raskar

Hello! Je ne sais pas si Betaflight 3.2.x ou 3.3 est bien mûr pour les F7. Dans le bug tracker il y a encore pas mal de soucis sur les F7 et comme l'écrasante majorité des FC Betaflight 'à la mode" sont F4, c'est surement un choix plus sage.

Salut! Le SBUS_IN c'est pour connecter un autre récepteur et donc récupérer ses infomations via SBUS. Et le SBUS_OUT c'est le SBUS "classique" que tu vas connecter au flight controller. Je pense qu'il faut bien regader la notice de cette radio vu qu'elle fait un peu de tout, il y a peut être une procédure particulière. Avec FrSky le gros point d'attention c'est sur la compatibilité firmware EU_LBT, si ta radio a un firmware internationnal, elle ne fonctionnera pas avec un récepteur EU_LBT et vice versa. C'est assez simple de flasher le firmware voulu d'une taranis ou autre QX7 par contre le jumper... Il va surement falloir flasher le récepteur en firmware international, sur une radio Frsky il suffit de connecter le récepteur au module bay de la radio via smartport, il faut voir comment ça s'passe pour le jumper. Et si toi tu as une FrSky, fait le pour lui, ça sera bien plus simple je pense

T'as pas mal de choix, avec du ziptie nylon et de la gaine thermo Si tu veux un truc plus résistant tu prend des tubes prévu pour qui seront souples et quasiment indestructibles et il te faut un support (plutôt imprimé 3D) pour fixer les tubes à la frame https://www.thingiverse.com/thing:1894956 https://www.thingiverse.com/thing:1775847

Mieux vaut opter pour une FrSky Q7 niveau radio à mon avis Les batteries sont bien trop grosses pour un 3", il faut du 800/850mAh à peu près. Et même si ça va augmenter le budget, il en faut au moins 3/4. Faire une sortie pour voler 3 min c'est compliqué... Cette frame me semble être un clone de Japalura (que j'ai), je te conseil de prendre un KISS CC plutôt. Elle ne prend que des cam au format micro aussi. Même si c'est super important de supporter les shops FR, là si le budget est serré et qu'il part de zéro, il faut être un peu patient (15/20jours) et commander chez BG. Niveau lunettes FPV, les eachine 006 sont corrects pour 35€, tu prends une foxxeer arrow micro qui est à 19$ maintenant. Il manque les hélices (en prévoir quelques set ) et les antennes 5,8ghz.

OOhhhh !!! On peut commander la frame en pièces détachées en fait! http://www.armattanquads.com/rooster-spare-parts/?sort=priceasc On y perd quelques $ vu qu'elle est censé être à 95$

Je crois que dans la vidéo de présentation, Chris parlait du lancement du Chameleon le 26 décembre l'année dernière. Donc de fortes chances pour que ce soit vers cette date là.

Oui après c'est aussi une bonne chose de faire un tour d'inspection du montage comme tu l'achète tout prêt

Hello Un autre moyen d'avoir le quad pépère c'est d'utiliser une batterie 3S au lieu de 4S. Ca t'oblige à avoir une batterie que tu ne voudras plus vraiment utiliser ensuite par contre. Il faudra aussi vérifier tes endpoints, tous les cannaux doivent aller de 1000 à 2000 et le neutre ou milieu doit être à 1500 et évidemment tester tout ça sans hélices

Un article pas trop long sur le sujet https://oscarliang.com/linear-circular-polarized-antenna-fpv/ La plupart des antennes "de marque" ont la version standard en RHCP alors que la version Left vient souvent dans un coloris bien distinctif (gris au lieu de noir) voir bizarre (les TBS Triumph Left en orange pétard). Donc oui moins de chance d'être géné par d'autre quad si on est en LH, et idéalement avoir un set de chaque.

Oui, une sur le drone, une lunette + patch c'est bon. Juste pour ton modèle d'antenne fait attention à son placement et aux crash, l'élément actif n'est pas très protégé sur cette antenne

Oui les deux Realacc sont polarisées, mais tu as quoi sur ton drone ? En gros il te faut un set homogène, tout polariser et du même sens, ou bien linéaire. En sachant que les linéaire sont surtout utilisé pour les petit build 3" et moins. Si c'est pour ton x210, il vaut mieux rester sur du polariser, une bonne antenne pagoda (ou la realacc que tu as déjà) sur le quad. Une autre sur les lunettes et le patch menacerc invader et c'est nickel.

L'antenne que tu as semble être un clone des aomway qui sont assez efficace, L'invader est un patch polarisé (je l'ai aussi), avec une antenne non polarisée (linéaire) il te faut plutôt la Bandicoot pour une liaison optimale http://menacerc.co.uk/product/bandicoot-antenna-5-8ghz-linear-receiver-patch)

Hello @S00lfly Pour mes aomway commander qui sont aussi 16/9 j'ai un quad avec la foxeer monster v2 et un autre avec une micro sparrow. J'ai aussi des caméra 4/3 et je préfère élargir l'image plutôt qu'avoir la bande noir, la déformation se voir un peu mais ce n'est pas si choquant je trouve. Je ne suis pas fan du tout de la gestion des contrastes de la foxeer. La micro sparrow est OK mais j'attends beaucoup la nouvelle foxeer predator au format 16/9.

Hello Pour le voltage en plein vol, il te faut soit un On Screen Display, qui affichera les stats sur ton retour vidéo ou bien avec la télémétrie de ton récepteur qui te permettra de l'afficher sur ta radio et configurer une alerte audio lorsque tu dépasse un seuil. Il faut que tu regarde les composants que tu as pour voir si tu peux mettre en oeuvre l'un ou l'autre (ou les deux). En général pour garder ta batterie longtemps en bonne état, il vaut mieux t’arrêter à 3,5V par cellule, donc 14V pour une 4S. Mettre ta batterie en dessous de 3V hors burst c'est dangereux dans l'immédiat et pour sa longévité et tu risque bien de voir ton drone se crasher si la batterie a un gros coup d'mou

https://www.banggood.com/Realacc-RX5808-PRO-PLUS-Open-Source-5_8G-48CH-Diversity-Receiver-For-FAT-Dominator-Goggles-w-Cover-p-1210561.html?rmmds=search C'est une histoire de gout, je préfère avoir tout en en SMA. C'est surtout eachine qui fait beaucoup de RP-SMA en fait. Mais comme on a le choix...

Laforge et trued sont un petit niveau au dessus je pense. Mais Laforge c'est plus de 100€ et trued 80€ Après si tu l'équipe (le realacc) d'une bonne antenne omnidirectionnelle et un bon patch directionnel ça fera très bien l'affaire.

Achilles c'est un firmware alternatif pour les modules realacc et eachine. De base ils sont vendu avec un firmware assez simple, mais en mettant le firmware achiles (qui est gratuit dans sa version V2) on s'approche des laforge et trued en terme de fonctionnalités/interface. Le plus simple c'est le Realacc RX5808 PRO PLUS, tu seras "bloqué" au Achilles V2 dont le développement est terminé (plus de nouvelles fonctionnalités). Le développeur s'est focalisé sur une nouvelle version Achilles PLUS, qui n'est compatible qu'avec l'eachine PRO58 qui a un processeur plus puissant. Donc l'eachine a plus de potentiel mais l'installation du firmware est bien plus compliqué (il faut du matériel spécifique), alors que le realacc a un port micro usb, en quelques minutes c'est fait.

Salut! Le fatshark n'est pas un vrai diversity avec deux récepteurs il me semble. Il parait un peu dépassé par rapport aux modules avec écran et fonctionnalités avancées. Pour tirer au mieux des modules eachine/realacc de Banggood, il faut le firmware achilles. Pour le Pro58, il est devenu payant mais offre des fonctionnalités sembables aux laforge/trued. https://achillesfpv.eu/2017/10/31/compatible-modules-with-achilleσ/

Vérifie les LED d'état du PCB de la split. Si tu as une LED qui clignote en permanence c'est qu'il y a un soucis de communication entre le pcb et le capteur. C'est le soucis que j'avais dès la première utilisation (sur la V1). J'ai du changer la nappe en prenant la plus longue. Après un crash j'ai eu de nouveau le problème. J'ai eu un nouveau PCB de runcam et toujours le soucis, j'en conclu que la nappe et connexions sont très fragiles

Sympa! S'il n'y avait pas le Rooster en embuscade, ça aurais été ma première frame d'Impulserc. Ils ont préféré être conservateur sur leur bestseller, c'es logique. De toute façon vu le temps et les températures du vieux continent, toutes ces nouveautés sont surtout pour les Australiens

C'est un classique, il vaut mieux pourTBS de participer à un projet open qui leur fait concurrence plutôt que rester tout seul sur son rocher Le smart audio by TBS deviendra peut être un protocole premium avec encore plus de fonctionnalités. Et l'intéret de TBS est aussi de montré que leur partie hardware est supérieur. Y'a qu'à voir les tests de puissance qui ont fleuri sur YT ces derniers temps, il n'y a essentiellement que l'Unify et le Tramp qui tiennent vraiment la puissance d'émission annoncée

Yes! 219 chez amazon et la fnac je crois que c'est d'aujourd'hui. j'en ai profité!

La session ou session 4 n'est plus commercialisé depuis quelques semaines. Gopro est censé sortir un nouveau modèle entrée de gamme en 2018. Du coup il ne reste que la session 5 qui est passé à 320€

Non le corps reste le même, il font juste les bras quelques mm plus long. Tu peux d'ailleurs switcher de bottom plate et c'est là où j'ai vu que les BH étaient plus homogènes. Mais ça marche nickel pour moi. J'ai vu qu'Armattan a des nouveaux 1407 avec le bas découvert, je pense qu'is vont mettre tout ça sur le site en même temps que le Rooster. Un point important à prendre en compte est le système de fixation des hélices qui est propre à la série de moteur d'Armattan. Soit t'aime le concept mais beaucoup n'aime pas, car tu remplace un boulon tout simple par un système que tu ne retrouve pas facilement partout. Pour les photos: https://rotorbuilds.com/build/4464 (avant split) et là en page 2 (je ne vois pas un moyen de liker un message précis) Oui 4S 850Mah acehe 75C

Hello! J'ai quasiment la même conf que toi en Japalura en version 3", donc identique d'un point de vue composants électronique à placer dans le châssis. J'ai la runcam split 1 qui a rendu l'âme puis échanger mais qui n'est pas très fiable pour moi, la v2 corrige (j'espère) les soucis rencontré. Le pcb de la split touche très légèrement, j'ai donc protégé avec du scotch électricien. Sinon pour le reste j'ai tout pareil, avec le recul j'aurais peut être préférer les Brother Hobby 1407 Pour l'OSD, tu as la télémétrie avec le smartport frsky qui te permet de gérer les PIDs, ainsi que la fréquence et puissance de l'Unify. Personnellement je préfère l'indication visuelle, j'ai déjà pris un module micro-minimosd qu'il faut flasher avec un firmware compatible kiss. Y'a de la place pour le caser. KISS ne fournis pas le connecteur JST de leur "CC-port" En alternative au KISS, tu as l'asgard V2 d'Airbot (attention firmware BF 3.3), l'asgard v1 déborde pas mal du corps du châssis donc pas top. HGLRC a aussi des FC AIO en 30x30 et 20x20. Moi je l'ai surtout pris pour avoir une première expérience de kiss et j'en suis plutôt satisfait même si je ne compte pas migrer tous mes build dessus