le forum se développe de plus en plus sur le côté découpe CNC, et il y a pas mal d’infos a droite et gauche, je vous propose donc un petit topick pour vous donner les infos essentielles qui vous permettront de vous lancer dans le graal du build : la frame DIY.... custom.... le home made quoi! 

pour moi, il n’y a que des avantages, et le seul prix a payer, c’est d’y passer un peu de temp.....

• fini les ruptures de stock sur des pièces cassées
• fini le manque de place pour caser un composant
• vous voulez une frame avec un poids précis, c’est içi que ca se passe,
• idéal pour faire vos tpu sur mesure (vous avez le gabarit de la frame sur l’ordi)
• on choisi ses épaisseurs de carbone pour mettre la rigidité où on le souhaite
• les tarifs sont pratiquement identiques a de la frame en série milieu /haut de gamme

attention, je ne suis pas un pro de l’usinage/prototypage, donc mes recommandations restent a prendre avec un certain recul : n’heistez pas a me corriger si je dis une boulette.

on commence par le début : faire découper par qui?
c’est une question qui revient souvent, et vous avez le choix.....

en france :

• CNC drone 91 (Eric Tremblet) (sur facebook)
• CNC Dupays (Jeremy Dupays) (sur Facebook)
• Haut Var FPV (sur Facebook)
• lethal conception (mais depuis janvier 2022, ils pratiquent des tarifs totalement abusifs... peut etre qu’ils retrouveront la raison un jour)

au canada :

• madness (contact par mail, il faut parfois les relancer, mais c’est du T300, la decoupe est super belle, et les tarifs très raisonnables), possibilité d’acheter la visserie chez eux aussi (c’est pas rien), frais de port autour des 20$, mais rapide.

en chine :

• sunlike sur aliexpress (devis fait en moins de 24h, ils decoupent dans les 5 jours, et il faut ensuite compter le transit chinois, par contre pas de T300, seulement du 3K), frais de port de 10$ pour une frame complete.
• RJX hobby , pas testé,  mais ils ont du T300 et du T700 pour les plus exigeants, merci @LAM_FPV, je ne conaissait pas. (32$ de frais de port tout de meme)
• jinjiuyi  pareil, pas testé,  mais ils ont du T300 et du T700 re-merci @LAM_FPV

que faut il envoyer?
en général ils acceptent les fichiers 2D (dxf) ou 3D (step).
j’ai testé les 2 , et je trouve qu’on a moins de "surprises" avec les fichiers 2D  (sur un fichier 3D, le prestataire va régénérer les contours a partir du modèle, mais s’il y a des chanfreins, cela peut provoquer des différences avec ce que l’on voudrait, surtout qu’ils cherchent a aller au plus rapide). ensuite il suffit juste de donner les bonnes infos sur le fichier.

d’autre part les fichiers 2D sont modifiables beaucoup plus rapidement qu’un fichier 3D. 

quelles sont les infos a donner?
le site de madness explique plutôt bien ce genre de choses

d’abord le type de carbone (image provenant de chez madness, assez parlante), cela n’a pas d’impact sur la résistance. vous avez le choix entre un motif régulier (plain), ou décalé (twill)..... suivant le prestataire, vous pourrez demander du T300/700 ou pas.

ensuite on donne simplement l’info sur l’épaisseur de carbone correspondant à la pièce, et le nombre d’exemplaires voulus.

dessin de la pièce en 2D :
le premier truk a savoir, c’est qu’il faut éviter les angles "vifs" : la fraise ayant un rayon de 0,5mm, il lui est impossible de faire des angles rentrants "vifs". il faut donc mettre un arc de congés d’un rayon de 0,5mm sur tous vos angles.

pour les chanfreins, on fait un double trait de la taille du chanfrein (de 0,5mm a 1mm en général). il faut préciser si le chanfrein est sur un côté,  ou les deux. (si le chanfrein est des deux côtés,  il leur faudra faire un gabarit pour retourner la pièce, et pouvoir fraiser de l’autre côté )

pour les vis a tête fraisées (countersunk) : un double cercle, et on le précise avec un petit texte.

idem pour les pressnuts.

si jamais vous préférez la 3D, ci dessous les cotes que j’utilise pour les pressnuts:

attention pour les side plates, prenez toujours un peu de marge, dans les trous des top/bottom. la précision étant de l’ordre de +/- 0,02mm, vous risquez de devoir limer votre carbone si vous avez visé trop serré.

la petite astuce : l’estimation du poids de la frame :
 c’est une étape super importante que j’avais très largement négligée sur mes premières frames, hors on peut très rapidement gagner 10 a 20gr sur une frame sans trop faire de concession sur la solidité. encore faut il pouvoir en estimer le poids avant de lancer la découpe.
a titre d’exemple, une VEGA gravity pèse 97gr , contre 159gr pour un KAYOUdur, il vous faudra donc savoir ce que vous souhaitez obtenir pour votre frame home made. (légèreté  vs résistance).
de mon côté, j’ai donc tout simplement pesé des pièces dont j’avais la surface exacte, afin d’en déduire le poids au mm².
maintenant, lorsque je veut connaitre l’estimation du poids d’un dessin, je récupère la surface de la pièce que je multiplie par le poids au mm² (en fonction de l’épaisseur du carbone). voici les valeur que j’utilise :
pour du 2mm d'epais : 0.0032 gr/mm²
pour du 4mm d'epais : 0.0065 gr/mm²
pour du 6mm d'epais : 0.0097 gr/mm²
avec ces valeurs , je suis en général au gr près sur l’estimation du poids d’une frame complète.

 Madness donne également la densité du carbone utilisé, donc vous pouvez aussi vous baser sur leur valeur : 1,5gr /cm3

dernière étape : je vous recommande très fortement d’imprimer votre frame en PLA avant d’envoyer vos fichiers, et de faire votre montage complet sur ce proto. cela vous évitera une découpe inutilisable.

voila, je vous dépose un fichier dxf qui pourra vous servir d’exemple (vous pouvez les faire découper direct si cela vous tente, tant que vous ne lancez pas une fabrication en serie a but commercial):

une frame 5" avec pressnuts encastrés dans les bras, et 4 vis a tête fraisées sur la top : 121gr avec visserie

une frame 4" deadcat avec pressnuts dans l’épaisseur de la mid plate : 57 gr avec visserie

une frame 3" avec bottom tournée a 45° pour avoir plus de résistance sur les bras (dans le sens de la fibre de carbone): build complet a 100gr en 1204/naked vista

avec quel logiciel peut on créer /ouvrir un dxf?

• nanocad semble plutôt bien marcher, et est totalement gratuit (il suffit de s’inscrire)
• autocad est la référence , mais reste payant (donc pour les pro uniquement)
• il y a plein d’autre clone d’autocad sur la toile....

pour aller vite, n'hésitez pas a modifier les raccourci clavier de votre logiciel, selon vos préférences. 
perso :
L= ligne
A= ajuster
P= prolonger
RD = raccord
DC = décaler
C = copier
D = déplacer
R= rotation

passer de la 2D a la 3D : il vous suffira d’importer le dxf dans votre soft 3D et de l’extruder de l’épaisseur voulue (vous aurez même gagné du temps par rapport a un dessin fait dans un  soft 3D).

voila, si vous hésitiez encore a franchir le pas du home made, j’espère que ce post répondra à vos questions, et vous permettra de franchir le pas plus sereinement......

CNC_allmyframe.dxf