dooooli42

Bonjour, Avant tout, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année...volons à cœur joie. Voici quelques nouvelles concernant l'avancement du projet. -Après de longues hésitations concernant les moteurs, j'ai finalement opté pour des DIATONE MAMBA TOKA 2203.5 - 2200KV (https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-diatone-mamba-toka-22035-2200kv-9228.html). Ils semblent répondre aux problématiques soulevées dans les posts précédents. - La stack est la SpeedyBee F7 V3 BL32 50A 30x30 (la promotion à 83€ m'y a forcé 😉 -concernant la frame en elle même, le fait de la tester en impression 3d m'a permis de valider/invalider pas mal de points que la maquette virtuelle permet difficilement d'aborder. Bon , fin du papotage, voici quelques photos de la bestiole: Pas mal d'évolutions de ci de là. Principalement: -refonte de la "cam cage" pour quelque chose de plus simple (et donc, je l'espère, de plus efficace) -les câbles d'alim ont été "inserés" dans la top plate. -ajout de "bumpers". Ils alourdissent l'ensemble déjà pas léger léger mais ils protègent, renforcent l'email de vos dents les "ducts". Le bumper arrière m'a aussi permis d'y intégrer une led (je ne suis habituellement pas grand amateur mais c'est un clin d'œil à nos amis d'argonay) Tout semble ok et un test d'allumage à été effectué avec succès (mais pas de vol. je préfère attendre la "vraie" version en corbone) Voici la capture des plans de découpe envoyés à Jeremy de CNC Dupays (mais je pense qu'il est en vacances (ou débordé) car pas de réponse pour le moment). ...et pour finir, deux vues de la 3d pour mieux visualiser certains aspects. c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que mon prochain long post sera accompagné du maiden..... Portez vous bien et bons vols

vivement une nouvelle page drone builds...j'ai hâte de voir ça...

Tu rajoute de la confusion....positive 🤣. Tes retours sur ces moteurs me sont bien utiles et ton article de fpv cycles très instructif. un grand MERCI. De mon coté je suis toujours en questionnement sur ce point. Je cherche des 2203/2204 dans les 1800/2200 Kv. A priori vu le poids de la machine (et en tenant compte des retours) je pencherais pour du 6S.....je me déciderai quand la frame sera envoyée à la découpe. J'en profite pour remercier @nochamo sur les conseils d'impression 3d..imprimer avec un raft était LA solution. travail en cours donc. Photos à suivre dans la semaine. Bonne soirée à tous.

Salut @Kriseye, Merci pour ton retour. ...c'était un peu l'idée, effectivement. J'ai voulu me lancer dans la conception d'une frame pour me confronter "réellement" aux problématiques rencontrées (vibration/ solidité/ qualité de vol / maintenance/ esthétique/coût...). Il y a clairement une certaine naïveté dans mon approche (accentuée par mon manque de connaissances du FPV), mais c'est pour moi une façon d'apprendre. Je pense qu'une bonne façon de résoudre un problème est d'y avoir été confronté. Cette frame est un premier essai et j'espère par la suite en développer d'autres . (les nombreux post sur ce forum sont autant de nouvelles pistes à explorer...). Le système de bracon proposé ici a pour but d'assurer une bonne résistance aux chocs sur les ducts. La faiblesse de cette approche est d'augmenter les vibrations induites. Il va falloir y travailler.😉 Je considère la frame "en l'état" comme une étape qui doit me permettre de valider ou non certaines solutions... Pour résumer tout le verbiage précédent en une phrase: " ceci n'est qu'un début". J'ai bon espoir de poster quelques photos de la "maquette" en impression 3d d'ici peu. A+

Me voila bien marri. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller un peu dans "le dur" et d'arrêter de tourner autour du pot... Je vais faire un test en imprimante 3d ce we (si elle veut bien) et en fonction, me décider à faire découper la frame. Je vais faire en sorte de pouvoir rajouter la plaque de carbone au cas ou. (j'avoue ne pas être très satisfait de cette option qui fait un peu rustine). Une fois l'analyse de la BB et surtout le test en vol passé, je vous dirai si toute cette aventure n'aura été qu'un bâton merdeux ou si un nouvel Icare est né 🤣. Je vous tiens au courant dès que j'ai quelque chose de concret.... Merci pour tous ces conseils et n'hésitez pas à en rajouter si une nouvelle idée/approche vous vient. A+

Merci pour ta clarification @nochamo. Je te rejoins sur ce point: Si il y a du jeux...ça fait chier...Je vais en causer un bout avec Jeremy de CNC Dupays avant la découpe pour faire en sorte que ca serre... Je vais essayer d'imprimer la maquette ce we pour voir à quoi tout cela ressemble et mettre quelques photos. A+

Merci pour ces encourageants retours.... @nochamo je vais tester avec un raft. J'ai déjà ralenti la première couche mais en vain. (ce qui m'embête avec le raft, c'est qu' on obtient pas la finition lisse d'une impression directe sur plateau....mais c'est ainsi😉) @Jerome , concernant ton inquiétude sur le "gigotage", cela concerne t il des vibrations qui pourraient perturber le gyro de la FC ou un risque de rupture en cas de choc frontal (ou de l'arrière)? Si c'est les vibrations, je ne vois pas trop comment résoudre le problème. En revanche, pour rigidifier le bracon, je vois deux solutions: 1- augmenter l'épaisseur du carbone du bracon (de 2.5 mm à 4mm). 2-ajouter une platine en carbone sous le bracon et la fixer d'un coté au duct et de l'autre à la bottom. (voir essai rapide ci dessous).

Bonsoir à tous, Voici deux vues de la mise à jour du projet avec quelques modifications notables: Trois aspects (principalement) ont été revus et corrigés: (pour info, les différentes couleurs symbolisent les différentes épaisseurs de carbone: 4, 2.5, 2 et 1 mm) 1-La bottom plate n'est plus en un seul morceau mais divisé en sous parties. La version monobloc me chagrinait et @Jerome a enfoncé le clou ( aïe....mais merci ;). Du coup les ducts sont maintenant composés de plusieurs parties se superposant de telle sorte que la hauteur des "petites" entretoise reste constante (10mm).Les bracons imprimés en 3d de la précédente version ont été remplacés par des versions en carbone... 2-La top plate est modifiée pour pouvoir fixer la lipo en deux positions différentes (pour ajuster le centre de gravité en fonction de la présence ou non de la gopro) Le module GPS + Antenne a reculé pour libérer de la place (l'inconvénient est que cela m'oblige à remplacer l'antenne d'origine du O3 par une Flyfish Osprey avec des câbles plus longs) 3-La cam cage à été revue pour permettre d'incliner la caméra de 10 à 30° tout en conservant une bonne protection en cas de choc et une vision sans obstacle en grand angle. De petits ajustements à la marge viennent compléter le tableau. Pour les moteurs mon choix s'est arrêté sur les T-MOTOR F2203.5 - 1500KV (https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f22035-1500kv-7326.html)....(jusqu'au prochain changement) 😉. Voila pour aujourd'hui (j'ai voulu imprimer la "maquette" sur mon imprimante 3d, mais échec sur échec (je vais passer mon pla au four car je crain que l'humidité en soit la cause). Bon vols à tous (malgré la météo).

Salut @Kamarad70, Merci pour ton retour. Je vais cogiter entre les axis et les t-motor. Pour tes explications sur la desynchro cela me permet d'y voir plus clair et me donne des directions où chercher... Bon we

Pas cool.... Mais sinon c'est une belle bête. Es tu content des T-MOTOR F2203.5 - 2850KV? ( je songe à ces moteurs pour mon SALiwhoop) Peux tu développer? (je ne comprends pas bien ce qu'est une desynchro)

@Jerome je partage ton inquiétude sur le côté unibody de la bottom. C'est clairement un gros défaut de cette conception (mais je l'assume ;). Pour essayer de palier à cette faiblesse, j'ai légèrement revu la middle plate pour pouvoir mettre des bracons afin de rigidifier l'ensemble. (parties vertes dans le schéma ci dessous) Je dois faire attention à ce que tout cela ne se transforme pas en parpaing volant....😅 (D'après les données dispo dans l'article de @nochamo sur la découpe carbone, j'en suis à 100/110 gr de carbone) Concernant la cage du Jeno, je l'ai modifiée pour qu'elle fasse 15°. Cela me paraissait plus adapté à un vol cinématique/contemplatif. (ce whoop n'étant clairement pas taillé pour la race ou le freestyle). Quand je ne suis pas scotché à mon Jeno 3", je prend beaucoup de plaisir à me faufiler à travers les branchages avec mon Avata. C'est la raison qui m'a poussé à concevoir mon drone car je trouve l'avata un peu mou du genou. (je vous vois esquisser un sourire à la lecture de cette phrase...). J'en reviens donc aux moteurs. Puisque le 6S semble faire l'unanimité je pensais aux T-MOTOR F2203.5 - 1500KV MOTORS (https://www.drone-fpv-racer.com/en/t-motor-f22035-1500kv-motors-7326.html). Variantes: X-NOVA LIGHTNING V2 2203.5 - 1800KV BETAFPV MOTEUR BRUSHLESS 2204-2400KV Encore un grand merci pour ces échanges si enrichissants et votre motivant soutien... Bonne soirée à tous. et merci @Alex753 pour les précisions sur la FC/ESC. Je pensais pas que l'on pouvait changer l'orientation de la FC sur les 3 axes dans BF....cela m'arrange bien.

oui c'est pour mon 5". @nochamo, je viens de lire ton article "comment faire découper ses frames?". 🤩Tip top. Merci. (je ne l'avais pas vu avant ) re-bonsoir à tous, ....une autre question me taraude. Comme je l'expliquais dans mon post de présentation du build, je souhaite "suspendre" la stack à la top plate pour une question de facilité d'assemblage et de maintenance. En y réfléchissant un peu plus, il faudrait que les ESC se retrouvent au dessus de la FC (voir coupe schématique). cela pose t il des problèmes (perturbations magnétiques ou autre) de procéder ainsi?

Merci @Alex753, Je partage ton raisonnement sur l'inter-comptabilité....mais à l'envers 😉 En effet, je ne me suis remis au fpv que récemment (avril 2023). Du coup mon parc de lipo est restreint. Des 4S en 800Mha (en XT-30) pour mon Jeno 3" et des 6S 1400mha pour mon 5" (en XT-60). Or je pencherais plutôt sur du XT-60 pour mon cinewhoop. Mais les 1400Mha me paraissent too much et les 4S en 800Mha too small... Un maitre mot règne sur cette conception....INCERTITUDE 😅 (au passage, bravo pour tes vidéos....belles images/bon son) a+

Merci @nochamo. Je me doutais un peu de ta réponse....logique. Je ne peux donc me dispenser de faire un choix entre du 4S ou du 6S. Ce choix déterminera le nombre approximatif de Kv. De ce que j'ai pu comprendre, le principal atout du 6S serait une plus grande efficience. En résumé, cela donnerai: -4S: avantages : plus légères, moins chères -6S: avantages: plus de puissance, meilleur rendement. Donc si je mets souvent une gopro>6S, sinon 4S. Et comme disait @Alex753, un cinewhoop "ça se traine bien trop le cul" donc peut être que le 4S suffit pour la majorité des vols, même avec une gopro.(dont je ne me sert que rarement). J'ai bon m'sieur? 😉

Oui je souhaite pouvoir mettre une gopro full sur son nez. C'est pour cette raison que je voulais pouvoir évoluer en 4S (sans gopro) aussi bien qu'en 6S (avec gopro). Mais comme toujours à vouloir tout faire, on ne fait rien de bien. Cela dit je n'avais pas songé à brider les moteurs en 6S. Je vais étudier cette piste. Les moteurs initiaux n'étant apparemment pas top, j'ai songé aux T-MOTOR F2203.5 - 2850KV (adaptés aux cinewhoop 4 et 5 pouces d'apres DFR). Voila où j'en suis. Bonne soirée à tous.

Effectivement. Disons que mon SALiWhoop serait plutôt un Schrödinger cat.😅 Il semblerait que finalement je réalise les deux versions. En effet mon frère aime bien la gueule qu'il a....même s'in vole moins bien. Comme cela on pourra tester la différence. Je me donne un peu de temps de réflexion pour la V2, car la modif de la top plate entraine la modif de la bottom qui me fait me questionner sur la répartition des éléments...etc.(il y suffisamment de mauvais temps à venir pour me libérer du temps de conception) Du coup en attendant je me permet de vous relancer concernant le choix des moteurs (MOTEUR EMAX ECO II SERIES 2004 - 2400KV BRUSHLESS). Sur/Sous dimensionnés? J'avais aussi dans l'intention de les softmounter. Idée à la con ou bonne idée ou bof... Voila. Un pas en avant, deux pas en arrière...et moi qui ne sais pas danser 😉 Merci pour tous vos retours cela me motive pour avancer.... A+ Olivier

yes. merci pour ta réponse claire. Je vais donc redessiner ma frame à la lumière de ces éléments... Il faut juste que je trouve un peu de temps. 🤣...et comme la terre est ronde (parait-il) , ils finissent toujours par revoir leur drone. A+ Olivier

🤣🤣🙃....peut-être devrais je consulter? Il n'y a pas vraiment de justification précise sur les percement. Simplement sur la construction de mes anciens drones j'avais pris pour habitude de mettre des trous partout comme cela je pouvais toujours rajouter un gps, des leds, un sapin de noël.....Pour la bottom plate, le découpage en cellules de voronoï relève plus d'un délire "stylistique"que d'autre chose. Pour en revenir à nos moutons moteurs je suis toujours dans le doute. Le fait que la position de la FC n'ait pas d'importance est effectivement contrintuitif. Car si le nombre de degrés reste le même en tout point de la frame, les accélérations et moments de force sont eux différents. Or une IMU utilise une combinaison d’accéléromètres, de gyroscopes et de magnétomètres... D'un coté je me dis que de nombreux deadcat ont cette répartition et ce drone en est un avec simplement des "ducts" autour, de l'autre je me dis que la remarque vient d'un des concepteurs du Jeno et....c'est et de loin mon drone préféré actuellement ( aussi bien en maniabilité qu'en plaisir à voler). je suis dans le flou.....

Bonsoir à tous, Merci pour vos premières réactions. -Pour les trous moteurs, c'est modifié. merci d'avoir repéré cette erreur d'inattention 😉 -Concernant le "rapprochement" des moteurs arrières, je suis perplexe. J'ai opté pour cette distribution afin d'optimiser le "remplissage" du bus tout en gardant le champ de la cam dégagé. La position des moteurs est inscrite dans un cercle dont le centre est le centre de la FC (voir schéma suivant). Le centre de masse est à peu près au même endroit .(même si celui ci dépendra du positionnement de la lipo).....(voir schéma suivant) voila quelques arguments pour défendre mon approche. Là où le bas blesse, c'est que je n'ai pas ton expérience @nochamo. Au vu de ces arguments, pense tu toujours que c'est une erreur? -pour finir, les petites fentes de la top ne sont pas des passes strap (juste des fentes pour....rien) en revanche les "triangles" qui les jouxtent doivent remplir ce rôle (elles font 2cm de coté). Au plaisir de continuer à échanger dans les post à venir, je vous salue bien bas. Olivier

Bonjour à tous, Voici le projet SALi. C'est un cinewhoop 4 pouces de ma conception et je souhaites recueillir vos avis/critiques/observations..... L'objectif initial était de créer un cinewhoop pas trop gros mais permettant de porter sans trop souffrir une gopro "full". Idéalement le but serait de le faire voler en 4S sans la gopro et en 6S avec celle ci. Même s'il n'est pas taillé pour du freestyle, je le veux suffisamment maniable et réactif. Ma première question est adressée à Jérôme (Jéjé) et Olivier (Nochamo): J'ai repris très largement (en l'adaptant à mes besoins) le dessin de la "camcage" que vous avez conçus pour le jeno3" cine. M'y autorisez vous? (je la trouve incroyable) Les questions suivantes sont adressées à tous.... -Le choix des moteurs/hélices vous parait il pertinent? (MOTEUR EMAX ECO II SERIES 2004 - 2400KV BRUSHLESS / HÉLICES D4-5 DUCTED PC (4PCS) - GEMFAN) -Pour des questions pratiques de montage/maintenance, la stack et le boitier DjiO3 seront "suspendus" à la top plate et non fixés à la bottom plate (en gros, au lieu d'êtres vissés à la bottom plate , ils sont vissés à la top plate). Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce point (en terme de vibrations par ex)? J'ai demandé à Jérémy de CNC Dupays de me faire une estimation de la découpe et on avoisine les 100€. Voila pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, cela me permettra d'avancer...😉 PS: si ca vole bien, le le publierai sur printables si des gens sont intéressés. Bon vols à tous Olivier

Autant pour moi. Tant mieux si tout fonctionne bien.

Bonjour, La nappe qui sort du boitier DJI possède les bonnes couleurs (voir schéma joint). sur ta FC branche le jaune sur SBUS (sur FC) le marron sur GND (FC) le gris sur RX(FC) le blanc sur TX(FC) le noir sur GND (FC) et le rouge sur 10V(FC) Pour faire simple branche la nappe d'un coté sur ta FC et de l'autre sur le boitier DJI 😉

Pour l'instant, c'est tout bon. (juste un peu galère pour les soudures). déjà de nombreux "bisous" avec troncs/branches et j'en passe....et ca continue de voler. A voir avec le temps 😉

C'est un tout petit composant. L'idéal serait d'avoir le schéma de ta FC. Mais sauf si tu es vraiment callé en électronique/soudure c'est plus simple de remplacer ta FC Sinon, peut être peux tu utiliser une autre sortie 5,9 ou 10V disponible sur ta FC (en fonction du voltage de ta cam)?.....à vérifier

Le BEC est une espèce de transformateur. Il transforme le courant d'entrée (14.4 V pour une batterie 4s) en 5 ou 10V pour la sortie. Cette sortie permet d'alimenter ta camera. Il semblerait que le BEC de ta FC ai cramé en même temps que tes ESC. Pour faire simple, tu devra sûrement aussi changer ta FC...(ou juste le BEC, mais là, c'est rock & roll)