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Jerome

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  1. Je dirais Apex HD, F60 Pro III, Stack T-Motor HD F7 (ou F4 ?). 4 ou 6S, là est la question 😉
  2. Je confirme que sous Emu cette FC marche à merveille. Mais pour tes problèmes, je suis un peu à court d'idée aussi, à part retailler un peu les hélices si effectivement elles touchent le duct ou essayer d'activer l'anti gravity ? Sinon côté build, vérifier qu'il n'y a pas du jeu qque part, qu'un fil ne tapote pas sur la FC ou le gyro, que le condo est en bon état, que la fixation de la FC n'est pas trop serrée etc. Même si ses cinewhoops volent moins bien qu'un quad sans ducts et comptent un peu sur l'hypersmooth ou RSGO, ça devrait pouvoir être stable quand même 😕
  3. Le problème des pics de tension c'est qu'ils sont beaucoup plus élevés que la tension de la lipo 😉 Ca peut même dépasser les 50V : https://www.wearefpv.fr/fettec-spike-absorber-20191112/ Oscar Liang donne ses recommandations ici, avec plus d'infos : https://oscarliang.com/capacitors-mini-quad/
  4. Les condos de 50V sont gros, bonne chance pour en caser 2 😉 Rien d'indispensable, mais plus "future proof" et pratique à configurer. Les F7 sont plus puissantes, ont plus d'UART, sont capables de faire de l'inversions de signal en manière matérielle (pratique en FrSky), les ESCs sont plus modernes et performants (BLHeli_32 au lieu de BLHeli_S). Bref, que des avantages, sauf le prix 😉 Mais tu peux aussi t'en passer, ça volera normalement aussi bien avec les versions actuelles de BF ou Emu, à peu de choses prêt. Le BN-220 est un classique pas cher. Le beeper, l'important c'est d'en avoir un, après y a différentes approches selon les critères de chacun : buzzer classique, buzzer autonome mais raccordé à la FC, buzzer autonome non raccordé à la FC, tu peux aussi utiliser les ESCs en guise de buzzer de fortune 😉
  5. Salut, C'est bien de se poser quand il reste environ 20-30%. Mais je n'ai jamais utilisé le capteur de courant de mes FC, je me base sur la tension : je me pose quand je suis autour de 3.5V (ça remonte ensuite autour de 3.7V). Ca fait en moyenne 3 min 30 de vol (3min si j'attaque fort et jusqu'à 5 min en cruising tranquille). Avec des lipos neuves, sur les 3-4 premiers cycles, jme pose plutôt vers 3.7V.
  6. Salut, Idéalement, il faudrait savoir ce que tu vises avec ce quads (ciné, freeride, freestyle...). Mais globalement, ta config est plutôt cohérente. Aucun souci, ça ne change rien. Rien de choquant, ce ne sont pas les hélices à la mode mais ça devrait tourner. J'ai mis du 50V 1000µF et ça va très bien. J'ai l'impression que bcp de monde continue de mettre du 35V malgré les recomandations (50V ca prend de la place 😉) Oui, 1300mAh, plus polyvalent, 1550 ca commence à faire lourd Pas de prbl, 500g avec une batterie ça serait même une grosse performance 😉 Je ne connais pas ce châssis, mais pour un prix pratiquement identique, tu as un Mark4 qui semble satisfaire bcp de monde. ( @Motard Geek a été plus rapide, je laisse quand même ma réponse 😉 )
  7. Je crois que certains ont eu des prbl avec des BEC de FC à 9V-2A et en 1200 mW. Par sécurité je privilégie le 12V-2A, même si en théorie 1.5A en 12V ca devrait largement suffir, surtout en 700mW. (Officiellement, le Air Unit n'est censé consommer que 7-8W)
  8. Je l'ai pris là : https://www.fpv-fly.fr/adaptateur-rx-analogique-pour-lunettes-video-dji-fpv-hd.html, on le trouve un peu partout. Contrairement aux photos, il s'agit bien de la v2 avec le switch, ce petit bonus offre un interrupteur au masque, c'est pratique. Tout est fournis dans le pack à 15€. Ca se branche sur le jack qui fait entrée/sortie analogique et ça se place juste avant l'alim du masque, c'est tout con ! 🙂 Oui, le problème de câble est connu, tu peux soit passer le câble dans le support de sangle ou imprimer une petite pièce pour le maintenir.
  9. Hello, Un nouveau petit feedback suite à la 2ème session. Après une vingtaine de lipos, je commence enfin à être à l'aise avec le système, à lui faire confiance et à connaître ses limites. La sensation de "manque de FPS" s'estompe avec le temps. Comme recommandé par @Kestrel, je suis passé en High Quality et c'est BEAUCOUP mieux ! Je ne perçois pas plus de latence et l'image est beaucoup moins dégradée. Côté portée, c'est nickel, je vais un peu plus loin qu'en analogique et j'ai une très belle image là où ça virait au noir et blanc avec mes EV200d. J'ai testé le vol en analogique (avec un module Eachine Pro58 et firmware Pirx). En analogique, pas moyen de modifier l'aspect ratio, je voulais me mettre en 16/9, mais pas moyen de sortir du 4/3, je ne sais pas si je loupe un truc. En extérieur, ça marche nickel. Ensuite j'ai volé dans un petit entrepôt gavé de métal, et c'était involable : beaucoup trop de glitchs. Ca vient probablement du vRX car ensuite je suis repassé sur mes EV200d et ça allait nettement mieux. Le retour aux EV200d (qui ont pourtant un assez grand FOV) a été assez traumatisant : l'écran me paraissait tellement petit que j'avais l'impression d'avoir remis mes vieilles EV100 🤣 (je ne parle même pas de la qualité 😉) Côté ergonomie, finalement, et contrairement à ce que j'avais dis plus haut, aucun souci pour remonter le masque sur le front. Pour palier le souci de débranchement du câble d'alimentation (qui ne tient pas très bien), j'ai juste mis un petit rislan ici : Le support de lipo arrière est top, mais la sangle se barrait tout le temps quand je retirais le masque, j'ai fait 2 petits trous et ajouté 2 rislans, ça ne bouge plus : Enfin, il rentre nickel dans mon sac Lowepro (ça n'appuie pas sur les antennes, pas de souci) :
  10. C'est bon à savoir ! Je voulais me faire une session tuning pour ajuster un peu tout ça cet aprèm, mais avec le vent de taré, j'ai eu la flemme, je me suis contenté de voler pour continuer à m'habituer à mon nouveau setup. En l'état mes PIDs sont un chouilla plus bas que les tiens et je n'ai pas de chauffe (ou à peine tiède). Maintenant je sais que la prochaine fois j'aurais de la marge pour encore baisser le filtrage, merci ! 👍
  11. C'est certainement pas le plus réaliste, mais c'est pas grave : ton cerveau s'ajustera. Je trouve Liftoff pas très réaliste, mais il y à énormément de monde dessus (j'ai passé un bon moment dessus aussi). Bref, pour débuter tu pourras progresser et acquérir les automatismes avec Nano Play. Ensuite c'est comme tout, à toi d'en tester plusieurs pour trouver celui qui convient le mieux selon tes critères.
  12. Salut, Il est vieux et à l'abandon, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux (pour la map des ruines en tout cas). Du coup, je pense que personne ne pourra te donner de bons réglages, personne à ma connaissance ne l'utilise 😕 Tout le monde est sur Velocidrone, Liftoff, GTA ou DRL. Au passage, DCL, dont la beta était sympa arrive dans 4 jours normalement. Je l'avais essayé quand je débutais, mes souvenirs ne sont pas forcément très frais et je n'avais pas encore beaucoup de références avec le réel à l'époque. Ca ne vaut pas Velocidrone par exemple, mais pour prendre des réflexes, s'habituer au fonctionnement des différents axes, ça peut le faire, en tout cas c'est mieux que rien 😉 Le mode stabilisé sous simulateur n'a aucun intérêt, donc pas grave si c'est pas dispo 😉 @Motard Geek l'avait testé à l'époque, tu peux t'inspirer de ses réglages :
  13. J'avais payé $7.49 sur ma commande HobbyRC : £12.04 😱 Unmanned Tech Shop : £15.56 😱😱, mais c'était de l'UPS en 1-2 jours
  14. Je commande essentiellement en France ou sur Banggood, mais j'ai déjà commandé sans souci chez : https://www.airbladeuav.com/ (Canada) https://www.hobbyrc.co.uk/ (UK) https://www.unmannedtechshop.co.uk/ (UK) https://eu.amaxshop.com/ (Allemagne)
  15. Salut, On fera de notre mieux pour y répondre, bienvenue 😉
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