Classement

J'avais eu le même soucis sur la Boxer. Il faut activer l'option Crossfire dans l'onglet modèle de mémoire. Je te conseille aussi de mettre à jour la version d'EdgeTx et d'ELRS avant la manipulation.

Il est magnifique ! Et ça multiplie le choix des tpu pour ma version en cours de ... réflexion. Mon O4 pro est encore dans sa boîte, mais du coup je me dis que si je voulais filmer autre chose qu'un dvr pourri - ce qui est très rare, soit - ça ne va pas aider. Comme tout le monde je me dis, sans espoir, que ce serait bien si DJI relançait un batch de production de O3 ou add-minima implémentait le 2.7k 100fps 4/3 dans le soft du O4. Je voulais mettre une Sequre dans ce quad - pour pouvoir faire 6S/8S, mais je vais revoir mon choix. Mon usage étant plus "large-open-field" j'ai pondu un tpu gps (25°) à la place du fameux aileron et condo-micro buzzer sur les entretoises. Je posterai tout ça quand la machine existera ailleurs que sur l'ordinateur.

T'es pas obligé de prendre un arc de chasse 😂

Hello amis pilotes, Après une longue pause de build, ce début d'année est plutôt prolifique : 2 JeNo Pocket, un JeNo 3.5 Custom et j'ai finit par être hypé par la déclinaison Low Profile du JeNo 5 que @nochamo nous présentait le mois dernier. Mais avec des camera plates à 25°. La page Printables est ici : JeNo 5 Fit (ou Low Profile) J'étais hypé par l'idée d'un 5" en O4 Pro, ultra solide/renforcé et sans Action Cam, pour du bando comme du freestyle. Avant la vidéo d'un uncut d'un des vols d'hier, une petite info, je sais pas si j'aurais le temps de faire une vidéo à ce sujet : La maintenance des JeNo nous prend un temps de malade (on y a passé près de 2 mois en début d'année) mais comme vous pouvez le voir, on vole aussi avec d'autres versions de nos frames plus "officieuses". On n'a pas le temps de les maintenir comme les autres frames, mais on voulait tout de même les partager pour les pilotes qui seraient intéressés. C'est pourquoi on a créé une nouvelle page "Hall of Frames", qui hébergera ces versions custom, il y aura peu de mises à jour, c'est plus du "one shot". Vous pouvez déjà y retrouver : Le Toothpick 3.5" HD de @nochamo Ce JeNo 5 Low profile, ou JeNo 5 Fit de @nochamo Ma déclinaison du JeNo 3.5" Bref, revenons à nos moutons. Après ces 2 ESCs grillés (plus une FC, 100% de ma faute, loupé de repin), tout a bien déroulé. La frame est d'une rigidité hallucinante, rien ne bouge, la blackbox est proche de la perfection niveau vibrations, c'est le calme plat : La gestion du propwash est surréaliste, même en allant le chercher. Ajoutons à ça qu'il n'y a pas d'action cam, et on sent vraiment une différence sur les flips/rolls rapides. Même si les PID compensent bien l'inertie de la caméra, là c'est un robot le truc xD Pour le tune, je me suis pas fait chié, j'ai fait 1 min de vol, j'ai vu la tête de la BB, j'ai bien poussé les PID et réduit le filtrage comme d'hab, et j'y ai plus retouché, 2 min de tune. Parlons du build en lui-même. La frame est un tank : plus compacte qu'un JeNo classique, moins haute, moins d'ouvertures et de trous superficiel (pas de trous pour la stack arrière), la bottom passe à 3mm, la top à 2.5mm, les bras toujours en 6mm. Avec le kit TPU bando, il n'a peur de rien ^^ Au passage, j'ai fait un petit trou à la Dremel pour passer un rislan pour sécuriser la pigtail, j'ai pas pensé à le dessiner avec l'envoi à la découpe. Cette version a été découpée par Romain de CNC27, merci à lui ! J'ai ajouté un lipo pad de chez DFR pour les JeNo classiques (ca rajoute quand même 7g ^^). J'ai aussi passé pas mal de temps sur les TPU, je suis pas aussi doué que @nochamo ^^ Bumper avant 25° Support O4 Pro TPU inspiré de ce que j'ai fait pour le 3.5" (avec languette anti-eject de carte SD) Renforcement du support de condo qui gigotait un peu trop Taillage du support antenne O4 Pro en hauteur Renfort au niveau des vis de fixation et ouverture pour le rislan de sécurisation de la pigtail On ajoutera tout ça sur la page printables. Warning : ce n'est pas un build particulièrement compliqué, mais il est assez contraignant. La hauteur du bus de 25mm laisse donc 16 mm pour la stack. Et c'est pas beaucoup ! J'ai testé plusieurs combinaisons de ESCs/FC pour trouver qque chose qui rentrait correctement. Il faut faire attention à plein de trucs : Hauteur des gummies Position des connecteurs Absence de shield/dissipateur Position du connecteur USB ... On ne peut pas forcément retourner la FC, le gyro se retrouverait collé aux ESCs, les connecteurs FC/ESCs des 2 cartes peuvent se toucher. Certains composants ajoutent de la hauteur aux cartes au mauvais endroit, certaines FC ont des connecteurs des 2 côtés etc. Par exemple, j'avais pris une FC Sequre qui me semblait justement assez fine, mais le connecteur USB-C sur le dessous de la carte était un peu problématique. Bref, pour ce build, prévoyez des cartes aussi plates que possible ^^ Concernant les choix des composants : ESCs : Mamba F55 BLHeli-S Ca devient compliqué en ce moment. Y a encore beaucoup d'ESCs BLHeli32 sur le marché, ils ne veulent pas mourir. Et je n'ai pas envie de miser là dessus. On voit de plus en plus d'AM32, mais je ne suis pas suffisamment en confiance. Des fois ça vole super, des fois c'est la merde. Mon choix actuel, c'est donc du bon vieux BLHeli-S sous Bluejay. Je n'ai jamais eu de problème avec, c'est pas trop cher, c'est Open Source. Mais ça réduit aussi pas mal le choix. J'ai finit par opter pour un ESCs de chez Diatone, le F55 BLHeli-S, qui embarque une diode TVS et est assez abordable. J'ai juste "arraché le shield". Même s'il était assez plat, c'était quand même trop pour cette frame. Vu le prix, j'ai acheté une stack à 60 balles chez DFR et j'ai rangé la FC dans un coin, mais les ESCs seuls sont à moins de 40 balles sur Ali ^^ FC : Kakute F722 Maintenant, je ne prends que des FC à base de ICM-42688p et de F7/H7. Les MPU6000 ne sont pas assez fiables. Les BMI270 brident la boucle à 3.2khz. Même si l'impact est certainement négligeable, pour la faible différence de prix, autant ne pas se priver. J'ai pris une Kakute F722 de chez Holybro. C'est une bonne marque, pas trop épaisse, les UARTS sont assez bien placés pour mon build, 16 Mo de BB, baro... Le prix est presque raisonnable (49€). J'aurais pu me laisser tenter par la FC DFR (39€) mais ils ont mis le connecteur ESCs à côté du port USB-C... Moteurs : T-Motor BMS Raptor V2 J'ai enfin pu remonter une machine avec mes moteurs préférés qui dormaient au chaud depuis que le JeNo avait pris la relève de la Fusion F212. Il s'agit des T-Motor BMS Raptor V2 2306.5 2000KV. Ils sont malheureusement maintenant introuvables en France. Vidéo : DJI O4 Pro Evidemment, c'est du O4 Pro, et j'avoue que voler avec ça c'est un plaisir de dingue. Le retour est tellement beau. En fait je ne vois pas ce qui pourrait encore être amélioré au niveau du retour FPV. Au final, cette machine est la plus kiffante à voler de toutes mes machines : plus légère et encore plus solide, une qualité de vol incroyable avec un retour vidéo sublime. Mais... il y a un mais. Ce putain de O4 Pro et sa limite de à 60 fps en 4K qui nous oblige à voler en 1080p. J'avais oublié, mais c'est en faisant l'edit qui ça m'a vraiment marqué. Franchement, la vidéo n'est pas belle. Pire, l'image que j'avais dans les lunettes me semblait tellement plus belle ! Sans parler de l'emmerdement au montage : je dois convertir mes rush 1080p 4/3 en Superview 16/9, et c'est long ! Je ne parle même pas de l'absence de son, mais rien de neuf à ce niveau. Cette machine est parfaite pour le plaisir de voler dans les meilleures conditions possibles. Elle sera aussi super solide et sans action cam exposée. Mais pour les edits... alala. C'est un peu frustrant. Je commence vraiment à envisager de virer mes Vista encore majoritaires sur mes 5" au profite d'O4 Pro, pour le plaisir visuel, tout en continuant à embarquer une Action 2. Ca reste encore le meilleur combo. Quitte à simplement retirer l'Action 2 pour les vols risqués type bando.

Merci beaucoup pour ces explications ! Je vais essayer de faire tout ça, tes graphiques sont super clairs merci d'avoir pris ce temps ! Comme tu l'as compris, je suis débutant dans le tuning, et malgré le fait que j'ai bouffé toute les vidéos de la chaîne, ça reste compliqué pour moi de bien tout comprendre et de faire des aller retour entre les tests en vol et mon ordi pour lire et interpréter les blackboxes. C'est pourquoi merci encore de ton implication ! Bons vols !

J'avais parlé de ça ici : https://forum.wearefpv.fr/topic/22689-portée-limitée-nazgul-v2-hd/page/2/#comment-244818 Mais c'est pas forcément ton problème. Peut-être juste la nappe mal connectée.

Merci ! Il reste toujours la possibilité de se mettre en 60 fps 4K, pour du vol cinématique, c'est largement suffisant. Mais pour du 100 FPS en 4/3, c'est un peu frustrant. Ca peut passer, j'ai hésité, ça va dépendre aussi de tes ESCs, des gummies plus courts que tu peux utiliser etc. C'est vraiment le point noir de cette frame, mais on peut se débrouiller. bon build ! 🙂

Partout ? 🤣 Une allergie ?

Le caillou attaché à une solide ficelle est une excellente idée. Si tu n'arrives pas à le jeter / viser assez haut utilise un lance pierre ou un lance balle pour les chiens. 1 ou 2 personnes en plus avec un gros coussin dans les bras et réceptionnent le quad pour limiter l'impact. Et si vous avez des casques, utilisez les pour pas vous prendre le quad dans la tête 🤕 Essaye 😉 Je peux aussi venir te le descendre à coup de 12 😜

Alors ça overshoot encore, mais c'est mieux en termes de bruit et d'oscillations. (la courbe orange c'était avant, la rouge maintenant, le 1 représente la consigne que tu donnes via la radio sur chacun des axes) Ce n'est pas le "step response rêvé", et ça ne va pas être facile de pousser beaucoup, à cause du bruit. Là, comme tu le vois si tes pouces donnent l'ordre à la machine d'atteindre "1" elle va pousser à fond (les P) ne pas amortir correctement cette poussée (les D) et donc dépasser la consigne (2.5 sur le roll) pour revenir à cette dernière en oscillant pendant le temps indiqué en ms. Du coup tu peux pousser les D, (premier slider en passant de 1 à 1.1 puis en volant, puis 1.2, puis voler et ainsi de suite, ou de 0.5 en 0.5 - mieux - mais Attention, tu as tellement de bruit sur le d-term que tu peux provoquer un fly away (to the moon, to mars...) ou flamber un moteur. Ecoute bien la machine si ça "gratte" sur les mouvements rapides ou à l'armement, redescend tout de suite de 1 ou 0.5 en fonction de ton choix. Tu entendras immédiatement ce "grattage" caractéristique. Il se peut dans ton cas qu'au lieu d'augmenter l'amortissement (les D) tu sois obligé de réduire la poussée pour atteindre la consigne (les P). Le truc c'est de trouver le bon rapport entre les deux. A ta place d'ailleurs, et vu que c'est une mini-machine, je commencerai par réduire les P et observer la bb à chaque fois, comme ça tu ne prends aucun risque : en procédant ainsi, tu rends ta machine moins réactive mais plus précise. Ça dépend de ce que tu cherches, à dire vrai. Tout le monde veut un truc hyper réactif et hyper précis, mais le tune c'est l'art du compromis en fonction de la qualité du build au sens large. Et les deux extrêmes (très petit 1.6" / très gros 10") sont chiants à régler. De plus, la répartition des masses, le moindre changement, modifie le comportement. Bref. Tu peux aussi utiliser la méthode du basement tuning pour trouver le bon ratio P/D. La voici : Ca marche très bien, il faut faire "à la lettre" ce que dit le Monsieur. Bon, comme tu l'as compris on ne peut tuner une machine sur internet, ça reste la limite, je ne peux donc pas le faire pour toi et personne, d'ailleurs. C'est pour ça que les pressets, bah, heu, comment dire, quelquefois oui et quelquefois non ! Bons vols !

Fort possible, ou un esc cramé ... Merde, va falloir que je les soude pour être fixé 😭