Ced_51

En ce qui concerne le DSHOT600, si t'es resté avec une boucle PID à 4kHz, il n'y a aucun intérêt et aucun bénéfice à ça. D'ailleurs, tu peux aussi envoyer deux fois la même informations à tes ESC et corrompre les données. F722 --> Equivalent à un F405 --> Reste en DSHOT300 ce qui configure automatiquement ta boucle PID à 4kHz. En bref, tu as sûrement plutôt gagné à une fixation de batterie plus sûre et un rapport poids/puissance amélioré. En aucun cas c'est dû au DSHOT600 ici. Pour ton info: Quand tu loggues pour voir la partie filtrage --> Logging rate à 2kHz. Quand tu loggues pour la partie PID --> Logging rate à 1kHz.

Clairement, le preset Generic TPU95A fonctionne plutôt bien sur les BambuLab avec du TPU 95A. Aussi, comme suggéré, si le filament est bien sec (ce n'est pas parce qu'il sort du sac d'origine qu'il est sec), ça doit fonctionner. Après, on peut faire la calibration classique qui devrait être fait pour chaque matière: Le minimum c'est la tour de température et le débit. Quelle marque de TPU est utilisée?

Salut, S'il y a un réel problème depuis la 2025.12, il serait intéressant de créer un issue sur le github de Betaflight pour remonter le problème: https://github.com/betaflight/betaflight/issues Ainsi, vous sauriez s'il y a un soucis avec votre configuration ou si c'est un bug introduit dans la nouvelle version. De plus, ça profiterait à toute la communauté FPV, car les Devs BF règleraient le problème.

T'inquiète pas pour ça, j'en connais pleins des "Gilbert Montagné" dans mes potes FPV. On a tous notre style quand on vole, avec nos têtes et positions 🤣

Salut, Quelle FC, quel drone? Peux-tu nous montrer comment tu as monté et soudé / branché ton O4 Lite sur ta FC? Capture d'écran de l'onglet Port dans BF aussi. As-tu flashé ta FC avant tout ça? Si oui, as-tu choisi OSD HD ou DIGITAL, suivant la version de ton configurateur...?

Super build et très clean, parfaitement monté pour un premier qui plus est! Félicitations 👌 Ouai, fais gaffe aux fils électriques comme tu dis 😅 Sympa les premiers vols, le train sur simu t'a aidé, c'est cool. Petit conseil: Force toi à tourner à gauche ET à droite. Mais tu es déjà bien parti en tout cas. Bons vols à toi et amuse toi bien🤩

Je suis carrément d'accord avec toi, le mode Actual pour les rates est bien plus simple à comprendre, pour adapter et trouver ce qui nous convient. Pareil, le simu m'a beaucoup aidé pour trouver quelque chose qui m'allait. Après, stick time. Pour les sbanger, ils n'utilisent pas forcément des rates élevés en terme de °/s mais ils sont très très souvent sur des rates très linéaires: Un centre de stick très sensible aide énormément sur les changements de position. Je me souviens à l'époque de MariusFPV, Sbanger et pourtant dans les 560°/s.

Question d'habitude. Stick time et tu crasheras moins 💪

J'ajouterais: Patrick Watkins (technique, précision, flow). AuxPlumes (technique, flow, créativité)

Salut! Peux-tu détailler la configuration de ton drone (moteurs, batterie, poids total en vol)? Ca nous donnera une idée du combo que tu utilises et voir si c'est celui-ci qui pose "problème" ou ton pilotage à adapter (anticiper et améliorer tes reprises). Honnêtement si tu débutes, passer de 5.1x3.5x3 à 5.1x3.6x3 ne changera rien pour toi...

Le gros avantage du Jeno 7" concernant sa disponibilité, bah c'est qu'il est dispo car opensource --> Tu contactes un découpeur de carbone français et le tour est joué. En stack, évite les Speedybee (V3, V4)... Ils ont sorti la V5 mais pas beaucoup d'historique dessus. Ne pas forcément dépenser un bras non plus. Méfie toi des stack en BLHeli32 car c'est la roulette russe concernant leur firmware: Pas mal de marques utilisent des firmware "test" (dont on ne sait comment ceux-ci ont été créé, suite à l'arrêt du code source fermé). De l'AM32 sur des marques reconnues (RushFPV par exemple, très bons retours). Edit: Je possède un KL perso... ça serait à refaire JeNo7" car l'opensource me séduit beaucoup plus maintenant, pour tout un tas de raisons. Les deux frames ont une excellente conception et facile à tuner.

Salut! J'ai des Integra (à jour), je viens de tester sur une machine en Vista (à jour). FC flashée en 2025.12.1 et appliqué le nécessaire comme j'ai indiqué ici Aucun problème d'affichage d'OSD, tout est fonctionnel.

Bah t'avais pas tes Goggles 3 et tout switché en O4? Au fait, 2025.12.1 nécessite d'utiliser la webapp https://app.betaflight.com/# (fonctionne uniquement sous navigateur Chrome / Edge). https://www.betaflight.com/docs/wiki/release/Betaflight-2025-12-Release-Notes#1-the-app T'as bien appliqué le preset adapté aussi? Je te rappelle qu'il y a un preset HD depuis 4.4 (pourquoi passer par le CLI?) @Gui51 testé et approuvé avec mes Integra avec un Vista, comme posté ici

ça dépend (ça dépasse lol), je préfère le script LUA car en plus, tu as accès à d'autres réglages / infos que tu ne verras pas à travers l'OSD.

Oui, en utilisant le script LUA Betaflight, ça fonctionne très bien. Il faut aussi s'assurer que la Télémétrie est activé dans l'onglet Récepteur sur ta FC. Concernant le script LUA, il est plutôt conseillé d'utiliser le dernier, même s'il est en nightly (aucun problème, ça fonctionne et tu n'auras pas de soucis avec ça): https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts-nightlies/releases Pour la mise en route de tout ça, tu suis la méthode d'installation ici: https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts?tab=readme-ov-file#installing Un conseil: Si tu débutes, que ton drone vole, ne te prends pas plus la tête que ça et vide des batteries. Avant de toucher aux filtres et PID, il est préférable d'avoir un peu plus d'expérience et de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne. Bons vols à toi et amuse-toi surtout.

Salut, Aucun problème pour rallonger ton câblage. D'ailleurs, sur un Vista sachant qu'il n'y a pas de connectique JST (les câbles de celui-ci sont soudés directement sur les pad du Vista), pourquoi ne pas simplement souder les câbles directement sur ta FC? Tu prends la bonne longueur de câble pour l'alim et la partie UART et c'est bon.

Enlever le Gyro LPF1 (filtre PT1 dynamic) en gardant le LPF2 en statique, toujours slider à 1.0 est préférable. Pour quelle raison? Le LPF1 est dynamique, donc sa latence évolue en fonction de la position du throttle (MinHz: Gaz 0%, Max Hz Gaz 100%). En supprimant ce LPF1 et en gardant le LPF2, tu obtiens une latence constance sur ce low pass 2 car celui-ci est statique. De plus, tu utilises un F722 + un GPS donc RTH --> Le F722 est le F7 du "pauvre" et n'est pas suffisamment puissant pour avoir les ressources 100% efficaces pour faire tourner le filtre RPM + RTH depuis BF4.4. Voir les recommandations du wiki de BF. Comme il est recommandé de basculer en DSHOT300 et que tu as un ICM comme gyro, sa boucle PID sera alors obligatoirement à 4kHz. De ce fait, il est préférable de garder le LPF2 à 500Hz, pour éviter l'aliasing à cause du downsampling à 4kHz. En ce qui concerne le wobble, comme j'ai vu que tu avais PTB, je présume que tu connais la méthodologie de Brian White pour le réglage. Ou alors, c'est Krhom (qui est sur le Discord PTB aussi) qui s'est complètement chargé de ton tune. La montée progressive des gazs sert "principalement" à détecter d'éventuels problèmes de bruits électroniques (étage d'alimentation du gyro mal conçu --> "broadband noise", gyro pertubé par du bruit électronique remontant par le combo moteurs / ESC). Le test "Wobble" permet d'avoir une idée de la latence induite par la stratégie de filtrage... en "Hovering", les chiffres donnés sur la latency Gyro / Dterm ne sont pas valables. Il faut absolument avoir des mouvements constants (voir les vidéos YT de PTB).

Hello, Très belle machine et beau résultat sur ton log. Tu peux sans problème désactiver ton Gyro LPF1 car ton filtre RPM couplé au Dynamic Notch Filter font largement le boulot. Au passage, le 62Hz... Autant mettre 60Hz, ça changera rien. Tu peux même ajouter un notch sur le filtre dynamique N=2, ça ne mangera pas de pain et sa latence induite est ridicule. Tu pourras aussi réduire sa fenêtre de travail (Max Hz 450), ça permettra aux notchs du Dynamic Notch Filter de focaliser sur les fréquences de résonnance. Ton Static Gyro LPF2 fonctionnant à partir de 500Hz là, nettoie le reste. As-tu un log avec du wobble (méthode PTB) pour voir l'incidence de cette stratégie de filtrage?

Ça a l'air plutôt sympa en effet. 3-4min avec une 550mAh... Si tu as une 450, ça peut être intéressant de faire le test. Le poids sur ces machines étant l'ennemi n°1, une batterie plus légère pourrait te permettre d'avoir le même temps de vol, avec un poil plus de perfs. A essayer.

En effet, ça volera bien aussi. Quand tu regardes les specs de tes moteurs, à 50% de gaz, en théorie, tu devrais avoir 200grs de poussée. Je pense donc que ton point de décollage devrait être assez bas. En plus, ils annoncent une bonne efficacité.

Sympa l'idée de réutiliser du matos existant et l'adaptation pour le passage en O4 lite. Je suppose que tu utilises la radio DJI, ne voyant pas de récepteur... ? Config 3s ça? Ça devrait bombarder!

Ah nan mais je suis d'accord avec toi, je me suis peut-être mal exprimé. On est sur la même ligne 😎

Bah pas plus perplexe que ça finalement... Quand tu vois la Lumpid, même s'ils ont fait quelques concessions... Tu vois le prix affiché d'une FC faite en France, avec le "peu" d'investissement qu'ils ont mis en place... Et quand on voit les différents build passés ici et là, où des FC qui coûtent un rein et un bras ne sont pas mieux conçues électroniquement par des mecs qui "devraient" connaitre les spécificités électroniques à appliquer... Grâce à votre review là et de la faute de @Jerome, j'ai pris deux FC + deux ESC JHEMCU direct. Pour foutre dans un arbre, ou des murs, c'est amplement suffisant pour ma part.

Si tu veux joindre un log pour qu'on regarde à ça... Si tu connais la méthode Basement PID Tuning avec PTB, mets ton log où tu as cherché le point optimal pour le slider Master Multiplier (en mode Angle, le FF n'est pas activé), FFT_FREQ et 2kHz. De ce que je vois sur ton axe Pitch, tu n'as pas assez de data (N=91... tu devrais être N=200). Je pense que ton log actuel ne doit pas être suffisamment long. Pareil pour ton Roll. Le wobble process doit être constant pendant au moins 20sec pour être sûr d'avoir un maximum de données pour l'algorithme pour le Step Response. Mais ouai, c'est clairement mieux côté bruit électronique sur ta FC. Ton gyro n'est plus perturbé là.

Salut! Je viens de regarder tes deux logs, je te confirme que ta FC a bien un problème de bruit électronique. 24 ou 48kHz, ça ne change absolument rien au résultat, tu as toujours ce bruit. Une chose important à garder à l'esprit, tu dois tuner ton quad en fonction de la fréquence PWM de tes ESC. Si tu changes de réglage PWM, tu dois retuner ton quad, car cela impacte ta balance P/D, puis les gains PID optimaux. En dernier recours, as-tu moyen de souder un petit condo 35V entre les pad VBat et le GND de ta FC? Si ça ne change rien au résultat, la meilleure solution sera de remplacer la FC. Concernant l'augmentation du slider PI, j'aurais baisser le D gain à la place. Pourquoi: En modifiant le PI, tu changes le ratio P/D mais aussi tu montes tes I et dans ton cas présent, ça n'est pas nécessaire. De plus, comme tu as du bruit électronique, ton gyro étant impacté, ça s'amplifie sur le DTerm... Et donc en baissant le D gain (qui agit sur le DTerm), tu réduits un peu le bruit sur le DTerm. Une solution aussi qui pourrait être testée après tout ça (faut être méthodique, un paramètre à la fois pour comprendre les impacts), serait de changer la valeur du TPA (défaut 0.65 à 1350). Tu pourrais essayer de passer celui-ci à 0.7 mais à 1200. Certes, ça ne règlera pas ton problème de bruit électronique (la cause de ton soucis initial), mais ça impactera moins le résultat final. De mon point de vue, c'est mettre un patch sur le problème de base... Pour le FF, tu peux le mettre à 0.5 voir le monter à 0.8 maxi. Là, on voit bien sur le Trace de tes moteurs que plus tu montes dans les RPM, plus leurs signaux sont dégueulasses. Pour la latence entre ton Roll vs Pitch, utilise plutôt le XCorr Latency à la place de SR Latency. Perso, quand je vois 16ms de latence sans FF sur un 7", tu devrais être dans les 20ms à peu près. Le FF fera le reste après. Egalement, on voit un peu d'overshoot sur ton Pitch (causé par le PI monté, les I influent aussi sur l'analyse du Step Response Tool. Si tu remets ton PI comme avant, mais que tu baisses ton D gain un chouille, ça permettra de faire exactement la même chose sur ta latence, mais avec moins de bruit sur le DTerm. Une dernière astuce sur PTB: Utilise le bouton "Save Fig" qui est disponible sur tous les écrans, ça te créera une image complète dans le dossier où sont situés tes logs (qui montrera toutes les valeurs également), à la place de l'outil capture d'écran de Windows. Pour exemple, j'ai un pote qui s'est fait un HaloRC HORUS 7, (F100 1300kv), en 24kHz sur ses ESC BLHeli32 (32.7), voici le résultat des quelques full pour voir le bruit électronique: Regarde les Traces moteurs et compare ça aux tiens. Là, sur le Spectrum, tu vois aussi les différences. La zone verte que j'ai entouré, est dû au montage de sa BlackMagic Micro G2, plus une batterie qui peut être améliorée sur sa fixation. Autrement, c'est très clean.