papy58

Bonjour Murfus, Effectivement le choc a été rude ! Dans les dernières images avant l'impact, il me semble que les gaz étaient à 59%. C'est beaucoup trop pour atterrir, sauf si l'atterrissage n'était pas prévu 😉 En mode ACRO, tu n'as plus de limitation d'angles au niveau du tangage et du roulis, mais l'avion est toujours stabilisé, il est sensé voler à l'horizontal. Difficile de savoir ce que tu faisais au niveau des manches, mais si l'avion ne vole pas à plat quand tu ne touches à rien, il y a peut un paramètre à vérifier. Il s'agit de l'angle de la carte par rapport à la ligne de vol. Ce paramètre est dans l'onglet "PID TUNING" dans le dossier "MECHANICS" la dernière ligne "LEVEL TRIM (deg)". En gros tu dis à la FC que pour voler à plat, tu doit avoir un angle de x° par rapport l'horizontal. Cette valeur est différente d'un avion à un autre et elle est en principe réglée par défaut sur le Swordfish, mais si ce n'est pas le cas, il faut la régler. Il me semble que Andrew Newton avait du modifier la valeur sur la version RTH. Mais peut-être que ton soucis de réactivité était du aux réglages des PIDs ? Toujours selon Andrew Newton, les valeurs de PIDs sur une aile volante, ne sont pas très importants, il faut surtout que le paramètre FeedForward soit correctement réglé. En principe tu règles ce paramètre en effectuant l'AUTOTUNE. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais si ce n'est pas le cas, je t'invites à le faire avant de continuer. Pour effectuer l'Autotune, il faut que ton avion vole correctement en mode manuel, c'est à dire qu'il doit voler droit, à plat si tu ne tires pas sur la profondeur. Il est indispensable de se mettre en ACRO ou en Manuel pour effectuer l'Autotune. Cela consiste à faire des mouvements de tangage et de roulis jusqu'aux limites que tu te fixes lors de tes vols. L'idéal serait d'effectuer des tonneaux et des loopings pour bien calibrer l'avion, mais ne le fait pas si tu ne te sens pas capable de maîtriser la figure, cela viendra avec le temps. Ensuite il faut poser l'avion (toujours en mode autotune) et désarmer. C'est à ce moment là que INAV enregistre les modifications de paramètres effectués en vol. Si tu bascules ton interrupteur d'autotune avant de désarmer c'est mort, tu n'as plus qu'à recommencer. Evidemment tu ne dois pas désarmer en vol, certains ont essayé et cela c'est mal terminé ! @+ Papy58

Super, tu as encore un peu de travail avec l'OSD, mais l'espadon a volé ! Normalement si tu n'as pas été dans l'onglet OSD, il n'y a pas de raison qu'il change. Ton système vidéo semble être d'origine DJI. Il y a deux onglets à paramétrer, dans les ports ne pas oublier de sélectionner le MSP dans la colonne périphérique sur l'UART sur lequel tu as installé ton DJI, et dans l'onglet OSD choisir le mode d'affichage qui correspond à ton matériel (BFHDCOMPAT ou DJIWTF ou BF43COMPAT).

J'aurais du lire d'abord l'article d'Helicomicro avant de poser la question. DJI O4 et Avata 2 même combat, c'est le même fichier qui permet de passer en mode FCC selon la même procédure. Pour une fois DJI nous a facilité la tâche !

Bonjour à tous, Une petite contribution qui vaut ce qu'elle vaut. Il est possible d'utiliser l'adaptateur qui était livré avec les caméras Nébula (pas la Pro, la petite). La caméra du O4 Lite entre dedans, quatre points de colle chaude et vous pouvez intégrer la caméra du O4 standard dans vos frames sans autre modification. Perso je vole plutôt avec des avions ou des ailes volantes, donc j'ai toute la place qu'il me faut pour installer le matériel. De côté Une question à propos du hack FCC du O4, Stéphane Couchoud ou Mads Tech en parlent sans dire quels fichiers utiliser. Ce sont les mêmes fichiers que pour l'Avata 2 ? papy58

Tu peux essayer mais INAV ne va pas aimer.

Oui, j'ajouterai les coordonnées GPS (savoir où est tombé l'avion peut-être très utile) la qualité de la liaison radio, la puissance d'émission...

Attention le WTFOS ne fonctionne pas avec le O3 et avec l'Avata. Il n'y a pas de double boot à ma connaissance. Seuls les récepteurs Caddx Vista et DJI antérieurs à l'O3 fonctionneront. Il faudra peut-être downgrader tes lunettes goggles V2 avec le bon firmware pour effectuer le passage à WTFOS. Il y a plusieurs vidéos sur internet qui expliquent comment faire. Mais franchement mis à part quelques paramètres qui ne sont pas supportés pas dans l'univers DJI, il est tout à fait possible d'utiliser le O3 avec l'OSD d'INAV. Il faudra dans l'onglet des ports choisir dans la colonne "peripherals" l'option "MSP Displayport" sur la ligne de l'UART utilisé pour connecter le DJI O3 à la FC. Dans l'onglet de l'OSD il faudra cocher la case BF43COMPAT, et placer les paramètres qui t'intéressent où tu le souhaites dans l'écran. Si le caractère n'existe parmi ceux gérés par DJI, un point d'interrogation remplacera le caractère non supporté. Une fois qu'on le sait ce n'est pas vraiment gênant. Je vole comme depuis plusieurs mois sans problèmes. Ce qui est le plus pénible, c'est qu'il faut refaire l'appairage entre l'O3 ou le vista et les lunettes à chaque fois que tu changes de modèle (dans ton cas entre l'Avata et l'O3). @+ Papy58

En mode accro tu as toujours la FC qui tentera de rétablir l'assiette. Non seul le mode manuel permet de sortir de la situation. La différence entre le mode angle et le mode accro, c'est qu'en mode angle les "angles" sont limités pour rendre le pilotage plus "lisse". Tu as l'impression de piloter un avion bien plus stable, plus grand. En modèle réduit plus c'est grand, plus c'est léger mieux cela vole, me disait souvent mon instructeur !

La méthode pour sortir d'une vrille c'est de remettre les manches au neutre, normalement l'avion en sort tout seul, s'il y a assez d'eau sous la quille. Le problème c'est qu'en mode angle la FC va tenter de contrer la vrille et souvent aggraver le problème. La seule solution c'est de passer en mode manuel, de mettre les manches au neutre et d'attendre. Pour la majorité des avions après 2 ou 3 tours on récupère la main et on peut repasser en mode angle. Dans la vidéo, OlivierFPV dit que la vrille est due à un décrochage par sous vitesse. Dans ce cas, il faut piquer pour reprendre de la vitesse et attendre, l'avion sortira tout seul de la vrille. Lorsque l'on tire trop sur la profondeur, l'avion va monter et perdre de la vitesse. En dessous de la vitesse de décrochage, il part en vrille. Une fois en vrille, mettre plein gaz revient à accélérer et rencontrer le sol plus rapidement. Il faut d'abord sortir de la vrille avant de remettre du moteur. @+ Papy58

il me semble qu'Olivier a du remplacer la caméra du O3 après cet atterrissage un peu rude ! Les gyroscopes de la caméra ne fonctionnaient plus.

oui c'est ce que je disais précédemment, dans l'onglet "Advanced Tuning", dans le cadre "Fixed Wing Auto Launch Settings", il est possible de démarrer les moteurs avant de lancer l'avion. L'avantage de l'auto Launch c'est que tu as tes deux mains pour lancer, l'inconvénient c'est que si pour une raison quelconque les moteurs ne démarrent pas, tu vas au tas. Avec un démarrage "classique", tu démarres les moteurs avec ce que tu peux (langue, nez, menton ...) et tu laisses l'avion partir en mode "angle", avec le Swordfish c'est une formalité.

Bonjour edf84, Il y a quelque chose d'important à savoir si tu comptes utiliser le décollage automatique (autolaunch). Le swordfish étant un bi-moteur, il faut que les deux moteurs démarrent en même temps lors du décollage automatique, sinon c'est la cabriole assurée et souvent le crash. Or c'est rarement le cas dans le mode autolaunch, si tu lance l'avion avec les moteurs arrêtés. Il faut que les moteurs tournent au ralenti lorsque tu donnes l'impulsion du lancer. C'est un paramètre à modifier dans INAV. La programmation d'usine ne le prévoit pas. Mais le Swordfish se lance très bien à la main sans le décollage automatique, c'est juste si tu veux enchainer la phase de décollage avec une phase de cercles automatiques, le temps de mettre les lunettes FPV. Personnellement je décolle sans les lunettes. Une fois arrivé à une altitude de sécurité, je bascule l'interrupteur sur "Loiter" (cercles automatiques), et je mets tranquillement mes lunettes pendant que le swordfish fait des ronds dans le ciel. Je ne me rappelle plus si la traction différentielle est activée dans la programmation d'usine (les moteurs changent de régime en fonction du yaw). Si c'est le cas, il vaut mieux l'enlever. C'est utile pour un hydravion, ou pour faire des figures acrobatiques, mais c'est très perturbant en vol "standard". @+ Papy58

Non les réglages des débattements tu les fais soit en limitant l'amplitude du débattement dans la radio (mais ce n'est pas possible lorsque tu utilises un contrôleur de vol), soit tu choisis un trou sur le bras des servos plus proche du centre du servo si tu veux diminuer la course ou au contraire le plus loin possible si tu veux l'augmenter. Tu peux aussi jouer sur le trou du palonnier (la pièce qui est implantée dans les gouvernes), mais pour simplifier on se contentera de faire le réglage sur les bras de servos. En ce qui concerne le Swordfish, pour les ailerons, j'ai choisi le trou n° 4 en partant de l'extrémité du bras du servo. Le trou n°1 c'est celui le plus à l'extérieur, puis le n°2 une position de plus vers le centre et ainsi de suite. Plus tu te rapproches du centre moins tu auras de course. En en pratiquant de la sorte, tu ne diminues pas la "définition" du servo (en gros le servo garde sa précision). Pour les servos de l'empennage, c'est le trou n°2 en partant de l'extrémité des bras de servos. Pour les palonniers, c'est le trou le plus extérieur sur toutes les gouvernes (il n'y a que deux trous sur les palonniers du Swordfish). Normalement si AtomRC n'a pas changé le modèle des servos, tu devrais avoir les mêmes débattements que les miens. La course des servos se mesure en mode manuel, car le contrôleur de vol ne limite pas la course des servos dans ce mode. Dans les modes de vol "assistés", le contrôleur va se réserver une partie de la course des servos. C'est pour cela que tu constateras toujours des débattements inférieurs en mode "angle" ou même "accro" par rapport au mode "manuel". Quand tu changeras de trou sur le bras de servo, il faudra modifier la longueur des cordes à piano (les tringles qui relient les servos aux gouvernes) pour les aligner sur les partie fixes des gouvernes. Tu visses ou tu dévisses la chappe pour régler la longueur. Il est impératif d'effectuer ces réglages en mode manuel avec la batterie de l'avion branchée, pour que les servos soient au neutre.

C'est pour le roll. 11 mm vers le haut et 11 mm vers le bas. Pour le pitch il faut que je regarde. En mode manuel, pour le Roll, j'ai 11 mm vers le haut et vers le bas, pour le Pitch, j'ai 7 mm vers le haut et vers bas, pour Yaw, j'ai 3 mm vers le haut et vers le bas. Donc au niveau de l'empennage papillon, j'ai 10 mm en tout si j'ai le Pitch à cambrer au maximum (manche au ventre) et Yaw à fond d'un côté.

Au niveau des ailerons Andrew Newton conseille 11 mm vers le haut et vers le bas il me semble. Il faut que je regarde ce que j'ai réglé. Mis à part si tu veux faire de la voltige, il ne sert à rien d'avoir de gros débattements sur le Swordfish.