qui me donne plein de mauvais réflexes...
    2 points
  47. Hello les télépilotes 👋 GUIDES DRONE FRANCE a subi quelques modifications. Voici un récapitulatif bref des changements : Ajout page sur des sites intéressants à mettre dans vos favoris Ajout de la FAQ (qui se développera avec le futur) Déplacement du "A propos" dans la section "Informations utiles" Je compte évidement sur vos retours pour améliorer et densifier le contenu du site. N'hésitez pas à les proposer. Prochainement : le 1er point d'étape des bases réglementaires d'un bon télépilotes. ============================================================================================== Ah cool @Tor-K ! Très bien. C'est parfait, tu as fais le nécessaire. Si ton drone possède une caméra, la pose du N° d'immatriculation (FRAXXXXXXXXX) est obligatoire mais pas forcément la certification A1/A3 si - 250g. J'espère comme toi qu'il y aura des changements mais ça ne sera pas plus simple vu qu'une carte complète aurait beaucoup plus de NFZ (notamment à cause des NOTAM). L'aspect "interactif" ne risque (jamais) d'arriver, à moins que la DGAC crée un autre service cartographique comme le SIA avec Sofia. Dans tous les cas, bons vols à toi !
    2 points
  48. J'habite l'ouest Aveyron. Y'a les gorges de l'Aveyron et du Viaur, des collines, bien paumé dans la campagne, pour les spots de vol c'est sûrement très sympa. Et, ça y est!! On peut dire que j'ai réussi mes premiers vols. Pas de vent, un brin de soleil, l'avion à pris l'air 5 ou 6 fois, j'ai réussi à faire plus qu'un tour, et y'a même un moment ou il s'est posé quand je l'ai décidé et non sur une perte de contrôle 😀. Posé quand je l'ai voulu, pas comme j'aurais aimé, va falloir m'entrainer aux atterrissages. Support moteur pété pour finir, mais c'est déjà recollé et je pense que c'est pas plus mal que ce soit le point faible maintenant qu'il y a divers renforts, c'est une partie très simple à réparer ou à changer contrairement aux ailes et fuselage.
    2 points
  49. Salut, Le but de ce tuto est de vous aider à obtenir un bon tune pour votre quad, 2-3 lipos devraient suffire. A noter que des presets viennent de faire leur arrivée avec la Release Candidate. Ca ne vaudra jamais un tune adapté à votre machine, mais ça pourra sans doute convenir à beaucoup de pilotes. Ce guide est un peu long, mais vraiment pas compliqué, soyez rassurés 😉 A la fin de ce post, vous retrouverez les vidéos de la chaîne concernant Betaflight 4.3, 4.4, 4.5 et le Tuning. Mais ce tuto "texte" reste un très bon complément aux tutos vidéo. Les versions 4.4 et 4.5 de Betaflight n'ont pratiquement aucun impact sur le tuning, ce guide initialement rédigé pour la version 4.3 est 100% applicable. De même que la migration de la 4.3 vers la 4.4 se fait sans problème, on fera juste attention à la nouvelle valeur par défaut de l'anti-gravity (qui passe de 3.5 à 8). Pourquoi passer en 4.3/4.4/4.5 ? Parce qu'elles apportent leur lot de nouveautés. Certaines versions majeures de BF n'étaient pas forcément au niveau des attentes. Ce cru est excellent, jamais BF n'a aussi bien volé, ça fait pratiquement un an qu'elle tourne bien, elle a été testée dans tous les sens par des centaines/milliers de pilotes. Au menu des principales nouveautés : Arrivée des Presets (dans de nombreuses déclinaisons : ils ciblent différents aspects de la configuration par exemple, on a des présets dédiés au lien radio, d'autres aux rates, aux filtres, au VTX etc...) Un nouveau filtre dynamique, plus rapide et efficace, c'est sans doute la principale raison de passer en 4.3. Mark Spatz en parle en détail dans cette vidéo Une grosse amélioration de l'antigravity (qui booste maintenant aussi les P, c'est très efficace) Un nouveau set de curseurs, pour faciliter le tuning Une optimisation du Feedforward qui devient davantage paramétrable Le remapping presque automatique des moteurs en cliquant sur les moteurs ainsi que la modif du sens de rotation ! De nouveaux filtres : PT2 et PT3. Ces filtrages seront destinés à remplacer le BIQUAD. Ces filtres règlent qques défauts du BIQUAD (très consommateur en ressources et génère de l'overshoot). Le RC Smoothing s'appuiera par défaut sur du PT3. Configurateur : Auto détection de la target, pour éviter les erreurs Nouveau mixeur linéaire (en provenance de Emuflight) : montée plus fluide du throttle (2 nouveaux modes en plus du "legacy" : "linear" et "dynamic") Le dynamic Idle a été revu et ne dépend plus du DShot Idle Optmisation des APIs qui permettent de gérer le SPI DMA, ce qui permet d'éviter que l'utilisation de la Blackbox impacte la boucle PIDs Les Warnings deviendront accessibles via MSP de manière "propre", donc plus de bidouille à faire, on aura les Warnings dans l'OSD DJI. Mais cela nécessitera que DJI mette à jour sa façon de gérer cet aspect là (il faudra donc attendre une mise à jour DJI pour en profiter) Nouvel élément dans l'OSD : la puissance du lien TX (donc indiquer par exemple si le module Crossfire est à 25, 500, 1000 mW etc. Ca arrivera donc dans l'OSD BF (pour l'OSD DJI, c'est un peu plus compliqué, on devra certainement attendre l'arrivée de la gestion du Canvas mode pour en profiter) Support du Crossfire v3 (24 channels, meileure gestion des erreurs...) etc. Le guide de tuning BF4.2 reste disponible ici. Pré-requis Il faut tout d'abord récupérer la dernière version du configurateur : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases A chaque installation d'une nouvelle version, pensez à récupérer la dernière version du configurateur Windows 10 est maintenant nécessaire pour cette nouvelle version du configurateur (si vous êtes sous Windows) Avant de démarrer le tune, s'assurer que le quad est sain : vérifier que toutes les vis (châssis, bras, moteurs, hélices...) soient bien serrées, que les hélices ne soient pas tordues, que tout soit bien sécurisé dans la machine (pas de fil pouvant bouger et tapoter la FC ou le gyro par exemple) : tout ce qui peut bouger peut engendrer des vibrations... Etapes de ce guide : Configuration de base et pré-requis Réglage des filtres Réglage des PIDs Ajustement du feeling Optimisation du filtrage Pour aller plus loin 1. Configuration de base et pré-requis Pas de panique ! Ce guide peut sembler assez long, mais il est normalement simple et il y a beaucoup d'images 😆 Même si l'utilisation de la Blackbox peut-être pratique (on y revient à la fin), ce guide est pensé pour s'en passer. 1.1 Récupération de la configuration de base L'objet de ce tuto n'est pas d'expliquer comment configurer BF, le principe est le même que pour les versions précédentes. Sachez juste que certains réglages initialement dans l'onglet "Configuration" ont migré vers d'autres onglets plus adaptés : ESCs dans l'onglet "Moteurs" RX dans l'onglet "Recepteur" Vous pouvez normalement récupérer sans problème l'essentiel de votre configuration de BF 4.2 (Ports, Modes, RX). Vous pouvez également récupérer vos rates, mais attention, par défaut, ce sont maintenant les Actual Rates, pensez donc à sélectionner "Betaflight Rates" s'ils sont à ce format. 1.2 Réglages ESCs La plupart des ESCs sont aujourd'hui compatibles avec le Bi-directionnel DShot : les ESCs sous BLHeli32 le sont nativement depuis la version 32.7, les ESCs sous BLHeliS peuvent en général être flashés avec BlueJay (ou JESC, ou BLHeli_M). Si vous avez des ESCs BLHeli32, de bons réglages de bases seront : Motor Timing : 23 est bon compromis ("Auto" pour une meilleure efficience, 16 pour plus de réactivité, > 23 pour plus de puissance) PWM Frequency : 48 Khz (si vous mettez une valeur supérieure à 24 Khz, dans l'onglet PIDs de BF, vous pouvez activer le "Thrust Linearization" et le mettre à 20-25%, bien que d'après les retours cela ne soit plus aussi important qu'en 4.2) Demag compensation : Low (High si vous avez des problème de desync) Rampup Power : Par défaut à 50%, vous pouvez l'ajuster comme suit : Pour un Tiny Whoop : > 50% Pour un 3" : ~50% Pour un 5" : ~40-50% Pour un 7" : ~15% La version 32.8 ainsi que le "variable PWM Frequency" peuvent poser des problèmes, en particulier avec le DShot bidirectionnel activé. Personnellement, je préfère rester en 32.7 pour le moment (quand elle est disponible). La version 32.9 est arrivée il y a qques temps et corrige des bugs de la 32.8. Néanmoins, après avoir testé la 32.9, je suis quand même repassé en 32.7 : avec mes ESCs, ça volait moins bien. D'après les différents retours, cette dernière version ne donne pas toujours les meilleurs résultats, ça dépend vraiment des machines/ESCs. Les ESCs en F3/F4 semblent plus adaptés, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Si le "variable PWM Frequency" donne de bons résultats, en particulier avec le max à "By RPM", tant mieux ! En cas de souci, ne pas hésiter à repasser en PWM Frequency fixe. Les réglages BLHeli32 proposés ici offriront de bonnes performances et devraient limiter les risques de desync. Si vous voulez pousser les ESCs BLHeli32 encore plus loin ou optimiser la configuration d'ESCs sous BlueJay, n'hésitez pas à regarder cette excellente vidéo de Chris Rosser. 1.3 DShot Bi-Directionnel Si vos ESCs supportent le Bi-directionnal DShot, activez-le. Cette fonctionnalité permet de profiter du RPM Filter et de l'Idle dynamique. En général : Avec une F7 ou H7, on pourra choisir Dshot600 (la boucle PIDs se positionnera à 8K) Avec une F4, on choisira DShot300 (la boucle PIDs passera automatiquement à 4Khz). On peut tenter de se mettre en DShot600 et 8K/8K tant que la charge CPU reste sous les 75%. Vérifiez dans l'onglet moteur, en faisant tourner les moteurs (sans hélices !) que le taux d'erreur reste à 0%. Si ce n'est pas le cas, il sera préférable de redescendre en DShot300 (voire désactiver le DShot Bi-direcitonnel si les erreurs persistent). Si vos ESCs ne supportent pas le DShot Bi-directionnel, ce n'est pas dramatique, ça vole bien aussi sans, en partie grâce au nouveau filtre notch dynamique. La preuve en images, avec une ancienne version de la 4.3, et un quad d'entrée de gamme (F4, ESCs BLHeliS, Velox). Evidemment, vérifiez le sens de la FC, l'ordre des moteurs ainsi que leur sens. Des outils intégrés à l'onglet "Moteurs" permettent de paramétrer ça en quelques secondes. 1.4 Dynamic Idle Le Dynamic Idle a été revu dans la 4.3 : plus besoin de s'embêter avec le DShot Idle (qui est désactivé lorsque le Dynamic Idle est supérieur à 0). Pour l'activer, il faut avoir activé le Dshot Bi-directionnel. Le Dynamic Idle permet de limiter les risques de desync et permet de mieux contrer le propwash. Plus sa valeur sera élevée, plus il sera efficace pour limiter le propwash mais... plus le quad retombera vite lorsqu'il aura la tête en bas. Voici quelques valeurs de départ conseillées par Chris Rosser, en fonction de la taille de vos hélices : On peut considérer qu'un pas inférieur à 40 est un pas faible, et qu'un pas supérieur à 40 sera un pas assez élevé. Sur mes 5", je règle en général cette valeur à 30. 1.5 RC Smoothing et Feedforward Les réglages par défaut du RC Smoothing sont très bien : Je n'y touche pas, mais si vous voulez ajouter plus de lissage, des valeurs autour de 50-60 pour le freestyle et 100 pour le vol cinématique sont possibles. Attention quand même, au-delà de 50, cela ajoute une latence au niveau des sticks qui commencera à devenir palpable. Un bon compromis à mon gout est une valeur de 45 : le lissage est suffisant, sans que la latence ne soit perceptible. Pour le feedforward, on peut soit se rabattre sur le preset adapté à notre lien radio, soit se baser sur cette recommandation des Tuning Notes : pour un lien radio à 500 Hz (Ghost, ELRS), il faut avoir un lissage autour de 65-70 avec une moyenne sur 2 points. Pour un lien à 250 Hz (Tracer, ELRS), un lissage autour de 35-40, toujours avec une moyenne sur 2 points. Pour du Crossfire à 50 Hz et du FrSky, on pourra opter pour un lissage sur 3 points. Plus de détails : Betaflight RC Smoothing | HIGH performance link KILLER (UAV Tech), BF 4.3 Tuning Guide Part 5: Feedforward! (Chris Rosser) Pour faire simple, on recommandera d'appliquer le preset correspondant à votre lien radio, et repasser le RC Smoothing à 45. 1.6 Mode Expert et derniers ajustements Passez en mode expert pour afficher l'ensemble des sliders de réglages des PIDs. Même si en principe les réglages PIDs et Filtres de la 4.2 peuvent convenir, on recommandera de partir des réglages stocks. Comme pour les versions précédentes, on désactivera le "Dynamic Damping" (anciennement D-Min) en poussant le slider au minimum. Dans un premier temps, on peut en faire autant pour le "Gain réponse aux stick" (Feedforward). Il faudra penser à le réactiver après avoir réglé le "Damping" (D) et le Tracking (P). Sur un 5", je continue en général à suivre les recommandations de Mark Spatz en mettant le TPA à 1750. Mais sur certains setups, je l'ai redescendu à 1450 car j'avais des oscillations de D lors de full dans certains conditions. A noter : en 4.4, le TPA a été déplacé (à juste te titre) dans l'onglet PID et ajoute un liste déroulante pour choisir facilement s'il doit s'appliquer que sur les D (par défaut) ou sur les P et les D : Arrivez là, vous pouvez faire un premier vol de test pour vous assurer que tout va bien (bruit, chauffe moteurs...). 2. Réglage des filtres Comme en 4.2, on réduit le filtrage autant que possible en s'assurant que les moteurs ne chauffent pas trop. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut pour le RPM Filter et le Filtre Notch Dynamique. Si le RPM filter est désactivé (pas de DShot Bi-directionnel), les valeurs du filtre Notch Dynamique changent (3 notches, Q à 300). Selon les configs, on pourra jouer sur le Q et le nombre de notchs pour filtrer plus ou moins (se référer aux bulles d'aide), voir même élargir la bande de fréquences surveillée (en démarrant à partir de 100 Hz par exemple). Sur la plupart des setups, il est possible de complètement désactiver les filtres gyro. Vérifiez que le quad se comporte toujours bien après avoir décoché tous les boutons. Assurez-vous, après avoir cliqué sur "Sauvegarder", que les boutons restent bien désactivés : Si jamais la désactivation de ces filtres posait problème avec votre machine, conservez le slider "Multiplicateur du filtre Gyro" et bougez-le en même temps que le prochain slider. Un choix prudent consiste à désactiver le Gyro Lowpass 1 et ne garder que le Gyro Lowpass 2 avec une valeur de slider assez élevée. Ainsi le filtre consommera peu et continuera de nettoyer le "bruit" dans les hautes fréquences. On s'attaque ensuite au slider "Multiplicateur de filtre D Term". Progressivement on va le pousser vers la droite en faisant à chaque fois un vol de test de 30 secondes pour s'assurer que le quad n'a pas un comportement anormal (vibrations, bruits anormal, fly away...) et surtout que les moteurs ne sont pas trop chauds. Tant que vous pouvez les garder en main sans que ça soit insupportable, c'est que ça va encore. Mieux vaut tout de même garder un peu de marge pour les périodes les plus chaudes et les hélices/moteurs fatigués. A partir de 1.4, ça devient pas mal, mais si vous le pouvez, allez plus loin. Personnellement, je désactive aussi le filtre passe-bas sur le Yaw. Voilà, c'est terminé, on a une bonne base de filtrage. En fin de tuto, on verra d'autres alternatives pour limiter encore davantage le filtrage si le quad le permet. 3. Réglage des PIDs Avec la 4.3, le principe est toujours le même qu'avant, mais les termes ont changé, les "P", "I" et "D" sont remplacés par des concepts plus concrets : Damping (Amortissement = "D"), Tracking (Réactivité du quad = "P"), Wobble (Oscillation/Remous = "I"), Réponse des sticks (= Feed Forward). Une vidéo en fin de tuto (ou les 30 premières secondes de celle-ci) vous donne un aperçu des manœuvres simples et indispensables au tuning : (demi-) flip sec, (demi-) roll sec, "pompage" des gaz, manœuvres à propwash en laissant le quad retomber dans ses perturbations, et couper les gaz avec le quad sur la tranche ou le dos. 30-40 secondes suffisent pour avoir un vol test représentatif. On va commencer par régler le "Damping" ("D"), le but est de l'augmenter autant que possible, sans avoir de bruits bizarres, fly away ni de moteurs chauds. Ici encore, il faudra procéder par "cran" avec des vols de tests pour vérifier la température et le son des moteurs. L'amortissement porte bien son nom, lors de mouvements secs, il aide à stopper le quad avant qu'il ne dépasse la consigne. Il contribue aussi à limiter le propwash. Typiquement, quand le Damping est trop élevé, lorsque les gaz sont à fond, les moteurs font un bruit caractéristique d'oscillation très rapide dans les aigus. On passe au slider concernant la réactivité du quad : le "Tracking" ("P" et "I"). Le but cette fois va être de trouver la valeur qui permet d'obtenir un arrêt net et précis du quad lors de flips et de rolls très rapides/secs. Si le Tracking est trop bas, l'arrêt du quad va se faire de manière peu précise en ralentissant sur la fin, il sera un peu "mou". S'il est trop haut, il y aura alors de l'overshoot sur les flips et les rolls : le quad va faire un rebond très rapide avant de s'arrêter correctement (il dépasse un court instant la consigne avant d'y revenir), le rebond est audible. Bonne nouvelle : quand on en est là, le plus gros du boulot est terminé 🙂 Le "Gain de réponse aux sticks" est à ajuster selon ses gouts. Le Feed Forward détecte les mouvements rapides des sticks et boost les P pour améliorer la latence, il anticipe quasiment le mouvement. Une valeur trop haute entrainera de l'overshoot sur les mouvements très rapides. C'est donc à ajuster selon son style de vol. Le but étant de le booster autant que possible sans que cela entraine de mouvements disproportionnés. J'ai tendance à réduire cette valeur au fil du temps. Aujourd'hui le bon compromis pour mon style de vol se situe autour de 100 de FeedForward, voire un peu en dessous. Le "Wobble" ("I") permet au quad de mieux résister aux perturbations extérieures. Mettez un coup de gaz et laissez le quad retomber (pas jusqu'au sol 😄) sur la tranche ou sur le dos, vous verrez s'il est bien stable. Une valeur trop faible entrainera un quad qui oscille légèrement, sensible au vent, bref, qui ne tient pas sa consigne. Une valeur haute donnera une sensation de quad "rigide", ancré dans sa ligne, limite robotique, voire même des vibrations. La valeur par défaut est une bonne base. L'ajustement dépendra aussi des gouts personnels. Les 2 sliders suivants, "Pitch Damping" et "Pitch Tracking" permettent de compenser une différence de comportement entre le Pitch et le Roll. Par exemple, si le Pitch peut tolérer des PIDs plus hauts, ou nécessite plus de Damping, ces sliders permettront d'ajuster de manière optimisée chaque axe, plutôt que de "niveller par le bas" en fonction de l'axe le plus sensible. En général, les valeur par défaut sont pas mal, on entre ici dans du "fignolage". Enfin, le slider "Multiplicateur Maître" permet d'augmenter/diminuer toutes les valeurs ajustées précédemment en conservant leur cohérence (balance P/D, balance P/I, FeedForward, Pitch/Roll). C'est aussi un moyen de dépasser les valeurs par défaut permises par les précédents curseurs. Certains pilotes commencent le tuning par augmenter cette valeur aux alentours de "1.3", puis ajustent les autres sliders à partir de ce point départ. Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Si vous constatez un comportement anormal du "nez" du quad lors des appels ou arrêts des gaz, il faut regarder du côté de cette fonctionnalité. En version 4.4, la valeur par défaut de 8 est assez élevée, nous ne devriez pas avoir à la modifier. 4. Ajustement du feeling N'hésitez pas à tester les Actual Rates ou les ajustements du Feedforward pour trouver ce qui vous convient le mieux. Par habitude, je suis resté sur mes anciens rates au format Betaflight. La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide". Libre à vous d'activer ou non le I Term Rotation. J'avais l'habitude de le faire par le passé pour améliorer le comportement du quad lors de Yaw spins, mais ça ne m'a pas manqué sur cette 4.3. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un chouilla de dead band (onglet Récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer quelques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transitions rapides via le centre des sticks. 5. Optimisation du filtrage Nous avons vu au début de ce guide la méthode "classique" de réglage des filtres (et en particulier du D Term) en utilisant le slider. Cette méthode donne de très bons résultats, mais d'autres approches sont possibles, par exemple, en désactivant le filtre passe-bas dynamique et en posant un unique filtre LPF. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avec un BIQUAD (cf. méthode de Chris Rosser), mais l'introduction du nouveau filtre PT2 dans Betaflight 4.3 ouvre de nouvelles possibilités en corrigeant quelques défauts du BIQUAD (gourmand et générant de l'overshoot). Cette approche peut nécessité l'utilisation de BlackBox. J'avais mené quelques tests/comparatifs de ces différentes approches de filtrage, vous pourrez les retrouver ici : 6. Pour aller plus loin Voici un aperçu d'un vol de test avec le tune décrit dans ce guide (Apex 6S, 2306.5 1950KV, Ethix P3). Je n'ai fait qu'une seule session avec, il sera certainement amené à évoluer, mais c'est déjà pas mal : Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit (par défaut) plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Le TPA permet de garder des valeurs de D assez élevées, puisqu'elles seront atténuées en bout de stick des gaz. Les valeurs par défaut sont une bonne base, mais vous pouvez remonter la valeur du "breakpoint" si vous pouvez mettre des gros full sans que le quad fasse des bruits d'oscillation de D (il est à 1500 chez moi). Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 3 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox EDIT du 14/06/2022 : la version 4.3 finale est sortie, c'est l'occasion de résumer toutes les nouveautés sur le blog et en vidéo : Dans cette vidéo, on fait un tune complet, en utilisant uniquement les sliders de Betaflight, ça vous permettra de mieux voir comment ça se passe en pratique, sur le terrain : Dans cette dernière partie, on reprend les bases du fonctionnement d'un contrôleur de vol avant de voir comment utiliser la Blackbox pour analyser le comportement de notre quad et optimiser son tune : Présentation des nouveautés de la version 4.4 : Présentation des nouveautés de la version 4.5 :
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