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Contenu avec la plus haute réputation depuis 23/08/2016 Dans tous les contenus

  1. Hello, Ne m'en tenez pas rigueur, ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 (n'hésitez pas à le déplacer dans un autre forum si c'est plus pertinent) Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build en 2021. Je tâcherai de le mettre à jour au fil du temps et des évolutions. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalent (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. C'est une mise à jour du Quad du pauvre, en version plus ouverte et participative 😉 N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Ci-dessous, une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie. Proposition : Strech X5 V2 220mm Wheelbase 5.5mm Arm 3K (29€) On est sur une copie du AstroX X5, c'est mal. Mais pour le prix, je pense que c'est une option solide pour débuter avec ses bras de 5.5mm. Cette V2 utilise un carbone plus solide que la V1. Je ne l'ai pas testée, donc pas de retour personnel. Alternatives : GepRC Mark4 (47€) (attention, pour cette frame, prendre une caméra Micro) TBS SourceOne v3 (30€), en plus de ne pas être chère, c'est de la marque et le spare est facilement trouvable en France. Attention, la nouvelle V4 est nettement plus fragile, peu recommandée pour débuter. Amax Freestyle 5 (43€), elle existe en 2 versions, celle avec des bras de 5mm sera nettement plus solide (merci @C4rv3). iFlight XL5 V4 (44€), c'est la frame qu'on retrouve dans l'un des meilleurs BNF actuels : le Nazgul5 v2. Clone chinois Apex (27€), testé et approuvé, châssis solide et sexy ! A ne pas confondre avec l'autre copie nommée "Steele 5" chez Banggood, qui est différente de l'originale d'ImpulseRC. Umbrella 5" (38€), clone de l'Armattan Rooster dont les retours ont l'air plutôt bons. Une petite cale à imprimer pour limiter un éventuel jeu est dispo sur thingiverse (merci @CriTof) Anniversary Special Edition Martian 215 (19€), copie de l'Alien, ultra pas chère, bon comportement en vol. Mais se fait un peu vieillissante et les bras peuvent être un peu courts pour certaines hélices HSKRC XL5 (19€), une autre option pas chère avec des bras un peu plus longs TalystMachine 234 (21€), une copie du BangGOD 5", frame très rigide et solide, idéale pour un quad casse-cou ou pour débuter. Elle est par contre assez lourde (comme une SourceOne v3) et pas des plus simple à monter. FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en oeuvre et souvent la moins chère. Proposition : Mamba F405 MKII & ESCs 40A (39€) (possibilité de flasher les ESCs avec firmware JESC ou JazzMaverick pour bénéficier du RPM filter sous BF4.1) Alternatives : Mamba F722S & ESCs F50PRO (74€) : passage en F7 et BLHeli_32 Sur les Mamba, alimenter le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2306 sont réputés pour avoir un peu plus de réactivité en bas des gaz, les 2207 sont plus explosifs en fin de gaz, à chacun sa préférence. Proposition : 2306 : T-Motor Velox 2306 1950 KV (4 x 11€) (ma préférence actuelle !), également disponibles en V2 maintenant 2207 : T-Motor Velox 2207 1750 KV (4 x 13€) (merci @C4rv3), également disponibles en V2 maintenant Alternatives : Emax ECO Series 2306 6S 1700KV (39€), également disponibles en V2 (1700 et 1900kv) maintenant Emax ECO Series 2207 6S 1700KV (39€), également disponibles en V2 (1700 et 1900 kv) maintenant iFlight XING-E 2306 1700KV (4 x 13€), ce sont les moteurs du Nazgul5, j'ai pu les essayer (petit vol dispo ici), j'en suis content iFlight XING-E 2207 1700KV (4 x 13€) Caméra FPV Proposition : Foxeer Razer Mini (18€) Alternatives : Foxeer Arrow Mini (20€) Foxeer Razer Micro (16€) pour les frames qui ne supportent pas de taille > micro Caddx Ratel2 (28€), un peu plus haut de gamme Toujours penser à vérifier que le format de la caméra s'adapte bien à la frame choisie (et éventuellement prendre un adaptateur s'il n'est pas fourni). VTX (émetteur vidéo) Proposition : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (11€) Alternatives : En 30x30 (et DVR) : AKK Infinite DVR (20€) En 20x20 : AKK FX3-ultimate (18€) Limité en 200mW : AKK Race VTX 25mW / 200mW (9€) (attention, ce VTX s'alimente en 5V ! merci @FanZ pour la précision) 20x20 et 25.5*25.5 (whoop) : Eachine Nano V3 (16€) Antenne VTX Proposition : Foxeer 5.8G Lollipop 3 (7€/unité) Alternatives : Direct MMCX : Super mini antenne Lollipop (7€) RX (récepteur radio) Proposition : Si radio FrSky : R-XSR (21€) Si radio FrSky ACCESS : Archer M+ (17€) Si radio FlySky : Flysky FS-A8S FS (8€) Alternatives : FrSky : XM+ (13€) FrSky ACCESS : Archer RS (32€), version diversity, meilleure portée, plus fiable FlySky : Fli14+14CH (9€) Mid/Long range Crossfire (si radio compatible) : TBS Crossfire Nano RX (30€) Mid range/ faible latence (si radio compatible) : TBS Tracer Nano RX (32€) Mid/Long range R9 (si radio compatible) : FrSky R9MM OTA (26€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix S4 (3€), HqProp Ethix P3 (3€) (attention, 5.1") Alternatives : HqProp Ethix S3 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique HqProp V2S (3€) T-Motor T5143S (3€) T-Motor T5146 (3€) Azure Power 4838 Johnny Freestyle (3€) Azure Power Vanover (3€) (attention, 5.1") T-Motor BlackBird T4943 (3€) Lipos Proposition : CNHL Série noire 1300mah 22.2V 6S 100C Alternatives : Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder 2, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum, 50V si possible) Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 12-14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Si vous êtes débutant et un peu perdus, n'hésitez pas à jeter un oeil à cet article : Concevoir son drone : du choix des composants au premier vol. Si votre FC le supporte (c'est le cas des Mamba), n'hésitez pas à tester EmuFlight qui donne de très bons résultats en configuration "stock" (par défaut). En cas de premier build, voici qques grandes lignes à suivre pour éviter les mauvaises surprises (et surtout, aucun test avec les hélices !) : Historique modifs : 21/02/2020 : Ajout frame Amax Freestyle et moteurs T-Motor Velox 02/03/2020 : Précision concernant l'alimentation des Air Unit et Caddx Vista 08/03/2020 : Ajout frame Umbrella, moteurs Xing-E validés 😉 13/04/2020 : Ajout conseils méthodologie de build 06/09/2020 : Ajout Apex chinois, T-Motor Velox 2306 1950Kv 27/10/2020 : Ajout TalysMachine, Emax Eco II, nouvelles hélices 01/04/2021 : 2021 Update, avec quelques conseils en plus. Ajout : moteurs Emax Eco V2 et Velox V2, RX ACCESS (Archer M/RS) et Tracer, caméra Caddx Ratel2, VTX Eachine Nano V3, hélices Azure Power Vanover 06/04/2021 : Ajout iFlight XL5 V4
    23 points
  2. Salut les pirates ! Bon suite à de nombreuses demandes je me lance dans la conception d'un petit tuto concernant le GPS de nos machines. L'intérêt de ce dernier et d'augmenter significativement le fix des gps type M8n (!attention! Apparemment les séries M8q ne sont pas assez puissants pour save les changements, ce tuto ne leurs convient donc pas). 12 satellites fix en 10sec dans mon sous-sol et 20-25 sur le terrain en permanence pour mon cas avec un bn220. DISCLAMER: LES DONNÉES ANNONCÉS PLUS HAUT SONT POUR MON CAS PARTICULIER, VOTRE GPS SERA PLUS STABLE ET PLUS PERFORMANT EN RÉCEPTION ET FIX MAIS MON EXPÉRIENCE N'EST EN AUCUN CAS UN MODÈLE DE CE QUE VOUS OBTIENDREZ (dépend du modèles, des sats etc...). Ceci étant dis commençons ! En premier lieux il va vous falloir 3 choses: - Le soft Ucenter (dispo à cette adresse : https://www.u-blox.com/en/product/ucenter) - Un périphérique Ftdi (le modèle que j'utilise est dispo ici : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01N9RZK6I?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image) Vous pouvez également utiliser l'option cli passthrough de votre configurator : (vous l'activez et et fermez le soft sans cliquer sur déconnexion) mais vous ne pourrez pas changer le baudrate sous peine de devoir repasser dessu avec un ftdi (par contre pour la modification du rate et galileo pas de soucis) je conseille donc vivement l'investissement dans ce petit périphérique 😉 (par contre une fois tout programmé si vous voulez toucher autre chose que le baudrate sans avoir à démonter le GPS du quad cette option est top). - bah... Un GPS (je recommande particulièrement le Bn220 qui augmente grandement le fix avec la sauvegarde de ces derniers dues à sa pile intégré). Une fois toutes ces conditions remplis nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet ! 1. Installez le soft ucenter (bon je ne vais pas m'attarder sur cette partie, c'est un soft classique, si vous avez réussi à installer votre configurator celui ci devrais ce faire les doigts dans le nez 😉). 2. Brancher son GPS à son périphérique FTDI; pour cela utilisez la petite prise JST fourni avec les pins noirs, le branchement étant le suivant : 5v du gps sur VCC FTDI GND sur GND RX du gps sur TX FTDI TX du gps sur RX FTDI Une fois cela fais, vous pouvez brancher votre FTDI au pc. 3. Maintenant on peux commencer à configurer ! A) Vérifier la communication Tout d'abord vérifions les drivers et PORTCOM de votre FTDI (si vous avez installé les drivers BF ou Emu cela devrais être tout bon), rendez vous dans le gestionnaire de périphérique de Windows, onglet USB, vous devriez voir apparaître le PORTCOM utilisé (COM10 dans mon cas, à adapter en fonction du votre). Si ce n'est pas le cas je vous invites a utiliser ZADIG pour mettre en place le VIRTUAL PORT manquant. Connectez le gps sur Ucenter en cliquant sur la flèche à coté de l'icone de connexion en haut a gauche, cliquez sur le COM10 du FTDI, si l'icone devient vert, c'est tout bon ! Il se peux que le firmware gps soit mal intégré de base et que malgré les drivers installés et reconnus, le gps ne soit pas reconnu dans Ucenter , dans ce cas il est nécessaire de télécharger ARDUINO (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), de télécharger le code source .ino (https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.iforce2d.net%2Fsketches%2FUBX_GPS.zip&v=TwhCX0c8Xe0&event=video_description&redir_token=RnYR0JhAzSVpTxelTngk3zr6QH58MTU3ODU1OTI0OUAxNTc4NDcyODQ5), ouvrez le via ARDUINO, sélectionnez le PORTCOM concerné dans le menu et faites téléverser (une fois l'update effectué cela devrais être bon). Nous allons modifier 4 paramètres dans le gps: le Baudrate (9600 de base, qui est la vitesse de transmission des données), le rate (1000ms de base, qui est le débit max envoyé), ajouter le réseau satellite européen GALILEO, et modifier au besoin le protocole de communication (NMEA de base, le passer en UBX) [ce dernier paramètre peut être déjà activé nativement]. Le BAUDRATE de base étant 9600, vérifiez que vous êtes bien sur ce canal pour que le gps puisse communiquer (et au passage DESACTIVEZ l'option autobauding). En cliquant sur view et binary console, vous devriez voir le gps communiquer. B) Changer le BAUDRATE et le protocole UBX (si besoin) Allez dans le menu View et cliquez sur View Configuration. Cela va vous ouvrir la fenêtre de config du gps (elle être légèrement différente en fonction de la version de Ucenter). Allez dans l'onget UBX => CFG(Config) => PRT (Ports). Modifiez le BAUDRATE a 57600 (ne le mettez pas plus haut si votre doc ne le préconise pas sous peine d'avoir des infos erronés ou même griller votre puce) , et verifiez que le protocol IN est sur UBX+NMEA+RTCM2 et que le protocol OUT est sur UBX+NMEA. Ensuite cliquez sur SEND en bas à gauche de la fenêtre pour déverrouiller le cadenas puis une seconde fois pour valider, fermez la fenêtre (on vous demande si vous voulez save, dites oui, et dans la nouvelle fenêtre faites send également en bas à gauche pour sauvegarder la config de votre gps puis quittez la fenêtre). Retournez dans le menu Configuration View => INF (inf Messages), mettez le protocol UBX puis recochez error - warning - notice sur les canaux 0 -1 - 3 - 4, faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. A partir de maintenant le BAUDRATE du gps est configuré en 57600, il ne communique donc plus avec Ucenter malgré qu'il soit connecté (vous pouvez le vérifier via la fenêtre binary console), nous allons donc changer le canal BAUDRATE de Ucenter (qui était sur 9600) sur 57600 (miracle ! ça communique de nouveau !). (Attention la photo est juste la pour illustrer le menu à modifier) C) Modifier le RATE du gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => RATE (Rates). Modifiez la valeur 1000ms par 200ms pour que la fréquence soit à 5hz (attention au delà de cette valeur les paquets seront potentiellement erronés) , faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. D) Ajouter le réseau européen GALILEO au gps Rendez vous dans la fenêtre de configuration, onglet UBX => CFG (Config) => GNSS (GNSS Config). Si le gps communique bien vous devriez avoir déjà avoir tout de remplis (en partie) avec 32 channel available et 32 channel to use. Décochez QZSS (enable) et cochez Galileo (configure, enable et E1 si il ne l'est pas), faites SEND 2x, sauvegardez la config avec send (voir plus haut), fermez la fenêtre. Ça ne sert à rien de tout cocher, d'une part votre gps ne le prendra pas et d'autre part (dans mon cas), il ne peut gérer que 3 canaux gps simultanément donc 4 canaux actifs est un bon compromis. Pour vérifier si votre GPS prend plus de canal, rendez vous dans le menu View => Messages View . Ensuite allez dans UBX => MON (Monitor) => GNSS (Default System Settings) Vous pouvez vois les canaux supportés par votre gps, les systèmes par défaut, les systèmes actifs ainsi que le nombre de systèmes actifs supportés simultanément. Revérifiez que les modifications que l'on a faites précédemment ont bien été prises en compte. Vous pouvez check la communication, le nombres de satellites etc... sur les graphiques à droite et via les consoles binary, paquets et text. Déconnectez le gps en cliquant sur l'icone de connexion vert. NE DÉCONNECTEZ PAS LE GPS ALLUMÉ DU FTDI EN PREMIER AVEC L'USB TOUJOURS BRANCHÉ ! DANS L'ORDRE, EN PREMIER L'USB (POUR ÉTEINDRE LE GPS) ET ENSUITE LES PINS GPS DU FTDI POUR ÉVITER TOUS RISQUES DE COUR-CIRCUITS ! LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS CONNECTEZ VOTRE GPS, LES FIX PEUVENT METTRE PLUS DE TEMPS, N’HÉSITEZ PAS A ORIENTER LE GPS VERS LE CIEL POUR MAXIMISER LA CAPTATION DE SIGNAL. 4. Modifier le BAUDRATE et le protocole dans votre configurator ! Ouvrez votre configurator et RDV onglet port, mettez le BAUDRATE à 57600. Ouvrez l'onglet configuration et mettez le protocole UBLOX. Ensuite direction l'onglet cli et on tape: Tips: placez votre GPS sur un bras où il n'y a pas d'antennes (rx ou tx)!, évitez de le mettre sous l'antenne vtx à l'arrière ou à côté d'une immortal t voir même gopro (le wifi perturbant également l'acquisition de satellites !). BONUS: petit tuto d'oscar liang pour récupérer en temps réel les log du gps sur la Taranis !! https://oscarliang.com/log-gps-coordinates-taranis/ ET VOILA ! VOTRE GPS EST UPGRADE ! Vous devriez avoir plus de satellites et bien mieux les fixer ! N'hésitez pas pour des retours ou questions, si vous avez les infos pour compléter je mettrais à jour le tuto avec plaisir ! Sur ce bon fix, bon vol et bon rescue les amis ! NEVER FORGIVE, NEVER FORGET ... WE ARE PILOTS ... WE ARE FPV ! Les sources d'infos du tuto et quelques documentations pour aller plus loin : https://oscarliang.com/gps-mini-quad/ Docs : https://www.u-blox.com/sites/default/files/u-center_Userguide_(UBX-13005250).pdf https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_(UBX-13003221)_Public.pdf
    17 points
  3. Salut, Depuis Betaflight 4.1, on a des curseurs pour tuner nos quads. J'étais un peu réticent au début, mais après avoir pas mal joué avec ces derniers temps, je trouve ça absolument génial, ca rend le tuning tellement plus facile. Du coup, et comme @Next57 était intéressé, j'en profite pour faire un petit tuto, fortement inspiré de la méthodologie de Mark Spatz. Je suis pas expert en tuning, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises ou si vous avez des astuces. Le principe est assez simple, même si on va détailler dans la suite du poste, ça ressemble à ça : Utilisation d'un preset comme point de départ Réduction du filtrage autant que possible/nécessaire Ajustement de la balance PD, ajustement du gain PD et du Multiplicateur maître Ajustement du feeling aux sticks 1. Config de base Pour commencer et partir sur une bonne base, mettre les réglages proposés sur la page des presets d'UAV Tech. Il y indique les réglages pour les ESCs, un point de départ pour les différents curseurs PIDs/Filtres, des fonctions à activer/désactiver et quelques commandes à passer dans le CLI. Bien sûr, le RPM filter est fortement recommandé. Normalement, avec ces presets, on a déjà un truc plus que correct et ça peut suffire à certains. Pour dépasser certaines valeurs, en particulier via les curseurs, il est nécessaire d'activer le mode Expert : 2. Le filtrage On commence par le filtrage. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Il est recommandé de bouger les 2 curseurs en même temps (qu'ils gardent toujours la même valeur). Procéder par itération, en faisant des vols de 30 secondes pour vérifier la température des moteurs. Si les moteurs ne sont pas chauds et qu'il ne se passe rien de bizarre, on peut monter d'un cran, etc. Plus le build est clean et moins on aura besoin de filtrer. Je n'avais pas de prbl de chauffe, je me suis arrêté à 1.7. Soyez raisonnables quand même 😉 3. Les PIDs Idéalement, en plus du D Min déjà désactivé, on mettra au minimum le curseur du Gain pour la réponse aux sticks (temporairement). On commence par régler la "Balance PD". On va faire des flips et des rolls très secs. Quand l'équilibre entre les P et les D est trouvé, le quad s'arrête net. En général, s'il y a trop de P et pas assez de D, il y a un rebond qui se produit : le quad dépasse la position avant d'y revenir. S'il y a trop de D et pas assez P, le quad sera "mou" (et les moteurs peuvent chauffer). Des rebonds, ça ressemble à ça (avec des vibrations en bonus) : Une fois qu'on à trouvé cet équilibre, on peut monter les Gains P et D. Ca va permettre de booster les P et les D pour rendre le quad encore plus réactif, tout en améliorant la gestion du propwash. Comme ici on monte les D, il faut y aller par étape, et toujours vérifier la température des moteurs après un court vol. Et guetter les bruits ou réactions anormales. On fera notamment des manœuvres générant du propwash (en laissant le quad tomber dans ses perturbations ou en accélérant dans ses perturbations) et toute autre manœuvre permettant de juger de la réactivité du quad. En principe, à ce moment, on a déjà un quad qui vole bien. Le curseur précédent n'a augmenté que les P et les D. Certains pilotes aiment monter assez fortement les I, ça a pour effet de "rigidifier" le quad et renforcer cette impression de "rail". Plus on les augmente et plus le quad aura un comportement "robotique", ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il en faut quand même pour que le quad garde bien sa consigne et résiste aux perturbations extérieures. Pour s'assurer que les I sont à une valeur minimale correcte, on mettra un coup de gaz puis on laissera le quad retomber sur le dos ou sur la tranche : le quad ne devrait pas dériver et bien conserver son inclinaison. Si on veut monter les I, il faudra donc passer par le curseur "Multiplicateur Maître" (c'est le premier dans BF 4.2, mais ça va changer dans la 4.3). Ce curseur va augmenter TOUTES les valeurs (P, I et D). Si vous décidez de l'augmenter, il faudra reculer le curseur précédent (Gains PD) pour conserver à peu près les mêmes valeurs de P et de D, tout en augmentant les I. Pour vous donner une idée, voici l'état de mes curseurs. J'ai pas mal remonté le Multiplicateur Maitre pour avoir beaucoup de I. En fin de post, vous avez une vidéo qui donne un aperçu de l'ensemble des manœuvres permettant de tester le comportement du quad sur tous les aspects abordés ici. 4. Le feeling La dernière étape, c'est l'ajustement du feeling aux sticks, et c'est le rôle du dernier curseur. Là c'est une question de goût : testez pour trouver ce qui vous plaît. En réalité il permet d'ajuster le feedforward. Plus vous irez à droite, plus le quad sera "collé" aux sticks. Attention, si vous décidez par la suite de modifier le Multiplicateur Maître, ça impacte aussi le Gain de réponse aux sticks, il faudra donc l'ajuster au même titre que les Gains PD. Quelques autres réglages qui impacteront le feelings au bout des doigts et que vous pourrez expérimenter : La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide" Le FeedForward Transition permet de modifier un peu le comportement du feedforward pour obtenir plus de souplesse Via le CLI vous pouvez aussi ajuster le FeedForward Boost : set ff_boost = 15 par défaut. En ce moment je l'ai mis à 30. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un peu de dead band (onglet récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer qques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transition rapide via le centre des sticks. 5. Pour aller plus loin Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Voici un aperçu d'un vol de test d'un quad pas trop mal tuné. Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 2 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox
    17 points
  4. Salut, La semaine dernière j'ai reçu mes 2 premières frames custom découpées 😍 @Motard Geek, @Qnnk, on pourrait peut-être créer une nouvelle rubrique dans le forum des "discussion par marques (de frame)", dédiée aux châssis persos de la communauté, comme on est de plus en plus à se lancer dans l'aventure 🙂 Je fais une première petite présentation ici, on les reverra bientôt dans le DroneBuilds. Je prévois de partager les DXF des frames et les STL pour les TPU, mais je préfère les tester un peu pour m'assurer que ce n'est pas un fiasco niveau résonnance, ergonomie et durabilité. A la base je voulais n'en faire qu'une, et à la fin, j'en avais 2 😅 Elles ont quand même pas mal de choses en commun qui étaient structurantes à mes yeux : Low profile, avec une hauteur de 20 mm, pour plus de robustesse (effet cisaille lors des chocs), un centre de gravité un peu mieux placé et pour le style 😉 1 seul niveau : terminé les stacks, pas pratiques pour la maintenance. Je fais aussi le pari des FC AiO pour l'avenir. De même que les ESCs 4en1 se sont progressivement imposés, je me dis qu'il en sera de même pour les FC AiO. On a les mêmes réserves que pour les 4en1 concernant le bruit, et on verra ce qu'il en sera de la durabilité, mais je veux y croire ^^ Et ça sera plus pratique en terme de build + gain de poids en évacuant un maillon faible (la liaison FC-ESCs). Les 2 frames restent utilisables sur 1 niveau unique avec FC et ESCs séparés Caméra au format micro : là aussi, c'est le format qui semble s'imposer pour l'avenir, et c'est le maximum qui peut passer dans les 20 mm prévus, sachant que je ne veux pas de cage de caméra. Bras de 6mm : pour la robustesse et l'aérodynamisme. C'est aussi la meilleure option pour limiter les problèmes de vibrations/résonnance, plus efficace que les bras larges et fins. Bras indépendants de la "stack centrale" : pour pouvoir facilement réparer sur le terrain et limiter les vibrations transmises à la FC Compatible avec les principaux formats de FC (20x20, 30x30, 25.5x25.5) Possibilité de sortir la pigtail XT60 derrière la caméra, d'attacher l'antenne du VTX avec des rislans, idem pour une antenne Immortal-T Emplacement prévu pour le(s) condensateur(s) Compatible avec des hélices jusqu'à 5.3" Simplicité : ça devait rester un design simple, sans cage de caméra, d'armature compliquée, de press nuts etc. Les 2 frames ont été découpées chez CNC Drone pour un prix d'environ 90€ par frame. C'est le prix d'un châssis haut de gamme, donc ça me semble honnête pour du sur-mesure découpé en France. La Situs est un Wide-X assez classique et pèse 128g avec de la visserie titane. Pour cette frame, la "stack centrale" est indépendante des bras, uniquement avec les FC au format 25.5/25.5. La Modus est presque un True-X (à 2° près), on va appeler ça un Fake-X 😄 Je voulais un True-X sans pour autant avoir les hélices trop visibles dans le flux FPV, le bus s'est donc un peu allongé ce qui permet bcp plus de modularité ou même l'intégration d'un Air Unit. Tous les formats de FC seront indépendants des bras. Niveau poids, on est dans la limite maximale que je m'étais fixé et ça a l'air ultra solide et plus rigide que tout ce que j'ai eu jusqu'ici. Là aussi on verra à l'usage. C'était une bonne expérience, c'est pas très compliqué, mais ça prend finalement pas mal de temps et d'itérations pour bien penser à tout. Je pense m'y recoller bientôt pour un Toothpick HD 2.5". Place aux photos et à quelques exemples d'implémentations possibles des composants. D'abord la Situs : Et maintenant la Modus :
    15 points
  5. Salut à tous, Je vole depuis plusieurs années (2015), je fais donc partie des vieux 🤪 et depuis 2 ans, j'ai pris l'habitude de surveiller presque systématiquement, la résistance interne de mes lipos. Je le fais lors de la charge avec mes chargeurs ISDT Q6 qui m'indiquent les résistances internes de chaque cellules. Pour noter tout cela, j'utilise une App iOs qui n'existe désormais plus (Lipo Watch). Cela pourrait paraitre fastidieux mais c'est devenu une habitude et je trouve qu'il y a quand même un intérêt à suivre cela : La résistance interne de nos lipos nous renseigne sur leur santé, leur performance et éventuellement leur danger. Une lipo qui va mal n'est pas forcément gonflée même si c'est bien souvent le cas. Mais au delà de ce changement d'aspect, la résistance interne, elle ne ment pas, si une cellule part en vrille çà se verra sur le relevé des données. Je rappelle qu'une résistance interne élevée, traduit une baisse du taux de décharge (C) donc baisse des performances "LAND NOW", et donc chauffe de la cellule et aussi potentiellement sa combustion 🔥🔥 La résistance interne me permet de classer mes lipos : - entre 0 et 5 milliOhms / cellule : les bêtes de courses 🏆 - entre 5 et 10 : on peut les considérer comme bonnes 🎖️ - entre 10 et 20 : c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse 🥉 - entre 20 et 25 : Cà sent le sapin... Elles peuvent s'écrouler à tout moment et ne pas rentrer au stand 😕 - au delà, mort clinique... 💀 . Elles peuvent être utilisées pour alimenter quelque chose (Chrono, lunettes) qui ne demande pas trop de ressource mais il faut les surveiller comme le lait sur le feu car effectivement elles chauffent notamment lors des charges... Il faut également savoir que la résistance interne est fluctuante au cours de la vie de la lipo, elle peut monter et baisser en fonction de son état de forme, des conditions météo et peut être aussi dû au stockage. C'est pour cela, qu'il est intéressant d'observer cette valeur sur le long terme. Cependant, une fois que la résistance interne s'envole, il y a peu à espérer de la lipo pour l'avenir ... 😒 Pour le stockage des lipos, outre le bon sens de les entreposer dans un endroit sécurisé (j'utilise des caisses à munitions avec les joints découpés aux coins), je dois reconnaitre que le conseil de les garder à une valeur dite de stockage 3.85V ne m'apparait pas si évident d'après mes tests 🤔 et je n'ai pas remarqué de dégradation en maintenant des lipos chargées 1, 2 ou 3 semaines. Désormais, je me tiens à ce conseil mais je n'ai pas de meilleurs résultats. Il faut reconnaitre qu'avec le temps, on vole plus fort donc les lipos prennent plus cher ! Je rappelle rapidement les règles de base à respecter avec une lipo : de la charger en mode balance systématiquement, éviter l'usage de la paraboard car il est difficile d'avoir des lipos déchargées exactement pareil, lors de la décharge, ne pas aller trop loin, il est conseillé de s'arrêter à 30%, moi je vais à 20% mais elles remontent toujours un peu au repos (3.75V), il peut arriver d'aller au delà, quand on est bien chaud 😄 mais çà nique la lipo. Il y a les conseils évidents : pas percer, pas déformer mais on s'en doute tous j'espère. Enfin, surveiller la résistance interne de mes packs de lipos peut aussi nous renseigner sur la qualité des marques et je pense que c'est surtout ce point là qui vous intéressera davantage : Je n'ai pas d'a priori sur les marques de lipos et il ne s'agit pas d'expérience scientifique mais d'un recueil de données pour se faire une idée. Au final, j'ai testé des marques comme ZOP, TATTU, DINOGY, INFINITY, CNHL, ACEHE, GAONENG : Chez toutes les marques, il y a eu des problèmes du genre sur un pack, au bout de quelques cycles, sans explication, la lipo est HS, une cellule dont la résistance interne grimpe en flèche. Je veux dire par là que toutes les marques sont concernées par ce "coup de pas de bol". MAIS, pour certains packs, la fiabilité est vraiment absente. Je pense notamment aux CNHL BLACK qui selon moi sont à éviter. Quand le pack est dead à 25 cycles... 🤬 J'ai les mêmes résultats avec des 6S 🤬🤬. Pour les meilleurs, je trouve que les INFINITY et les GAONENG sont vraiment pas mal. D'autre part je suis étonné des ZOP mais bon ce sont des 45C 😄. Je vous laisse vous faire votre idée. J'ai encore d'autres résultats à venir avec des packs en 6S : CNHL BLACK (🤬), Orange ; TATTU V3; PYRODRONE, GOLDBAT. J'aimerai bien tester aussi des OVONIC. L'objet du post n'est pas de pourrir les marques de lipo, on en a souvent pour son argent, mais je voulais vous partager mes résultats et échanger sur vos expériences, dès fois qu'on trouve la lipo idéale 😉
    14 points
  6. Salut à tous, Ce sujet liste beaucoup de problèmes fréquemment rencontrés par les pilotes. Avant de demander de l'aide, merci de jeter un œil ici, peut-être que la solution à votre problème est déjà disponible ! 🙂 Dans un second temps, pensez à utiliser la fonction recherche du forum 😉 Et si vous êtes vraiment débutant, commencer par la lecture de ce guide sera un bon point de départ : Le drone FPV pour les nuls. Enfin, si vous ne trouvez pas la réponse tant espérée, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet. Pour que la communauté puisse vous aider au mieux, merci de fournir les informations suivantes : Un titre explicite, ex : "L'OSD Betaflight ne s'affiche pas" Matériel utilisé : Radio (marque/modèle), ex : Taranis Q X7 ACCESS 2019, ou Taranis Q X7 ACCST (EU-LBT) Ensemble du matériel impliqué dans le problème ou toute information pouvant aider à vous aider 😉 Les versions des différents firmwares (FC, ESCs, radio, RX...) La description du problème et éventuellement ce que vous avez déjà essayé pour y remédier Si possible, fournir des liens vers les produits ou manuels concernés, ça fait gagner un temps précieux et évite toute ambiguïté Si possible, fournir des photos, captures d'écran ou vidéos pouvant aider à comprendre le problème. L'aide est apportée par des passionnés qui prennent sur leur temps pour aider. C'est toujours plus sympa de voir des demandes d'aide bien rédigées par des pilotes ayant pris le temps de se présenter 🙂 ⚠️ Pour rappel : toujours retirer les hélices de votre quad avant de travailler dessus à l'atelier ⚠️ Index des questions/problèmes les plus fréquents, les réponses sont à la suite (n'hésitez pas à proposer de nouveaux problèmes/solutions, on les ajoutera ici) : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? Comment activer le mode ACRO ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) L'OSD affiche des caractères bizarre genre VVVVVVVV F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ? Solutions : A. Logiciels, drivers, FC : Où trouver les principaux logiciels pour configurer mon quad ? Impossible de se connecter à la FC avec l'ordinateur en USB Impossible de passer en mode DFU pour flasher la FC Alerte de température (> 70°) sur FC F7 B. Radiocommande et RX : La radiocommande et le drone ne communiquent pas : quand je bouge les sticks, je ne vois rien bouger dans Betaflight Radiocommande non reconnue dans les simulateurs sous Windows La radiocommande et le R-XSR sont bindés mais Betaflight ne reçoit rien (SBUS vs CPPM) Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F4 ? Comment connecter un R-XSR en F.Port (ACCST) avec une FC F7 ? Comment configurer le R9 de FrSky ? C. Configuration du contrôleur de vol : Mon quad refuse de s'armer ! Comment avoir le RSSI dans l'OSD ? La valeur de mon RSSI ne dépasse pas 50. Comment activer le RPM Filter sous Betaflight 4.1+ ? Comment rentrer dans les menus Betaflight depuis l'OSD ? Comment activer le mode ACRO ? D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz Mes moteurs ne tournent pas dans le bon sens Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices Mes moteurs chauffent Mon quad a beaucoup de vibrations Dans quel sens je dois mettre mes hélices ? E. VTX et vidéo Beaucoup "Bruit"/parasites dans le flux vidéo accentué par les gaz L'OSD disparaît ou "clignote" quand je monte les gaz Mon VTX a très peu de portée, je perds vite le signal Mon VTX chauffe beaucoup La qualité de mes vidéos sur Youtube est pourrie Comment configurer le VTX ? (Manuellement, via SmartAudio ou Tramp) (merci @Stase) L'OSD affiche des caractères bizarre genre VVVVVVVV F. DJI : Comment débloquer le Air Unit/Vista (700 et 1200mW) G. Divers : 4S ou 6S ? C'est vraiment mieux le 6S ? Comment tirer le meilleur parti de son GPS ? Je viens de recevoir un quad PNP, quelles vérifications faire avant d'aller voler ? Quel chargeur choisir ? H. Build : Je suis prêt à commencer la construction de mon quad, mais je ne sais pas par où commencer ? Quel condensateur utiliser ?
    14 points
  7. Hello tous Je vais essayer d'attribuer un avis à chacun de mes principaux achats liés au FPV, dans l'ordre 🤓 (début des conneries en 2016) 1) Runner 250 Walkera (avec ses lunettes FPV à la con et sa Devo7 du même nom) = le pire achat possible, 100% de la sous merde (il a finit moissonné dans un champ en Beauce) 2) Taranis X9D = RAS, radio géniale toujours en service + Module orange multiprotocole (pour le dsmx de l'Inductrix) = de la daube, très capricieux, il n'a fonctionné que grâce à l'intervention d'un certain "lapin fou" (le Dieu FRsky) + Blade Inductrix (X2) = bien pour celui qui connait queude et découvre la discipline (moi à l'époque) + HD3 = parfaites 3) Vortex 150 = jouet génial, fait dans le même métal que Goldorak (ou le chibre de Rocco Sifredi) je l'ai usé jusqu'à la corde 4) Moby X2 de chez Helipal = bonne tronche mais super difficile à piloter (c'est une enclume sous motorisé) bref, pas une bonne idée du tout pour commencer 5) HDO + Rapidfire = un chouille mieux que les HD3, pas une révolution 6) Mojo 230 = je le conseil à tous, il est tout simplement parfait et incassable (même bois que le 150) 7) Rooster (Kiss) = premier machin "home made", vole très bien mais pas de quoi pleurer face à mon Mojo "référent", preuve que le DIY n'est pas 1000X mieux que le tout fait.. (mention spéciale à Azko qui à supporté mes 1000 et une questions en MP, sans lui cette première réalisation aurait été tout autre : merdique) 8] BabyHawkR Emax = redoutable jouet, lui aussi je l'ai usé jusqu'à la corde (il fonctionne toujours mais fait dorénavant un bruit de crécelle de merde) 9) Iflight 2.5 = 2e home made, tout y rentre au chausse pied. C'est une vraie fusée (en 4s), j'ai énormément joué avec, une vraie réussite ! 10) Tank en titane 5" = 3e home made, 100% home made pour le coup (..) C'est une merde dépourvue de tout intérêt à piloter (mais bon, fallait essayer) 11) TinyHawk Emax = super stable et super ennuyeux (accu 1s de merde en plus Pfffffff) achat à oublier, sans intérêt 12) Beta75X = toujours en service, incassable grâce à la canopy faite par le pote de MotardQuick, il est des plus "flou" à piloter mais permet de faire le con dans un mouchoir de poche, il vole encore presque tous les jours 13) Nimbus 195 = typique de l'achat idiot, sans ce fumier cette ordure de MotardQuick (🙄) je ne l'aurait pas acheté. Bon sinon il est magnifique et supporte de voler dans la merde (ou la neige) mais son utilisation est chiante et son comportement peu agréable, je ne l'utilise jamais 14) Beta85X HD = c'est une merde sans aucun attrait, il est sous motorisé et sa cam FPV est une horreur, une vertu cependant, les films HD qu'il peut faire sont de bonne qualités. Son comportement est détestable, à éviter en courant 15) SL5v2 AstroX = home made, une fusée redoutable à la vivacité effrayante (pour moi s'entend) j'adore cette vérole ! 16) GEPRC 4K = enclume de super qualité, mou du g'nou qui tient plutôt bien au vent, avec lui faut oublier les voles rock&roll (même catégorie que le 85X en mieux de partout) la partie FPV de la Tarsier est bonne, par contre les films 4K eux sont moins chicos que ceux de la turtle. Alors pareil, ne pas l'avoir acheté n'aurait pas été si con.. 17) Apex DJI avec casque du même nom = home made, la légèreté et la vivacité d'un cageot d'endive.. sinon l'image est belle (et le casque merdique) j'ai assez peu volé avec à cause du chikungunya grimpant19 (mais qu'il est loin le comportement de mon SL5 chéri) je reste dubitatif sur cet engin, il faut que je vole d'avantage avec 18) Toothpick HX115 = d'enfer, je retrouve l'inertie et les ressources de mes 5" tout en restant dans mon jardin, de plus comme il pèse nibe, il se relève des crashs en rigolant ! Je me félicite à chaque lipo de l'avoir acheté ! En marge (gadget) : Q200 (chargeur & station de soudure) = vraiment un chouette appareil, sauf ce ventilateur de merde qui tourne quoi qu'il arrive Pffffffff Chargeur Quatro Dynamite = royal TS100 = comme tout le monde, super ! Sac à dos ThinkTank FPVsession & Torvol : indispensable(s) Déchargeur ISDT = génial pour essayer de préserver ses duracel (surtout en ce moment où les 5" pioncent) Testeur ISDT = indispensable Crossfire (de manière générale) = génial Antennes à la con LZR long range (kit) = achat à la con lui aussi, jamais vu de diff RF Power Meter V2 = jamais utilisé (pis pour quoi faire, mais quelle burne) FatsharkTransformerHD = je ne me fais pas à ce truc mais il est super pour les visiteurs, pis son écran amovible (avec un pied tripode en plus) est génial pour régler l'OSD Une imprimante 3D (XYZ) = je me suis lassé en 1 mois 1/2.. résultat trop bof pour moi J'en oubli forcement, mais il y a là le plus gros 😌 Kcnarf.
    11 points
  8. Comprendre et parler à son GPS NEO-M8 Introduction Cet article vous aidera (ou pas, car il reste un peu technique) à comprendre ce qu'est cette puce GPS que vous avez acquise et comment réussir à lui parler afin de recevoir ce qu'elle est censée faire. De trop nombreuses questions reviennent en boucle et trop de tuto contiennent des tâtonnements qui induisent souvent à l'erreur. Il traite uniquement des puces ublox M8 équipant les BN-220, BN-880 (et d'autres encore). N'achetant que les chinoiseries ci-dessous, je vous joins le lien pour vous faire une idée: Beitian BN-180 (à oublier) Beitian BN-220 https://www.banggood.com/custlink/DDvYILDKEw Beitian BN-880 https://www.banggood.com/custlink/vmmESLmGr3 Table des matières Le matériel (hardware) Connectique et communication Interconnexion Installation du logiciel Connexion au GPS Sauvegarde de la config / Backup Configuration du GPS et navigation dans la config Restauration d'une config Réinitialisation usine du GPS Vitesse et Optimisation de l'UART Les constellations de satellites Définition du modèle dynamique Fréquence de rafraichissement (rate) Les protocoles NMEA, UBX, RTCM et filtrage Les messages NMEA et UBX Checklist configuration GPS Configuration Betaflight/Emuflight Commandes CLI serialpassthrough et gpspassthrough Conclusion 1 - Le matériel (hardware) Ces modules GPS contient principalement: ⦁ une puce u-blox M8030-CT : C'est un microcontrôleur intégrant un system de réception satellite. Un microcontrolleur, cela veut dire qu'il embarque de la mémoire flash pour stocker son programme, un microprocesseur, la mémoire vive (RAM), et des ports d'entrée/sortie pour communiquer avec l'extérieur. J'ai lu le datasheet pour vous. Si cela vous intéresse, vous pouvez le consulter à cette adresse : https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_UBX-13003221.pdf ⦁ Une antenne GPS : C'est cette antenne qui va capter les signaux des GPS et les acheminer vers le microcontrôleur. Il est important que cette antenne pointe vers le ciel, ne soit pas recouverte (même de plastique, scotch, ...) et soit éloignée de toute source de perturbation/parasite afin de capter quelque chose (ESC, moteur, Antenne VTX, métaux, ...). Elle est sensible aux ondes. (optionel - BN220/BN880) une pile pour la sauvegarde des paramètres (BBR - Battery Backed RAM). Si votre GPS perd sa config, c'est qu'il n'a pas de batterie (BN-180) ou que celle-ci est morte... (optionel - BN880) Boussole électronique Sur le BN-220, il y a deux LEDs: 1 bleue clignotante : Elle indique l'utilisation de l'UART. Si elle est éteinte, c'est que le GPS n'envoie pas de données sur l'UART, cela peut être un comportement normal. Si elle clignote vite, c'est que le GPS envoie plein de messages 1 rouge clignotante : Elle indique que le GPS a un fix 2D ou 3D et que votre drone est prêt à voler 2 - Connectique et communication Pour commencer, ce module nécessite une alimentation en 5V (ne pas mettre plus, il grille facilement). Donc vous retrouverez logiquement un + (VCC) et un - (GND). Ensuite, une interface de communication série. J'entends au loin : C'est quoi une interface série ? C'est une manière de communiquer (ancestrale, date des années 1970) qui permet d'envoyer les messages caractère après caractère, bit après bit sur un et un seul fil (cela peut être long et lent). C'est une communication unidirectionnelle (dans un seul sens), si les deux parties veulent se parler, il faudra prévoir 2 fils, un pour chacun : un fil sur lequel il écoute (RX) et un fil sur lequel il parle (TX), toujours un caractère après l'autre ... On définit les caractéristiques d'un port série par plusieurs paramètres (ex 9600,8,N,1): ⦁ la vitesse en Baud (bits par secondes). Par exemple : 9600, 57600, 115200... ⦁ le nombre de bits pour former un caractère : en général 8 bits (un octet) pour former un caractère ASCII ⦁ la parité (vérification de l'intégrité): Aucune dans notre cas (N) ⦁ le nombre de bits stop (indique la fin du mot): 1 dans notre cas L'interface (le port) du microcontrôleur gérant un port série s'appelle une UART (tient, ça vous dit quelque chose ?). Donc une UART parle à une autre UART à une certaine vitesse. Si vous n'avez pas la même configuration de chaque côté, vous ne comprendrez pas le message, comme si vous parlez deux langues différentes... 3 - Interconnexion Bon maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, passons aux choses sérieuses. Pour la configuration initiale, je recommande l'utilisation d'un adaptateur USB vers série. Il en existe de nombreuses versions, mais je recommande les FTDI qui ne sont pas chers et très efficaces. Le principal intérêt est l'auto-détection de la vitesse du port. Pour les bidouilleurs, vous le réutiliserez à de très nombreuses occasions (jailbreak, Hack, ...) Voici le mien : https://www.banggood.com/custlink/vmvE8aK3Yc Vous pouvez utiliser un arduino, perso, je vois pas l'utilité car vous vous complexifiez grave la tache. Je dis ça, mais je configurais mes ESC BLHeli avec l'arduino au début... Pour la suite, vous pourrez directement utiliser le contrôleur de vol de votre drone, mais pour simplifier la configuration initiale, l'utilisation d'un adaptateur est recommandée. Donc, une UART possède un TX (fil pour la transmission) et un RX (fil pour la réception). Évidemment, pour que deux UART se comprennent, il faut qu'un TX soit connecté à un RX et vice-versa. On parle avec la bouche -TX - à une oreille -RX-. Cela fait un branchement tel que celui-ci : Le câble du GPS est fourni en règle générale avec le connecteur pour l'adaptateur série, pas de soudure à prévoir, propre et simple. Ne pas oublier de positionner le jumper sur 5V (en jaune), bien qu'en regardant le datasheet, il se peut que cela fonctionne en 3,3V ... 4 - Installation du logiciel Rendez-vous à cette adresse pour télécharger u-center pour windows : https://www.u-blox.com/en/product/u-center Pour l'installation, à vous de jouer ... 5 - Connexion au GPS Après démarrage, on arrive sur une fenêtre assez austère sur laquelle, on va commencer à sélectionner le port COM (l'UART) du PC et sa configuration actuelle: Dans "receiver"on commence par sélectionner l'option "Autobauding" qui va nous éviter de tester les valeurs de vitesse et faire la recherche pour nous (attention, cela n'est garanti que dans le cas de l'utilisation de l'interface FTDI ). Puis on sélectionne le port (COM5 dans mon cas), ce qui va connecter automatiquement le PC au GPS. Si vous ne vous êtes pas trompé sur le port, le logiciel va automatiquement chercher la vitesse du port et se connecter. Vous pouvez visualiser cela en bas, dans la barre d'état avec la référence de la puce GPS, le port série et sa vitesse, le protocole NMEA ou UBX : 6 - Sauvegarde de la config / Backup Maintenant que l'on a établi la connexion, on va commencer par faire une sauvegarde de la configuration actuelle, puis réinitialiser la config, ce qui va nous permettre de vérifier qu'on a un GPS fonctionnel à l'autre bout : Puis, on sélectionne un dossier et un nom de fichier pour votre fichier de sauvegarde (1), puis on lance la sauvegarde en appuyant sur le bouton "Transfer" (2) Une fenêtre va s'ouvrir avec la progression du dump de la mémoire du GPS : Oubliez les erreurs (message rejected), le soft est fait pour un tas de puces GPS bien plus sophistiquées que le M8 et le dump ne fait pas dans la dentelle... 7 - Configuration du GPS et navigation dans la config Après la sauvegarde, nous allons commencer par remettre en configuration usine le GPS. Accédons à la configuration: View - > Configuration View qui va ouvrir la fenêtre de configuration. Mais avant, apprenons à naviguer dans la fenêtre de configuration : La zone à gauche (1) permet de sélectionner la famille de paramètres. La zone à droite (2) les différents paramètres et leur valeurs (que vous pouvez visualiser ou modifier). Le bouton "send" (3) permet de sauvegarder. Attention : le bouton "send"applique les valeurs, les rend fonctionnelles sans les enregistrer de manière permanente dans la mémoire non volatile (NVRAM). Si vous redémarrez votre GPS, toutes les valeurs modifiées seront effacées. Cela vous permet de tester une modification sans risquer de briquer votre GPS. Vous revenez aux valeurs précédentes par redémarrage du GPS. Exception : dans la Zone 1, entrée "CFG (Configuration)", l'entrée sur la gauche "Save current configuraion" suivi d'une validation par "Send" rendra définitves toutes les modifications apportées à la config. Il est important de comprendre cette notion de "running config"(configuration en cours d'exécution sur le GPS) et de "startup config" (NVRAM - configuration appliquée à chaque redémarrage). Et aussi de ne pas oublier de copier la running-config dans la startup-config si l'on est satisfait du résultat, sinon tout est perdu au prochain démarrage ... À propos : en bas de toutes les fenêtres se trouve un cadenas. Ce cadenas vous indique si la page est protégée ou pas. Si le cadenas est fermé, la visualisation va s'arrêter de défiler ou l'appui sur un bouton n'aura aucune action. Pour ouvrir le cadenas, il suffit soit de cliquer sur le cadenas, soit d'appuyer sur un bouton - "Send" par exemple - pour libérer la page. 8 - Restauration d'une config Ok, je vous ai montré comment sauvegarder votre config initiale, au cas où... mais à tout moment, lorsque vous êtes satisfait de votre config, vous pouvez la sauvegarder, l'archiver sur votre PC, la dupliquer sur vos autres GPS, la partager avec vos copains... ce que vous voulez. Fini les fastidieuses reconfigurations de GPS, il suffit de réinjecter un fichier de config, on sauvegarde et fini ! Demandez à vos copains une config fonctionnelle et optimisée, injectez dans le vôtre et partez voler direct sans même avoir à comprendre le pourquoi du comment... personne ne vous l'avait dit celle-là ? Un fichier de config de GPS est de la sorte : MON-VER - 0A 04 A0 00 52 4F 4D 20 43 4F 52 45 20 33 2E 30 31 20 28 31 30 37 38 38 38 29 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 38 30 30 30 30 00 00 46 57 56 45 52 3D 53 50 47 20 33 2E 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 52 4F 54 56 45 52 3D 31 38 2E 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 50 53 3B 47 4C 4F 3B 47 41 4C 3B 42 44 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 42 41 53 3B 49 4D 45 53 3B 51 5A 53 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CFG-ANT - 06 13 04 00 1B 00 F0 B9 CFG-DAT - 06 06 02 00 00 00 CFG-GNSS - 06 3E 3C 00 00 20 20 07 00 08 10 00 01 00 01 01 01 01 03 00 01 00 01 01 02 04 08 00 01 00 01 01 03 08 10 00 00 00 01 01 04 00 08 00 00 00 01 03 05 00 03 00 00 00 01 05 06 08 0E 00 01 00 01 01 CFG-INF - 06 02 0A 00 00 00 00 00 07 07 00 07 07 00 CFG-INF - 06 02 0A 00 01 00 00 00 07 07 00 07 07 00 CFG-ITFM - 06 39 08 00 F3 AC 62 2D 1E 03 00 00 CFG-LOGFILTER - 06 47 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 30 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 31 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 CFG-MSG - 06 01 08 00 21 08 00 00 00 00 00 00 Au début de la ligne, on a la section suivit des valeurs. On ne va pas aller plus loin, mais si comme moi, vous apprenez à lire directement, vous identifiez très vite les problèmes. Ce fichier peut être réinjecté d'un coup, vous évitant de parcourir toutes les sections pour modifier les valeurs. Comme pour le backup, on retourne dans "tools / Receiver configuration". On sélectionne le fichier que l'on veut réinjecter (1). Et on appuie sur "Transfer file -> GNSS" (2). Remarques : malgré le fait qu'il soit proposé (à gauche de la flèche 2) de sauvegarder tout en NVRAM (paramètres appliqués à chaque redémarrage). J'ai eu de nombreux cas ou cela ne marchait pas. Il est conseillé de doubler la sauvegarde permanente avec un enregistrement manuel dans la section configuration UBX-CFG comme cité un peu plus haut. il se peut pour que vous ayez à charger la configuration deux fois dans le cas ou la vitesse de communication du port série est modifiée durant le transfert. En effet, quand la vitesse est changée, le logiciel va rechercher automatiquement (autobauding) la nouvelle vitesse, et pendant ce temps-là quelques lignes de commandes seront oubliées et en erreur (timeout). Dans ce cas, il vous faut à nouveau recharger la config qui se terminera sans erreur cette fois-ci car il n'y aura pas de perte de transmission. Si vous ne voulez pas vous embettez, vous chargez deux fois la config tout le temps, il y aura 100% de réussite. 9 - Réinitialisation usine du GPS Les GPS reçut de chine où d'ailleurs sont parfois (voire souvent) déja configuré pour un usage qui n'est pas forcément le nôtre. Au lieu de galérer pendant des heures pour comprendre ce qui ne va pas, il est plus simple de repartir de 0. Alors, voici la manière de faire un retour à la config usine. D'abord, on retourne dans la configuration du GPS. "View" -> "Configuration View". On sélectionne la section "CFG" (1), puis "Revert to default configuration" et on valide avec "Send". Tous les paramètres usine seront restaurés, en incluant la vitesse du port (mais si vous êtes en Autobauding, le système va automatiquement basculer la vitesse, sinon le faire manuellement vers 9600 - visible en bas à droite dans la barre de status). Voilà, votre GPS est en configuration usine, seuls les messages NMEA sont envoyés vers la FC. Maintenant on va pouvoir optimiser ... 10 - Vitesse et Optimisation de l'UART Ok, la vitesse du port série définit la vitesse à laquelle transitent les informations échangées entre la FC et le GPS. Plus cette vitesse est élevée, plus le GPS va pouvoir envoyer de volume d'information. Pourquoi a-t-on besoin de changer la valeur par défaut ? Le GPS communique à la FC des messages sur le port série. Ces messages sont par exemple, la vélocité, l'altitude, l'heure, la position géographique, la précision, les infos sur les satellites... Ces messages sont répétés à une fréquence de rafraichissement. Par défaut, c'est 5Hz soit 5 fois par seconde. Un peu de maths : Typiquement, un GPS "tuné"envoie 200 caractères 5 fois par secondes plus les infos satellite (400 caractères toutes les secondes). soit un total de 1400 caractères toutes les secondes. Le port série consomme 10 bits pour chaque caractère (8 pour le caractère + 1 bit start + 1 bit stop). Les données à communiquer sont donc de 1400 caractères x 10 bits = 14000 bits toutes les secondes. Une interface série configurée a 9600 bauds (défaut) ne peut faire transiter (au maximum dans les meilleures conditions) 9600 bits en une seconde... ça passe clairement pas. Exemple reproduit pour vous: Je configure en 9600 (3), UART1 est à 100% d'utilisation (2), et 5509 octets restent sur le carreau (3). La théorie aurait voulu plutôt 4400 que 5500, mais il y a toujours des différences entre la théorie et la pratique... d'où l'utilité de booster encore plus. On passe à 115200 et voila le résultat. La première barre représente l'utilisation instantanée et celle du dessous le maximum. On a de la marge. Attention, il est important que les deux UART qui communiquent entre elles aient les mêmes capacités. La FC de nos drones supporte jusqu'à 115200 bauds. Il ne sert à rien de booster notre GPS au-dessus, il ne pourra pas communiquer avec la FC. 115200 ou 57600 sont de bonnes valeurs. Avec une valeur comme 115200, on n'est pas prêt de perdre des messages... Pour configurer la vitesse de l'UART du GPS, sélectionner "PRT (Ports)" dans la fenêtre de configuration et sélectionner le "Baurate" souhaité pour la target "1 - UART1". Valider avec "Send". Ci-dessous, la config recommandée dans les tutos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 11 - Les constellations de satellites Il existe plusieurs constellations de satellites. La puce M8 est capable de recevoir les grandes familles suivantes : GPS: Constellation de 32 satellites du département de la défense Americaine GLONASS: Constellation de 24 satellites du département de la defense Russe GALILEO: Constellation Europeene de 30 satellites BEIDOU: Constellation Chinoise de 37 satellites Parmi ces systèmes, nous ne pouvons en sélectionner que 3 simultanément. J'ai mis en vert ceux qu'il faut activer (par défaut nous avons GPS,GLONASS,QZSS). Pour configurer, sélectionner GNSS dans la fenêtre de configuration et cocher les checkboxs "Enable" pour les constellations que vous souhaitez (rajoutez Galileo - retirer BeiDou). Valider avec "Send". Ci-dessus, la config optimisée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM (voir chap 7). Pour vérifier la config, c'est "View"dans le menu, puis "Messages View". Dans la fenêtre, sélectionner dans la partie gauche UBX->MON->GNSS On peut voir dans la ligne "Current enabled system" ceux activés avec un petit rappel que l'on peut en avoir que 3 ... 12 - Définition du modèle dynamique C'est quoi le modèle dynamique ? Le GPS possède plusieurs algorithmes de calcul de la position optimisés en fonction du comportement sélectionné (stationnaire, piéton, vélo, automobile, avion ...). Le calcul est plus rapide et plus précis s'il correspond au mode. Il existe 10 modes. D'après ce que j'ai lu dans le datasheet, celui qui correspond le mieux à l'utilisation de nos drones est le mode "0-Portable". Mais les dev de Betaflight considèrent d'autres valeurs ansi que les divers tutos sur le net. Je vous laisse libre de tester. Pour info, voici la liste des modes : Pedestrian est un peu léger (108km/h à l'horizontal et 72km/h en vertical). Airbone, la précision est moins bonne. Portable semble effectivement un bon compromis ... Pour configurer, dans la fenêtre de configuration, on se déplace à la section "NAV5" et on sélectionne ce que vous souhaitez. Valider avec "Send". Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 13 - Fréquence de rafraichissement (rate) On peut modifier la fréquence à laquelle le GPS récupère les données des satellites et calcule ses mesures. Chaque calcul génèrera en retour des messages transmis à la FC au travers de l'UART. Chaque calcul solicitera le CPU et ses ressources. Plus la fréquence est élevée, plus le GPS consomme électriquement et génèrera un grand volume de messages. Dans le datasheet, il est préconisé 1Hz/1000ms (un calcul par seconde - le paramètre par défaut). C'est, d'après eux, suffisant pour tous les usages. La plupart des tuto sur le net recommandent 5Hz, Betaflight initialise aussi à cette valeur ... pourquoi pas ? Etre trop gourmand va résulter en un calcul de la position impossible ou trop de données envoyées sur l'UART. Pour configurer les "rates" du GPS, sélectionner "RATE (Rates)" dans la fenêtre de configuration et modifier "Mesurement Period" avec la valeur souhaitée... Valider avec "Send". Ci-dessus, la config optimisée avec la recommendation. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM (voir chap 7). Pour vérifier, ouvrir la console affichant les trames de packets envoyé et reçus : On retrouve bien 5 blos de messages dans la même seconde. 14 - Les protocoles NMEA, UBX, RTCM et filtrage NMEA qui veut dire "National Marine Electronics Association", édité par l'association du même nom, elle a pour but de définir un standard d'interface pour l'industrie électronique. Le standard NMEA autorise l'addition de messages propriétaires spécifiques. La seule obligation est que ces messages doivent être tous préfixés par une mnémonique identifiant le constructeur. Et devinez quoi ? u-blox, le fabriquant de la puce NEO-M8N, a choisi le préfix UBX. Puisque le standard l'autorise, son protocole peut se substituer totalement à NMEA. C'est pour cela que vous avez le choix dans Betaflight/Emuflight/INav entre le protocole NMEA ou UBX. À non ... les développeurs ont confondu le nom de la société et le nom du protocole... vous trouverez UBLOX dans le choix du protocole à la place de UBX ... personne ne peut être parfait. Faudrait peut-être que j'ouvre un ticket ... Pour être complet, il y a aussi un autre protocole, RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services), utilisé pour améliorer la précision du GPS en lui fournissant des informations de correction de position... dans tous les tutos, on nous demande d'ajouter ce protocole en entrée, perso, il n'y aucune référence à un message RTCM dans le code de Betaflight. Comme moi, vous pouvez le retirer, cela ne changera rien, et mettez "0+1 - UBX+NMEA" en "Protocol in". Alors, maintenant que les présentations sont faites, il va falloir indiquer au GPS les protocoles que l'on va supporter dans les échanges GPS vers FC et vice-versa. Pour cela on retourne dans "PRT (Ports)" dans la fenêtre de configuration et sélectionner le "Protocol in" et "Protocol out". Valider avec "Send". "Protocol in" : C'est ce que la FC va envoyer au GPS. Donc messages de configuration du GPS. "Protocol out" : C'est ce que le GPS va envoyer à la FC. Ci-dessus, je laisse les 2 protocoles, comme ça, le choix vous appartient de sélectionner l'un ou l'autre dans votre FC ... mais moi, le choisis "0 - UBX" car je n'utilise par NMEA. Il est à bien noter que cette configuration n'active pas les protocoles. C'est un filtre que l'on met sur l'UART dans le sens TX (Protocol out) et RX (protocol in). Si vous n'autorisez pas les protocoles, les messages correspondants seront automatiquement mis à la poubelle, d'où l'importance de définir correctement ces champs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de sauvegarder dans la NVRAM si besoin (voir chap 7). 15 - Les messages NMEA et UBX Là, on rentre dans le vif du sujet. Comment on configure le GPS, comment la FC reçoit le fix, les coordonnées géographiques, la vitesse, la distance ? Tout échange de données entre la FC et le GPS est basé sur une notion de message. Exemple : Pour effectuer un reset de la position Home, la FC envoie au GPS un message CFG-RST avec le protocole UBX (UBX->CFG-RST) En fait, chaque fois que, dans l'interface, vous sélectionnez une section, et appuyez un "Send", vous envoyez un message au protocole UBX sur l'UART... Même chose pour le sens retour, le GPS vous envoie des messages. Exemple : un message UBX - NAV - POSLH envoyé à la FC avec la position géographique, la hauteur et l'estimation de la précision. Les protocoles UBX et NMEA définissent des centaines de messages différents. Activer tous les messages saturerait sans aucun problème le lien entre les UARTs résultant en la perte de beaucoup d'information. Par contre, ne pas transmettre les messages attendus par Betaflight résulterait en un lock impossible, pas d'info sur la vitesse ou la position géographique. L'optimisation va nous permettre de définir seulement les messages que Betaflight/Emuflight et Inav attendent et filtrer les autres, donc optimiser le CPU, l'utilisation des UARTs et garantir 100% des fonctionnalités. Pour cela il faut d'abord lister dans le code de Betaflight les messages utilisés pour la navigation. Le fichier qui contient le code est celui-ci : https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/src/main/io/gps.c Nous allons retrouver 3 définitions de messages de navigation pour NMEA et 5 pour UBX : #define FRAME_GGA 1 /* Global Positioning System Fix Data */ #define FRAME_RMC 2 /* Recommended Minimium Data */ #define FRAME_GSV 3 /* GNSS Sattelites in View */ enum { PREAMBLE1 = 0xb5, PREAMBLE2 = 0x62, CLASS_NAV = 0x01, CLASS_ACK = 0x05, CLASS_CFG = 0x06, MSG_ACK_NACK = 0x00, MSG_ACK_ACK = 0x01, MSG_POSLLH = 0x2, /* Geodetic position solution */ MSG_STATUS = 0x3, /* Receiver navigation status */ MSG_SOL = 0x6, /* Navigation solution information */ MSG_VELNED = 0x12, /* Velocity solution in NED frame */ MSG_SVINFO = 0x30, /* Space vehicle information */ MSG_CFG_PRT = 0x00, MSG_CFG_RATE = 0x08, MSG_CFG_SET_RATE = 0x01, MSG_CFG_NAV_SETTINGS = 0x24 } ubx_protocol_bytes; Si vous voulez connaitre le contenu de chacun des messages, vous trouverez la définition dans le datasheet fourni au début de l'article. Nous allons donc restreindre l'envoi de messages dans le GPS à ces messages seuls. Il est à noter que si, dans le futur, les développeurs de Betaflight rajoutent des fonctionnalités basées sur d'autre messages, il faudra venir les rajouter ... de plus je laisse les messages NMEA dans l'étude, mais, perso, je les retire car je n'utilise que UBX comme protocole. Pour cela on retourne dans Configure - > MSG (Messages). Vous allez devoir sélectionner en premier le message souhaité, puis sélectionner l'interface sur lequel le message sera envoyé (nous c'est l'UART1). Il est inutile de sélectionner les autres interfaces, les laisser consommerait des ressources inutiles. A côté se trouve le coefficient diviseur : si vous laissez 1, cela veut dire que le message sera envoyé à tous les cycles du rate (paragraphe 13) que vous avez défini. Si vous mettez 2, c'est une fois tous les deux cycles et ainsi de suite. Cela vous permet de limiter la fréquence de certains messages. Nous allons l'utiliser pour limiter l'envoi des données sur les satellites qui a une importance relative comparée aux coordonnées géographiques ou la vélocité ... Voici ce que je recommande: Commencer par retirer la totalité des messages envoyés. Comme ça, c'est clair. Si vous réussissez, la diode bleue s'arrête totalement de clignoter, plus aucun message n'est envoyé. Puis ajouter ces messages : 01-06 NAV-SOL, Interface UART1, Diviseur 1 01-03 NAV-STATUS, Interface UART1, Diviseur 1 01-30 NAV SVINFO, Interface UART1, Diviseur 5 01-12 NAV-VELNED, Interface UART1, Diviseur 1 01-02 NAV-POSLLH, Interface UART1, Diviseur 1 F0-00 NMEA GxGGA, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) F0-03 NMEA GxGSV, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) F0-04 NMEA GxRMC, Interface UART1, Diviseur 1 (optionel) Terminer par "Send". La diode bleue doit recommencer à clignoter signifiant l'envoi de données par le GPS. 14 - Checklist configuration GPS Une petite pause pour rappeler les étapes de la configuration du GPS. On fait un backup de la config On effectue une remise a zéro de la configuration du GPS (UBX-CFG-CFG) On configure le port UART (UBX-CFG-PRT) : vitesse (115200 bauds) et le filtrage des messages non NMEA/UBX sur le TX et le RX On configure les rates à 200ms (5Hz) dans UBX-CFG-RATE On rajoute Galileo et on retire BeiDou dans UBX-CFG-GNSS On configure le profile de navigation Portable dans UBX-CFG-NAV5 On retire tout les messages sur toutes les interfaces UBX-CFG-MSG On rajoute la liste de messages NMEA/UBX du paragraphe 15 dans UBX-CFG-MSG On sauvegarde la config en mémoire non volatile dans UBX-CFG-CFG On refait un backup de la config dans un nouveau fichier texte sur le PC que l'on archive bien On est prêt à configurer le drone maintenant. 15 - Configuration Betaflight/Emuflight Connexion physique sur la FC : On sélectionne une UART libre sur la FC composé d'un TX et un RX. On relie un TX à un RX et vice-versa. On commence par l'onglet "Ports" : Pour l'UART choisie, aller dans la colonne capteur et selectionner "GPS" puis sélectionner la vitesse. Là vous aurez deux choix. Soit vous laissez la FC chercher la vitesse et vous mettez sur AUTO (*). Soit vous fixez directement la vitesse (choix préféré). (*) Dans le code source de Betaflight, la FC teste les vitesses suivantes: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Si dans le GPS vous définissez une vitesse non supportée, le mode AUTO ne fonctionnera pas. On passe à l'onglet "Configuration" : Dans le cadre "GPS", on commence activer le GPS, on choisit le protocole, de préférence UBLOX - UBX en vrai). Ensuite, vous pouvez activer la recherche automatique de la vitesse de l'UART "Baud Auto" ou pas. Même chose que dans l'onglet "Ports". Vous pouvez sélectionner "Config Auto" ou pas. Un petit paragraphe est nécessaire pour ce paramètre. En premier, il n'a d'effet que si vous avez sélectionné le protocole UBX (pardon UBLOX dans le configurateur). Donc, si vous êtes en UBX et que "Config auto" est selectionné, à la mise sous tension du drone, Betaflight va envoyer la liste de messages de configuration suivants aux GPS (encore un peu de reverse-engineering dans le code source): Reset factory sans sauvegarde en NVRAM (startup config) Passage de la vitesse de l'UART à 19200 Passage en mode piéton ou airbone Retrait des messages NMEA VGS, GSV, GLL, GGA, GSA, RMC Activation les messages UBX POSLLH, STATUS, SOL, SVINFO (tous les 5 cycles), VELNED Configuration des rates à 5Hz - 200ms Configuration du service d'augmentation de la précision (SBAS) en fonction de ce que vous choisissez dans le champ "Type d'assistance au sol"... A noter : A la mise sous tension du drone, Betafligh exécute en premier un reset usine du GPS, c'est à dire que toutes les modifications que vous avez apportées par vous même dans le GPS ne sont plus prises en compte !!! Betaflight ne sauvegarde pas dans la NVRAM à la fin. Donc, à la fin de la Lipo, après extinction du drone, les modifs Betaflight seront perdues. Donc, pour résumer, si vous sélectionnez "Config auto", oubliez toute la config du GPS, Betaflight retirera tout à chaque démarrage du drone et appliquera ses paramêtres qui sont globalement les mêmes que dans tous les tutos (même la constellation "Galileo"). Si vous souhaitez utiliser votre configuration de GPS, mettez "Config auto" a OFF. Onglet "CLI" : des commandes ne sont pas disponibles dans l'interface graphique, mais seulement en CLI. Celle de la prise en compte de la constellation Galileo : set gps_ublox_use_galileo = on (ou off) Celle de la modification du mode dynamique : set gps_ublox_mode = AIRBORNE (ou PEDESTRIAN) Utilisées seulement dans le cas de "Config Auto" sélectionné, sinon, cette commande n'a aucun effet. Vérification du bon fonctionnement du GPS dans l'onglet "GPS". exemple ci-dessous. Ça parle tout seul. 18 - Commandes CLI serialpassthrough et gpspassthrough L'utilisation d'un adaptateur USB/série (FTDI par exemple), n'est pas obligatoire (conseillé quand même). Une fois que tout fonctionne, il n'est plus simple d'utiliser le drone monté et configuré pour piloter le GPS sans aucune modification matérielle. Vous pouvez utiliser u-center au travers du contrôlleur de vol. Pour cela, il faudra veiller à connaitre votre configuration sur le PC (port série utilisé, celui utilisé pour connecter Betaflight) Exemple (COM1 ici) : Avec nos FC, avec une version récente de Beta/Emu/Inav on peut trouver deux fonctions intéressantes en CLI (Command Line Interface) : serialpassthrough et gpspasstrough. Ces commandes permettent de transformer temporairement une FC en adaptateur USB/série. Veuillez toutefois posséder une version de Beta/Emu/Inav pas trop vieille. 1) La commande "serialpassthrough" permet de transférer toute la communication du port USB vers l'UART de la FC. Il faut fournir en paramètres l'index interne du port UART (égal au numéro d'UART -1 ) ainsi que la vitesse du port UART. Syntaxe : serialpassthrough <num UART -1> <vitesse> Ex: serialpassthrough 5 115200 ---> (UART 6, 115200 bauds) A partir du moment la commande est soumise, l'intégralité du port USB est redirigé: On perd la communication avec la FC (MSP) jusqu'au prochain reboot. 2) La commande "gpspassthrough" récupère directement dans la configuration beta/emu/inav les paramètres de port configurés pour le GPS (UART et vitesse) et invoque serialpassthrough en passant les valeurs. Elle ne nécessite aucun argument. Syntaxe : gpspassthrough Comme pour l'autre commande, à partir du moment la commande est soumise, l'intégralité du port USB est redirigé: On perd la communication avec la FC (MSP) jusqu'au prochain reboot. La procédure est plus compliquée, mais ne nécessite rien de plus que votre câble USB connecté au PC et à votre drone. Attention toutefois, le GPS doit être sous tension : Ce qui implique dans la plupart des cas le branchement de la LiPo. La procédure: Connecter la FC au PC Connecter une LiPo pour alimenter le GPS Ouvrir Beta/Emu/Inav Configurator Connecter le configurateur au drone Aller dans l'onglet CLI (le dernier en bas à gauche) passer la commande "serialpassthrough" ou "gpspassthrough" Fermer le configurateur avec la croix en haut à droite pour libérer le port COM du PC (sinon u-center n'arrivera pas a connecter le port) Demarrer u-center Connecter dans u-center le port COM associé. Pour que la FC revienne en mode de fonctionnement normal, n'oubliez pas de déconnecter la LiPo ainsi que le port USB. Conclusion Je pense avoir couvert la plupart des sujets. Faites-moi vos remarques, je modifierai ou compléterai l'article sur demande. Désolé s'il y a des erreurs, personne n'est infaillible, tout est basé sur mon expérience personnelle, la lecture des datasheets d'UBLOX et du reverse engineering dans le code des developpeurs... Maintenant, à vous de jouer, de tester, de reporter vos trouvailles et de partager vos fichiers de configuration. Voici le mien. BN220-CC06.txt
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  9. Quand l’armée s’intéresse au FPV ! Petite dédicace à @gemini pour le patch au couleur du Fofo 🤙🏾 Photo by http://www.josephemile.com
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  10. Salut tout le monde, Ca m'arrive souvent de réaliser que j'ai complètement zappé des tricks que j'avais pourtant bosser il y a quelques mois. Du coup je me suis motivé à me faire une petite vidéo qui enchaîne une trentaine de tricks en guise de mémo, et autant la partager, ça intéressera peut-être du monde. C'est divisé en tricks de base, avancés, combos, rewinds et un peu de mix. Je n'ai pas la prétention de tous les maîtriser parfaitement ni que ce soit un tuto, c'est juste un listing visuel, soyez indulgents 😉 J'ai quand même affiché les sticks et enregistré en 60 fps, ça permet de modifier la vitesse de lecture dans Youtube pour faire des ralentis si nécessaire. Y a des tricks, je ne sais même pas s'ils ont des noms donc j'ai un peu improvisé 😅 Un aperçu du contenu : Basic Tricks 0:06 - Basics 01 : Rolls 0:08 - Basics 02 : Flips 0:12 - Basics 03 : Split-s et variantes 0:16 - Basics 04 : Powerloop et variantes 0:25 - Basics 05 : Dives 0:35 - Basics 06 : Yaw spin 1:02 - Basics 07 : Yaw backward 1:05 - Basics 08 : Orbit 1:10 - Basics 09 : Lookbacks 1:19 - Basics 10 : Horizon fix 1:28 - Basics 11 : Ejects 1:33 Advanced Tricks 1:52 - Advanced 01 : Slingshot 1:54 - Advanced 02 : Dribble 1:58 - Advanced 03 : Inverted yaw spin 2:03 - Advanced 04 : Locked inverted yaw spin 2:10 - Advanced 05 : inverted orbits (trippy spin) 2:19 - Advanced 06 : Touch'n go 2:40 - Advanced 07 : Matty flip 2:51 - Advanced 08 : Balancoire 3:00 - Advanced 09 : Wall ride 3:04 Combos 3:11 - Combos 01 : Rubik's cube 3:13 - Combos 02 : Yaw backward powerloop 3:25 - Combos 03 :"flik flak" 3:31 - Combos 04 : Yaw backward roll 3:35 - Combos 05 : Backward "flik flak" 3:40 - Combos 06 : Backward flip'n roll 3:45 - Combos 07 : Juicy flicks 3:53 - Combos 08 : Backward double roll 4:00 - Combos 09 : Megamix 😉4:06 Rewinds 4:13 Random Mix 4:36
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  11. Dernière MàJ : 13/07/2021 (build #2476) Salut, J'ai hésité à mettre à jour le guide de tuning pour la version 4.2 parce que les principes de fond restent les mêmes, mais ça sera plus lisible de les séparer. Il y a 5-6 nouveautés qui me semblent particulièrement intéressantes : Un nouveau filtre dynamique, plus rapide et efficace, c'est sans doute la principale raison de passer en 4.3. Mark Spatz en parle en détail dans cette vidéo De nouveaux curseurs (en plus), pour faciliter le tuning Une optimisation du Feedforward qui devient paramétrable Amélioration de l'antigravity (qui booste maintenant aussi les P et devrait être plus efficace) Le remapping presque automatique des moteurs en cliquant sur les moteurs ainsi que la modif du sens de rotation ! La compensation de l'affaiblissement de la batterie est revue, mais le principe reste le même ⚠️ A priori, Windows 10 sera indispensable pour exécuter le nouveau configurateur ⚠️ ⚠️ La 4.3 évolue en permanence jusqu'à sa sortie, lors d'une mise à jour pour une version plus récente, pensez à mettre également à jour le configurateur, pour être sûr qu'il est bien syncho avec le dernier firmware. Après une MàJ du configurateur, lors du flash, veillez à resélectionner la target avant de sélectionner le firmware (après certaines MàJ, bien que tout était sélectionné, il voulait télécharger le firmware d'une autre target) ⚠️ Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil à cette vidéo. Je ne rentre pas plus en détail dans les nouveautés ou les modifications d'interface, je pense qu'un article ou une vidéo arriveront sur le blog le moment venu. Mais pas de panique si vous ne retrouvez pas certaines options, elles ont été déplacées dans d'autres onglets (ESCs vers moteurs, protocole RX dans l'onglet Récepteur...) Pour l'instant, BF 4.3 n'est pas encore finalisé, bien que plutôt stable, je n'ai rencontré aucun prbl, et je l'utilise depuis 2 ou 3 mois sur des 5" et Toothpicks, d'autres l'utilisent depuis encore plus longtemps. Si vous souhaitez l'essayer (à vos risques et périls 😉 ), c'est très simple, il faut tout d'abord récupérer une version Béta du configurateur : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator-nightlies/releases Tant que la version 4.3 ne sera pas officielle, il faudra afficher les versions non finalisées, activer le mode expert et choisir "Développement" pour le type de build. Tout d'abord, pour faire apparaître les nouveaux curseurs, il faut être en "Mode Expert". Comme pour la 4.2, on va désactiver le D-Min, ce qui aura pour effet de faire disparaître les curseurs, il faut les réactiver dans la foulée. 1. CONFIG DE BASE Les presets d'UAV Tech restent une bonne base. Il y indique les réglages pour les ESCs, un point de départ pour les différents curseurs PIDs/Filtres, des fonctions à activer/désactiver et quelques commandes à passer dans le CLI. Bien sûr, le RPM filter est fortement recommandé. Normalement, avec ces presets, on a déjà un truc plus que correct et ça peut suffire à certains. Mais les réglages du filtre dynamique ont changé : Si vous avez le RPM filter d'activé, vous pouvez continuer à le limiter au maximum à 350Hz et mettre le nombre de notchs à 1 (voir 2 pour filtre davantage), sinon le reste des réglages par défaut sont bien : SANS RPM filter, conservez-le à 600Hz au maximum. Le minimum peut être laissé à 150Hz avec une frame saine (= qui a peu de bruit dans les fréquences relativement basses), sinon on peut le ramener à 100Hz. Enfin, on augmentera le nombre de notch à 3 ou 4 (voir 5 si le quad génère beaucoup de vibrations) : Ces réglages sans RPM filter m'ont été conseillés par Mark Spatz (UAV Tech) et m'ont donné d'excellents résultats sur mon quad HD low cost (notch count 3, 150-600Hz). Je n'ai pas expérimenté avec la "largeur" du filtre" (le Q). Plus on l'augmente et plus les notchs viseront une bande de fréquences étroite. Le filtrage sera plus précis/ciblé et induira moins de latence. A l'inverse, une faible valeur permettra de cibler une plus large bande de fréquences, et donc filtrer davantage, au prix d'une latence plus élevée. Jusque là, je l'ai toujours conservé à 300. Pour dépasser certaines valeurs, en particulier via les curseurs, il est nécessaire d'activer le mode Expert : 2. LE FILTRAGE Comme en 4.2, on réduit le filtrage autant que possible en s'assurant que les moteurs ne chauffent pas trop (en bougeant les 2 curseurs ensemble). Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Procédez par itération, en faisant des vols de 30 secondes pour vérifier la température des moteurs. Si les moteurs ne sont pas chauds et qu'il ne se passe rien de bizarre, on peut monter d'un cran, etc. Plus le build est clean et moins on aura besoin de filtrer. Je n'avais pas de prbl de chauffe, je me suis arrêté à 1.7. Soyez raisonnables quand même, parfois le mieux est l'ennemi du bien 😉 Il faut aussi se garder une petite marge pour ne pas avoir de souci quand les hélices seront vraiment abimées. A noter que le filtre LPF du DTerm dispose maintenant d'un réglage d'expo. Ca permet d'ajuster la courbe de variation de la valeur de coupure en fonction des gaz si on ne souhaite pas qu'elle soit linéaire. Sans expo, ca sera le comportement habituel, avec de l'expo (max 10), la valeur de cutoff augmentera selon une courbe plus exponentielle. Cela devrait aussi être disponible pour le filtre Gyro en version finale. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que monter cette valeur peut aider pour la gestion du propwash. 3. LES PIDs Pour la suite du tuning, on garde la démarche décrite pour la 4.2, sauf qu'on a 2 curseurs supplémentaires, pour régler les I et ajuster le ration Pitch/Roll. Attention, certains curseurs, comme la balance P&D ont changé de sens par rapport à la 4.2. Gardez un œil sur les valeurs de PIDs pour vérifier que ça bouge dans le sens que vous aviez prévu 🙂 Idéalement, en plus du D Min déjà désactivé, on mettra au minimum le curseur du Gain pour la réponse aux sticks (temporairement). On commence par régler la "Balance PD". On va faire des flips et des rolls très secs. Quand l'équilibre entre les P et les D est trouvé, le quad s'arrête net. En général, s'il y a trop de P et pas assez de D, il y a un rebond qui se produit : le quad dépasse la position avant d'y revenir. S'il y a trop de D et pas assez P, le quad sera "mou" (et les moteurs peuvent chauffer). Des rebonds, ça ressemble à ça (avec des vibrations en bonus) : Une fois qu'on à trouvé cet équilibre, on peut monter les Gains P et D. Ca va permettre de booster les P et les D pour rendre le quad encore plus réactif, tout en améliorant la gestion du propwash.Comme ici on monte les D, il faut y aller par étape, et toujours vérifier la température des moteurs après un court vol. Et guetter les bruits ou réactions anormales. On fera notamment des manœuvres générant du propwash (en laissant le quad tomber dans ses perturbations ou en accélérant dans ses perturbations) et toute autre manœuvre permettant de juger de la réactivité du quad. En principe, à ce moment, on a déjà un quad qui vole bien. Le curseur précédent n'a augmenté que les P et les D. Certains pilotes aiment monter assez fortement les I, ça a pour effet de "rigidifier" le quad et renforcer cette impression de "rail". Plus on les augmente et plus le quad aura un comportement "robotique", ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il en faut quand même pour que le quad garde bien sa consigne et résiste aux perturbations extérieures. Pour s'assurer que les I sont à une valeur minimale correcte, on mettra un coup de gaz puis on laissera le quad retomber sur le dos ou sur la tranche : le quad ne devrait pas dériver et bien conserver son inclinaison. Nouveauté de la 4.3, on a maintenant un curseur pour ajuster uniquement les I : plus besoin de jouer sur le curseur maître en modifiant après coup les autres curseurs ! 🙂 Le dernier curseur est vraiment destiné à de l'affinement ultime, si on une différence notable de comportement entre le Pitch et le Roll. Il va booster ou diminuer les P, I, D et FeedForward du pitch. Ca permet donc de pousser les PIDs un peu plus loin sur un axe si c'est possible, tout en gardant les ratios définis au-dessus. Typiquement le format de la frame (True-X/Wide-X/Stretched) ou le positionnement de la GoPro et de la lipo peuvent influer et faire varier cet équilibre entre le Pitch et le Roll. Par défaut (à 1), le Pitch est un peu plus boosté. En fin de post, vous avez une vidéo qui donne un aperçu de l'ensemble des manœuvres permettant de tester le comportement du quad sur tous les aspects abordés ici. 4. LE FEELING La dernière étape, c'est l'ajustement du feeling aux sticks, et c'est le rôle du dernier curseur. Là c'est une question de goût : testez pour trouver ce qui vous plaît. En réalité il permet d'ajuster le feedforward. Plus vous irez à droite, plus le quad sera "collé" aux sticks (le feedforward booste les P lorsque des déflections rapides des sticks sont détectées). Le Feedforward a été revu et permet maintenant un ajustement plus fin grâce aux réglages d'interpolation du feedforward. Le réglage du mode d'interpolation, qui peut être soit désactivé, soit être un chiffre compris entre 2 et 4. Ce chiffre détermine le nombre de trames qui seront prises en compte pour l'interpolation (une moyenne des 2, 3 ou 4 dernières trames est calculée pour lisser les entrées radio). Plus il y en a, plus ça sera smooth au détriment de la latence. Le but de cette interpolation était de compenser les limites du lien radio. Avec les nouveaux protocoles, on peut maintenant se dispenser de faire une moyenne sur trop de trames. Le choix dépendra donc du type de vol pratiqué et de votre lien radio, les recommandations d'UAV Tech (qui ne sont pas des obligations et n'apparaissent pas dans les bulles d'aide de BF) : TBS Tracer, ImmersionRC Ghost, Express LRS : 2 Crossfire : 2 ou 3 R9, R-XSR etc. : 4 Et concernant les usages, ça ira de "OFF" pour la course à 4 pour le vol cinématique. En passant par 2 pour du freestyle énervé et 3 pour du free plus doux. La valeur de lissage permet d'ajouter un niveau de finesse (plus smooth ou plus agressif) et le Boost permet de compenser les moteurs un peu lents à la détente. J'ai gardé ces 2 valeurs par défaut et positionné le mode à "2 Point" (je suis en Tracer et il m'arrive de faire du free un peu nerveux). EDIT : ⚠️ ATTENTION, il y a actuellement un bug dans le configurateur sur cette valeur pouvoir entrainer un FULL GAZ lors de l'armement si vous sélectionnez la "Moyenne_4", ça sera certaine vite corrigé. Retrouvez le détail et le contournement plus bas dans ce topic. ==> Corrigé Quelques autres réglages qui impacteront le feelings au bout des doigts et que vous pourrez expérimenter : La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide" Le FeedForward Transition permet de modifier un peu le comportement du feedforward pour obtenir plus de souplesse Via le CLI vous pouvez aussi ajuster le FeedForward Boost : set ff_boost = 15 par défaut. En ce moment je l'ai mis à 30. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un peu de dead band (onglet récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer qques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transition rapide via le centre des sticks. 5. POUR ALLER PLUS LOIN Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Voici un aperçu d'un vol de test d'un quad pas trop mal tuné. Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 2 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox 6. RESULTAT Pour finir, je vous mets la fin d'un vol hier à l'arrache avec quelques manœuvres de tuning pour montrer le résultat avec cette 4.3. Je précise qu'il s'agit de mon quad HD Low cost à 250 balles (qui est est devenu mon préféré 😄). Il est équipé d'une FC F4, de moteurs d'entrée de gamme, d'ESCs BlHeliS que je n'ai même pas flashés, il n'y a donc PAS de RPM filter. Et un vol en Toothpick HD (Phantom/SMART HD) aussi en 4.3, alors qu'il y a avait bcp de vent pour son poids mini 😉 N'hésitez pas à partager vos retours pour améliorer ce guide 🙂
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  12. Oops I did it again... Une build simple, sans chichi (ni TPU). J'ai essayé d'avoir le câble xt60 le plus court possible pour éviter les casses connecteurs vs hélices. Le vifly est accessible depuis l'avant. Le r-xsr éloigné du vtx. Mécaniquement tout est soft mount (la stack est quasiment sur amortisseur). Condo le plus discrets possible... Voilà quoi. Reste plus qu'à la tester. 9 mai 2019 : Update moteur ! 15 mai : ajout d'une Firefly 2 avec alim sur Lipo (la Firefly s'allume quand on branche) Août 2019 : ajout TPU
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  13. C'est donc ici que ça se passe pour le giveaway de Juin 2019 ! Vous pouvez retrouver tous les détails du concours sur le blog et dans la vidéo ci-dessous : A vos commentaires et si vous ne connaissez pas encore le module discover du forum, RENDEZ-VOUS ICI : https://forum.wearefpv.fr/discover/
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  14. Bonjour à tous, Je créé ce topic pour partager ma nouvelle occupation du moment: la modélisation d'une frame 2" compatible HD. Je partagerai les fichiers STL s'il y a des intéressés une fois que je serai satisfait du résultat (si ça arrive :p). Génèse du projet Depuis mes tests de 2" HD (visible dans la section Dronebuilds), j'ai eu de nombreuses casses de châssis BetaFPV 85x. A chaque fois il faut dessouder les moteurs et le châssis vaut 10€, c'est pénible et si ca arrive en pleine session ca prend du temps. Un ami m'a montré le fameux Racewhoop, réputé très solide, et l'a adapté en 2" et imprimé en polypropylène. Mais ça ne convient pas parfaitement à mon utilisation: j'aime les machines légères et dans ce cas on arrive à 130g sans lipo, donc 4S nécessaire pour bouger l'engin, donc rachat de lipos, ... Bref trop lourd pour moi. J'ai donc entrepris de garder les bonnes idées (ducts séparés, système de fixation, ...) et d'alléger un maximum. L'objectif étant que le châssis soit 100% imprimable (hors visserie). Conception A la base, j'avais commencé par essayer de modifier les stl existants, mais ça reste assez limité et imprécis. Donc je suis parti d'une feuille blanche sur Fusion360. Je n'avais jamais modélisé autre chose que des formes simples, donc j'ai beaucoup appris pendant cette modélisation, aidé par quelques tutos youtube de Creadin. Impression J'ai d'abord imprimé une version en PLA pour vérifier les cotes. Pour la version finale, les protections d'hélices et le support caméra sont en PP et les plates en PETG (2mm et 2.5mm d'épaisseur). L'intérieur fait 24mm sur ma version, je le passerai à 26 prochainement pour plus de confort. J'ai fait un mount de camera pour une nebula et un pour une nebula pro. Montage et tests Le montage était compliqué car très serrées. Le Vista est fixé sur la top plate et la FC AIO sur la bottom. J'ai complètement démonté le vista et j'ai imprimé des entretoises de 5 mm pour qu'il reste compact. Il sera en 25mw tout le temps, donc niveau chauffe ça devrait aller. Les moteurs sont des 1105 mamba et lipos 3S 550mah. Le problème principal c'est les vis traversantes en M2. Je n'en n'ai pas pour le moment, donc j'ai une vis de chaque côté, ce qui fragilise un peu l'ensemble. Sur la balance, on arrive à 99g, pour une diagonale de 95mm avec la nebula. On devrait pouvoir optimiser un peu, ce sera l'objet des évolutions futures. En vol c'est très sain en 3s et c'est une bombe en 4s ! Il a pris quelques crash, un duct v1 a morflé mais c'est tout. Ca a l'air plus solide que les frames beta et c'est l'objectif principal. Je posterai les évolutions ici [emoji846] Merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout, désolé pour le pavé [emoji14]
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  15. On peut détester DJI pour tout ce qu'on veut, mais dans les faits, ça donne ça 🤯 C'était gavé d'humidité, des arbres et des feuilles partout, même en rase-motte l'image est nickel. Le plus hallucinant c'est quand je vole dans mon dos (et derrière la maison) à travers le bois. Pas de souci de filer mon blé à une boite qui m'offre de très loin la meilleure expérience, plutôt qu'à un fond d'investissement dont l'une des marques s'est gavée sur le dos de tout le monde pendant des années 😛
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  16. alors voila: 2" : j'ai 2.5": ca c'est fait 3": c'est fait aussi 5": c'est bon , j'ai..... ha ben merdouille, j'ai un trou..... j'ai pas de 4"!!! et c'est vrai que c'est un peu le grand écart entre le nazgul et le twig: ce serait pas mal de faire un intermédiaire. et vu que je suis resté avec la bouche par terre en voyant le niveau de maitrise du 4" de @mattmattou : https://forum.wearefpv.fr/topic/12803-wallace-4-light/ tout est nikel dans son build, on sent la maitrise de A à Z (et pas une frame toute pourrie sortie sans proto a 5€). donc c'est parti pour merdouiller (et forcément faire de belles conneries), et sortir un 4" full custom sous Emuflight comme je n'ai absolument aucune expérience dans le design de frame, n'hésitez pas a me dire si vous voyez des conneries. je sent qu'une première frame, forcément ca va être plus proche du poids d'un cachalot que d'une abeille. la grosse question c'est les moteurs: c'est un peu le désert entre du 16XX et du 22XX. et je voudrais rester autour des 15€ pièces. Au départ, j'espérait trouver un moteur avec un axe de 1.5mm (pour compenser la frame qui va peser un âne mort), mais la plus part sont dédiés au long range, ou pour des toothpick poids plume, donc un peu peur de manquer de souffle. Certains semblent avoir des écartement de vis d'hélices de 6mm dédiés aux hélices 5" (alors que le standard est plutôt à 5mm). j'ai gardé 2 familles de choix: - Xing ou velox 2207, que je briderait a 75% de throottle, et au pire ils me serviront de rechange sur mon nazgul. - Brother Hobby 2004 Avenger SE ou betafpv 2004 si vous avez des avis , n'hésitez pas (iflight doit sortir des nouveaux model, ce serait top si ils bouchaient ce trou) la frame : on commence simple : true X, 2 emplacements 20x20, Vista à l'arrière, condo et pingtail à l'avant. On tente avec 6 entretoises (on met quand même les trous pour les 2 facultatives si ce n'est pas assez rigide). les bras en 8x4mm, grosses pointes pour protéger les moteurs (faudra pas le prendre dans l'oeil çuila) : mode gros goret à la jonction des bras (je suis très très loin de la finesse de mattmattou, mais en même temps, je n'ai pas sa maitrise du bordel) je vais commencer par acheter tous les composants (hors moteurs), et faire un montage a blanc sur le print PLA, pour valider la frame avant de lancer la découpe carbone.
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  17. Salut, Bon je vais vous raconter la petite histoire (vous attendez pas à un truc hors norme, j'ai juste envie de vous raconter un truc), je vais donc vous raconter la petite histoire d'un gars qui avait pas volé depuis plusieurs jours (genre plusieurs) et qu'était en manque de LiPos dégonflées. Il voit qu'il fait un temps moisi chez lui mais il a quand même super vachement envie de voler. Pris par cette pulsion incontrôlable il prépare son sac malgré les éléments qui sont pas vraiment vraiment favorables de l'autre côté de la porte fenêtre. Bon, il fourre ses 2 quads 6 pouces et un 5 pouces, au cas où, parce qu'il a envie de faire un peu de longrange (enfin du midrange en montagne), et il se colle tout ça sur le dos avec un seau de LiPos et son bordel sur trépied avec triversity et belles zantennes qui voyent loin. Il est super fier de son sac même s'il pèse un âne mort et se sangle tout ça sur les épaules comme il se doit. Il part de sa maison, plutôt content de foutre le nez dehors malgré la météo qu'on dirait qu'un con l'a importé depuis l'Ecosse, et marche 15/20 minutes dans la montagne (oui il habite à la montagne le gars). Il trouve qu'en fait, ben, c'est pas si pire comme ils disent dans son bled. Il pleut pas, il neige pas, le vent est pas à bloc, et il fait pas moins douze non plus. Il arrive donc sur son spot entre les trous de marmottes et les labours de sangliers et déballe son attirail. Il installe tout commifo avec ses lunettes branchées sur sa groundeustation triversity en 5.8 GHz, vérifie qu'il voit ce que son quad lui renvoie proprement et arme. Tout se passe bien, il a rien oublié, il décolle, il fait un petit tour, s'éloigne, revient, s'éloigne encore... Il est selon les indications de son OSD à un peu plus de 800 m vers la droite de sa position et il a pris en gros 150 m d'altitude. Alors là je fais une appartée et je précise que en montagne, si tu suis pas le relief, ben... t'es DANS la montagne... et tu creuses. Donc ben il est pas tout proche... et là... devinez ce qu'il se passe... non non il perd pas le signal parce qu'il est trop loin. Non il a pas une panne... non non il a pas coupé sa radio par inadvertance. Y'a un putain de coup de vent qui manque de le renverser et surtout qui renverse son trépied et sa groundstation ! Plus de retour vidéo. Il voit plus rien, il neige même pas dans les lunettes, il fait tout noir... Et là le gars il prie pour que le GPS rescue de BetaFlight marche bien comme en test... Il tâtonne sur sa radio pour activer le switch qu'il a dédié à ça... Et.. il gagne ! Le quad revient vers lui au bout de quelques secondes... il l'entend, il se rapproche, le doux flux des KV dans les moteurs fait ronronner les 24 pouces (calcul nécessaire) qui dansent tels des derviches tourneurs (fin de la seconde lyrique). Il a même le temps de remettre sa groundstation sur pied et de reprendre son vol. Moralité : quand il fait un temps de merde, reste chez toi ou arrête de jouer les équilibristes avec ton matos. NB : toute ressemblance avec des faits réels ou des personnes ayant existé serait pure coïncidence.
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  18. Une preuve que l'humour n'est pas que 1/2 gras 😄
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  19. La première fois où tu dois rentrer avec un tacos premium [emoji27] T oses pas le laisser au champs, et faut que tu partes de suite.... Ton ptiot qui faisait du cerf volant à côté en a marre, ta femme t attends... Pas de quarantaine... Tu rentres avec la lipo et le ptiot et tu pries pour que ça s enflamme pas, ni te gaze.... Et tu te voies pas la balancer sur le trottoir en roulant si ça tourne vinaigre... Déjà que t es barbu...[emoji9]
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  20. Salut tout le monde, On change de registre, avec mon premier build de type... Whoop/Cinewhoop, un CineFreeWhoop quoi 😄 Plein de petites choses intéressantes dans ce build. Pour commencer, la version courte, en vidéo 😉 Première moitié en mode CineWhoop (GP6/RSGo), seconde en mode Free Indoor, avec un aperçu de la Nebula v2 dans différentes conditions (intérieur, extérieur, faible luminosité... et dans le noir !) La version longue, juste après, pour les plus courageux/curieux 😉 Le cahier des charges était un peu compliqué pour ce Whoop destiné à un usage essentiellement indoor (==> build de confinement ^^) : HD DJI Agile et solide pour faire un peu de freestyle indoor Capable de porter une GoPro (Naked) pour du cinématique proxy sans danger En résumé, un équivalent à mon Mobula6, mais en HD. Le poids de la solution DJI ne facilitant pas les choses, il fallait donc faire aussi léger que possible, tout en faisant plus robuste 😅 Les Cinewhoop m'ont tjrs fait de l'œil (j'ai longtemps résisté au Taycan) sans pour autant succomber : je trouve les CineWhoops classiques quand même très bruyants (trop pour que j'en ai vraiment l'usage), et le comportement en vol n'est pas ouf. La solution à tout ça ? Un Diatone Tina Whoop customisé, un système DJI allégé, une GoPro Naked grâce à la case de BetaFPV et du 3S ! On est donc sur du 1.6", j'étais moyennement confiant 😉 Le châssis : Diatone Tina Whoop Je savais que ce châssis correspondait à ce que je voulais : petit, léger et surtout avec des "pseudo ducts" qui me semblent le meilleur compromis (protègent autant que des vrais ducts et plus solides que des protections d'hélices classiques sans (trop) affecter le comportement en vol). Le problème : il n'est pas prévu pour du DJI (Vista). Après une petite recherche, j'ai trouvé 2 gus qui s'y étaient déjà collés (ici et là). J'ai fait un petit mix du meilleur de leurs 2 solutions. Le principe est de mettre le Vista à l'intérieur et la FC/ESCs AiO en dessous, il sera protégé par un print TPU. Ca marche super bien, la FC n'est pas en contact avec le TPU et parfaitement protégée. J'ai bien fait attention à ce que rien ne vienne en contact du gyro. J'ai aussi réalisé que le Vista était bien sûr prévu pour une fixation en 20x20, mais aussi en 25.5x25.5 (format Whoop) ! J'y avais jamais prêté attention. Par contre attention, les trous ne sont pas du 2 mm mais du 1.6 ou 1.8 mm. Un coup de perceuse a réglé le problème xD Sinon la caméra est bien en retrait des "pseudos ducts", donc vraiment protégée, la frame est livrée avec 4 ducts de rechange. Entre chaque duct, il y a un peu de place pour caser un petit condo, le RX et même un buzzer. Il a déjà pris un paquet de crashes bien violents à base de full throttle dans le sol (powerloop dans le salon ^^). Je n'ai cassé (partiellement) qu'un duct (et ça volait toujours nickel). L'épaisseur des ducts fait qu'ils sont plus faciles à réparer en cas de casse. Les petits regrets : Le support de fixation de la caméra est constitué de 2 plaques de TPU assez fines. Ca fait le taf, mais je pense que ça prend un peu de vibration quand même Installer ou retirer une hélice est une vraie galère, mes doigts ont soufferts. Heureusement qu'elles sont bien protégées donc très durables Le remplacement de duct est un poil chiant si on ne veut pas dessouder les moteurs (mais faisable facilement) Toutes les vis sont prises dans le pastique des ducts. On peut changer les ducts, par contre il faut traiter les vis avec délicatesse pour pas foirer les pas de vis à force de les visser/dévisser. Le système DJI : Caddx Nebula v2 Il fallait du léger, j'ai donc opté pour la controversée Caddx Nebula (en v2, donc corrigée) : compacte et plus légère. La qualité reste en dessous de la caméra DJI. Il faut aussi savoir qu'on est limité à 60 fps donc pas de low latency et surtout 16/9 uniquement. Je vole en HQ de toute façon, et même si je préfère le FOV du 4/3, ca reste très correct en 16/9. Malgré tout, j'ai été agréablement surpris, elle est pas mal du tout cette petite caméra, elle souffre du bad de buzz de la v1, les nouvelles versions sont nettement meilleures. Côté Vista, j'ai viré l'antenne stock pour la remplacer par une antenne bâton (donc non polarisée) qui ne pèse rien. Ca marche parfaitement ! Je ne suis pas allé bien loin non plus, mais pour l'usage prévu, c'est nickel. J'ai pas mal hésité à partir sur une solution à base de Vista Naked (cf. ici), sans ses dissipateurs (apparemment ça marche <700mw) pour gratter 10 grammes et qques millimètres pour rentrer la FC dans le châssis. J'ai préféré jouer la sécurité avec une électronique qui respire et est bien refroidie. Surtout qu'en indoor, il ne sera pas aussi ventilé que dans de grands espaces : je crashe bcp, et je ne prends pas assez de vitesse pour un bon refroidissement. J'en ai aussi profité pour remplacer le câble de 12 cm par un câble de 8 cm. A noter : les câbles pour la Nebula sont bien les mêmes que pour la caméra DJI, il faut juste charcuter le couvercle de caméra DJI intégré au câble car on n'en veut pas. BetaFPV GoPro Naked Case V2 Clairement, c'est le decase de la GoPro6 que j'appréhendais le plus. Grâce au super tuto de Tony sur WAF, ca c'est très bien passé, c'était même plutôt facile (attention à ne pas oublier les vis internes et à mettre le diffracteur de la LED dans le bon sens). Et le produit est plutôt bien pensé, les connecteurs où étaient les nappes s'alignent à la perfection. Les boutons sont accessibles, on a un port USB (qui n'est pas à un format standard, attention), des pads pour souder l'alim et le switch "record" sont disponibles en plus du connecteur. On peut donc utiliser un UART pour piloter l'enregistrement ! (je m'en tape mais je trouve ça cool 😉). Après 3 lipos, j'ai eu un coup de stress : la GoPro n'était plus alimentée : en fait le serrage de certaines vis internes peut provoquer un déclipsage de connecteurs de nappes. C'est peut-être la raison pour laquelle Tony n'en a pas mis dans son tuto ? Je ne l'ai réalisé qu'au montage de la vidéo, mais il semblerait que le decase de la GoPro lui retire son microphone. J'ai fait un mix de 2 supports GoPro Naked pour les adapter au Tina (.STL dispo en PJ). All-In-One FC/ESCs : BetaFPV Toothpick F4 2-6S AIO 35A ESC Ca peut paraître surdimensionné par rapport au besoin (et ça l'est !). Je me préparais aussi à la possibilité de prendre des moteurs plus gros en cas de puissance insuffisante. J'ai profité des offres de liquidation de RC-Drone-3D (idem moteurs et frame), au moins je sais que j'ai une grosse marge niveau ESCs, et ce AiO a un firmware Emuflight. Pas grand-chose à dire, ça marche bien. J'aurais quand même aimé avoir au moins un pad VCC, parce qu'au final, j'ai 4 trucs à mettre sur les pads d'alim : pigtail, condensateur 25V 220 µF, Vista, alim externe GoPro (j'ai déporté cette dernière directement au niveau du XT30) Il n'y a que 2 UARTs physique de dispos (et un 3ème en soft), c'est pas énorme, mais ça me suffit. RX : R-XSR A la base j'aurais bien mis un RX long range, mais la taille de l'antenne m'a coupé dans mon élan (l'antenne mini Crossfire est en Ipex1 et non Ipex4 comme c'est le cas sur le R9). Pour mes besoins, le R-XSR reste largement suffisant. J'ai viré le connecteur pour souder directement les fils et il est en F.Port, comme d'hab'. Buzzer : J'ai quand même ajouté un mini buzzer. Même si le poids est capital sur ce genre de build, le quad est tellement petit que je ne veux pas prendre le risque de le perdre dans des hautes herbes 😉 Conclusion Je craignais vraiment de me foirer sur ce build (trop lourd, pas assez puissant, trop bruyant etc.). Finalement, avec ce 1.6" 3S DJI, je retrouve des sensations proches du Mobula6, en mieux (plus de reprise/contrôle, mais plus de puissance à dompter) avec la HD. Il est très agile et fun à piloter en intérieur. Il s'avère aussi parfaitement capable d'embarquer une GP Naked pour devenir un mini CineWhoop ! Bref, Un petit build versatile parfaitement adapté à la malheureuse situation actuelle. Il tourne sous Emuflight 0.3.2 en PIDs/filtres stock (j'ai bien la tension par cellule, hourra ! 😉 ). J'ai quand même été surpris par le bruit. On est loin d'un Mobula6 évidemment, et heureusement aussi loin d'un vrai CineWhoop, un entre 2. On est à la limite de ce que j'estime acceptable à la maison. Ca me dérange pas, mais ma nana à un peu tendance à criser au bout de 10 minutes ^^ Je n'ai pas parlé de l'autonomie, rien d'exceptionnel, je dirais autour de 3 minutes en mode Free indoor, et un peu moins en vol tranquille en mode CineWhoop. Niveau prix, ça pique un peu, mais on peu économiser pratiquement 80€ en prenant un AiO moins cher et en commandant une Nebula en Chine (je voulais être sûr d'avoir la V2 et je voulais être livré au début du confinement). Le build en lui-même n'était pas très compliqué contrairement à ce que je pensais, mais ca demande pas mal de réflexion avant de le démarrer. Tina_GPLitev2_10d.stl
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  21. SAlut, je vois souvent revenir le problème de câbles de connexions micro USB. Sans parler des conflits avec les drivers. J'ai eu quelques soucis avec cette connexion, il faut déjà vérifier si le câble est bien un câble de transfert de données 😉 Il existe des câbles de "charges" et qui ne font que les charges ! Donc ne transmettent pas les données et ne fonctionneront pas sur les PC pour nos drones ... Mis à part ce problème, qui n'en est pas un une fois qu'on le sait, il arrive aussi que les fiches se détériorent à forces d'entrées et sorties (rien de sexuel !) La fiche femelle (celle qui est sur la carte de vol ! ) Prend du jeu et parfois l'on est obligé d’appuyer pour maintenir la fiche et être reconnu par le PC .. Alors voilà l'astuce, prendre un câble micro USB magnétique ! ou micro USB magnétique On laisse la fiche sur la carte de vol en permanence et du coup plus aucun de risque de créer un jeu et protège aussi des infiltrations possibles de terre (la fiche tient parfaitement pendant les vols) .. Prévoir quelques fiches (1/ drone) et un câble, 2 mètres semble bien pour le câble lui même. Il éxiste aussi deux types de câbles pour les magnétiques, vérifier si il transmet bien les données ! On voit facilement la différence, celui qui ne fait QUE les recharges n'a que 2 points (il est rond), celui qui fait aussi le transfert de données a 5 points (4+1) et est parfois rectangulaire (voir les photos). C'est un bon moyen d’éviter la détérioration des fiches, valable aussi pour tous les appareils en usb (tél, tablettes etc ..) ..
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  22. On y est, sortie vidéo HDMI sur PC ! Ça n'a clairement pas l'air officiel du tout et a tout l'air d'un hack mais visiblement ça fonctionne bien ! Je mets l'archive en pièce jointe en attendant de tester moi même 😛 Plus qu'à espérer une version Android via un adaptateur HDMI vers USB-C 🤯 DJIVideoOut.zip
    8 points
  23. Salut, Un peu de compagnie pour le Tadpole de @Joelamoule (que je remercie encore de m'avoir entraîné dans cette ruine), avec ces jumeaux 😉 C'est un double build parce que j'en ai fait un pour le Noël du frangin. J'avais beaucoup aimé l'Emax TinyHawk Freestyle, celui-ci s'en rapproche fortement, en version plus haut de gamme (frame, moteurs, caméra, une vraie stack...). Je voulais, si possible, rester en 2S et ça va, ça le fait bien ! J'ai testé avec des 2S 450 mAh (28g) et des 650 mAh (31g), les 2 passent très bien, avec une autonomie de 4 minutes en moyenne malgré le froid. Je perds une à 2 minutes comparé à l'Emax qui pesait 10g de moins. L'avantage d'en avoir 2, c'est que j'ai mis BF sur l'un et EmuFlight sur l'autre. Le test de BF a été très bref, j'avais des petites oscillations sur le Yaw. Avant de chercher à tuner, j'ai testé celui avec Emu 0.2.0-RC1, avec le preset "TinyHawk Freestyle", et ça volait bien. Ca sera donc Emu pour ce quad 🙂 Il est mignon comme tout, on dirait une Marmote/Gecko en modèle réduit, il y a une vraie stack, la caméra change tout comparé au ToothHawk, les hélices sont pratiquement invisibles dans le feed video (surtout avec des hélices noires). La frame est très spacieuse, je n'ai pas eu de difficulté à tout loger à l'intérieur, y compris le condo et le buzzer. C'était un build assez facile, alors que d'habitude j'en chie bien sur les 3-4". Le seul truc qui a été relou, ça a été la visserie : les vis moteurs étaient trop longues et les vis pour la stack en plastic tout mou m'ont pas du tout inspiré. Du coup j'ai tout remplacé et coupé chaque vis de la stack à la longueur nécessaire (vive la Dremel 😉) Le VTX Back Pack d'Oscar Liang, qui normalement se positionne à l'arrière d'une caméra est nickel : les trous sont adapté au format 16x16 de la stack Mamba (j'ai pas fait exprès 😆), en plus il embarque un micro 🙂 Le R-XSR est en F.Port, pour ne pas changer les bonnes habitudes 😉 J'ai acheté une tonne d'hélices différentes (en tripales et bipales), pour l'instant je n'ai testé qu'avec les tripales Emax Avan Rush, c'est à peine si on l'entend tellement il est silencieux ! Un petit extrait, désolé pour la qualité du DVR, l'image est loin d'être aussi bonne que celle que j'avais dans les lunettes et j'ai l'impression qu'il va pas bien (perte de frames, certains passages sont accélérés pendant 1 seconde) : Je rajoute la 2ème vidéo postée plus bas :
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  24. # La télémétrie pour les Débutants ## Pour qui, pour quoi ? Bonjour à toi qui lis ce post. Avant d'aller plus loin, si tu te sers déjà de la télémétrie, je risque de ne rien t'apprendre, tu peux t’arrêter ici 😉 Sinon la suite peut peut être t'apporter quelques infos. Je me présente, je m'appelle Florent, je fais du FPV depuis quelques mois, j'ai monté mon premier drone à partir d'un kit tyro79. J'ai bien galéré pour relier mon RX et mon VTX alors quand ça a été terminé, j'ai fait un post ici pour aider mon prochain (parce que chez eachine ils changent les composants des kits, ils ne mettent pas de doc, et il n'y a pas toujours du monde pour faire une vidéo ou un tuto à chaque changement). Dans un commentaire, on m'a dit "pour ton r-xsr, si il te reste un UART de libre, tu peux connecter le jaune du r-xsr sur le TX de ce dernier, cela t’apportera la télémétrie." C'est quoi ça la télémétrie ? J'ai alors commencé à me poser plein de question sur la télémétrie. Qu'est ce que ça m'apporte ? Est ce que c'est utile quand on débute ? Maintenant que j'ai un peu creusé le sujet et que j'ai trouvé des réponses à mes questions, je me suis dit que ça pourrait aider d'autres pilotes, d'où ce post. Rentrons dans le vif du sujet ! ## A quoi ça sert la télémétrie ? La télémétrie ça permet de faire discuter ta radio et ton qwad pour échanger des infos autres que "j'ai bougé un switch ou un gimball" et le RSSI. La télémétrie te permet de recevoir des infos supplémentaires en plus du RSSI quand tu fais la détection des "sensors" (page 12 de ton modèle de mémoire). Les coordonnées GPS de ton drone, les niveaux de batteries ... Plein d'infos que tu peux déjà avoir dans l'OSD de ton masque ou tes lunettes. La télémétrie de permet de modifier ton paramétrage via des scripts LUA (https://oscarliang.com/betaflight-change-pid-vtx-settings-taranis). ## Comment je met la télémétrie en place ? Il te faut un RX qui supporte la télémétrie (type XSR, R-XSR par exemple) Si tu as une FC F4, il te faudra jouer du fer a souder pour relier ce fameux fil jaune entre ton RX et un TX de ta FC (l'histoire de l'inverted port). Un peu de paramétrage dans ton outil de config pour ta FC (il y a plein de tuto pour BF et ce n'est pas le sujet ici 😉) ## Qu'est ce que ca peut m'apporter ? Si tu as un GPS tu pourras enregistrer les coordonnées GPS lors de ton vol par exemple. Si malheureusement tu perdais ton qwad, ca peut t'aider à le retrouver. Tu peux enregistrer tes métriques et le suivre via des graphs si t'as envie de t'éclater à comparer tes vols. Si tu n'as pas la motive de regarder ton OSD pour avoir le niveau de batterie, tu peux faire hurler ta radio quand tu passes sous un seuil de voltage batterie 😉. Le point précédent s'applique à ce que tu veux, tu peux faire parler ta radio en fonction de dépassement de seuil des différents sensor. Tu pourras modifier tes réglages PID, VTX, Rates, Filtres directement depuis ta radio (cf script LUA). ## Est ce qu'on en a vraiment besoin ? Tout le monde en parle alors ça doit être cool. C'est ce que je me suis dis ! Pour ma part, j'ai le smart audio sur mes drones, je peux donc via mon masque modifier mes réglages au besoin, en tant que débutant ca ne va pas bien loin comme modification pendant les sessions. Je vole sur des surfaces grandes comme un terrain de foot au max, je n'ai pas de GPS donc pas besoin de connaitre la position du drône, mon spotter s'en charge ! En conclusion, quand on débute, c'est bien de savoir ce que ça fait, mais pas besoin de passer du temps à la mettre en place si elle ne sert pas. Autant utiliser son temps pour maitriser d'autres parties de sa machine, pour savoir comment elle vole et pour comprendre pourquoi elle vole mal si c'est le cas. ## Mot de la fin Je ne me prétend pas expert du FPV ou de la télémétrie, je fais juste un retour d'expérience de mes débuts en tant que pilote qui a passé du temps à comprendre les tenants et les aboutissants de la télémétrie. Si j'ai dis des bêtises, préviens moi pour que je mette à jour l'article. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici ! Bons vols et à bientôt !
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  25. C'est... FINI !!! 🤟 Je viens donc de terminer ce build Flywoo LR4" ( @Dujack m'as mis une grosse pression sur le timing ! 🤣) Rien de particulier à signaler, si ce n'est que c'est tout petit ! Et la place est comptée inside... Je ne recommande pas ce type de build si quelqu'un attaque son premier montage et n'est pas équipé d'un outillage précis et performant. (Je pense en premier lieu, fer à souder puissant et pane fine ainsi qu'un bon étain !) Je valide donc mon 14eme build avec succès! Sans le moindre spectacle pyrotechnique une fois de plus, la première Li-po branchée. 🤟 Je veux juste rappeler qu'un smoke Stopper est imperatif pour se rassurer. Et ainsi ne pas être dégouté instantanément d'une vulgaire et malencontreuse inversion fils d'alim et/ou mauvaise soudure "baveuse"... Personne est à l'abris, moi compris. J'aime particulièrement dans mes builds que tout soit "garé" dans la frame. Tout en tenant compte de laisser respirer impérativement chaque périphériques (surtout le VTX). Je n'ai pas pu mettre le MINI buzzer autonome Flywoo ( monte d'origine LR4) comme je le souhait sous le VTX (20x20). 😔 Il est prévu d'être placé à l'origine, sous le chassis à l'extrémité arrière de la bottom plate, collé au TPU du GPS, solution qui ne me convenait pas perso. Car casi impossible sur cette frame, de coller des patins mousse d'atterrissage. Le buzzer se retrouvant de par ce fait trop exposé et saillant en dessous, même avec sa petite protec TPU d'origine. J'ai donc choisi de le placer sur un bras arrière (Impec pour le neutraliser manuellement, led hyper visible et son du buzzer direct!) , le plus prêt du centre de la frame, en opposition au support de l'antenne R9M et ainsi "équilibrer " les masses. Pour amortir le dessous de la frame sur les posés, j'ai mis des petits pads silicones retaillés. Fait le job ! Parlons GPS: J'ai trouvé mieux que le BN-220 ! https://www.banggood.com/fr/HGLRC-M80-GPS-Module-for-FPV-Racing-Drone-Compatibled-With-GLONASS-or-GALILEO-or-QZSS-or-SBAS-or-BDS-p-1607028.html Toute première mise sous tension en condition de vol, 3mn pour avoir 5 Sats !! Je débranche la lipo, j'attend 5mn, je rebranche, 5,6,7 sats immédiatement ! je viens d'en recommander un au cas ou/spare et plus si infinités 😁 (Je précise que je ne lui ai fait subir aucun stage U-Center ) Au tour du RX radio : Qui dit long Range dit portée . J'ai commencé avec Frsky ( a l'époque ACCST ou c'était simple et pas ce merdier des protocoles et firmwares d'aujourd'hui !) Pour des raison de budget et parce que le systeme LR de la marque fonctionne TRES bien, je suis donc en R9M. J'ai pu placer sans difficulté le R9MM OTA (Avale les Fw ACCST) sous le VTX. Pour ce qui est de l'antenne , comme pour mon Chameleon Armattan LR6", j'ai placé cette dernière en position verticale. Meilleure position recommandée pour optimisation de la liaison radio avec ces systemes Long Range. Encore merci @Vynce pour le fichier STL du support Immortal T. Un poil trop "massif" à mon goût... (Remplissage 20%) mais pas trouvé autre chose dans mes nombreuses recherches. Do the job ! Pour le pigtail SMA de l'antenne, je me suis contenté de retravailler proprement au cutter et mini pince coupante, le support d'origine TPU. Impec ! Agrémenté évidement d'une de mes antennes préférée, Lumenier AXII omni (En 13cm). (Merci @Siam Fpv pour la bonne affaire ! Je savais qu'elle servirait top au tard 😊) Pour la cam FPV: Choix de l'excellente Caddx mini Ratel 👍. Il faudra toute fois lui mettre le cover fourni qui sert d'adaptateur. J'ai du rajouter également une petite rondelle de chaque cotés pour être parfaitement calé entre les deux plaques supports cam. Pour les UART dispo sur la Mini MK2 diatone F405, J'ai: RX radio Uart 6 - GPS UART 3 - Et création d'un Softserial avec le pad led pour le SmartAudio du VTX AKK FX3. Mise en place du condo fournis avec le stack F405, direct pads,FC,alim principale. Ma seule petite contrariété dans tout ça revient au poids total: Pas pu faite mieux (Hors batterie) avec toute les précautions d'usage, d'arriver à... 176Gr. Les tres bonne surprises: Des moteurs silencieux ! Un comportement (Tests uniquement jardin) super sain et une bonne réactivité malgré un parpaing 4S Li-Ion DIY de 203gr. Tout ça sous Emuflight évidement 🤩 sans le moindre preset . Y'a plus ka cruiser dès que je trouverai le temps et l'espace pour le faire... Place au images pour agrémenter la fin de ce build. Fly safe !
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  26. Voilà, bloqué par la pluie, à part voler en intérieur, pas de drone ce week-end... à moins que... On sort la fraiseuse CNC, on démarre le PC avec DesignSpark Mechanical et on fait chauffer l'imprimante 3D: Objectif: Un 5 pouces racer en true X avec l'entraxe le plus faible: 189mm - On ne peut pas faire plus court pour des hélices 5,1 pouces, j'ai 2 à 3 millimêtres d'espace entre les hélices... Une stack en 30,5x30,5mm, une caméra au format micro, un buzzer autonome JHE42B-S et un condensateur 1000uF/30V. On démarre DS Mechanical, on fait le design du châssis... puis les éléments de TPU souple à imprimer... on vérifie que tout rentre, coulisse et se monte facilement. Hors de question de rentrer tout au chausse-pied, mais c'est chaud car c'est vraiment court. La caméra, forcement sur le dessus et au travers de la top plate et l'aileron de requin, mon signe distinctif pour mes frames qui facilite le crashflip... Le samedi, on imprime tout ça et on découpe la frame (69g - pas très light mais j'ai pas voulu fragiliser la frame, les bras en 5mm et 10mm de large - incassable). Le dimanche matin, on assemble tout, on flash EmuFlight, on configure les valeurs PID par défaut. Quelques vols en intérieur, pour récupérer les fichiers de la blackbox et après analyse, on tune les PIDs. Puis 2 batteries sur le balcon avec le crachin pour voir si tout baigne... Résultat: 6 kilos de poussée avec un poids total de 520g en vol, une dimension à passer dans les trous de souris, super stable et super nerveux, je suis impatient d'aller taquiner les slaloms en extérieur... NEWS: Premier tests de maniabilité en extereur 27/12: Création d'un support amovible reglable (20 a 35 degrés) pour une caméra Insta360 GO.
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  27. Hello ! Je vais essayer de ne pas faire une trop longue dissertation pour changer 😅 (edit : désolé ^^) Après une année 2019 sous le signe de la diversité à tester différentes configs : true X, wide X, 2207, 2306, bas kv, hauts kv, je sais à peu près ce que je veux et cette année sera à l'unicité ! Voler avec 4 setups 5" complètement différents c'est pas hyper confortable pour la progression ! En prime, c'est l'occasion de migrer vers la HD et le 6S ! Moteurs : 2306 - 1750 KV Taille du stator : 2306, c'est définitivement ce qui me plait le plus, je préfère avoir du contrôle et de la réserve en bas que du punch en haut, l'augmentation des kv compense un peu. Des 2207 en 6S compenseraient probablement un peu le couple en bas, mais ça sera du 2306, épicétou 😉 KV : 1750Kv, c'est assez standard en 6S, du mid KV quoi, pourtant mais c'est l'équivalent de ce que l'on considérait comme du relativement haut KV en 4S. Pour moi, c'est le compromis idéal 🙂 Le premier quad est équipé des nouveaux haut de gamme de chez Amax, les World Master 2306. Amax a bonne réputation sur les moteurs, mais honnêtement, j'ai fait ma fashion victim : je les ai choisis pour leur design... il s'accorde parfaitement avec le Air Unit et la la caméra DJI 🤣 Le second est en T-Motor F40 Pro II, j'ai aimé ces moteurs en 4S, donc je continue, surtout que le pack de 4 à 75€ est assez intéressant (et ils respectaient aussi le code couleur du 2nd quad 😉). Frame : AK47 HD de la Team Mistral C'est une frame qui m'attire depuis longtemps, en version classique. Je ne pouvais donc que sauter sur l'édition HD. J'aime beaucoup le comportement de mon XBee 230 en True-X et lipo en toilet tank, mais finalement, j'ai décidé de privilégier un châssis en Wide-X ("squished") pour limiter la visibilité des hélices sur le flux vidéo, et les bus sont pratiques. Je ne vais pas y aller par 4 chemins : ce châssis est sublime, le carbone est superbe avec son effet "silky", des bras relativement fins mais hyper épais (6 mm) apportent robustesse, rigidité et une bonne pénétration dans l'air. Le design est bien pensé et "simple", dans le bon sens du terme : je ne veux pas d'une frame complexe. J'aime bien avoir des side plates pour la caméra, le bumper en carbone est malin et le poids reste raisonnable. D'ailleurs, en remplaçant toute la visserie stock par des vis en titane, j'arrive au même poids que la version non HD (120g.), ça divise pratiquement le poids de la visserie par 2. Autre bon point, la Team Mistral fournit un ensemble de modèles à imprimer et ça c'est top ! Malgré tout, s'il faut chercher la petite bête, voici qques regrets, pour la plupart sans importance : pas de notice dans mes 2 boites, mais ça semble être une erreur, on la retrouve de toute façon sur le groupe FB et la vidéo de @Qnnk est parfaite espace très juste au dessus du air unit : j'ai pu y mettre le R9MM et le BEC 12V, mais pas dans de la gaine thermo, j'ai du me contenter de les entourer de ruban polyimide (Kapton), ça a le mérite de les isoler de la température du Air Unit en plus de les isoler électriquement les designs des prints TPU sont superbes, mais 2 petites déceptions : le support du Air Unit avec les antennes stocks ne respecte pas la recommandation d'espacement avec le frame de 4cm, et ça rentre vraiment en force, pendant une heure, j'ai cru que ça ne rentrerait pas, n'osant pas trop forcer. le support GoPro "hybride" me vendait du rêve : ça m'a toujours gonflé de devoir dévisser le support GoPro selon que je sois en Session ou Hero 6/7. En fait avec ce support hybride, ça ne change rien 😞 Les entretoises étant prises dans le TPU, pour changer de type de caméra, il faut donc au minimum retirer 4 vis et insérer le support sur les entretoises. Au final ça reste plus rapide d'imprimer 2 supports hybrides 😅 Si j'ai raté un truc, je veux bien qu'on m'explique. J'avais dis pas de dissert, donc je vais juste lister qques points secondaires : Oui, dans un premier temps, j'ai mis des protections TPU sur les bras (+ 8g), trop de pognons dépensé pour prendre des risques, je les virerai peut-être plus tard, au moins sur l'un des 2, celui qui fera du bando les gardera J'ai lu des retours mitigés sur la fiabilité des stacks HD, j'ai donc opté pour ma stack favorite, la Mamba F722S, avec un BEC 12V pour le Air Unit. Le choix de cette stack me permet de mettre EmuFlight, et ça j'y tenais vraiment. Je suis parti sur des Tattu Rline v3 6S 1300 mAh 120C. J'insiste sur le v3. Elles sont pas trop lourdes, ont une patate énorme et apparemment elles sont vraiment durables contrairement aux versions précédentes. A noter que les 1050 mAh ne font que 10g. de moins, donc l'intérêt est assez limité. Comme d'hab, maintenant je mets toujours un shield Diatone entre les ESCs et la FC. Je ne sais pas si ça apporte qque chose, mais les stacks étant de moins en moins hautes, ça ne peut pas faire de mal, surtout pour 2€. Je continue à mettre de RaceWire avec LEDs, ça n'ajoute pas de poids, pas de fils, mais ça permet d'avoir des LEDs. Evidemment, le code couleur est respecté pour les 2 builds 🤣 Fixation de la stack "à la flightone" avec de longues vis de 25 mm, c'est efficace et solide, donc je continue comme ça L'enfer du condo... surtout en 6S, dans une frame pas haute et avec un Air Unit qui traîne. Pour le 6S on recommande du 1000 µF en 50V, mais je vois que tout le monde utilise du 35V. Je voulais éviter d'avoir un condo en extérieur ou sur le XT-60. J'ai finalement réussi à caser un 50V en vertical entre la caméra et la stack ! En hauteur ça passe de justesse, à 1-2mm près, mais en largeur c'est tranquille. J'ai tartiné le haut et le bas du condo de liquid tape pour éviter tout contact avec le carbone de la frame. J'utilise systématiquement un buzzer basique depuis qques builds : marre du ViFly Finder 2 qui prend bcp de place, 3 fils et qui est souvent inaccessible (ce qui force à rebrancher le XT-60 qques secondes pour l'arrêter == > c'est chiant et ça peut gêner les autres pilotes). Si nécessaire, j'ai un ViFly autonome que je peux mettre sur n'importe quel sangle lipo, tout en gardant le mini buzzer dispo sur l'inter. Désolé pour la longueur, je m'arrête là. Je vous épargne mon retour sur le DJI FPV System (déjà donné ici), je suis hyper content de ces machines, le maiden s'est passé comme sur des roulettes et je suis tellement content d'être passé en 6S ! fini les chutes de tension, quel bonheur ! 🙂 Quelques extraits des 3 dernières lipos de la première session, après 2-3 lipos de tuning. Mes moteurs sont toujours froids, donc il y a de la marge (au passage, merci @Motard Geek pour les conseils) :
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  28. Ton message PIQUE LES YEUX !! et je dis: MDR ! En abrégé, mais quand même en français dans le texte ! D'une part, tu devrais déjà te soucier AVANT TOUT que tu n'as blessé personne dans sa chute ! Et accessoirement qu'il n'ai rien endommagé ! D'autre part ta détresse ne nous aidera pas plus car nous ne sommes pas devin. Enfin, la règle première sur un forum (En plus d'utiliser le correcteur automatique d'orthographe ) c'est d'aller te présenter, avant toute requête : https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ Voilà, ça c'est fait !! 😈
    8 points
  29. Allé, dernière édition, après ça j'arrête les tests, surtout que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. J'arrête aussi les conneries avec les DVR pourris, je me suis enfin décidé à utiliser le DVR des lunettes DJI, j'aurais dû le faire plus tôt : la qualité est incomparable à ma montre Eachine, même en analogique 😅 J'ai donc testé avec 4 setups différents : Betaflight 3.5.7 (tune du vendeur), Emuflight 0.2.15 (MockingBird project), Betaflight 4.1.1 et Betaflight 4.1.1 + RPM Filter (tune de SR13_fpv + qques modifs). J'ai fait tous ces tests avec le firmware JESC 2.3 en 48 khz pour les ESCs. A noter que j'ai fait une lipo complète en 4.1.1 + bind D16, et aucun souci, ça fonctionne bien (pour ceux qui auraient besoin de bind en D16 EU-BLT), la procédure initiale de bind prend juste pas mal de temps (près d'une minute), il faut bien attendre que la séquence de clignotement des LEDs sur le Mobula6 change, et là on peut valider sur la radio. Je l'ai déjà dis plus haut, mais la comparaison de firmwares différents est à prendre avec des pincettes. Qqun d'autre pourrait obtenir de meilleurs résultats que moi avec Emu par exemple, avec un meilleur tune. Dans ces conditions de test, et selon mon ressenti, c'est BF 4.1.1 qui l'emporte sans problème : le quad est mieux locké, ça dérive moins et la gestion des gaz est plus précise/prédictible. L'activation du RPM Filter apporte un léger mieux, mais c'est très minime. Sachant qu'il faut compte 4€ pour activer le RPM filter, à vous de voir. Il existe l'option gratuite JazzMaverick, mais ayant lu qques mauvaises expériences avec ce Mobula6, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Et 4€ pour le travail fournit par Joe Lucid, ça ne me dérange pas. Les 2 autres firmwares (BF 3.5.7 et Emu 0.2.15) se débrouillent honnêtement aussi, ça vole assez proprement, c'est même sous 3.5.7 qu'il y a le moins de propwash. J'ai l'impression que la lipo souffre moins (est-ce que ca expliquerait la moins bonne gestion des gaz que j'ai ressentie avec ces firmwares ?). J'ai une petite préférence pour le firmware/tune fourni par HappyModel, le projet MockingBird n'était pas très orienté Freestyle/acro. En mode stabilisé avec les features que j'ai désactivé (camera angle, Yaw cinematic...), il se débrouille probablement très bien, mais ça ne m'intéresse pas. J'ajoute en pièce-jointes mes différents "diff all", si jamais. Pour boucler tout ça, j'en suis à une trentaine de cycles sur les lipos vendues avec, elles marchent encore bien, mais je commence à ressentir des faiblesses au bout de 2 minutes de vol avec 2 d'entre elles, les 2 autres ont un peu perdu, mais c'est pas encore gênant. Faut vraiment les traiter avec délicatesse ces petites 1S (en terme de décharge). Côté solidité... je dois en être qque part entre 100 et 200 crash, et je n'ai pas encore changé une hélice, la canopy est intacte, de même que le châssis. 3.5.7_diffall_mobula6_CustomSettings.txt Emu0.2.15_MockingBird_Diffall.txt 4.1.1_NO_rpm_diff_all_OK.txt 4.1.1_rpm_diff_all_OK.txt
    8 points
  30. Bonjour, Comme j’ai un peu galéré à trouver et pour ceux que l’anglais rebute, je vous livre ce petit tuto pour avoir la bonne valeur de rssi sur l’OSD. (note aux admins : désolé si ça fait redondance avec un autre post mais j’ai pas trouvé sur le forum avec les mots clé « OSD RSSI TARANIS ») Pour le petit historique, ma valeur de rssi plafonnait à 8-9% dans l’OSD alors que j’avais plus de 90db sur la Taranis. En bon newbie, j’avais activé RSSI (signal strength) dans onglet config de BF, hors j’ai lu ensuite que le signal RSSI n’était pas analogique !! Bref ! Pour ce qui est de ma config, j’ai une X9D+ avec un R-XSR Pré-requis : - avoir une Taranis et un récepteur avec télémétrie (S.Port) - Être connecté en SBUS ou PPM à la FC (je ne sais pas si ça marche de la même façon en PWM) - Avoir fait une recherche des capteurs de télémétrie Sur la Taranis, on commence par créer une nouvelle entrée avec comme source le RSSI et régler l’échelle à 100 : Dans a page mixage, on attribue l’entrée précédemment créée sur une des voies non utilisée avec 200 au ratio et -100 au décalage car le RSSI ne varie que de 0 à 100 et d’une voie varie de -100 à 100 (en laissant les valeurs par défaut 100 au ratio et 0 au décalage, on aurait bien 100% de signal lorsque l’on a 100db mais lorsque que le signal est à 0db on aurait encore 50% au RSSI sur l’OSD) : Puis sous BF, on désactive « RSSI (signal strength) » si jamais il a été activé : Puis dans l’onglet Receiver, on assigne la voie correspondante au RSSI (aux 4 si c’est la voie 8 et ainsi de suite en fonction de la voie sur laquelle a été configuré le RSSI sur la Taranis) : Si après cette manip ça ne fonctionne pas, il se peut que le nombre de voies déclarées ne soit pas suffisant. Pour le savoir, rdv dans CLI en tapant la commande « set aux » : Si jamais max_aux_channels est inférieur au numéro de l’aux choisi pour le RSSI, il suffit de taper la commande « set max_aux_channels = xx » (xx étant le nombre de voies auxiliaires qui vous souhaitez tout en restant dans la plage donnée par allowed range). Puis taper « save ». Reste plus qu'a activer l'affichage du RSSI dans l'onglet OSD et le tour est joué. Bye.
    8 points
  31. Vous avez sans doute déjà vu mais moi non... J'HALLUCINE !!!!!
    8 points
  32. Hey les empaffés du stick, On reprend les articles de blog, finalement c'est plus sympathique comme format pour partager ses exploits conneries! Alors, la lipo du jours n'a rien d'exceptionnelle en soi, sauf que, quand même, l'est beau mon pays! Une petite ballade tranquillou, avec du jello, un petit crashounet des familles, mais aussi un superbe panorama et une lumière pas dégueu.... Je pense essayer de soft machin truc les moteurs car j'ai des vibrations à mi-gaz, vous me direz c'que vous en pensez hein? Mis à part ça, j'attends la fin de saison d'hiver avec impatience, histoire d'avoir plus de temps pour voler, enfin tout péter, et progresser parce que y'a du taff J'espère que cette petite promenade vous plaira malgré tout et vous souhaite de bon vols de printemps! A plus les coupaings!
    8 points
  33. Voilà ma marmotte, qui a enfin pu voler ce week-end; en Betaflight 4.0. Des leds en dessous juste pour le délire. La carte ESC est surdimensionnée, mais au moins si je veux passer en 6s je n'aurais pas ça à changer. J'ai testé sur cette machine les hélices Azur Power 5140 et les Johnny Freestyle 4838, je préfère ces dernières, je trouve le vol plus doux et en même temps la machine semble vraiment répondre mieux, et qui plus est je vole plus longtemps avec.
    8 points
  34. Pour le fun, je sors un peu des drones habituels que l'on voit ici 🙂 Pour une compet inter entreprises, j'avais quelques jours pour construire un drone à partir des composants électroniques imposés. il me fallait constuire un chassis, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Ou dans la bouche... A la fin d'un repas j'ai demandé à la tablé de me donner leurs batons de glace ! J'ai opté pour une forme en + pour changer du X. mais sans avoir le temps de le tester avant le jour J, il était hyper dur à manier... Il n'a pas volé depuis (et ne volera très probablement plus !) mais très bon moment !
    8 points
  35. Les gars je vais prolonger le concours d'une semaine et par la même occasion il y aura 2 gagnants en plus histoire de faire un podium, je présente les ptits lots supplémentaires dans le weekend
    8 points
  36. En parlant de merde ... Voler sur une petite race entre copain chez un des pilote. (race à 6) Madame possède un Spit (quand il ma dit ça, j'ai pensé direct SPITFIRE, je vous explique pas la déception quand j'ai ouvert le garage .) On avais bien fait le tracé, un truc long qui passais dans la cour et le champ voisin. Justement, dans la cour . On passais au dessus d'une dépendance haute de 2 étages, avec un Brake de malade situé 30m derrière, pour passé sous un arbre. Première course, on Bump tous au sol quasiment à chaque tour mais pas de crash. une fois la course finis on se pose et on met les Qwad au sol et la, drame!!! "Vous trouvez pas qu'il ya une odeur bizarre ???" La zone dangereuse ou on a Bump', c’était les WC du SPIT (pas l'avion !!).... 5 qwad sur 6 contaminé, moi c'étais sur l’élément centrale de mon chassi, un magnifique Vendetta avec les petites alvéole dans le carbone pour faire beau,solide et léger ... Y'en avait au large, brosse a dent et alcool, par chance il ne porte aucune séquelle. Un collègue a mis un moteur dedans ... il sent toujours .... Après coup, on a bus deux bière et on a voler toute la journée ... en modifiant le tracé pour évité les WC du chien. Les pire moment sont souvent les meilleur souvenirs.
    8 points
  37. Si on m'avait dit que mon arrivée ferait tant débat 😅 Merci à ceux qui me souhaite la bienvenue et pour les autres, ne vous inquiétez pas, je ne vous envahirais pas ! "Nous venons en paix!" Aller, pour fêter ça, un p'tit lien studioSPORT ... nan je déconne 😂
    7 points
  38. Afin de réduire les tentatives de piratage des comptes du forum (et le spam qui en découle), à partir de lundi prochain vous ne pourrez vous connecter au forum qu'en utilisant le couple adresse mail + mot de passe. Aujourd'hui il est possible de se connecter avec le pseudo. Ce dernier étant affiché sur chaque message, ça facilite la vie aux robots qui font du brut force... Aujourd'hui : La semaine prochaine : J'ai également renforcé la complexité requise pour le mot de passe des nouvelles inscriptions. N'hésitez pas à changer et renforcer vos mots de passe de temps en temps 😉
    7 points
  39. Bon hier réception de mon "pack" SB. Ni une ni deux, montage sur le cidora et test ce matin sur mon spot habituel... Bon je ne suis pas un grand écrivain donc je serai concis...😅 En gros, amélioration de l'image impressionnante, je redécouvre mon spot et j'ai pu passer à des endroits où je n'aurai jamais tenté en analogique... Côté portée et pénétration... le nerf de la guerre!🤪 Bah clairement avec cette single board réglée en 200mW j'ai une meilleure pénétration qu'avec mon rush tank réglé en 600mW... Donc pour mon utilisation portée très fortement freestyle je valide carrément... Seul "défaut" si on peut dire pour moi, c'est qu'avec le bousin sur les lunettes ça alourdit l'ensemble et tire sur ma petite nuque fragile...😅 Côté encombrement et rangement, forcement avec le SB les lunettes ne rentrent plus dans leur sacoche donc réutilisation de ma sacoche pour ma jumper T12 et ça passe nickel... Voila, si vous avez des questions pas de souci j'ai sans doute oublié plein de trucs comme d'hab...😅 Ah oui quand même niveau installation, bah quatre fils à souder, la cam à relier sur la board et rajouter picktail et antenne non fournies... La mise à jour est vraiment d'une simplicité enfantine, et après sur Béta, un clic sur le port msp et on ajuste son osd comme d'hab quoi...😜 Je vous mets deux photos du rangement et de la single board... 😉
    7 points
  40. Oui mais moi je fais beaucoup de pipe
    7 points
  41. Voilà, mes lunettes DJI v2 sont prêtes 😄 J'ai profité de l'installation des patches pour régler tout ce que j'avais reporté à plus tard ! Récap de toutes les modifs : Patch iFlight Crystal + Omni True RC singularity, comme @Motard Geek ^^ Lentilles de vue de chez Rho-Lens Mousse confort DJI (me suis enfin décidé à virer mes cales TPU et la mousse originale qui commençait à fatiguer) Skin de chez DFR Découpe du connecteur d'alim pour qu'il s'enfiche correctement Cale TPU pour le fil d'alim Interrupteur maison enfilé sur la sangle Câble d'alim raccourci juste comme il faut Li-Ion 3S 3500 mAh Support batterie à l'arrière de la tête J'ai viré le module analogique qui me servait à rien Rondelles de serrage pour les patch en TPU (faudrait que j'en trouve des mieux ajustées) Voilà, c'est nickel ! Equilibre parfait avec la batterie à l'arrière, grosse autonomie, pas de câble qui pendouille jusque dans la poche, switch, compacité et portée ! 😄
    7 points
  42. Bonjour a tous Voila un gros 5 pouces lol, je me suis dis que j'allais posté ici meme si ca ne vole pas mais il a plein de pieces de qwad dessus. Je savais pas quoi faire comme cadeau pour paques pour mon fils et voila. J'avais plein de pieces dans une armoire d'un vieux eachine ts215 qui ne volait plus depuis longtemps apres m'avoir monté mon 5. Donc toutes les pieces sont de la recupe je n'ai rien acheté pour le monté meme le servo viens de helicoptere que j'avais il y a longtemps et ne volais plus a cause du moteur a balais cramé. Pour la partie technique j'ai monté avec une yupi f7 2 esc avec un seul file de signal moteur soudé a la fc et l'autre sur le throttle du recepteur pour avoir des rapport gaz different, le signal moteur qui vient de la fc (pour gonflé la jupe) est en airmode avec un idle moteur a 20 et tout les expo au maximum (donc sur 1) et la puissance (en clip) limité a 45%, tout les rates au minimum et pid aussi pour ne pas faire varié le regime de se moteur la pendant que je touche le stick roll quand je tourne avec le servo de direction. Partie fpv classique avec osd pratique pour voir la tension de la batterie mais pas facile a piloté en fpv lol (ca drift tout le temps). Le tout est imprimé mis pla, mis tpu a95 en 0.3 en 70mm/s, cela a pris environ 20h. La jupe est fait avec un vieux hamac lol, et oui j'avais ca qui trainait aussi lol dans le grenier. Aussi non c'est fun a piloté et en 5s ca a la pêche (Meme avec des zopower, vraiment de la m... mais pas chere pour se genre d'utilisation. A+ ps: Plan de l'aeroglisseur: https://www.thingiverse.com/thing:2719984 J'ai modelisé certaine pieces pour la cam et pour caché l'electronique dans la partie inferieur et qui renforce l'engin et qui ventile la fc et le vtx Video un peu flou mais donne une idée: Video
    7 points
  43. Pour les Armattan lovers (et je sais qu'il y en a par ici🤩), le Vista rentre comme un gant dans le 3" Gecko, et ça vole à merveille, en 3 ou 4S!!!😍
    7 points
  44. Mon voisin m'a apporté une surprise hier soir 😎 Du peu que j'ai pu jouer avec, la finition a l'air vraiment top ! Par contre la case est vraiment PETITE, faut pas compter y mettre des antennes ou autres accessoires (y'a même pas de petit filet pour tenir tout ça. Ça manque d'accessoire (pas même un câble micro HDMI pour tester sur simu ou encore un adaptateur barrel 2,1mm vers XT60 pour charger les batteries Liion)... J'ai rapidement branché le Trashcan et même avec sa EOS2 c'est déjà une claque dans les lunettes. Par contre il y a encore une légère distorsion sur le haut et le bas de l'écran (qui sont incurvés). De même, fonction de la mousse utilisée et de la position des lunettes sur le front les optiques touchent ce dernier... 2 problèmes qu'ils avaient annoncé corriger 😞 En ce qui concerne la mousse, c'est difficile de tester sans la coller... J'ai mis le même modèle que sur mon Transformer HD et je l'ai trouvé trop mou. Du coup j'ai du le décoller pour en tester un autre qui semble aller. Un système de velcro aurait été tellement mieux ! L'intégration du RapidFire fonctionne bien. On a accès à tous les menus dans l'OSD et surtout les boutons de changement de canaux fonctionnent d'un côté comme de l'autre. Par contre, si on met le lock sur le RF, les boutons des lunettes changent encore les canaux. Ceci dit c'est plus facile de changer le canal par mégarde sur le joystick du RF qu'en appuyant sur un bouton du dessus des lunettes. Voila, plutôt satisfait dans l'ensemble, reste plus qu'à tester plus en profondeur sur le terrain 🙂
    7 points
  45. De loin mon build le plus propre. En même temps un peu obligé vu que j'ai voulu faire tenir un stack de 3 cartes sur 22mm de hauteur (il reste même de la place pour le strap) Un défi à assembler mais je suis content du résultat 🙂 Les prix indiqués sont les prix que j'ai payé pour les composants neufs (oui des F60 III à 10€), j'ai pas mal profité des promotions.
    7 points
  46. Voici mon premier build 6 pouces!!! vraiment excité par ce projet.... Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je customise mes quads à outrance, en utilisant notamment l'hydrodipping des frames. Des tutos d'hydrodipping sont dispos sur ma chaîne La FC est l'heliospring: une merveille! impossible d'avoir des propwash avec les réglages de base! Les ESC son très très bons, notamment si vous leur appliquez les réglages conseillés par oscar Liang: https://oscarliang.com/best-blheli-32-settings/ La vidéo de présentation de la frame est ici: Vous pouvez me suivre sur: **- Instagram: Pimpmykwad **- Facebook: https://www.facebook.com/Pimpmykwad/ **- Youtube:** https://www.youtube.com/channel/UCoOlWC7o1cF6LQA0vAv1kgg
    7 points
  47. C'est plutôt le genre de montage ou il faut pas slooper ...
    7 points
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