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forfait montage drone fpv

Jerome

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  1. Je n'ai jamais pris le temps de le regarder, mais je crois que les retours sont bons !
  2. Chacun fait comme il est le plus à l'aise pour ses besoins, j'ai aucun souci avec les pilotes qui préfèrent des mid-low rates, mon seul souci était qu'on me dise que les rates élevés ne servent à rien alors que des rates plus lents ne me permettent pas de faire ce que j'ai envie de faire 😅
  3. C'est bizarre ça 😕 Tu entends quoi pas "ils merdent" ? Si tu passes en Dshot300 il faut aussi rebaisser la vitesse de la boucle PID à 4Khz. C'est quand même dommage avec une F7 et un gyro qui tourne à 8Khz.
  4. Normalement tu bascules sur PAL et tu reviens sur HD et ça se rétablit. Ce truc est un peu capricieux. La BB est bien mieux ! J'espère que le vol avec le preset se sera bien passé. Quelques notes pour ta BB : Tu es en DUAL_GYRO_SCALED au lieu de GYRO_SCALED, heureusement apparemment maintenant en 4.5 ils ajoutent d'office le "Unfiltered gyro" T'as une F7 et un gyro 8Khz mais pourtant la boucle PID à 4Khz et t'es en DShot300
  5. Apparemment c'est faisable d'ajouter un module Bluetooth à la Boxer. Je ne sais pas si ça répond au besoin pour le head tracking mais bon... 😉
  6. Toujours pareil, un vrai souci sur le roll (et sur le yaw, mais c'est peut-être une conséquence du roll). Et oui, sur la partie où tu ne bouges pas, y a aucun problème. Le prbl apparaît uniquement aux 2 moments où tu fais des rolls, d'où l'importance de faire un maximum de rolls et de flips pour pouvoir diagnostiquer. Là on a que 3 secondes réellement utilisables pour identifier un problème 😉 Et pour le pitch, je ne vois pas de problème, mais l'absence de flip masque peut-être un problème aussi sur cet axe.
  7. Je ne sais pas si c'est bien clair comme tu abordes les 2 sujets en même temps : il n'y a pas vraiment de lien entre les rates et les autres réglages (PID...). Enfin, il y en a un tout petit peu mais ca reste vraiment 2 sujets distincts 😉 Le topic Rates reste plus ou moins d'actualité, ce sont des exemples de rates qui conviennent à leurs propriétaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils te conviendront. En plus maintenant, même si les rates Betaflight existent toujours, les Actual Rates sont le système par défaut (et c'est plus parlant).
  8. Il y a 3 liens à la fin de l'article sur la T14 dont celui-ci, et aussi celui-là qui est encore plus optimisé niveau encombrement (et sans doute plus simple) : Faut que je me motive ^^
  9. Félicitations pour ton premier build et ton premier vol sans accroc ! D'après ce qu'on voit, ça semble se comporter correctement, c'est donc un succès au premier coup ! 🙂 Par contre, faut que tu fasses choses là... ce bandeau Wondershare au milieu de l'écran alors que DaVinci Resolve est gratos, c'est pas possible 😉
  10. T'as pris un abonnement à la poisse 😕 Comme @Motard Geek, j'aurais tendance à dire gyro pourri ou desync. Si t'as une autre stack sous la main, ou a minima une FC, je tenterais un switch pour voir.
  11. Jerome

    DJI O3 et fps

    Tout dépend des usages et de tes lunettes. Aspect ratio : toujours en 4/3 pour exploiter l'intégralité du capteur avec un FOV vertical optimisé. Et ca donne plus de marge de stabilisation et convient pour FakeSuperview. FOV : Large. Ca permet d'activer la stab en post prod, et je trouve que l'ultra wide déforme un peu trop. En freestyle, je privilégie la latence, donc 100fps en Goggles 2 ou 120fps en Goggles V2. A noter qu'en 4K haut FPS, on perd un peu en FOV. Si je veux une vidéo en sortie que je vais partager, je me mets en 60fps et ensuite en post-prod je redescends en 30fps en ajoutant un peu motion blur artificiel pour retrouver de la fluidité. Pour du cinématique, idem, 60 fps, mais je stabilise avec Gyroflow. L'idéal serait de passer en Flat, mais je trouve qu'on perd trop en confort de pilotage. En gros, avec le O3, on sera toujours dans le compromis entre confort de pilotage et qualité en sortie. Je partageais une partie de mes réglages ici :
  12. Bonne démarche ! WalkSnail, t'es sûr ? 😉 Même un pilote expérimenté ne verrait pas la différence, pas d'importance. Tout risque de cramer 😉 Ayant eu autant de problèmes sur le haut de gamme que sur l'entrée de gamme... faut surtout privilégier du matos sur lequel on a pas mal de retours, mais on est jamais à l'abris d'un souci. Perso 1950kV. Des 1750 ne sont pas forcément plus doux (c'est même parfois l'inverse), ils ont juste plus d'allonge. Quoiqu'il arrive, la courbe des gaz est ajustable, l'intérêt des 1750 c'est juste si tu ne souhaites jamais pouvoir aller au delà. L'intérêt de la version ciné c'est avant tout de pouvoir avoir un FOV dégagé en O3 (vu que c'est souvent la seule caméra HD qu'on embarque). Sans O3, le seul intérêt est de faire disparaitre les hélices du retour FPV vu que c'est ton Action Cam qui va filmer. La version classique est un peu plus sympa visuellement, un peu plus solide (cage plus courte) et ne nécessite pas de câble coaxial plus long. Dans les 2 cas ça vole bien. Un ou 2 bras en spare ça mange pas de pain. Il faut prévoir les pressnuts qui vont avec. Un moteur aussi c'est pas mal. Après l'idéal c'est quand même d'avoir très très vite un quad complet de spare pour pas se gâcher des sessions parce qu'on casse à la première lipo, et ça nous ai tous arrivé 😄 Je rejoins @nochamo, Ovonic > CNHL, et de très loin.
  13. Y avait aucun problème, tu étais même dans la config recommandée avec une version officielle. Là t'es passé sur une version non finalisée. J'ai des quads qui volent depuis des mois en 4.5 (avant même qu'elle passe en RC) et je n'ai pas eu ne souci, mais faut garder en tête que tu es sur une version en cours de test.
  14. Tiens, voilà ce qu'on t'a évité 🤣
  15. Si les 2 sont labellisés R2, il s'agit bien du même UART (le 2) 😉
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