Ced_51

Comme ça :

En attendant un nouveau log où tu définiras le debugmode en FFT_FREQ à 2kHz et en laissant tous les éléments cochés: --> Je suis étonné de ne pas voir d'écrous sur la FC. Ta carte n'étant pas ici fixée, ton gyro peut zooker... Sur un F722 (F7 pas si puissant --> F7 du pauvre lol), tu peux switcher en DSHOT300 --> ça basculera automatiquement ta boucle PID à 4kHz (et tu ne verras et sentiras absolument aucune différence). --> Egalement, prends soin d'appliquer le preset RCLink adapté à ta liaison radio et ton packet rate (Hz), avec l'option Freestyle. Basculer la fréquence des ESC en 24kHz ne changera rien pour ce problème. Par contre, j'ai déjà rencontré des problèmes (et certains de mes potes) avec la version 0.21 de Bluejay. Je suis toujours en 0.19.2 (0.19 dans la GUI de Bluejay), avec les paramètres par défaut. Voici mes idées pour t'aider: Vois à fixer correctement ta FC avec écrous (même des nylons): Test --> Log. Reflashe tes ESC en 0.19 en PWM 48kHz (prends bien soin de réappliquer les paramètres par défaut pour tes ESC après leur flashage --> tu as un bouton en bas à droite pour ça. Attention au sens moteur de rotation moteur ensuite): Test --> Log. Attention aussi à tes soudures de fils moteurs sur les ESC... Avec ces petits pics d'étain qui remontent, tu risques des soucis de court-circuits 💥🔥

Y a forcément une raison à ton problème dans ce cas.

YSIDO --> J'ai un pote qui a mis ça sur un cinewhoop, même en BLHeliS flashé en Bluejay, une bouse pas possible. Du bruit électronique impossible à nettoyer par condensateur... C'est pas chère, mais c'est de la bouse. Sinon pareil que vous, je plussoie l'utilisation de Bluejay (donc BLHeliS) --> firmware éprouvé et solide. Rester sur des marques connues (et c'est pas parce que c'est très cher que c'est très bon...). AM32, faut bien connaître ses spécificités. Effectivement, la documentation est quasiment inexistante, il faut chercher à s'informer sur leur Discord. De plus, les fabricants d'ESC ne respectent pas tous les pré-requis et il arrive que les ESC soient pourraves à cause de ça.

Je viens de tester sur mes Goggles Integra avec une FC AIO flashée en 2025.12.1 avec la bonne configuration évidemment. J'ai bien l'OSD BF d'affiché dans mon retour FPV.

@noahb44 LPF : Low-Pass Filter Gyro LPF: Filtre Gyro Passe-bas

Si tu cherches à aller loin, privilégie une fréquence dans les 150Hz. En 250mW (FCC) avec la Zorro (c'est sa limite), tu iras déjà bien plus loin que ton lien vidéo. D'ailleurs, déjà en 100mW, en "champ" dégagé, tu pourrais perdre aussi ton signal vidéo avant de perdre ton signal radio. Pour la télémétrie, choisie Std (Standard) à partir du script ELRS --> Elle se réglera automatiquement par rapport à ton packet rate. Sur ton drone, tu mettras le preset RCLink ELRS 150Hz "Freestyle HD" option <-- ça ne changera rien à ta portée mais ça lissera correctement ton setpoint et feedforward, sans rajouter trop de latence à cause du RCSmoothing (je te laisse chercher sur le net, google est ton ami... oublie les IA pour ça). Pour ton RX, si tu cherches à aller plus loin, je te recommanderais un récepteur True Diversity (exemple: https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-diversity-superd-elrs-24g-betafpv-10667.html) à la place de celui que ton IA t'as conseillé. Le seul truc chiant, c'est qu'il faut placer tes deux antennes correctement (une horizontale et une en verticale) pour optimiser la réception et le meilleur fonctionnement du True Diversity.

Désactive le Gyro (Dynamic) LPF1 et laisse le Gyro (static) LPF2 activé. T'as fait l'inverse

Relis ce que j'ai écrit plus haut et tu vas voir que tu t'es planté sur la config (pour la partie Filtre Gyro). Aussi: Laisse le nombre d'harmoniques à 3 sur le filtre RPM et sa fréquence MinHz à 100.

Toute la documentation et surtout la configuration du titi est ici : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/54654422544409-CLI-and-Firmware-for-Air65-II La version fournie du diff_all est en 2026.06 (version dev) --> Depuis 2025.12.1, il faut utiliser obligatoirement la webapp : https://www.betaflight.com/docs/wiki/release/Betaflight-2025-12-Release-Notes Pour la partie table VTX, c'est dispo dans le diff_all et on voit que le PIT mode est activé: Si ça peut t'aider à régler tes soucis 💪

Ah mais ouai, pour tout ce qui prend cher, j'ai toujours mis de l'acier aussi et ça plie encore 🤣 Mes Jeno 5" version Bando me le rendent bien 🤩

j'avais pris ça en Torx en titane dans le temps https://fr.aliexpress.com/item/4000569037127.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.185.30095e5bEmBFTQ&gatewayAdapt=glo2fra J'en mets plus, je plie tout (mais je suis un gros bourrin 🤑)

- Il n'y a aucune différence de vol entre la version camplate ciné et l'autre. - Je suppose que c'est une question de business --> ils en achètent plus ou sont plus rentables sur leurs achats en gros volume.

J'ai ça https://fr.aliexpress.com/item/1005008621055011.html?gatewayAdapt=glo2fra Elle va aller dans un AtomRC Penguin quand j'aurais toutes les pièces. C'est exactement la même qu'une Speedybee F405WING et sa target existe aussi pour BF (et pour INAV bien-sûr).

Sur un 5", PID Stock, ça doit voler correctement. C'est prévu pour. Mets le bon preset RCLink "freestyle" option suivant ton protocole de radio et ton packet rate. Active le filtre RPM Désactive le Gyro (Dynamic) LPF1 et laisse le Gyro (static) LPF2 activé., mets son slider à 1.3. Mets le DTerm Slider à 1.2. Dynamic Notch Filter: N=2, Q500, MinHz 100, MaxHz 600. Pour la partie PID, reste stock déjà. Tu verras ensuite. Si tu veux, tu peux poster ton diff_all de ta config, pour qu'on jette un œil.

J'adore ces petites bestioles, c'est le feu! Tu t'éclates trop bien, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ça a un rapport poids/puissance au top et c'est super maniable 🤩

En théorie, c'est possible si tu peux configurer le cam control avec BF. Autrement, c'est mort si tu n'as pas la petite télécommande (bizarre qu'elle ne soit pas vendue avec, si tu l'as achetée neuve?).

Evite de copier-coller des réponses trouvées par de l'IA, ça se voit 😉 Essaie avec ça, j'ai cherché rapido sur le net: https://web.archive.org/web/20240525010941/https://www.immersionrc.com/fatshark-dvr-updates/ Edit: c'est mort, le lien est dead... Tu vas galérer... Croise les doigts si quelqu'un l'a... Peut-être sur le discord WAF... Pose la question là-bas si tu y as accès... On ne sait jamais. J'ai eu des Dominator V3 à l'époque... Mais ça fait bien longtemps que j'ai fait le ménage 😑

Tout dépend où tu veux l'acheter... De très bons retours chez RushFPV. Sequre aussi. J'éviterais les T-Motors actuellement, car j'ai vu pas mal de soucis de bruits électroniques sur leurs FCs (étage d'alimentation du gyro pas super clean). Sur du 7", du BLHeli32 de préférence, mais ça n'est plus supporté depuis un moment, même si on voit pas mal de marques sortir du BLHeli32 avec des firmwares exotiques "test" dont on ne sait pas d'où et comment ils ont eu ceux-ci... Sinon, de l'AM32. Les deux marques que je t'ai mis au dessus le fournisse. BHeliS, ça fonctionne aussi (flashé en bluejay) mais tu n'auras pas autant de possibilités de réglages surtout sur la partie PWM frequency (très importante sur les 7" +).

Surtout pas, l'AirMode active la boucle PID pour la stabilisation de ta machine quand tu coupes les gazs: https://www.betaflight.com/docs/development/Modes#airmode https://oscarliang.com/betaflight-airmode/#What-is-Airmode Le comportement que tu donnes dans ton message initial pourrait provenir de mauvais réglages PIDs / Filtrage.

Salut! Petit conseil pour ton filtrage: - + 1 avec @nochamo, tu peux désactiver le Gyro (dynamic) LPF1, mais tu gardes son (static) LPF2. - Je ne toucherais pas pour l'instant au filtre DTerm, je laisserais à 1.0. - RPM Filter MinHz = 70 + dans le CLI: set rpm_filter_face_range_hz=30 --> On est sur un 7" --> Gros moteurs, gros hélices, bas kV --> la 1ère harmonique est plus basse que sur le réglage de base de BF (qui est orienté 5"). - Dynamic Notch Filter: Réactive le puis N=3, Q500, MinHz 80, MaxHz 600. PID: Point de départ I-Term Relax Cutoff=7 D gain : 1.3 ok. PI gain : 1.0. DMax : 0. FF gain : 0.7. Pitch D gain : 1.2. Pitch PI gain :1.2. Master= Au moins 1.2, voir 1.4 RCLink: Applique le preset RCLink associé au protocol de ta radio, avec l'option Freestyle HD. C'est le meilleur compromis latence / smoothness. Si tu peux nous faire un log DebugMode = FFT_FREQ (ça permettrait de voir l'effet du filtre notch dynamique sur PIDToolbox), logging rate 2kHz, avec dans ton log, un peu de stationnaire gaz constant, puis ce que tu veux derrière.

Tu rallonges tes fils moteurs et tu protèges tes soudures par de la gaine thermo. T'as des pièces TPU qui existent aussi, où tu passes tes câbles dedans pour protéger des coups d'hélices. Cherche sur Yeggi. Maintenant, quand au fait qu'un moteur soit plus chaud que les autres, c'est pas normal. Vérifie si pas de court-circuit, bobine coupée / brûlée, vis de moteurs qui ne touche pas le bobinage... As-tu le dshot bidirectionnal d'activé (menu moteur)? Si oui, est-ce que tu as des erreurs quand tu fais tourner ceux-ci à partie de BF Configurateur?

Je confirme @Wanegain, ces racewire (NinjaTech) sont des véroles. J'ai aussi deux potes qui les ont cramé dès les premiers vols. D'ailleurs, ils ont reporté l'information à DFR qui a répondu qu'ils n'étaient pas au courant de ces problèmes. Bref, mes potes les ont dégagé et plus de soucis.

En ce qui concerne le DSHOT600, si t'es resté avec une boucle PID à 4kHz, il n'y a aucun intérêt et aucun bénéfice à ça. D'ailleurs, tu peux aussi envoyer deux fois la même informations à tes ESC et corrompre les données. F722 --> Equivalent à un F405 --> Reste en DSHOT300 ce qui configure automatiquement ta boucle PID à 4kHz. En bref, tu as sûrement plutôt gagné à une fixation de batterie plus sûre et un rapport poids/puissance amélioré. En aucun cas c'est dû au DSHOT600 ici. Pour ton info: Quand tu loggues pour voir la partie filtrage --> Logging rate à 2kHz. Quand tu loggues pour la partie PID --> Logging rate à 1kHz.

Clairement, le preset Generic TPU95A fonctionne plutôt bien sur les BambuLab avec du TPU 95A. Aussi, comme suggéré, si le filament est bien sec (ce n'est pas parce qu'il sort du sac d'origine qu'il est sec), ça doit fonctionner. Après, on peut faire la calibration classique qui devrait être fait pour chaque matière: Le minimum c'est la tour de température et le débit. Quelle marque de TPU est utilisée?