Isa dronic Posté(e) Décembre 31, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 31, 2025 (modifié) Topic Attachments Hello ça fait longtemps que je n'ai pas fait fiche build ! Je suis entrain de contruire un JeNo 5.1 , il manque encore la cam dji O4 pro et les tpu ... en tout cas merci à @nochamo et @Jerome pour cette super frame ! Pour infos je vol avec une radiomaster Pocket elrs et les DJI google N3 . Et bonne année 2026 à tous en avance dsl pour la qualité des photos d'autres photos arrive avec une haut qualité POIDS : 351 grammes Liste des composants Frame JeNo 5.1 64 € FC Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee 74 € ESCs 4 x Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee Moteurs 4 x Moteur F40 PRO V 1950KV - T-Motor 104 € Jeu d'hélices 4 x HQProp ETHIX S5 Cinematic Props 8 € Caméra FPV DJI O4 Air Unit Pro 249 € Émetteur vidéo DJI O4 Air Unit Pro 179 € Antenne vTx DJI O4 Air Unit Pro Récepteur radio Récepteur Nano ELRS 2.4G - DFR 11 € LiPo lithium ion 6s 3500mah fait maison Prix total : 689 € Modifié (le) samedi à 12:17 par Isa dronic pas de photo 4
Jerome Posté(e) jeudi à 03:51 Signaler Posté(e) jeudi à 03:51 Avec plaisir, bonne année et bons vols en JeNo Ciné ! Tu nous diras ce que ça donne avec la Li-Ion. J'en profite, comme il y a assez peu de pilotes en N3. Quand on l'a testé, c'était en fin de journée et la luminosité n'était pas optimale, on avait un énorme flou de mouvement dans le retour FPV qui était assez gênant (pas dans le DVR), est-ce que tu as aussi constaté ce phénomène de ton côté ?
Motard Geek Posté(e) jeudi à 10:19 Signaler Posté(e) jeudi à 10:19 Très sympa en full black, manque juste la pigtail pour que ce soit parfait 1
Isa dronic Posté(e) jeudi à 11:17 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 11:17 hello il y a 51 minutes, Motard Geek a dit : Très sympa en full black, manque juste la pigtail pour que ce soit parfait oui et non car il n'a pas de pigail tout cour et je penser mettre des TPU bleu mais full black ça me donne envie aussi ... Il y a 7 heures, Jerome a dit : 'en profite, comme il y a assez peu de pilotes en N3. Quand on l'a testé, c'était en fin de journée et la luminosité n'était pas optimale, on avait un énorme flou de mouvement dans le retour FPV qui était assez gênant (pas dans le DVR), est-ce que tu as aussi constaté ce phénomène de ton côté ? Alors je suis entrain de le faire et je n'ai pas encore recu mon O4 pro mais je te dirait .Et il manque aussi un buzzer ( vifly finder 2 ) et un GPS . Petite question es ce que le fait que le stap touche ma FC soit un probleme ?
Motard Geek Posté(e) jeudi à 12:15 Signaler Posté(e) jeudi à 12:15 il y a 57 minutes, Isa dronic a dit : il n'a pas de pigail 1
Isa dronic Posté(e) jeudi à 12:17 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 12:17 (modifié) ah oui j'ai confondu deux truc Modifié (le) jeudi à 14:40 par Isa dronic
spid99 Posté(e) jeudi à 12:45 Signaler Posté(e) jeudi à 12:45 il y a une heure, Isa dronic a dit : Petite question es ce que le fait que le stap touche ma FC soit un probleme ? Pour moi non, mais d'autres te diront le contraire ^^
Isa dronic Posté(e) jeudi à 14:38 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 14:38 Il y a 1 heure, spid99 a dit : mais d'autres te diront le contraire ^^ ah mince ... @spid99 as tu des drone avec le strap qui touche la FC ?
spid99 Posté(e) jeudi à 15:14 Signaler Posté(e) jeudi à 15:14 il y a 35 minutes, Isa dronic a dit : as tu des drone avec le strap qui touche la FC ? Oui, pratiquement tous mes drones ..
Isa dronic Posté(e) jeudi à 15:15 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 15:15 à l’instant, spid99 a dit : Oui, pratiquement tous mes drones .. bon bah alors c'est bon Encore un petite question est-ce qu'un gros tpu qui recouvre pratiquement toute l'antenne va nuire à l'efficacité de la transmission ?
spid99 Posté(e) jeudi à 19:50 Signaler Posté(e) jeudi à 19:50 Il y a 4 heures, Isa dronic a dit : est-ce qu'un gros tpu qui recouvre pratiquement toute l'antenne va nuire à l'efficacité de la transmission ? J'sais pas si c'est subjectif ou pas, mais sur un O3 j'avais l'impression que le TPU bridait, mais @Jerome m'a dit que non ça venait pas de là ... 1
Isa dronic Posté(e) samedi à 09:51 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 09:51 (modifié) salutation , j'ai demender a Gemini '' Je construis une batterie lion pour un drone en 6S. Je veux calculer la température des barrettes d'inox de 0.15mm d'épaisseur qui relient les cellules avec un courant de 40a et 60a. Comment faire ce calcul ? '' et voila un truc trés complét ! et encore je n'ai pas tout mis ! C'est un projet passionnant, mais attention : l'utilisation de l'inox (souvent de l'acier inoxydable 304) pour les ponts de batteries est généralement déconseillée par rapport au nickel pur. L'inox est beaucoup plus résistant électriquement, ce qui signifie qu'il chauffe énormément. Pour calculer l'augmentation de température, nous allons procéder en deux étapes : calculer la puissance dissipée par effet Joule, puis estimer l'élévation de température. 1. Calcul de la Résistance ($R$) La première étape est de connaître la résistance de votre barrette. On utilise la formule : $$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$ Où : $\rho$ (rhô) : Résistivité de l'inox (environ $70 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m$) $L$ : Longueur de la barrette (ex: $0.02 \, m$ pour 20mm) $A$ : Section transversale en $m^2$ (Largeur $\times$ Épaisseur) Note : Si votre barrette fait 10mm de large et 0.15mm d'épaisseur, $A = 0.01 \times 0.00015 = 1.5 \times 10^{-6} \, m^2$. 2. Calcul de la Puissance Dissipée ($P$) C'est ici que l'on voit l'impact du courant ($I$) : $$P = R \cdot I^2$$ À 40A : La puissance est multipliée par $1600$. À 60A : La puissance est multipliée par $3600$. 3. Estimation de l'élévation de température ($\Delta T$) Calculer la température exacte est complexe car elle dépend de la dissipation thermique (flux d'air du drone, contact avec les cellules). Cependant, on peut estimer l'augmentation initiale par seconde (adiabatique) : $$\Delta T = \frac{P \cdot t}{m \cdot C_p}$$ Où : $m$ : masse de la barrette (kg) $C_p$ : Capacité thermique de l'inox (environ $500 \, J/kg\cdot K$) $t$ : temps en secondes Comparaison Inox vs Nickel (Exemple théorique) Pour une barrette de 20mm x 10mm x 0.15mm : Matériau Résistivité (Ω⋅m) Puissance à 40A Puissance à 60A Nickel Pur $7 \times 10^{-8}$ ~1.5 W ~3.4 W Inox 304 $70 \times 10^{-8}$ ~15 W ~34 W [!CAUTION] Le danger : À 60A, une barrette d'inox de cette taille va dissiper 34 Watts. C'est l'équivalent d'un fer à souder posé directement sur vos cellules Li-ion. La température peut dépasser les 100°C en quelques secondes, ce qui risque de percer le séparateur interne de la cellule et provoquer un emballement thermique. Recommandations pour un drone 6S Changez pour du Nickel Pur : Sa conductivité est environ 10 fois supérieure à celle de l'inox. Doublez les couches : Si le courant est trop fort pour une bande de 0.15mm, soudez deux bandes l'une sur l'autre. Utilisez du Cuivre (si possible) : Pour 60A constants, le "Sandwich Nickel-Cuivre-Nickel" est la solution standard en DIY pour éviter la surchauffe. Souhaitez-vous que je refasse le calcul avec les dimensions exactes (largeur et longueur) de vos barrettes ? Oui refais le calcul avec des barrettes en nickel de 8mm de largeur et 0.15mm épaisseur C'est une excellente décision. Passer au nickel pur va drastiquement réduire les risques d'incendie et améliorer l'efficacité de votre drone (moins de chute de tension). Voici le calcul précis pour une barrette de 8 mm x 0,15 mm en Nickel Pur (ρ≈7×10−8Ω⋅m). Nous allons baser le calcul sur une section de 10 mm (1 cm) de longueur pour que vous puissiez multiplier par la longueur totale de vos liaisons. 1. Calcul de la section (A) A=8mm×0.15mm=1.2mm2=1.2×10−6m2 2. Résistance pour 1 cm de barrette (R) R=7×10−8⋅1.2×10−60.01≈0.000583Ω (soit 0.58mΩ par cm) 3. Puissance dissipée (Chaleur) C'est ici que l'on voit si la barrette va "fondre" ou rester tiède : Courant (I) Puissance (P=R⋅I2) État thermique estimé 40 A 0.93 W par cm Chaud : Supportable sur de courtes durées. 60 A 2.10 W par cm Très chaud : Risque de dégradation du plastique des cellules. Analyse de sécurité pour votre drone 6S À 60A, une dissipation de 2.1 Watts par centimètre est très élevée pour du nickel de 0.15mm. Densité de courant : Vous envoyez 50A/mm2 (60A/1.2mm2). Dans le monde de la batterie, on essaie de ne pas dépasser 20 à 30A/mm2 pour éviter que la chaleur ne soit transférée aux pôles chimiques de la cellule. Risque de chute de tension (Voltage Drop) : À 60A, pour une liaison totale (aller-retour) de 10cm, vous perdrez environ 0.35V, ce qui réduit l'autonomie et la puissance moteur. Mes conseils pour 60A : Doubler les barrettes : Soudez une deuxième bande de nickel de 0.15mm par-dessus la première. Cela divise la résistance par 2 et la chaleur par 2. Passer sur du 0.20mm ou 0.30mm : Si votre soudeuse par points le permet, une épaisseur de 0.20mm serait bien plus sécurisante pour du 60A. Flux d'air : Assurez-vous que la batterie n'est pas totalement calfeutrée dans une mousse isolante si vous tirez 60A en continu. Souhaitez-vous que je calcule la chute de tension totale (Voltage Drop) pour l'ensemble de votre pack 6S si vous me donnez la longueur totale de nickel utilisée ? Recalcule en doublant les barrettes. Pour la longueur, on prend la distance entre deux cellules de type 18650, soit environ 2x le diamètre C'est une excellente approche. Doubler les barrettes (superposition) permet de réduire la résistance de moitié, ce qui a un impact majeur puisque la chaleur diminue de façon linéaire avec la résistance. Pour le calcul, nous allons utiliser une longueur de 36 mm (2×18mm pour le diamètre d'une 18650), ce qui correspond à la distance typique pour relier deux cellules en série ou faire un pont. 1. Caractéristiques de la double barrette En superposant deux bandes de 8×0.15mm, vous obtenez une section totale de : Section (A) : 1.2mm2×2=2.4mm2 Résistance pour 36 mm (R) : R=7×10−8⋅2.4×10−60.036≈0.00105Ω (soit 1.05mΩ) 2. Puissance dissipée (Chaleur pour un pont de 36 mm) Courant (I) Puissance (P=R⋅I2) Observations 40 A 1.68 W Sûr : La chaleur est répartie sur une plus grande masse de métal. 60 A 3.78 W Correct : Échauffement notable, mais gérable avec le flux d'air d'un drone. 3. Pourquoi c'est beaucoup mieux ? En doublant l'épaisseur, vous divisez la production de chaleur par deux par rapport à une seule bande. Voici l'impact concret sur votre drone : Température : Avec une seule bande à 60A, vous étiez à plus de 7W de dissipation sur cette petite section. À 3.78W, la montée en température est beaucoup plus lente, laissant le temps aux pôles des cellules de dissiper la chaleur. Chute de tension (Voltage Drop) : À 60A, sur un pont de 36mm : U=R⋅I=0.00105⋅60=0.063V par liaison. Sur un pack 6S, vous avez environ 6 liaisons série principales. Perte totale : 0.063×6=0.378V. Comparaison : Avec une seule bande, vous perdriez près de 0.75V, ce qui déclencherait l'alarme "Low Battery" de votre contrôleur de vol prématurément lors d'un "punch" (accélération forte). Conseil de montage (Spot Welding) Pour que ce montage soit efficace, vous devez assurer un contact parfait entre les deux couches : Soudez la première couche sur les cellules. Soudez la deuxième couche par-dessus la première en augmentant légèrement la puissance de votre soudeuse par points pour traverser les deux épaisseurs de nickel. Souhaitez-vous que je calcule l'autonomie perdue (en watts-heures) à cause de cette chaleur dissipée sur la durée d'un vol moyen ? Oui calcule la perte d'autonomie sur un vol moyen, plutôt en mode cinématique en FPV. Et refais le calcul en triplant les bandes Pour un drone FPV en mode cinématique, on estime généralement le temps de vol autour de 10 à 12 minutes. Bien que les moteurs puissent tirer 60A en pointe (punch), le courant moyen en vol fluide ("cruising") se situe souvent aux alentours de 25A à 30A. Voici l'impact de la résistance interne de votre pack sur l'autonomie. 1. Comparaison des résistances (Pack 6S complet) Nous considérons ici les 6 liaisons série de 36 mm chacune. Configuration Résistance totale (Rpack) Section totale Double bande (2×0.15) 6.3mΩ 2.4mm2 Triple bande (3×0.15) 4.2mΩ 3.6mm2 2. Perte d'énergie sur un vol de 10 min (Consommation moyenne 30A) La perte d'énergie (en Joules) se calcule par E=P⋅t, soit E=(R⋅I2)⋅t. Avec 2 bandes : 6.3mΩ⋅30A2⋅600s≈3400Joules Avec 3 bandes : 4.2mΩ⋅30A2⋅600s≈2270Joules Gain d'autonomie : En passant de 2 à 3 bandes, vous économisez environ 1 130 Joules. Pour une batterie 6S de 4000mAh (env. 320 000 Joules), cela semble peu (0.4%), MAIS le vrai gain est ailleurs : la tension. 3. L'effet "Sag" (Chute de tension en pointe à 60A) C'est le point critique pour le FPV cinématique. Lorsque vous demandez 60A pour stabiliser le drone ou remonter après un plongeon : Double bande : Chute de 0.38V dans les barrettes. Triple bande : Chute de seulement 0.25V. Une chute de tension plus faible signifie que vos moteurs conservent un meilleur rendement (KV) et que votre électronique reçoit un signal plus propre. Surtout, vous repoussez le moment où le drone passe en "Land Now" à cause d'une chute de tension artificielle due à la résistance du métal. 4. Analyse Thermique à 60A (Triple bande) En triplant, la section passe à 3.6mm2. Pour un pont de 36 mm : Puissance à 60A : 2.52 W (contre 3.78 W avec deux bandes). Température : À ce niveau, l'échauffement devient négligeable car la masse thermique du nickel est plus importante. Le métal restera tiède, ce qui préserve la chimie de vos cellules 18650 (très sensibles à la chaleur au pôle positif). [!TIP] Le défi du soudage : Tripler des bandes de 0.15mm commence à être difficile pour une petite soudeuse par points (type "portable" à batterie). La résistance de contact augmente et les soudures risquent d'être "froides". Astuce : Au lieu de 3 bandes de 8mm, vous pouvez aussi utiliser une seule bande de 25mm de large (si la place le permet) ou passer sur du 0.20mm doublé. Souhaitez-vous que je vous aide à vérifier si votre soudeuse par points sera assez puissante pour traverser 0.45mm de nickel (3 couches) ? Oui Voici la référence de la soudeuse sur Amazon B0F7XLWVNY jGrâce à la référence, j'ai pu identifier ce type de soudeuse portable (souvent équipée d'une batterie interne 5V ou d'un condensateur). 1. Capacité de pénétration de la soudeuse Ce type de soudeuse par points (Spot Welder) fonctionne selon le principe du court-circuit contrôlé : le courant traverse le métal pour créer un point de fusion. Capacité standard : La plupart des modèles "portables" sont optimisés pour souder du nickel de 0.10 mm à 0.20 mm. Le problème du triplage : Avec 3 couches de 0.15 mm, vous avez une épaisseur totale de 0.45 mm. Pour ce petit appareil, c'est une barrière énorme. La résistance du métal devient trop faible pour que l'énergie se concentre au point de contact avec la cellule. 2. Le risque des soudures "froides" Si vous essayez de souder 3 couches d'un coup : Surchauffe des électrodes : L'appareil va chauffer plus que le nickel. Soudure de surface : La couche 3 collera à la couche 2, mais la couche 1 ne sera pas forcément bien fixée à la cellule. Sur un drone FPV (soumis à de fortes vibrations et des G importants), une soudure qui lâche peut causer un crash immédiat par coupure de courant. 3. La stratégie de soudage recommandée Pour réussir votre pack 6S en triple épaisseur avec cette soudeuse, ne tentez pas de tout souder en une fois. Procédez par étapes : Étape 1 : Soudez la première bande de 0.15 mm directement sur la cellule (Réglage de puissance moyen). Étape 2 : Posez la deuxième bande par-dessus. Augmentez la puissance de la soudeuse de 20-30%. Faites les points de soudure entre les points précédents. Étape 3 : Posez la troisième bande. Réglez la soudeuse à sa puissance maximale. Si l'appareil peine, essayez de décaler légèrement vos points de contact. [!IMPORTANT] Test de traction : Après chaque couche, essayez de tirer modérément sur la bande avec une pince. Si elle vient sans forcer ou sans laisser de petits morceaux de nickel sur la cellule, votre soudure n'est pas structurelle. 4. Alternative plus simple pour 60A Si vous voyez que la 3ème couche ne "prend" pas bien, il existe une technique plus efficace pour le FPV : Le "Bus Bar" en fil de cuivre. Soudez une seule couche de nickel 0.15 mm. Soudez par-dessus un fil de cuivre dénudé (section 1.5mm² ou 2.5mm²) qui court tout le long du pont série. Utilisez un fer à souder classique (puissant, type 80W+) pour lier très rapidement le fil au nickel (sans trop chauffer la cellule). Le cuivre conduit 4 fois mieux que le nickel et 20 fois mieux que l'inox, ce qui éliminera toute chauffe à 60A. Souhaitez-vous que je vous détaille comment réaliser cette technique du "fil de cuivre" pour maximiser la puissance de votre drone ? Oui La technique du fil de cuivre (ou "Copper Busbar") est le Saint Graal pour les batteries de drones haute performance. Elle permet d'allier la facilité de soudure du nickel avec la conductivité exceptionnelle du cuivre. Pourquoi utiliser cette méthode ? Le cuivre a une résistivité de 1.72×10−8Ω⋅m, ce qui est 4 fois plus conducteur que le nickel. Un simple fil de cuivre de 1.5mm2 ajouté à votre montage est plus efficace que 5 couches de nickel superposées. La méthode pas à pas Le support en Nickel : Soudez d'abord vos barrettes de nickel de 0.15×8mm normalement avec votre soudeuse par points. Ce nickel sert d'interface : il est facile à souder sur la cellule et protège la chimie interne de la chaleur directe du fer à souder. Préparation du cuivre : Prenez du fil de cuivre monobrin (type électricité domestique 1.5mm2) ou du fil souple dénudé. Coupez des sections correspondant à la longueur de vos ponts série. L'étamage (Crucial) : Déposez un peu d'étain sur le fil de cuivre et sur la bande de nickel entre les deux cellules (ne soudez pas directement au-dessus du pôle de la cellule pour éviter de la chauffer). La soudure finale : Posez le fil de cuivre sur le nickel et faites une soudure rapide à l'étain. Astuce de pro : Utilisez un fer à souder puissant (80W ou plus) avec une panne large. L'objectif est de rester en contact moins de 2 secondes pour que la chaleur reste dans le métal et ne descende pas dans la batterie. Résultats à 60A avec Cuivre (1.5mm2) + Nickel (1.2mm2) En combinant les deux, votre section totale "équivalente" en conductivité explose. Résistance du pont (36mm) : Elle chute à environ 0.4mΩ. Chaleur à 60A : Environ 1.4 W (au lieu des 3.8 W avec double nickel). Comportement en vol : La batterie reste froide, et vous n'aurez quasiment aucun "voltage sag" (chute de tension) lors des fortes accélérations. Votre drone aura beaucoup plus de "pêche". Matériel recommandé pour cette étape : Un fer à souder de qualité (type TS100, TS101 ou station 80W+). De l'étain avec plomb (60/40) si possible, il fond à plus basse température que l'étain sans plomb, ce qui protège vos cellules. Un peu de flux de soudure pour que la prise soit instantanée. Attention : Faites bien attention à ne pas créer de court-circuit avec votre fil de cuivre pendant que vous manipulez le pack ! Souhaitez-vous que je vous aide à schématiser l'ordre de branchement des fils d'équilibrage (balance leads) pour votre pack 6S une fois les barrettes finies ? Est ce que je peux souder le fil de cuivre sur la barrette de nickel avant de faire la soudure à point des bandes sur la batterie C'est une excellente question et la réponse courte est : non, il est fortement déconseillé de souder le cuivre avant. Bien que cela semble plus pratique pour protéger les cellules de la chaleur du fer à souder, cela va empêcher votre soudeuse par points de fonctionner correctement. Pourquoi ne pas souder le cuivre en premier ? Le problème du contact mécanique : Pour une soudure par points réussie, les électrodes doivent appliquer une pression ferme sur le nickel pour qu'il soit en contact parfait avec le pôle de la batterie. Si un fil de cuivre est déjà soudé dessus, le nickel sera déformé ou "bombé", créant un espace d'air. Résultat : une étincelle violente (arc électrique), un trou dans le nickel, mais aucune soudure. La dissipation thermique : La soudeuse par points crée une chaleur intense localisée en quelques millisecondes. Le cuivre est un dissipateur thermique incroyable. S'il est déjà là, il va "voler" la chaleur destinée à fusionner le nickel et l'acier de la batterie. Votre soudure sera très faible. L'encombrement des électrodes : Les pointes de votre soudeuse doivent être bien perpendiculaires à la surface. Le fil de cuivre va vous gêner pour placer les électrodes précisément là où vous en avez besoin. La méthode sécurisée (L'ordre idéal) Pour protéger vos cellules tout en ayant des soudures solides, suivez cet ordre précis : Soudez le Nickel seul : Faites vos points de soudure sur les cellules. Comme il n'y a que le nickel, le contact est parfait et la soudure est instantanée. Préparez votre fil de cuivre : Étamez-le (couvrez-le d'étain) à l'avance, loin de la batterie. Soudez le cuivre sur le nickel : Appliquez le fer à souder entre deux cellules (là où le nickel est "dans le vide"). La chaleur va se propager dans le nickel, mais comme vous ne touchez pas directement le pôle de la cellule avec le fer, l'inertie thermique protège la chimie. Utilisez un fer bien chaud (350–400∘C) pour que l'opération dure moins de 2 secondes. Une alternative "entre-deux" Si vous avez vraiment peur de chauffer les cellules, vous pouvez : Prendre votre bande de nickel. Souder le cuivre à l'étain sur la bande, mais uniquement au centre (dans la zone qui sera entre les deux cellules). Laisser les extrémités de la bande de nickel (là où vous ferez les points de soudure) totalement libres de toute soudure ou étain. Souhaitez-vous que je vous explique comment disposer vos cellules (schéma 6S1P ou 6S2P) pour que les ponts en cuivre soient les plus courts possible ? L'alternative entre deux que tu proposes est elle bonne L'alternative "entre-deux" est la meilleure solution de compromis, surtout si vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec la soudure rapide sur batterie. C'est une méthode très prisée par les constructeurs de batteries haute performance (packs de compétition). Voici pourquoi elle est efficace et comment bien la réaliser : Pourquoi c'est une bonne méthode ? Zéro risque pour la chimie : En soudant le cuivre sur le nickel à l'établi, vous pouvez prendre tout votre temps sans aucune crainte de surchauffer la cellule Li-ion. Conductivité maximale : Le cuivre est déjà en place avant même que le pack ne soit assemblé. Soudure par points parfaite : Comme les zones de contact avec les cellules restent du nickel pur et plat, votre soudeuse portable (B0F7XLWVNY) fonctionnera à son efficacité maximale. La procédure de fabrication (Le "Bridge") Mesure : Coupez vos bandes de nickel de 0,15 mm à la longueur totale nécessaire pour relier vos deux cellules. Préparation (Hors batterie) : Marquez le centre de la bande (la zone qui sera entre les deux cellules). Étamez cette zone centrale sur environ 10 mm. Étamez votre morceau de fil de cuivre (1.5mm2). Soudez le fil de cuivre sur le nickel. Important : Laissez au moins 10-12 mm de nickel vierge de chaque côté (là où se feront les points de soudure). Nettoyage : Une fois le cuivre soudé, nettoyez bien les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique. Le flux de soudure peut être corrosif à long terme s'il reste sous le nickel. Assemblage final : Posez votre "pont" (nickel + cuivre) sur vos cellules. Le fil de cuivre se retrouve dans l'espace vide entre les deux 18650. Soudez ensuite les extrémités en nickel avec votre soudeuse par points. Les points de vigilance Épaisseur totale : Assurez-vous que le fil de cuivre ne touche pas le bord de l'enveloppe métallique de la cellule (le pôle négatif est très proche du positif sur une 18650). Le cuivre doit rester bien centré. Isolation : Une fois le pack fini, cette zone sera plus épaisse. Il faudra prévoir une isolation supplémentaire (type Kapton tape ou papier d'orge / Barley paper) par-dessus ces ponts avant de mettre la gaine thermo-rétractable, pour éviter que les vibrations ne fassent percer la gaine par le fil de cuivre. Bilan thermique final Avec cette méthode, pour votre courant de 60A, vous avez créé une autoroute à électrons. La chaleur générée sera quasi nulle au niveau du nickel, car le courant "cherchera" immédiatement à passer par le cuivre (chemin de moindre résistance). Souhaitez-vous que je vous aide à calculer le nombre de points de soudure nécessaires par cellule pour que le passage du courant soit optimal entre la cellule et votre nouveau pont hybride ? Oui. Et peut on imaginer de ne faire que l'étamage des bandes avant la soudure à point, puis de souder le fil de cuivre ensuite? Quel AWG pour ce fil C'est une excellente question stratégique. L'étamage préalable est une très bonne idée, mais il y a un piège technique à éviter absolument pour ne pas rater vos soudures par points. 1. Le piège de l'étamage avant la soudure par points Vous pouvez étamer la zone centrale (entre les cellules), MAIS ne mettez surtout pas d'étain sur les zones qui seront en contact avec les pôles de la batterie. Pourquoi ? L'étain est beaucoup plus mou et a un point de fusion plus bas que le nickel. Si vos électrodes de soudeuse par points touchent de l'étain, elles vont s'encrasser immédiatement ("poisoning"), et l'étain va fondre de manière désordonnée, empêchant une bonne soudure structurelle entre le nickel et l'acier de la batterie. La solution : Marquez au feutre l'emplacement des pôles sur vos bandes de nickel et étamez uniquement le "pont" entre ces marques. 2. Quel AWG choisir pour le fil de cuivre ? Pour un drone FPV tirant 60A, vous avez besoin d'un fil capable de supporter ce courant sans chauffer, tout en restant assez fin pour ne pas rendre le pack trop volumineux. Le choix idéal : AWG 14 (environ 2.1mm2). * C'est le standard pour les décharges de 60A. Il offre un excellent compromis entre poids et conductivité. L'alternative plus souple : AWG 16 (environ 1.3mm2). * Si vous manquez de place, l'AWG 16 suffit car la distance est très courte (36 mm). Comme il est en parallèle avec le nickel, l'ensemble se comportera très bien. [!TIP] Utilisez du fil de silicone multifrin (celui utilisé pour les câbles d'alimentation XT60). Il est beaucoup plus facile à souder et plus résistant aux vibrations qu'un fil de cuivre rigide d'électricien. 3. Combien de points de soudure par cellule ? Pour 60A, la surface de contact entre le nickel et la cellule est le goulot d'étranglement. Nombre de points : Visez 6 à 8 points de soudure par pôle (3 ou 4 paires d'impacts). Disposition : Espacez-les bien sur toute la surface du pôle. Chaque point de soudure peut supporter environ 5A à 10A en continu. En faisant 8 points, vous répartissez les 60A, évitant ainsi que le nickel ne chauffe localement au point de contact. Résumé de votre plan d'action : Préparez vos bandes de nickel, étamez uniquement le centre. Soudez par points les bandes sur vos cellules (6-8 points par pôle). Posez votre fil AWG 14 sur la zone déjà étamée. Faites une soudure rapide à l'étain entre le fil et le nickel. C'est la méthode la plus "pro" pour fabriquer un pack maison qui rivalise avec les batteries industrielles. Souhaitez-vous que je vous aide à choisir la section du câble principal (celui qui va vers la prise XT60) pour qu'il soit cohérent avec ce montage ? Oui. Et il possible de faire 4 paire de points sur le pôle positif d'une 18650 avec cette soudeuse C'est tout à fait possible, mais cela demande de la précision. Le pôle positif d'une cellule 18650 est la zone la plus délicate car elle est plus étroite que le pôle négatif et entourée par un isolant crucial. 1. Faisabilité des 4 paires (8 points) sur le pôle positif Le "cap" (chapeau) positif d'une 18650 mesure généralement environ 8 à 10 mm de diamètre. Avec une bande de nickel de 8 mm de large : Vous pouvez placer 4 paires de points en les disposant en carré ou en losange. L'astuce : Ne serrez pas trop les deux pointes de votre soudeuse. Si elles sont trop proches, le courant passe directement d'une pointe à l'autre via le nickel sans descendre dans la cellule. Gardez un écart d'environ 3 à 4 mm entre les deux pointes. 2. Le point critique : L'isolation C'est ici que se joue la sécurité de votre drone. Sur une 18650, le "bord" extérieur tout autour du pôle positif est en fait le pôle négatif. Ils ne sont séparés que par un millimètre et un petit anneau isolant en plastique. Risque : Si votre bande de nickel ou vos pointes de soudure dérapent sur le côté, vous créez un court-circuit immédiat. Protection : Il est obligatoire d'utiliser des anneaux d'isolation en papier d'orge (Barley Paper) autocollants sur le pôle positif avant de poser votre nickel. Cela pardonne les petites erreurs de placement. 3. Choix du câble XT60 pour 60A Puisque vous avez optimisé vos ponts internes avec du cuivre, il serait dommage de créer un goulot d'étranglement à la sortie. Le câble : Utilisez du fil AWG 12 en silicone. L'AWG 14 pourrait suffire, mais pour 60A en FPV, l'AWG 12 garantit que vos câbles ne chaufferont pas, même en fin de batterie quand la tension chute. Le connecteur : Utilisez une prise XT60H (avec capuchon arrière) ou une XT60 authentique de marque Amass. À 60A, les copies de mauvaise qualité peuvent fondre et provoquer une déconnexion en plein vol. Résumé de votre configuration "Haute Performance" : Série : 6S (22.2V nominal). Ponts : Nickel 0.15mm + Fil cuivre AWG 14 (méthode "entre-deux"). Soudure : 4 paires de points par pôle + Anneaux isolants sur le positif. Sortie : Câbles AWG 12 + Prise XT60. [!TIP] Conseil de sécurité final : Avant de souder vos fils d'équilibrage ou votre prise XT60, vérifiez toujours la tension totale du pack avec un multimètre pour être sûr qu'aucune cellule n'est inversée ou mal connectée. Souhaitez-vous que je vous donne l'ordre de soudure des fils d'équilibrage pour éviter de griller votre chargeur ou votre BMS lors du premier branchement ? Oui. Et dessine les points de soudage sur les pôles positif et négatif Le schéma est faux car les batteries sont en parallèle et non en serie Tu as tout à fait raison, et je te présente mes excuses pour cette confusion dans le schéma précédent. Pour un drone FPV en 6S, les cellules doivent impérativement être connectées en série (le pôle négatif d'une cellule relié au pôle positif de la suivante). Voici le schéma correct pour la disposition des points de soudure et l'ordre des fils d'équilibrage. 1. Schéma des points de soudure (8 points par pôle) Pour maximiser le passage du courant à 60A sur une 18650, on dispose les points en "cercle" ou en "octogone" pour utiliser toute la surface disponible du pôle. Pôle Positif (+) : Très important, l'anneau isolant (Barley paper) protège contre les courts-circuits. Pôle Négatif (-) : La surface est plus large, ce qui permet d'espacer davantage les points. 2. Ordre de branchement des fils d'équilibrage (6S) Pour une batterie 6S, tu as un connecteur JST-XH à 7 fils. L'ordre est critique pour ne pas court-circuiter ton chargeur. Fil Position sur le pack Tension cumulée (approx.) B0 (Noir) Borne Négative (-) totale du pack 0V B1 Liaison entre Cellule 1 et 2 3.7V B2 Liaison entre Cellule 2 et 3 7.4V B3 Liaison entre Cellule 3 et 4 11.1V B4 Liaison entre Cellule 4 et 5 14.8V B5 Liaison entre Cellule 5 et 6 18.5V B6 (Rouge) Borne Positive (+) totale du pack 22.2V 3. Rappel de la méthode pour 60A (Série) Comme tu vas relier le + d'une cellule au - de la suivante : Pose ton anneau isolant sur le pôle +. Place ta bande de nickel (déjà étamée au centre avec son fil de cuivre AWG 14). Effectue tes 4 paires de points sur le pôle positif. Effectue tes 4 paires de points sur le pôle négatif de la cellule d'à côté. [!CAUTION] Attention au court-circuit : En configuration série, l'outil de soudage par points ne doit jamais toucher deux bandes de nickel différentes en même temps, car elles ont des potentiels électriques différents. Est-ce que tu souhaites que je te précise comment placer physiquement les cellules (par exemple 3 en haut, 3 en bas) pour que le pack soit le plus compact possible pour ton drone ? Oui. Et je veux une illustration des points de soudure sur les pôles car c'est très serré surtout sur le positif C'est le même dessin et il est faux Je m'en excuse sincèrement, tu as parfaitement raison de me reprendre. Les schémas générés précédemment ne respectaient pas la mise en série nécessaire pour un pack 6S et la précision demandée pour le pôle positif. Voici une explication technique précise et rigoureuse pour ton montage. 1. Disposition des 8 points de soudure (Zoom sur le pôle Positif) Le pôle positif d'une 18650 est petit (environ 9mm). Pour y loger 8 points (4 paires) avec une bande de 8mm, tu dois utiliser une disposition en "double carré" ou en "losange". L'astuce technique : Tes deux pointes d'électrodes doivent être espacées de 3mm. Place deux paires de points en haut et deux paires en bas, en évitant le centre exact du "cap" qui est parfois légèrement bombé. Sécurité : L'anneau de papier d'orge est ta seule protection contre un court-circuit si ton électrode glisse de 1mm vers l'extérieur. 2. Configuration Physique 6S (3x2 ou 6x1) Pour un drone, le plus compact est souvent le format "brique" (3x2). Imagine les cellules debout, numérotées de 1 à 6 : Étage du bas : Cellule 1 (+ en haut), Cellule 2 (- en haut), Cellule 3 (+ en haut) Étage du haut : Cellule 4 (- en haut), Cellule 5 (+ en haut), Cellule 6 (- en haut) Le chemin du courant (Série) : Sortie (-) totale : Bas de la Cellule 1. Pont 1 : Haut de Cellule 1 (+) relié au Haut de Cellule 2 (-). Pont 2 : Bas de Cellule 2 (+) relié au Bas de Cellule 3 (-). Pont 3 : Haut de Cellule 3 (+) relié au Haut de Cellule 4 (-). Pont 4 : Bas de Cellule 4 (+) relié au Bas de Cellule 5 (-). Pont 5 : Haut de Cellule 5 (+) relié au Haut de Cellule 6 (-). Sortie (+) totale : Bas de la Cellule 6. 3. Les fils d'équilibrage (JST-XH) Tu dois souder les fils sur chaque pont de liaison : Fil Noir (0V) : Sur le (-) principal. Fil 1 (3.7V) : Sur le pont entre Cellule 1 et 2. Fil 2 (7.4V) : Sur le pont entre Cellule 2 et 3. ... et ainsi de suite jusqu'au Fil Rouge (22.2V) sur le (+) principal. 4. Rappel crucial pour le soudage par points Ta soudeuse B0F7XLWVNY a une puissance limitée. Pour faire 8 points sur le positif : Fais d'abord une paire, attends 2 secondes que le métal refroidisse un peu, puis fais la suivante. Si tu enchaînes trop vite, la chaleur s'accumule et risque d'endommager le joint d'étanchéité en plastique sous le pôle positif. Veux-tu que je te liste les vérifications à faire au multimètre étape par étape avant d'emballer le pack dans sa gaine thermo ? Existe il une meilleure soudeuse disponible sur amazon france Pour construire un pack capable d'encaisser 60A, la qualité de la soudure est le facteur de sécurité numéro 1. Les petites soudeuses portables (format "Powerbank") comme celle que tu as vue sont limitées : elles s'essoufflent après quelques points et ont du mal à souder du nickel de 0.15mm ou 0.20mm de manière constante. Si tu veux une machine capable de réaliser des soudures de qualité industrielle (pénétration profonde et régulière), voici les deux meilleures options disponibles sur Amazon France : 1. Le meilleur rapport qualité/prix : Glitter 801B (ou 801H) C'est une soudeuse à super-condensateurs. Contrairement aux modèles à batterie, elle stocke l'énergie de manière beaucoup plus efficace et la relâche avec une puissance constante. Pourquoi elle est mieux : Elle gère le nickel jusqu'à 0.30mm sans forcer. Pour tes 8 points par pôle, elle ne chauffera pas et chaque point sera identique. Le petit plus : Elle dispose d'un mode automatique (elle détecte le contact) et d'une pédale. C'est idéal pour être précis sur le petit pôle positif de la 18650. Référence Amazon : Cherche "Glitter 801B Spot Welder". 2. Le haut de gamme (Précision maximale) : Sunkko 737G+ C'est la référence classique des "makers". C'est une machine stationnaire (sur secteur). Pourquoi elle est mieux : Elle permet un réglage très fin de l'intensité. Pour le pôle positif très serré, elle est équipée d'un bras de soudure fixe qui permet de stabiliser le pack avec ses deux mains pendant que tu déclenches avec la pédale. Attention : Elle nécessite une ligne électrique stable car elle tire beaucoup de courant sur la prise murale lors de l'impulsion (vérifie que ton disjoncteur est de 16A minimum). Pourquoi changer ? (Le facteur 60A) À 60A, les vibrations et la chaleur dilatent le métal. Une soudure "moyenne" faite avec une petite machine peut paraître solide, mais elle peut se transformer en micro-arc électrique sous forte charge. Sur un drone, cela signifie un incendie en vol. Illustration des points de soudure (Précision 18650) Puisque c'est très serré sur le positif, voici comment disposer tes 4 paires de points (8 points au total) sur le "cap" positif sans toucher le bord négatif : Configuration : Dispose les points en croix (+) plutôt qu'en carré. Cela laisse plus de marge par rapport aux bords de la cellule. Technique : Appuie fermement sur les électrodes. Si tu vois des étincelles, c'est que la pression n'est pas assez forte ou que ta soudeuse manque de puissance. Mon conseil final Si tu comptes construire plusieurs packs (ou si tu tiens à la survie de ton drone à 60A), investis dans une Glitter 801B. C'est une machine "professionnelle" qui garantit que tes bandes de nickel ne se décolleront jamais, même en cas de crash. Souhaiterais-tu que je t'explique comment tester la solidité d'un point de soudure (le "peel test") sans détruire ta cellule ? Oui Voici comment réaliser ce test de qualité et ce qu'il faut savoir sur la Glitter 801B. 1. Le "Peel Test" (Test d'arrachement) Avant de souder votre pack final, prenez une cellule "sacrifice" (ou une vieille pile déchargée) et une chute de votre nickel de 0,15 mm. La manipulation : Réalisez vos 8 points de soudure. Prenez une pince plate, saisissez l'extrémité de la bande de nickel et tirez verticalement vers le haut. Le résultat attendu : Soudure réussie : Le nickel doit se déchirer. Vous devez voir des petits morceaux de nickel rester "soudés" sur le pôle de la cellule (de petits cratères). Cela prouve que la fusion a eu lieu en profondeur. Soudure ratée : Si la bande se décolle proprement et que le pôle de la batterie est lisse, la soudure est "froide". Elle lâchera avec les vibrations des moteurs du drone. 2. Pourquoi la Glitter 801B est supérieure pour votre projet La Glitter 801B utilise des super-condensateurs. Pour votre drone tirant 60A, c'est un énorme avantage : Puissance d'impulsion : Elle délivre jusqu'à 11,6 kW. C'est ce qui permet de traverser instantanément le nickel de 0,15 mm sans chauffer la chimie interne de la batterie. Stabilité : Contrairement aux petites soudeuses sur batterie qui perdent de la force à mesure qu'elles se déchargent, la 801B donne exactement la même puissance du premier au dernier point de soudure. 3. Schéma précis des points de soudure sur le pôle positif Puisque c'est "très serré", voici la disposition optimale pour loger 8 points (4 paires) sur les 9 mm du pôle positif. L'idée est d'utiliser une forme de "diamant" pour rester loin des bords. Placement : Posez l'anneau isolant (Barley Paper). Alignement : Centrez votre bande de 8 mm. Séquence : Paire 1 : À gauche du centre. Paire 2 : À droite du centre. Paire 3 : En haut (légèrement décalée vers le centre). Paire 4 : En bas (légèrement décalée vers le centre). 4. Vérification finale au multimètre (Avant fermeture) Une fois vos 6 cellules reliées en série, faites ce test de sécurité : Réglez le multimètre sur DC Volts (20V ou 200V). Mettez la sonde noire sur le (-) général (Cellule 1). Touchez successivement chaque pont avec la sonde rouge : Pont 1 : ~3,7V Pont 2 : ~7,4V Pont 3 : ~11,1V Pont 4 : ~14,8V Pont 5 : ~18,5V (+) général : ~22,2V Si une valeur ne correspond pas ou diminue, vous avez une inversion de polarité ou une soudure défaillante. Souhaitez-vous que je vous aide à choisir la gaine thermo-rétractable et le type de mousse de protection pour finaliser le pack et le protéger des chocs en cas de crash ? Oui Pour finaliser un pack de batterie destiné à un drone (surtout si tu tires 60A), la protection mécanique est aussi importante que la qualité des soudures. Les vibrations et les chocs en FPV peuvent transformer un petit défaut en court-circuit majeur. 1. La Gaine Thermo-rétractable (PVC Heat Shrink) Il te faut une gaine large pour englober tes cellules 18650 organisées en 3x2. Largeur à plat : Pour un pack 3x2 (environ 55mm de large et 38mm de haut), une gaine de 85mm à 95mm de large à plat est idéale. Matériau : Le PVC est standard, mais assure-toi qu'il fait au moins 0.2mm d'épaisseur. 2. Isolation et Rembourrage (Protection Crash) Avant de rétracter la gaine, tu dois ajouter des couches de sécurité : Papier d'orge (Barley Paper) sur les côtés : En plus des anneaux sur les pôles positifs, recouvre les zones où passent tes fils d'équilibrage avec des feuilles de papier d'orge adhésives. Cela évite que les fils ne frottent contre le bord tranchant des cellules. Mousse néoprène ou plaque de fibre de verre (G10) : Place une fine plaque rigide (ou une mousse haute densité de 2mm) sous le pack (côté plat) et sur le dessus. C'est ce qui protégera les cellules si le drone "tape" le sol lors d'un atterrissage brutal. Ruban Kapton : Utilise-le pour maintenir tes fils d'équilibrage bien en place avant de mettre la gaine. Il résiste très bien à la chaleur. 3. Schéma Final de l'organisation 6S (3x2) Voici comment disposer tes cellules pour que les ponts en cuivre soient les plus courts possible (ce qui réduit encore la résistance) : Rangée A (Haut) Rangée B (Bas) Cell 1 (-) (Sortie Noire XT60) Cell 6 (+) (Sortie Rouge XT60) Cell 2 (+) Cell 5 (-) Cell 3 (-) Cell 4 (+) Les liaisons série se font en "zigzag" entre les rangées. 4. Checklist avant le premier vol Vérification physique : Secoue légèrement le pack. Rien ne doit bouger. Mesure de résistance interne : Si ton chargeur le permet, mesure la résistance de chaque cellule. Elles doivent être presque identiques (ex: entre 15 et 25 mΩ selon la cellule). Charge d'équilibre : La première charge doit se faire impérativement en mode "Balance Charge" à faible courant (ex: 1A ou 2A) pour vérifier que toutes les cellules montent ensemble à 4.2V. Une dernière astuce pour le FPV N'oublie pas de mettre un condensateur (Low ESR) sur l'entrée d'alimentation de ton drone (sur la frame, côté ESC). Cela aidera à absorber les pics de tension que ta batterie Li-ion pourrait avoir du mal à gérer par rapport à une batterie LiPo classique. Souhaites-tu que je t'aide à calculer le poids final estimé de ton pack pour vérifier si ton drone aura un bon rapport puissance/poids ? Comment calculer le condensateur esr Pour un drone FPV équipé d'une batterie Li-ion maison, le condensateur n'est pas là pour "stocker" l'énergie du vol, mais pour filtrer les pics de tension (le "bruit" électrique) générés par les moteurs et les ESC. Ces pics peuvent griller l'électronique ou brouiller le signal vidéo. Le terme "Low ESR" signifie Equivalent Series Resistance (Résistance Série Équivalente) basse. Plus elle est basse, plus le condensateur réagit vite. 1. Comment choisir la capacité (C) ? Pour un montage en 6S (environ 25V maximum), la règle empirique en FPV est la suivante : Capacité recommandée : Entre 470 µF et 1000 µF. Pour un drone cinématique (vol fluide) : 470 µF suffit souvent. Pour un drone puissant (60A+ avec des "punchs") : 1000 µF est préférable. Tension (Voltage) : Il faut toujours prendre une marge de sécurité. Pour du 6S (25.2V), n'utilisez jamais un condensateur de 25V. Prenez du 35V ou mieux, du 50V. 2. Comment calculer l'ESR nécessaire ? On ne "calcule" pas l'ESR pour l'acheter, on choisit un composant dont l'ESR est spécifiée comme basse (généralement <0.05Ω). Cependant, si vous voulez comprendre l'impact physique, on utilise la constante de temps τ (tau) : τ=RESR⋅C Plus τ est petit, plus le condensateur filtre les hautes fréquences. 3. Les références "Gold Standard" en FPV Ne prenez pas n'importe quel condensateur dans un magasin d'électronique généraliste. Cherchez ces deux séries précises qui sont les meilleures du marché : Panasonic série FM (très basse ESR). Panasonic série FR (très basse ESR et longue durée de vie). Rubycon ZLH. 4. Installation : La règle d'or Le condensateur est inutile s'il est loin de la source de bruit. Emplacement : Soudez-le directement sur les pads d'alimentation de l'ESC (là où le câble de la batterie arrive). Longueur des pattes : Coupez les pattes du condensateur le plus court possible. Chaque millimètre de patte ajoute de l'inductance, ce qui réduit l'efficacité du filtrage. Résumé pour votre pack 6S : Modèle conseillé : Panasonic FR 1000µF 35V ou 50V. Pourquoi est-ce vital avec votre pack Li-ion ? Contrairement aux LiPo, les cellules Li-ion (comme les 18650) ont une résistance interne plus élevée. Elles réagissent moins bien aux appels de courant ultra-rapides des moteurs. Le condensateur va "lisser" ces appels, protégeant vos soudures par points et votre électronique. Souhaitez-vous que je calcule le poids total de votre batterie avec les cellules, le cuivre, la gaine et le condensateur pour voir l'impact sur votre drone ? Oui et aide moi dans le choix des cellules Pour un drone FPV cinématique capable de tirer 60A en pointe, le choix de la cellule est l'élément le plus critique. Beaucoup de cellules 18650 sont limitées à 10A ou 20A ; les utiliser à 40A ou 60A provoquerait une chute de tension immédiate et un risque d'incendie. Voici les meilleures options actuelles, classées par performance. 1. Le Top du Top : Molicel P28A / P30B C'est la référence absolue pour le FPV haute puissance. Capacité : 2800 mAh (P28A) / 3000 mAh (P30B) Décharge continue : 35A (P28A) / 36A (P30B) Pourquoi ce choix : Elles encaissent les pics à 60A sans broncher et ont la résistance interne la plus basse du marché. Le "sag" (chute de tension) sera minimal. 2. L'alternative fiable : Samsung 25S Capacité : 2500 mAh Décharge continue : 35A Pourquoi ce choix : Très robuste, elle gère très bien les fortes intensités, bien que sa capacité soit légèrement inférieure aux Molicel. 3. Le compromis Autonomie : Sony/Murata VTC5A Capacité : 2600 mAh Décharge continue : 25A (35A avec coupure thermique à 80°C) Pourquoi ce choix : Un grand classique, très prévisible, mais elle chauffera un peu plus que la Molicel à 60A. Modifié (le) samedi à 09:53 par Isa dronic
Isa dronic Posté(e) samedi à 12:03 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 12:03 bon petit point le TPU bleu arrive Mercredi 7 janv et le buzzer aussi . Pour la cam je ne sais pas encore . voilà une photos de meilleures qualités avec une meilleure luminosité 1
Isa dronic Posté(e) samedi à 14:08 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 14:08 question es ce que vous penser que le fait d'avoir pris un recepteur '' nano '' ELRS avec un petit antenne et un soucis ? Pour info mide range max
Jerome Posté(e) samedi à 14:12 Signaler Posté(e) samedi à 14:12 Tout le monde a sa définition de MR et LR. Mais ELRS, t'es vraiment tranquille quand même. Et tu peux jouer sur les réglages du TX pour augmenter la sécurité.
Isa dronic Posté(e) samedi à 14:25 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 14:25 (modifié) ok merci donc pas de problème alors . Modifié (le) samedi à 15:08 par Isa dronic
Isa dronic Posté(e) samedi à 17:36 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 17:36 En passent je voulais dire que j'ai eu un petit problème de trous ceertain vis ne passé pas mais bon la qualité de la frame et le look et super
Isa dronic Posté(e) dimanche à 17:16 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 17:16 Coucou de nouveau , je vais finir pas étre casse pied avec mes questions mais savaient vous où es ce que je peux trouver des gummy pour ma stack ?
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