Aller au contenu

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation depuis 20/12/2020 Dans tous les contenus

  1. Salut à tous, Je vole depuis plusieurs années (2015), je fais donc partie des vieux 🤪 et depuis 2 ans, j'ai pris l'habitude de surveiller presque systématiquement, la résistance interne de mes lipos. Je le fais lors de la charge avec mes chargeurs ISDT Q6 qui m'indiquent les résistances internes de chaque cellules. Pour noter tout cela, j'utilise une App iOs qui n'existe désormais plus (Lipo Watch). Cela pourrait paraitre fastidieux mais c'est devenu une habitude et je trouve qu'il y a quand même un intérêt à suivre cela : La résistance interne de nos lipos nous renseigne sur leur santé, leur performance et éventuellement leur danger. Une lipo qui va mal n'est pas forcément gonflée même si c'est bien souvent le cas. Mais au delà de ce changement d'aspect, la résistance interne, elle ne ment pas, si une cellule part en vrille çà se verra sur le relevé des données. Je rappelle qu'une résistance interne élevée, traduit une baisse du taux de décharge (C) donc baisse des performances "LAND NOW", et donc chauffe de la cellule et aussi potentiellement sa combustion 🔥🔥 La résistance interne me permet de classer mes lipos : - entre 0 et 5 milliOhms / cellule : les bêtes de courses 🏆 - entre 5 et 10 : on peut les considérer comme bonnes 🎖️ - entre 10 et 20 : c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse 🥉 - entre 20 et 25 : Cà sent le sapin... Elles peuvent s'écrouler à tout moment et ne pas rentrer au stand 😕 - au delà, mort clinique... 💀 . Elles peuvent être utilisées pour alimenter quelque chose (Chrono, lunettes) qui ne demande pas trop de ressource mais il faut les surveiller comme le lait sur le feu car effectivement elles chauffent notamment lors des charges... Il faut également savoir que la résistance interne est fluctuante au cours de la vie de la lipo, elle peut monter et baisser en fonction de son état de forme, des conditions météo et peut être aussi dû au stockage. C'est pour cela, qu'il est intéressant d'observer cette valeur sur le long terme. Cependant, une fois que la résistance interne s'envole, il y a peu à espérer de la lipo pour l'avenir ... 😒 Pour le stockage des lipos, outre le bon sens de les entreposer dans un endroit sécurisé (j'utilise des caisses à munitions avec les joints découpés aux coins), je dois reconnaitre que le conseil de les garder à une valeur dite de stockage 3.85V ne m'apparait pas si évident d'après mes tests 🤔 et je n'ai pas remarqué de dégradation en maintenant des lipos chargées 1, 2 ou 3 semaines. Désormais, je me tiens à ce conseil mais je n'ai pas de meilleurs résultats. Il faut reconnaitre qu'avec le temps, on vole plus fort donc les lipos prennent plus cher ! Je rappelle rapidement les règles de base à respecter avec une lipo : de la charger en mode balance systématiquement, éviter l'usage de la paraboard car il est difficile d'avoir des lipos déchargées exactement pareil, lors de la décharge, ne pas aller trop loin, il est conseillé de s'arrêter à 30%, moi je vais à 20% mais elles remontent toujours un peu au repos (3.75V), il peut arriver d'aller au delà, quand on est bien chaud 😄 mais çà nique la lipo. Il y a les conseils évidents : pas percer, pas déformer mais on s'en doute tous j'espère. Enfin, surveiller la résistance interne de mes packs de lipos peut aussi nous renseigner sur la qualité des marques et je pense que c'est surtout ce point là qui vous intéressera davantage : Je n'ai pas d'a priori sur les marques de lipos et il ne s'agit pas d'expérience scientifique mais d'un recueil de données pour se faire une idée. Au final, j'ai testé des marques comme ZOP, TATTU, DINOGY, INFINITY, CNHL, ACEHE, GAONENG : Chez toutes les marques, il y a eu des problèmes du genre sur un pack, au bout de quelques cycles, sans explication, la lipo est HS, une cellule dont la résistance interne grimpe en flèche. Je veux dire par là que toutes les marques sont concernées par ce "coup de pas de bol". MAIS, pour certains packs, la fiabilité est vraiment absente. Je pense notamment aux CNHL BLACK qui selon moi sont à éviter. Quand le pack est dead à 25 cycles... 🤬 J'ai les mêmes résultats avec des 6S 🤬🤬. Pour les meilleurs, je trouve que les INFINITY et les GAONENG sont vraiment pas mal. D'autre part je suis étonné des ZOP mais bon ce sont des 45C 😄. Je vous laisse vous faire votre idée. J'ai encore d'autres résultats à venir avec des packs en 6S : CNHL BLACK (🤬), Orange ; TATTU V3; PYRODRONE, GOLDBAT. J'aimerai bien tester aussi des OVONIC. L'objet du post n'est pas de pourrir les marques de lipo, on en a souvent pour son argent, mais je voulais vous partager mes résultats et échanger sur vos expériences, dès fois qu'on trouve la lipo idéale 😉
    13 points
  2. C'est... FINI !!! 🤟 Je viens donc de terminer ce build Flywoo LR4" ( @Dujack m'as mis une grosse pression sur le timing ! 🤣) Rien de particulier à signaler, si ce n'est que c'est tout petit ! Et la place est comptée inside... Je ne recommande pas ce type de build si quelqu'un attaque son premier montage et n'est pas équipé d'un outillage précis et performant. (Je pense en premier lieu, fer à souder puissant et pane fine ainsi qu'un bon étain !) Je valide donc mon 14eme build avec succès! Sans le moindre spectacle pyrotechnique une fois de plus, la première Li-po branchée. 🤟 Je veux juste rappeler qu'un smoke Stopper est imperatif pour se rassurer. Et ainsi ne pas être dégouté instantanément d'une vulgaire et malencontreuse inversion fils d'alim et/ou mauvaise soudure "baveuse"... Personne est à l'abris, moi compris. J'aime particulièrement dans mes builds que tout soit "garé" dans la frame. Tout en tenant compte de laisser respirer impérativement chaque périphériques (surtout le VTX). Je n'ai pas pu mettre le MINI buzzer autonome Flywoo ( monte d'origine LR4) comme je le souhait sous le VTX (20x20). 😔 Il est prévu d'être placé à l'origine, sous le chassis à l'extrémité arrière de la bottom plate, collé au TPU du GPS, solution qui ne me convenait pas perso. Car casi impossible sur cette frame, de coller des patins mousse d'atterrissage. Le buzzer se retrouvant de par ce fait trop exposé et saillant en dessous, même avec sa petite protec TPU d'origine. J'ai donc choisi de le placer sur un bras arrière (Impec pour le neutraliser manuellement, led hyper visible et son du buzzer direct!) , le plus prêt du centre de la frame, en opposition au support de l'antenne R9M et ainsi "équilibrer " les masses. Pour amortir le dessous de la frame sur les posés, j'ai mis des petits pads silicones retaillés. Fait le job ! Parlons GPS: J'ai trouvé mieux que le BN-220 ! https://www.banggood.com/fr/HGLRC-M80-GPS-Module-for-FPV-Racing-Drone-Compatibled-With-GLONASS-or-GALILEO-or-QZSS-or-SBAS-or-BDS-p-1607028.html Toute première mise sous tension en condition de vol, 3mn pour avoir 5 Sats !! Je débranche la lipo, j'attend 5mn, je rebranche, 5,6,7 sats immédiatement ! je viens d'en recommander un au cas ou/spare et plus si infinités 😁 (Je précise que je ne lui ai fait subir aucun stage U-Center ) Au tour du RX radio : Qui dit long Range dit portée . J'ai commencé avec Frsky ( a l'époque ACCST ou c'était simple et pas ce merdier des protocoles et firmwares d'aujourd'hui !) Pour des raison de budget et parce que le systeme LR de la marque fonctionne TRES bien, je suis donc en R9M. J'ai pu placer sans difficulté le R9MM OTA (Avale les Fw ACCST) sous le VTX. Pour ce qui est de l'antenne , comme pour mon Chameleon Armattan LR6", j'ai placé cette dernière en position verticale. Meilleure position recommandée pour optimisation de la liaison radio avec ces systemes Long Range. Encore merci @Vynce pour le fichier STL du support Immortal T. Un poil trop "massif" à mon goût... (Remplissage 20%) mais pas trouvé autre chose dans mes nombreuses recherches. Do the job ! Pour le pigtail SMA de l'antenne, je me suis contenté de retravailler proprement au cutter et mini pince coupante, le support d'origine TPU. Impec ! Agrémenté évidement d'une de mes antennes préférée, Lumenier AXII omni (En 13cm). (Merci @Siam Fpv pour la bonne affaire ! Je savais qu'elle servirait top au tard 😊) Pour la cam FPV: Choix de l'excellente Caddx mini Ratel 👍. Il faudra toute fois lui mettre le cover fourni qui sert d'adaptateur. J'ai du rajouter également une petite rondelle de chaque cotés pour être parfaitement calé entre les deux plaques supports cam. Pour les UART dispo sur la Mini MK2 diatone F405, J'ai: RX radio Uart 6 - GPS UART 3 - Et création d'un Softserial avec le pad led pour le SmartAudio du VTX AKK FX3. Mise en place du condo fournis avec le stack F405, direct pads,FC,alim principale. Ma seule petite contrariété dans tout ça revient au poids total: Pas pu faite mieux (Hors batterie) avec toute les précautions d'usage, d'arriver à... 176Gr. Les tres bonne surprises: Des moteurs silencieux ! Un comportement (Tests uniquement jardin) super sain et une bonne réactivité malgré un parpaing 4S Li-Ion DIY de 203gr. Tout ça sous Emuflight évidement 🤩 sans le moindre preset . Y'a plus ka cruiser dès que je trouverai le temps et l'espace pour le faire... Place au images pour agrémenter la fin de ce build. Fly safe !
    8 points
  3. Voilà, bloqué par la pluie, à part voler en intérieur, pas de drone ce week-end... à moins que... On sort la fraiseuse CNC, on démarre le PC avec DesignSpark Mechanical et on fait chauffer l'imprimante 3D: Objectif: Un 5 pouces racer en true X avec l'entraxe le plus faible: 189mm - On ne peut pas faire plus court pour des hélices 5,1 pouces, j'ai 2 à 3 millimêtres d'espace entre les hélices... Une stack en 30,5x30,5mm, une caméra au format micro, un buzzer autonome JHE42B-S et un condensateur 1000uF/30V. On démarre DS Mechanical, on fait le design du châssis... puis les éléments de TPU souple à imprimer... on vérifie que tout rentre, coulisse et se monte facilement. Hors de question de rentrer tout au chausse-pied, mais c'est chaud car c'est vraiment court. La caméra, forcement sur le dessus et au travers de la top plate et l'aileron de requin, mon signe distinctif pour mes frames qui facilite le crashflip... Le samedi, on imprime tout ça et on découpe la frame (69g - pas très light mais j'ai pas voulu fragiliser la frame, les bras en 5mm et 10mm de large - incassable). Le dimanche matin, on assemble tout, on flash EmuFlight, on configure les valeurs PID par défaut. Quelques vols en intérieur, pour récupérer les fichiers de la blackbox et après analyse, on tune les PIDs. Puis 2 batteries sur le balcon avec le crachin pour voir si tout baigne... Résultat: 6 kilos de poussée avec un poids total de 520g en vol, une dimension à passer dans les trous de souris, super stable et super nerveux, je suis impatient d'aller taquiner les slaloms en extérieur... NEWS: Premier tests de maniabilité en extereur 27/12: Création d'un support amovible reglable (20 a 35 degrés) pour une caméra Insta360 GO.
    8 points
  4. Bon voila, J'avais un ESC en spare. J'ai trouvé une vieille FC Hobbywing, un récepteur R9M, un vieux VTX... mais pas de caméra... tant pis, on volera à vue pour l'instant. On assemble, on câble, on soude. Puis correction du sens de rotation des moteurs sous blhelisuite. On flash et on configure la dernière version de Emuflight (reset de la carte - stock PID). 312 grammes sur la balance, mais il manque la caméra, l'antenne du VTX et le condensateur de filtrage. Dernière étape, création du modèle sur la radiomaster... Allez hop, pret à voler dans le salon (Il pleut encore sans discontinuer dehors). Accro ou Airmode pour le premier vol en intérieur ? Allez, tant qu'à prendre des risques, on y va direct en Airmode... et miracle !!! Ça vole !!! Premières impressions: Ça bouge du cul... il faut un peu s'habituer, mais 30s après, on ne s'en aperçoit même plus... il me tarde d'aller sur le balcon pour lui faire faire quelques rolls et flips en LOS et voir comment ça se comporte par rapport à un quad traditionnel. Je vais prendre quelques vidéos et les poster plus tard... NEWS: Voila le premier test en intérieur... ---> https://youtu.be/PLEoqUPR_u0 J'ai pu faire un test en extérieur avec loop et rolls en LOS... bof bof, ça tourne bien, mais ça manque cruellement d'allonge... le throttle est mou, très mou...
    7 points
  5. Boujour, je débute ce topic pour que l'on y insert les images du jour. Peu importe ci c'est en rapport avec notre passion commune ou pas. Alors amateurs de sports, voitures, nature ou autres fait vous plaisir. Je commence aujourd'hui par une photo lors de ma session de ce matin ou j'ai customisé mon 5" en mode camouflage 😄 J'espère que rien n'a déjà été créé de similaire.
    7 points
  6. Bonjour, Voici enfin mon AK47 de la Team Mistral ! " Parce que le sud fait mieux " Comment vous dire... Je fais parti de la catégorie des pilotes "Armattan for ever " mais il faut bien l'avouer, vraiment bluffé par cette frame de la Team Mistral ! Qualité, finition et visserie top ! Une structure avec des petits plus pour vous faciliter la vie lors de l'implantation et fixations de vos périphériques. Fournis avec un bras en spare ! Des stickers, trois sangles Li-po, De l'impression 3D ! Bref, c'est tout juste si un bisou de la Team Mistral et un rayon de soleil ne sont pas rentrés dans le colis ! J'aurai donc laissé passer 5 mois (Une moyenne chez moi 😋) pour réaliser ce tres beau 5 pouces en version analogique. Les glitchs c'est la vie !! 💪 (Et je vous m...de! 😘 ) Prévu pour voler en 4S. Parce que les parpaings 6S ne collent pas du tout à ma philosophie pour du 5 pouces. Pour un poids final de 410gr avec support TPU Runcam, sans batterie et cam HD. Pourtant j'ai fais gaffe pendant l'assemblage... 565gr avec une Li-Po 4S 1300mAh. Tout ça sous... EMUFLIGHT évidement !! (Last firmware FURY4OSD) Et en F-Port. A rajouter à la liste, 1 buzzer autonome Vifly finder . Un GPS BN-220 (passé sous U-Center) Vraiment rien à souligner pendant ce montage. Si ce n'est que la frame est "un peu étroite" et qu'il faut bien étudier le placement des périphériques. Même si c'est 5 pouces ! Moteurs reliés avec des racewire TBS. Prints 3D perso en TPU Sainsmart. ( Merci @Siam Fpv et @Joelamoule pour les bonnes affaires VTX / Cam et Tattu 4S R-Line) On résume: Foncez sur les frames de la Team Mistral 😎 Et FPV Fly et DFR toujours au top. Bon vol à toutes et tous !
    7 points
  7. Hello, Nous y voilà enfin, le dernier de cette trilogie : le AK-47 5.5" 6S en Lightning H7, et donc sous firmware FalcoX ! Même s'il reste encore quelques petits soucis à régler sur le AK-47 sous KISS, je vais enfin pouvoir comparer à armes égales FalcoX, KISS, Emuflight et Betaflight, mais ça sera pour un autre jour 😉 On commence par le maiden de l'animal, ou plutôt une compil' des vols de sa première session : FalcoX, et cette H7 étant très peu documentés, cette fiche DroneBuild sera assez dense pour éventuellement servir de tutos à ceux qui se lanceraient dans leur premier build FalcoX/Lightning H7. De nombreuses infos proviennent du groupe Facebook FlightOne et de cette vidéo de BlackBird et FantaZy. Niveau matos, on retrouve exactement la même chose que sur les 2 autres builds KISS et BF/Emuflight. Je ne vais donc pas m'attarder sur les détails (on retrouve les 2000µF de filtrage et le shield EMI). Seule la stack change, la FC étant bien sûr la Lightning H7, pré-commandée il y a 6 mois 😅 et les ESCs sont des T-Motor F55 Pro v2 F3. Les FC FlightOne sont assez exigeantes et sensibles, voici quelques recommandations lors d'un build FalcoX : Utiliser les gummies fournies par FlightOne, elles sont faites pour ce matos. Il est aussi recommandé de ne pas visser la FC (pas d'écrou) pour ne pas compresser les gummies et modifier leur effet. Ca peut paraître déroutant au départ, mais ça tient très bien, je peux soulever mon quad par la FC sans que ça bouge 😉 Utiliser des ESCs BLHeli_32 de qualité, avec un bon filtrage (HobbyWing, T-Motor, Flycolor etc.) Mettre au moins 2000 µF de filtrage, la H7 semblant plus sensible que sa grande sœur la Revolt Par défaut, les alims caméras et VTX sortent du 5V, ne surtout pas faire le pont pour sortir du VBAT sans avoir préalablement dessoudé la petite résistance associée, sinon, ça crame. J'ai alimenté le Vista directement sur le pad VBAT pour m'épargner cette modif. Chez FlightOne, il était toujours recommandé de mettre la FC "à l'envers", avec le MCU en haut pour limiter les interférences avec les ESCs. Il semblerait que ça ne soit plus un pré-requis pour la H7, mais je suis resté là dessus, comme c'est le cas sur la plupart des builds que j'ai vus. Faire le premier vol en PIDs/Filtres stocks pour s'assurer que tout fonctionne et rien ne chauffe Réglages des ESCs : Motor Timing : à 30 pour tirer partie au maximum des moteurs (ne surtout pas monter au-delà). Pour plus d'efficience, se mettre en "Auto" PWM Frequency : à 48 kHz. La H7 est censée supportée du 96 kHz, mais peu d'ESCs le proposent aujourd'hui. Demag compensation : par sécurité on le mettra à Low, ça devrait suffire. En cas de desync, le remonter à High. Ce paramètre permet de brider un peu les ESCs pour éviter les desync Le passthrough est censé fonctionné sur FalcoX... mais on est bcp à avoir des problèmes avec. Sur les dernières Alpha ça ne fonctionne plus, et sur la Stable, ça fonctionne aléatoirement avec les ESCs T-Motor. Heureusement, j'avais fait ma config ESCs avec une carte sous BF au préalable. Les rates sous FalcoX sont complètement différents de ceux pour BF et KISS, entre lesquels il est facile de faire la conversion. Pour obtenir des rates assez proches des miens, je suis passé par ce convertisseur. Bien caché en bas à gauche, il y a un lien "Show Raceflight Rates", il affiche une section supplémentaire permettant de lancer des calculs pour trouver des rates proches de vos rates BF. La méthode de recherche "Wide Search" a été la plus efficace pour moi (ça prend un peu de temps, un script mouline à fond dans le navigateur pendant quelques secondes). Ensuite, j'ai essayé d'ajuster à la main en regardant les courbes. Pour info, mes rates sont les suivants : Roll/Pitch : Rate : 432 - Expo : 72 - Acro+ : 117 Yaw : Rate : 401 - Expo : 54 - Acro+ : 87 Les spécificités du firmware FalcoX : Sans rentrer dans les détails, beaucoup de choses sont proches de ce qui existe dans BF, il y a qques fonctions au cœur de FalcoX qui sont assez importantes : Sim mode / Sim boost : la fameuse "touch" FalcoX vient probablement cette option censée donner l'impression d'être sous simulateur. Ca ajoute de la rigidité au quad et un effet de "lock", un peu comme le fait l'Iterm Relax Cutoff sous BF ou le iDecay de Emu. Il est recommandé de le laissé à 1, on peut le monter raisonnablement jusqu'à 1.2-1.3. Je l'ai mis à 1.1. Whisper mode : ca applique un découplage des 2 axes des sticks, pour que les ajustements sur l'un n'impacte pas l'autre. Pour le moment il est activé chez moi, mais je le soupçonne de me faire des trucs parfois bizarres, il faut que j'essaie sans pour voir ce que ça donne. Cerebro : censé être lié aux nouvelles possibilités d'intelligence artificielle dispos sur la H7... ou bullshit marketing, je sais pas. Personne ne semble trop savoir, pour le moment il reste en OFF. Mes réglages actuels : Après avoir testé le quad en PIDs/Filtres stock, je suis passé sur le preset de Damien Gans (BlackBird). Dans mon cas, les PIDs étaient un chouilla hauts, avec un petit rebond sur le pitch. Ca marche très très bien, du moins à l'image, le son des moteurs, c'est pas top, mais ça ne chauffe pas spécialement... Je referai probablement un tune complet à ma sauce en testant toutes les options comme me l'a conseillé @Motard Geek. En attendant, ça donne ça : Roll : P 64, I 50, D 230 Pitch : P 62, I 50, D 260 Yaw : P 74, I 130, D 0 Dshot32 Filtres : Frequency (PT1) : 300 Dynamic : 80 Biquad : 180 Biquad : 120 AA : Enable ==> Low DTerm AA : OFF AA Strength : Low Dynamic LPF Strength : 30 Cerebro : Off Simboost : 1.1 Whisper mode : ON Idle Percent : 6 Firmwares et configurateurs Comme tout le reste, c'est un peu le bordel chez FlightOne. Il y a 3 "branches" de disponibles, chacune contenant à la fois un firmware et un configurateur allant ensemble : La branche Alpha : elle contient les toutes dernières versions... sur ces 4-5 derniers jours, j'ai vu 3 versions défiler 😉 C'est là que les nouveautés arrivent en premier, et c'est aussi là qu'on aura les bugs en premier (mais aussi leurs corrections 🤣). En ce moment, je suis sur la dernière Alpha. La branche Stable : c'est ici qu'on retrouve les versions stabilisées, normalement assez bien testées et avec moins de bugs. La branche Béta : cette branche est censée être à mi-chemin entre l'Alpha et la Stable... sauf que la dernière version est plus ancienne que la stable... elle m'a l'air à l'abandon... Cerise sur le gâteau, c'était déjà le cas il y a 2 ans, les choses n'ont pas changé : toujours pas de dates affichées dans les changelogs de chaque version, donc très difficile de retracer un historique, et seules les dernières versions de chaque branche sont disponibles, gardez donc bien vos anciennes versions au chaud, des fois qu'une nouvelle soit pourrie et qu'il faille revenir en arrière. Installation et configuration du firmware Il y a du bon et du catastrophique 😉 Le bon, c'est qu'on peu flasher très facilement et très rapidement la FC : elle apparaît comme une clé USB, il suffit de déposer un firmware dans le dossier "Firmware", la redémarrer, et c'est installé aussi tôt. On peut aussi passer par le configurateur (en Alpha) pour flasher en un clic avec la dernière version. Ensuite... c'est là que les emmerdes commencent. Contrairement à BF, Emu, KISS etc. où l'on dispose d'un "vrai" configurateur, en fait, ce n'est pas le cas sur FalcoX. Toute la config se fait via l'OSD. L'argument étant "tout le monde n'a pas un ordinateur, par contre tout le monde à un quad FPV". Malgré tout, pour qu'on puisse faire la config sur notre PC, ils fournissent un émulateur d'OSD, ça marche, mais c'est une plaie, ça se traine, plus on est bas dans les menus et plus c'est lent à s'afficher ou à modifier les valeurs, c'est moche, c'est pas ergonomique (tout se fait avec les sticks de radio). Et en DJI... on a pas vraiment d'OSD, donc cet émulateur est la seule option ! Pour couronner le tout, il refuse de se connecter à la FC quand Internet n'est pas dispo sur le PC... J'ai bien rigolé sur le terrain pour modifier mes réglages avec mon PC et le hotspot sur le téléphone. La configuration des UART a été au contraire déconcertante de facilité. J'ai soudé mon RX (en F.Port inversé) sur TX1, le Vista sur RX3 et TX3. Je n'ai rien eu à faire dans le configurateur, il a trouvé tout seul les périphériques (il fait un scan) et les a correctement configurés. Il récupère même le RSSI sur le F.Port (en général sur FlightOne il faut le faire remonter via un canal de la radio). La disponibilité et le support L'éternel problème de FlightOne... toujours très difficile de mettre la main sur leurs FC (et je ne parle même pas des ESCs), les ruptures sont ultra fréquentes, la logistique assez catastrophique, toujours beaucoup de promesses non tenues, MAIS ça arrive toujours, juste pas dans les temps, faut le savoir 😉 Le support est plutôt bon (la H7 est garantie à vie je crois, il y a un programme de remplacement ultra intéressant). Le groupe est très actif et les principaux acteurs sont accessibles facilement sur Facebook et répondent très souvent aux posts. Tout l'opposé de chez FETtec où les mecs font les morts. Une bonne nouvelle concernant la dispo ceci dit, depuis 2 semaines, FlightOne s'est mis à sortir masse de Targets pour leur firmware, et il en sort tous les jours, pour le moment ils sont surtout sur les F4 mais je viens de voir que les targets Mamba F7 et Foxeer F7 étaient dispos, ça va très vite, et ça sera un moyen de voler sur FalcoX sans galérer à trouver une Lightning H7 ! Ou même de migrer certains de nos quads sans changer le hardware (il faudra quand même acheter une licence FalcoX). A tester pour voir ce que ça donne. Conclusion Désolé, c'est plus un article qu'une fiche DroneBuild 😅 Venons à l'essentiel, comment ça vole ? Très très bien ! Même en stock, c'est assez redoutable. Et avec un tune plus affuté (que je referai quand même), c'est visuellement mon quad qui vole le plus proprement, on dirait presque qu'il y a de l'hypersmooth quand on regarde les rush GoPro ! KISS n'est vraiment pas loin pour autant, mais en regardant les rush, ça me semble plus clean sous FalcoX. Par contre, niveau bruit, c'est loin de chanter aussi bien que du KISS. Et les moteurs font des bruits parfois un peu chelou, qu'il m'arrive d'avoir sous Emu, mais le résultat reste que ça vole ultra clean. Alors est-ce que ce bruit vient des réglages ESCs ? En général je mets le Motor Timing à Auto, là en le mettant à 30, les moteurs sont poussés dans leurs retranchements. Le dernier point important : le feeling. Là je suis plus mitigé, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs chelou dans mes sticks parfois, ça fait pas exactement ce que je demande, je soupçonne le Whisper Mode de faire un peu de zèle... Je ne retrouve pas le feeling "connecté" de KISS. Je n'ai fait que 5-6 lipos, il faut que je m'y habitue et que je teste pas mal de choses. On en reparlera dans quelques dizaines de lipos 🙂
    6 points
  8. Voila, présentation du petit dernier, résultat d'une discussion sur le forum ou l'on se posait la question de comment ça vole un tricopter... personne n'ayant pu répondre, il fallait bien trouver une réponse à cette question. Dessiné, découpé, assemblé, paramêtré sous Emuflight puis testé en réel. Résultat : mitigé, ça manque de pèche un tricopter. Même avec deux moteurs à l'arrière, cela ne pousse pas comme un quad quand on est dans le full throttle... sinon, c'est maniable, stable et cela rempli sa fonction. Agréable, nerveux s'abstenir. Après design sur l'ordinateur, un petit coup de rendering pour voir à quoi cela ressemblera (première photo) Prochain projet: L'exacopter en 5 pouces...
    6 points
  9. # La télémétrie pour les Débutants ## Pour qui, pour quoi ? Bonjour à toi qui lis ce post. Avant d'aller plus loin, si tu te sers déjà de la télémétrie, je risque de ne rien t'apprendre, tu peux t’arrêter ici 😉 Sinon la suite peut peut être t'apporter quelques infos. Je me présente, je m'appelle Florent, je fais du FPV depuis quelques mois, j'ai monté mon premier drone à partir d'un kit tyro79. J'ai bien galéré pour relier mon RX et mon VTX alors quand ça a été terminé, j'ai fait un post ici pour aider mon prochain (parce que chez eachine ils changent les composants des kits, ils ne mettent pas de doc, et il n'y a pas toujours du monde pour faire une vidéo ou un tuto à chaque changement). Dans un commentaire, on m'a dit "pour ton r-xsr, si il te reste un UART de libre, tu peux connecter le jaune du r-xsr sur le TX de ce dernier, cela t’apportera la télémétrie." C'est quoi ça la télémétrie ? J'ai alors commencé à me poser plein de question sur la télémétrie. Qu'est ce que ça m'apporte ? Est ce que c'est utile quand on débute ? Maintenant que j'ai un peu creusé le sujet et que j'ai trouvé des réponses à mes questions, je me suis dit que ça pourrait aider d'autres pilotes, d'où ce post. Rentrons dans le vif du sujet ! ## A quoi ça sert la télémétrie ? La télémétrie ça permet de faire discuter ta radio et ton qwad pour échanger des infos autres que "j'ai bougé un switch ou un gimball" et le RSSI. La télémétrie te permet de recevoir des infos supplémentaires en plus du RSSI quand tu fais la détection des "sensors" (page 12 de ton modèle de mémoire). Les coordonnées GPS de ton drone, les niveaux de batteries ... Plein d'infos que tu peux déjà avoir dans l'OSD de ton masque ou tes lunettes. La télémétrie de permet de modifier ton paramétrage via des scripts LUA (https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis). ## Comment je met la télémétrie en place ? Il te faut un RX qui supporte la télémétrie (type XSR, R-XSR par exemple) Si tu as une FC F4, il te faudra jouer du fer a souder pour relier ce fameux fil jaune entre ton RX et un TX de ta FC (l'histoire de l'inverted port). Un peu de paramétrage dans ton outil de config pour ta FC (il y a plein de tuto pour BF et ce n'est pas le sujet ici 😉) ## Qu'est ce que ca peut m'apporter ? Si tu as un GPS tu pourras enregistrer les coordonnées GPS lors de ton vol par exemple. Si malheureusement tu perdais ton qwad, ca peut t'aider à le retrouver. Tu peux enregistrer tes métriques et le suivre via des graphs si t'as envie de t'éclater à comparer tes vols. Si tu n'as pas la motive de regarder ton OSD pour avoir le niveau de batterie, tu peux faire hurler ta radio quand tu passes sous un seuil de voltage batterie 😉. Le point précédent s'applique à ce que tu veux, tu peux faire parler ta radio en fonction de dépassement de seuil des différents sensor. Tu pourras modifier tes réglages PID, VTX, Rates, Filtres directement depuis ta radio (cf script LUA). ## Est ce qu'on en a vraiment besoin ? Tout le monde en parle alors ça doit être cool. C'est ce que je me suis dis ! Pour ma part, j'ai le smart audio sur mes drones, je peux donc via mon masque modifier mes réglages au besoin, en tant que débutant ca ne va pas bien loin comme modification pendant les sessions. Je vole sur des surfaces grandes comme un terrain de foot au max, je n'ai pas de GPS donc pas besoin de connaitre la position du drône, mon spotter s'en charge ! En conclusion, quand on débute, c'est bien de savoir ce que ça fait, mais pas besoin de passer du temps à la mettre en place si elle ne sert pas. Autant utiliser son temps pour maitriser d'autres parties de sa machine, pour savoir comment elle vole et pour comprendre pourquoi elle vole mal si c'est le cas. ## Mot de la fin Je ne me prétend pas expert du FPV ou de la télémétrie, je fais juste un retour d'expérience de mes débuts en tant que pilote qui a passé du temps à comprendre les tenants et les aboutissants de la télémétrie. Si j'ai dis des bêtises, préviens moi pour que je mette à jour l'article. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici ! Bons vols et à bientôt !
    6 points
  10. alors voila: 2" : j'ai 2.5": ca c'est fait 3": c'est fait aussi 5": c'est bon , j'ai..... ha ben merdouille, j'ai un trou..... j'ai pas de 4"!!! et c'est vrai que c'est un peu le grand écart entre le nazgul et le twig: ce serait pas mal de faire un intermédiaire. et vu que je suis resté avec la bouche par terre en voyant le niveau de maitrise du 4" de @mattmattou : https://forum.wearefpv.fr/topic/12803-wallace-4-light/ tout est nikel dans son build, on sent la maitrise de A à Z (et pas une frame toute pourrie sortie sans proto a 5€). donc c'est parti pour merdouiller (et forcément faire de belles conneries), et sortir un 4" full custom sous Emuflight comme je n'ai absolument aucune expérience dans le design de frame, n'hésitez pas a me dire si vous voyez des conneries. je sent qu'une première frame, forcément ca va être plus proche du poids d'un cachalot que d'une abeille. la grosse question c'est les moteurs: c'est un peu le désert entre du 16XX et du 22XX. et je voudrais rester autour des 15€ pièces. Au départ, j'espérait trouver un moteur avec un axe de 1.5mm (pour compenser la frame qui va peser un âne mort), mais la plus part sont dédiés au long range, ou pour des toothpick poids plume, donc un peu peur de manquer de souffle. Certains semblent avoir des écartement de vis d'hélices de 6mm dédiés aux hélices 5" (alors que le standard est plutôt à 5mm). j'ai gardé 2 familles de choix: - Xing ou velox 2207, que je briderait a 75% de throottle, et au pire ils me serviront de rechange sur mon nazgul. - Brother Hobby 2004 Avenger SE ou betafpv 2004 si vous avez des avis , n'hésitez pas (iflight doit sortir des nouveaux model, ce serait top si ils bouchaient ce trou) la frame : on commence simple : true X, 2 emplacements 20x20, Vista à l'arrière, condo et pingtail à l'avant. On tente avec 6 entretoises (on met quand même les trous pour les 2 facultatives si ce n'est pas assez rigide). les bras en 8x4mm, grosses pointes pour protéger les moteurs (faudra pas le prendre dans l'oeil çuila) : mode gros goret à la jonction des bras (je suis très très loin de la finesse de mattmattou, mais en même temps, je n'ai pas sa maitrise du bordel) je vais commencer par acheter tous les composants (hors moteurs), et faire un montage a blanc sur le print PLA, pour valider la frame avant de lancer la découpe carbone.
    6 points
  11. yep, si vous voulez commander sur le site direct de betafpv, laissez quelques heures votre panier plein juste avant de payer, et quittez la page.... miraculeusement, un bon de 5% vous sera envoyé sur votre mail...
    6 points
  12. Il pleut encore dehors... donc j'ai terminé la frame du tricopter ce matin. Résultat en images. Du design vers le résultat final: 91 grammes pour la frame tout compris (carbone, visserie et impressions 3D enTPU)... pas mal, j'aurais pensé plus. Y'a plus qu'a trouver les composants et assembler. La suite au prochain épisode et enfin on va savoir comment vole un tricopter en configuration Y4...
    6 points
  13. A mon tour de vous faire partager une petite curiosité de dame nature... En repérant un spot pour voler prochainement, je suis tombé sur ça... C’est le pied non? 😁
    6 points
  14. Maintenant que c'est officiel, on a la liste des différences V1/V2, petit résumé : Taux de rafraichissement : 120 Hz --> 144 Hz Résolution : 720p --> 810p Batterie fournie : Non --> Lipo 2S 1800 mAh USB-C + bouton On/Off Alimentation : 4S max --> 6S max Carte SD : 128 Go --> 256 Go Support Ocusync 2.0 : Non --> Oui (Mini 2 etc...), ajout du 2.4Ghz (non utilisable avec Air Unit)
    5 points
  15. Les lunettes V2 sont enfin là ! EDIT avec la fiche produit officielle et les caractéristiques : On passe donc de 720p à 810p et 120Hz à 144Hz 🤩 La batterie fournie est stylée au passage...
    5 points
  16. On est pas bien sur les sessions grâce à @Jerome ?! Prochain coup nous faudra un chauffage de terrasse 😛
    5 points
  17. Salut à tous, Je suis d'accord avec vous pour dire que les EV300O sont sans doute un choix discutable. Par contre je ne peux que comprendre ce que veut dire @Critof. En effet je trouve surprenant qu'un débutant qui souhaite des conseils pour son premier achat et qui dès son premier post indique qu'il souhaite s'orienter vers du 1 ou 2S soit rapidement orienté vers des lunettes DJI. Vous en connaissez des 1 ou 2S qui volent correctement avec un air-unit normal ? Combien d'annonces sur le boncoin de personnes qui craquent une blinde pour l'achat d'un drone fpv, lunettes DJI comprises ou pas, pour finalement se rendre compte que c'est compliqué et tout revendre quelques mois plus tard ? Un bon petit paquet. Le gain entre EV300O et EV200D ne me semble pas assez énorme pour craquer 100€ de plus, ainsi, de mon côté, plutôt que de conseiller dépenser toujours plus, je conseillerai plutôt de dépenser moins sur les lunettes, les EV200D sont déjà top pour un débutant, trouvable à 220 ou 230€ assez souvent sur BG. Ca laisse de quoi s'acheter son premier mobula6 et du spare, comme ça il met de côté le budget qu'il avait pour le drone, vérifie que ça lui plait (presque sûr que oui), le temps de se faire la main et de se diriger vers les bons achats. Je pense qu'on oriente trop souvent les débutants vers des choses compliquées alors que les whoops sont une porte d'entrée parfaite et bien moins onéreuse, la preuve je pense qu'on est nombreux comme moi sur la planète à se contenter de cette étape et ne voler que des whoops. La question de la HD et du numérique est source de débats clivants, je sais bien, ok la HD ça doit être génial, mais au risque de me répéter ce n'est pour le moment pas dispo sur de toutes petites machines. A en lire certains on a parfois l'impression qu'il vaudrait mieux ne rien voler que voler en analogique depuis 2019, je me permets donc de vous rappeler vos premiers émois en FPV, vous ne kiffiez pas à mort à l'époque ? Pourquoi ça ne pourrait plus fonctionner pour les nouveaux venus ? La HD c'est un gros plus, mais le FPV on peut aussi en profiter en analogique, avec mes whoops je peux aller partout dans la maison sans glitch, presque aucun glitchs au fond du jardin et l'image me convient assez pour passer de super moments. Bien-sûr je serai content d'avoir une meilleure définition, les EV200D sont déjà prêtes à donner une image très correcte, ne reste plus qu'à être patient. En attendant je kiffe et je n'ai pas l'impression d'être un homme préhistorique (il y a quelques années les vieux de la vieille auraient halluciné sur les performances et la qualité vidéo des whoops actuels). Donc pour répondre à une partie du post moi je partirai sur EV200D et modula6 + spare dans un premier temps, tu vas rapidement être conquis par le virus et tu auras le temps de réfléchir le temps que tu t'éclates avec le mobula. Conseil valable parce qu'on est au cœur de l'hiver (je prendrais un mobula6 en 25kv pour prévoir le début du printemps ^^), parce que si tu ne comptes pas en acheter un autre quelques mois plus tard et que j'imagine que tu voudras voler dehors, il faut peut-être réfléchir à du 2S effectivement, ou le moblite7 (1S) qui a l'air d'être top et plus polyvalent à priori (indoor/outdoor et grosse autonomie). Bref, mon avis c'est que tout cela représente déjà un certain budget donc effectivement, radio + simu dans un premier temps c'est le bon choix, puis lunettes ou masque + whoop, de quoi déjà bien s'éclater et apprendre sans risques ni grosses frayeurs et casse. Se lancer direct dans le fpv HD ne me semble pas une super idée, ce n'est jamais que mon avis et je sais qu'il est discutable. Bonne soirée à tous 🙂
    5 points
  18. Pour répondre à ton excellente initiative et rester dans le même esprit (Trop top la tienne! 👍) Voici ma façon pour moissonner des lentilles:
    5 points
  19. Bon nombre de chargeurs LiPo sont livrés sans alimentation secteur. C'est le cas de mes toolkitRC. Ils sont alimentés à partir d'un connecteur XT60 dans lequel on peut envoyer de 7 à 30 Volts. Parfait pour recharger une Lipo à partir d'une autre Lipo, mais plus vraiment quand il s'agit de recharger à partir d’une prise secteur 220V. Alors que faire ? Achetez le chargeur qui va avec et doubler le prix de votre investissement ? Moi, j'ai plutôt opté pour le recyclage DIY: bidouiller une alimentation d'ordinateur portable qui aurait dû partir à la poubelle et lui offrir une deuxième vie qui va vous permettre en même temps d'économiser des $$$$. Tout le monde est content, mère nature et portefeuille. L'avantage de l'alimentation de portable est la tension de sortie élevée de 19,5V qui permet d’utiliser tout le potentiel du chargeur. En plus, elles offrent une protection IP2X (protection contre les électrocutions). Il existe plusieurs puissances de sortie, il faut donc choisir avec soin la sienne pour son usage.J'ai opté pour une 130W qui me permet de charger à 8A mes 4S mais qui est encombrante, et une 65W ultraportable pour les voyages. La bidouille peut être très propre et ne nécessite pas d'outil ou de compétence qu'un amateur de modélisme n'a pas dans ses tiroirs. Niveau: Pour débutants Les outils: Un fer à souder De la gaine thermo rétrécissante Du fil à souder (étain/plomb) Une pince coupante Un connecteur XT60 femelle (le même que sur nos batteries) Des allumettes ou un pistolet à air chaud pour la gaine thermo Une alimentation de portable Un voltmètre 1/4 d'heure de temps libre (4 fois moins que pour écrire cet article, c'est bien parce que vous me l'avez demandé...) 10 doigts en bon ordre de fonctionnement Couper Couper le fil qui va vers le PC à la longueur désirée. 2. Retirer la gaine extérieure sur 3 cms Faire apparaître les fils sans abîmer leur gaine individuelle. On peut retrouver plusieurs types de configuration: 2 fils 3 fils 1 fil, une tresse 3. Dénuder et mesurer Dénuder les fils sur 3mm. Puis identifier le + et le - à l'aide du voltmètre (une tresse métallique, c'est toujours le -). Dans le cas où il y a trois fils, il y en a un toujours plus petit (fil pilote) qui n'a pas d'intérêt pour nous (le couper). 4. Étamer et imprégner les fils + et - avec le fil d'étain. 5. Enfiler la gaine thermo et souder le connecteur XT60 en respectant bien la polarité (c’est marqué sur le connecteur) 6. Chauffer la gaine thermo pour qu'elle rétrécisse (chauffer, pas bruler !!!) 7. Vérifier à nouveau la tension et le respect de la polarité sur le connecteur XT60 Et voilà, c'est fini. Et si comme moi, vous souhaitez faire quelque chose d'encore plus propre, j'ai dessiné un petit cache connecteur XT60 spécialement pour cet usage. A imprimer en TPU avec une imprimante 3D et vous pouvez même vous affranchir de la gaine thermo (Première image avec mes deux chargeurs). Retrouvez le STL de cette modification sur mon compte Thingiverse à cette adresse: https://www.thingiverse.com/thing:4280640 Bon bricolage à tous.
    4 points
  20. Hello, Même si je suis complètement convaincu du système DJI FPV, à plusieurs reprises j'ai déjà espéré un système HD OpenSource... sans savoir que ça existait déjà et qu'une communauté bossait dessus 🤣 J'ai scotché toute ma soirée sur pas mal de tutos et vidéos, j'ai trouvé ça intéressant, donc je partage ici. Avant d'aller plus loin, c'est un sujet purement informatif, rien de miraculeux qui débarque et "casse le game", mais c'est intéressant de voir que des choses sont en train de se faire, où ça en est et que ça laisse la porte ouverte à des solutions moins chères et OpenSource à moyen terme. OpenHD est donc un projet OpenSource qui utilise des modules Wifi "classiques", avec des drivers spécifiques pour contourner les contraintes imposées par le WiFi standard, le module WiFi du "Air Unit" utilise donc les fréquences du WiFi mais ne communique pas vraiment en WiFi pour pouvoir notamment réduire la latence. Le projet s'appuient sur des composants faciles à trouver à pas trop cher (RaspberryPi, clés Wifi essentiellement). Il permet d'ouvrir un canal de communication entre un "Air Unit" et une station au sol pour lui renvoyer le flux vidéo et également gérer une télémétrie bidirectionnelle, un retour audio et un signal de contrôle, le tout via un même canal de transmission. On voit que ça fonctionne, mais ce n'est pas parfait pour autant. La principale limitation reste la même : la latence, apparemment autour des 100ms. Ce projet n'est pas dédié aux quads FPV à la base. DJI a fait a fait un gros travail d'optimisation au niveau de l'encodage et du décodage, pour que ça prenne le moins de temps possible, ils ont des puces propriétaires dédiées à ça. Sans compter les algos d'adaptation à la qualité du signal (focus mode, dégradation du niveau de qualité etc.). Là la qualité est bloquée. NVidia ne devrait pas tarder à sortir un nouveau module comparable au RaspberryPi mais plus compact et plus puissant, qui devrait permettre de diviser la latence par 2, d'autres optims pourraient la ramener au niveau de DJI. En fait c'est déjà dispo et déjà testé (Jetson Nano), avec une latence observée entre 40 et 60ms. Pour le moment je n'ai pas encore vu ça embarqué sur des quads, plutôt sur des ailes, mais çà ne devrait pas tarder. Il y a aussi pas mal de points positifs : l'OSD est ultra complet comparé à DJI, la télémétrie se faite dans les 2 sens, ça gère l'audio, on peut également passer les commandes radio (en branchant la radio en USB sur la station au sol), brancher ce qu'on veut en HDMI... Il existe une app dispo sur Android, iPhone, Windows, Linux, MAC, pour recevoir le flux vidéo (pas encore assez fiable pour piloter avec). Tout est sur Github : https://github.com/OpenHD/Open.HD Ils ont un Wiki bien complet : https://github.com/OpenHD/Open.HD/wiki La FAQ avec qques bonnes infos (latence, portée...) : https://github.com/OpenHD/Open.HD/wiki/General-~-Faq Là où je trouve tout ça intéressant, c'est que ça devient assez concret. Avec de nouveaux chips grands publics et plus puissants, en bossant un peu sur les algos d'encodage, il suffira de packager tout ça proprement pour disposer d'un standard OpenSource HD. Bien sûr c'est facile à dire, et y a quelques challenges à relever, mais quand on voit tout ce qui a déjà été fait en assez peu de temps, ça donne à espérer 😉 Un Raspberry Pi c'est 40€ (20€ le Zero), la caméra 20€, une clé Wifi 10-20€. Ca fait une solution capable de balancer le flux en HDMI pour 100 balles ! Sachant qu'il y a plein de trucs inutiles sur un Raspberry. Je vous mets la trilogie de vidéos de CurryKitten, dont la plupart des infos ci-dessus sont issues : Un vol en aile : Et un vol sans OSD avec une meilleure caméra :
    4 points
  21. Etape 2 : Le design La bottom plate modifiée en 4mm (renforcé) et passée en 5 pouces. A découper dans une plaque 190mmx160mmx4mm carbonne T700. Les fixations moteurs ont été modifiées pour accepter du M3 entraxe 16mm et M2 entraxe 12mm. Ça donne ça le résultat d'un Armattan Gecko en 5 pouces avec moteur 2207. Hélices en 51: Armattan Gecko Bottom plate.stl
    4 points
  22. Bon ce matin maiden du Pachray... Clairement vraiment sympa à voler... je dois encore affiner les pids mais vraiment top! Bon ce matin entre les mains gelées et la peur de passer 30 min le nez dans la neige à le chercher je suis rester soft...😅 Petit edit: essai de la Ant, bon à choisir je trouve la baby ratel quand même beaucoup plus qualitative...
    4 points
  23. Bon ben voilà..... A cause de vous deux @Joelamouleet @CriTof, j’ai replongé dans mes travers... J’avais pourtant dit à @Jeromeque je calmais les frais (bon il m’avait dit la même chose juste avant de commander son smart controler + écran +??? 😁). Accessoirement j’avais egalement dit la meme chose à ma femme.. 😉. Je viens de commander une frame Bobcat pour monter mon premier LR... Je pense finalement me laisser tenter par une version vista et li-ion, reste à définir si ce sera du 4S ou du 6S... @CriTof, à ton avis et surtout ton expérience sur ces batteries, il vaut mieux quoi ? Je suis aussi preneur de ton avis sur le meilleur compromis batterie/moteurs/autonomie... Mais bon à payer les frais de douane comme à chaque fois, je me suis dit lache toi... J’ai donc également commander une frame Badger 5” pour pouvoir secouer mes neurones 😄 Donc merci les copains 😁🙏...
    4 points
  24. Bon voilà, après la fabrication du 5 pouces racer le plus court (189mm), du tricoptère bizarre, je me (re)lance dans l'inconnu avec la fabrication d'un 5 pouces freestyle/race court avec 6 moteurs. Objectif < 500g. N'ayant aucune connaissance dans les hexa (la raison de ce projet), je vous présente le projet en espérant avoir des commentaires/recommandations de la part de la communauté. J'ai bossé quelques heures hier soir et il en est sorti un premier jet que je vous présente (c'est un rendu informatique de mon design, ce n'est pas une photo). Dans mon idée, je vais rétrécir la largeur du drone en rapprochant les moteurs latéraux, ce qui va rallonger un peu le drone mais le faire plus compact (disposition ovale des moteurs, pas circulaire, je ne pense pas que cela va changer grand-chose). Je n'aime pas les ESC sur les bras, alors je vais utiliser 2 x ESC 4 en 1 stackés dont 2 sorties seront inutilisées. Batterie en top pour mieux la protéger lors des atterrissages (forcement plus lourd la bête). Je vais avoir 2 stacks dans le drone: 1 x 30,5x30,5mm pour les ESC et la FC en position centrale pour un positionnement optimal du gyroscope 1 x 20x20mm à l'arrière pour le VTX et le RX Je prévois d'utiliser une carte F4 avec 6 sorties (j'ai une OMNIBUS F4 v6). R9MM-OTA pour le récepteur. Je viens de trouver la caméra (merci Joelamoule), je pense acquérir un lot de moteurs sur le-bon-coin. J'ai un VTX qui traine, mais un en 20x20mm ça serait mieux. Il me manque à ce jour: 2 ESC 4 en 1 BlHeli_S ou 32 35A ou 40A. Même avec une ou 2 voies HS !!!. Récepteur FrSky R9MM-OTA 6 moteurs de 2205~2207 de préférence en 2300~2700KV VTX au format 20x20mm en au moins 400mW smartaudio ou Tramp Si vous avez du matos à vendre à prix raisonnable (où a échanger), je suis preneur... J'attends vos remarques avant la découpe du châssis.
    4 points
  25. Hello, Finalement je laisse tomber mon projet de 6" de armattan badger....du nouveau devrait arriver chez eux sous peu. En attendant, je recyclé un châssis de gecko en 3" et de moteurs armattan, une foxeer toothless de @Motard Geek un vtx mamba tx 400 a 5€ (merci la bourde de dfr a sa sortie). l'idee c'est de faire un build léger....on va voir ça!
    4 points
  26. Si, si cela concerne l'Europe, en passant par un VPN Hongkong elles sont toujours là ..Surement leurs stocks .. Et si on passe par la France le Luxembourg il manque juste un truc 😉 Après quelques tests seuls certains pays sont encore livrés, Turquie, Israël, Japon, Australie et peut-être d'autres, mais pas l'Afrique ni l'Europe, ni l’Amérique dans son ensemble .. Vous savez où déménager !
    4 points
  27. Quelque chose de nouveau chez Armattan le BOBCAT 😁😁😁
    4 points
  28. Nouveautés en 1404 avec un poids plume de - de 10gr http://store-new.tmotor.com/goods.php?id=1121 Nouveauté en 2004 http://store-new.tmotor.com/goods.php?id=1120 Nouveauté en 2203.5 http://store-new.tmotor.com/goods.php?id=1119 Je les trouve magnifique, et je pense en faire quelque chose pour mon cinewhoop (en lieu et place des fpv cycle 2203 de @Motard Geek) ainsi que pour ma future config 4" LR la ou je suis étonné, les performance avec helices égales sont plus intérressante sur du 2004 que du 2203.5......quelqu'un saurait me dire pourquoi????? bon ok il font 3gr de différences aussi
    4 points
  29. Salut les copains! Ayant enfin reçu toutes mes pièces je me suis lancé dans le montage de mon Tadpole. Bon clairement, premier constat, n'ayant pour l'instant que monté deux 5 pouces, le passage à un petit modèle comme le Tadpole n'est pas des plus simple... Notamment la disposition des composants dans la frame...😅 Bon au final ça vole pour un poids sans lipo de 76g. Bon je pensai être en dessous de 70g pour le poids mais finalement...😅 J'en ai profité pour tester le petit vtx de chez HGLRC qui m'a l'air plutôt pas mal pour le prix et la taille contenue... La FC AIO de diatone est plutôt bien foutue! Clairement, déjà en 3S les moteurs envoient sacrément, j'ai hâte de tester en 4S, ça va dépoter sévère...💪 Je vous joins le maidhen, soyez sympa réalisation le 25 matin avec encore sans doute des traces plus ou moins importante d'alcool dans le sens SANG... pour preuve! 😂 Un ciel bleu qui fait plaisir mais un vent important, en tout cas pour cette petite bête! Sinon comportement de vol vraiment sain avec Emu stock (j'adore Emu 😍), j'ai juste modifié un peu les filtres après la première lipo mais clairement volable directement!👍 Seule ombre au tableau trois belle bande noir dans les lunettes (ça reste largement volable 😉)... Va falloir que je trouve d'où ça vient...🤔
    4 points
  30. Salut les pilotes, Hier j'ai reçu ma TBS TANBO 2 Pro V3 ( commandé chez DFR enfin du stock ) . Pour résumer j'adore cette radio. J'aime beaucoup la prise en main et le feeling des sticks. Pour le moment la météo ne m'a pas donné l'occasion de tester en vol alors j'ai fais pas mal de liftoff. Je trouve les sticks très précis , je me sens beaucoup plus à l'aise que sur ma Q x7 ( gimball hall ). Petit détail pour moi mais super agréable , la radio se recharge quand tu fais du simulateur ce qui n'était pas possible sur ma q x7. Une fois l'antenne et les sticks pliés elle ne prends pas de place dans le sac c'est génial. J'ai hâte d'aller tester sur le terrain mais je ne regrette déjà pas mon choix.
    4 points
  31. Hello, Merci pour le soutiens pour le concours, malheureusement ça ne l’a pas fait ! Je vous partage ma dernière vidéo de l’année, tournée dans l’Oisans juste avant Noël ! Prochainement grosse vidéo recap’ de mon année Fpv avec notamment l’Islande ! Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 🌲🎁
    4 points
  32. 4 points
  33. J'ai jamais volé bien loin et même à plusieurs centaines de mètres mes spots me posent pas de problème particulier pour me retrouver 🙂 Mais dans certaines circonstances ça peut surement être problématique. Plutôt que s'embêter avec une piste d'atterrissage, je pense qu'il est préférable de prendre l'habitude de repérer le spot correctement 🤔
    4 points
  34. Bonne session de 6 lipo aujourd'hui sur mon bon vieux terrain d'entrainement dont je n'avais plus mis les pieds depuis si longtemps! Désormais c'est bien vert, le terrain est super beau et agréable à voler 🙂 Légère chute du quad sans gravité sur du gravier (retombé sur ses pates à la fin du roulé boulé et redécollé sans sourciller), un des moteur brotherhobby a enfin reçu sa première petite châtaine 😄 en tout cas les hélices HQProp V1S 6 pouces c'est du solide! quelques égratignures à peine. En tout cas ça fait plaisir de voir mon niveau d'assurance monter depuis le temps, aussi bien en réglage quad emuflight, il vole à la perfection (+ zero souci de fiabilité, ENFIN), et surtout aux manettes (plus de prise de risques en ayant bien moins peur qu'avant) Deux petites photos (avant la chute) que je vous partage avant montage de la vidéo d'ici les prochains jours 😉
    3 points
  35. Mes plus plates excuses messieurs pour ce quiproquo je vais de ce pas modifier la fiche...😉 P.S: C'est fait! 👍
    3 points
  36. Les DJI FPV Goggles V2 sont déjà chez Banggood à 485€ frais de port inclus avec le code BGFPV-10 💰 pour une expédition annoncée avant le 23 janvier ❗
    3 points
  37. Salut a tous, Cette fois c'est le dernier 😜 Il me manquait un 6pouces alors j'ai choisis l'ufk, cette magnifique frame auvergnate 😉 J'ai mis des moteurs 2306 2450kv avec lesquels j'avais débuté et qui avaient fait leurs preuves. Une stack mamba f405 MK2 que je trouve fiable et pas cher. La nouvelle foxeer T-Rex pour voir si elle est vraiment aussi bien qu'on le dit et pour aller avec un vtx unify pro hv. Un petit buzzer autonomie pour être sûr de le retrouver 😉 Le tout pour 398 grammes, je trouve que c dans la norme. Le tout flashé sous emuflight 0.3.3, il y a plus qu'à voler 😁
    3 points
  38. On t'as dit: PAS SUR LE LIT ! 🤣
    3 points
  39. Merci du conseil j'essaierai ça ! La frame est usinée j'attends plus que Banggood pour continuer 😇
    3 points
  40. Hello, Voici un petit drone 5'' d'occasion que j'ai trouvé pour débuter le vol reel aprés pas mal d'heures de simu! En complément des pièces ci-dessous : GPS BN 220 buzzer autonome Prochaine etape, changement de la frame pour une plus conventionnelle (source one par exemple). A bientot !
    3 points
  41. Bonjour à toutes/tous, Si comme moi vos doigts souffrent lorsque vous essayez d'enlever vos hélices de vos TinyWhoops (J'ai un Diatone Tina et c'est une souffrance que d'enlever les hélices) Peut être que cette pince pourra vous convenir, je l'ai testé sur 2",2.5" et 3" Je l'ai testé, imprimé en PETG pour plus de résistance, et ca fonctionne plutôt bien. Tenez tout de même vos moteurs avant de tirer sur la pince. Il faudra que vous rajoutiez un système pour fixer les deux parties de votre pince, personnellement j'ai utilisé une vis de 2mm ainsi qu'un écrou. A vos imprimantes 🙂 PS: N'hésitez pas si vous avez des suggestions Pince.STL
    3 points
  42. Ce tuto m'a bien aidé, j'ai juste galéré un peu sur un petit point, l'installation de U-Center se fait sur PC et je suis sur Mac. U-Center peut fonctionner avec WineHQ d'installé sur MacOS mais il est en 32bits et les dernières versions de MacOS n'accepte que des applis en 64bits. Je donne la solution que j'ai trouvé, il y en a peut être d'autres, mais celle-ci fonctionne. Installation de U-Center sur MacOS Big Sur à l'aide d'un Wrapper: Il faut récupérer la dernière version de "WineSkin" : https://github.com/Gcenx/WineskinServer/ On décompacte et on lance l’App. On clique sur le signe "+" et on choisit, dans la liste déroulante, la version la plus récente de Wine en 64 (ici : WS11WWineCX64Bit19.0.1-1). On clique sur "Download and Install", puis "OK". On voit que le Wrapper n’est pas installé, on clique sur "Update" pour l’installer. Maintenant reste a cliquer sur "Create New Blank Wrapper" et y mettre un nom (ici: Ucenter). Il va être demandé d’installer des dépendances Gecko, il faut accepter et laisser tourner. Une fois installé, on le lance et on choisit d’installer une application, on sélectionne le .exe de U-Center. Maintenant lorsque l’on lance le Wrapper, U-center est lancé. Il est dans /Users/user_xxxx/Applications/Wineskin/Ucenter.app. L’appli se lance bien, mais il reste un souci avec les drivers, il ne voit pas le FTDI branché sur le Mac. Il faut faire un clic droit sur l’App Ucenter et "afficher le contenu du paquet", puis lancer "Wineskin", aller dans "Advanced" puis "Tools" et lancer "Registry Editor (regedit)". Il faut trouver la clef "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "Software" -> "Wine" > "Ports". On va créer un nouveau port, faire un clic droit dans la page de droite et choisir "New" → "String Value". Comme nom mettre "Com1" et comme data mettre "/dev/tty.usbserial-A50285BI". C’est la valeur trouver dans mon cas en branchant le FTDI et en vérifiant en mode console : ls /dev/tty.* Relancer l’App, c’est bon ça marche en se connectant sur le port "Com1". J'ai configuré plusieurs GPS BN-220, dont un monté sur un crocodile baby LR4 fait maison et testé ce week-end, tout marche comme prévu. J'ai envi d'en mettre par tout maintenant. 😉
    3 points
  43. EDIT de mon post !!! Vous êtes vraiment pas joueurs 😋 69,7gr. Pour faire baver @Next57
    3 points
  44. C’est clair que passer de la cam stock à la baby ratel apporte une grosse amélioration... @CriTof, tu as fait quoi pour tomber à ce poids? Le miens pèse 69 grammes dans la meme config que sur ta photo...
    3 points
  45. Alors je vous ferai régulièrement des photos de mes 2 autres passions. -Le sport, trail running, vélos route & vtt, canoë... -Et au grand désarroi de ma femme, j'ai une passion pour les montres 😪 Sur la photo Noki notre chien et partenaire sportif 🏃‍♂️ Passez de bonnes fêtes et attention à ne prendre qu'un verre après l'autre ^^
    3 points
  46. Y'a pas de problème à essayer. Pour sur, ton antenne est désaccordée et la portée va être réduite. De plus la gaine thermo que tu rajouteras va aussi modifier sa fréquence de resonance optimale. Mais tu vas pouvoir voler en attendant de recevoir la nouvelle. L'antenne en T (dipôle) est composée d'un câble coaxial (1 brin + une blindage) sur la partie entre le recepteur et le T, mais aprés, la ou tu l'a abimée, il n'y a plus qu'un brin: d'un coté la masse et de l'autre le brin rayonnant (entre 7 et 8 cms de longueur). Le mieux, c'est d'essayer, tu ne crains rien, c'est de la réception, y'a pas de possibilité de griller quoi que ce soit. Tu met de la gaine thermo pour éviter qu'elle retourne dans les hélices et tu scrutes le link quality ou RSSI pour voir la portée. Si tu failsafe dans les 10 premiers metres, c'est que c'est mort... sinon, t'as un peu de quoi voir. J'ai l'habitude de voir des antennes racourcies par les hélice de 1cm qui continuent de recevoir à 1km avec du R9M ou crossfire... Tiens nous au courant.
    3 points
×
×
  • Créer...