CC06

Comme demandé, protections de bras élargies de 3 mm avec pad d'atterrissage intégré. Bout de bras.stl Support Antennes.stl

Bon, le jaune, ça accroche... alors voila, vu sous tous les angles, dans une autre couleur... Il manque les deux colliers dessous qui fixent solidement l'antenne. L'extrémité des antennes sur les bras, cela permet de fixer les bouts d'antenne sur les bras avec 2 colliers (impossible ensuite de passer un brin dans les moteurs). Quand à la perte, elle est minime. Si vraiment on était dans la recherche ultime de distance, je ne la mettrai pas horizontale, ni à l'arrière du drone...

J'ai avancé un peu. Voici le support TPU multifonction arrière pour: connecteur XT30 SMA ou RP-SMA GPS BN220 Antenne T immortal ou similaire

Dès que je la reçois, je vais regarder les modifs à faire (electronique + 3d) pour rajouter un module JR classique pour le R9M 2019 ou Crossfire lite.

Soit pas impatient, je suis sur que ça va partir très vite pour vous aussi...

Les "flags" ou "arming disable flags", c'est la version anglaise de "paramètres empéchant l'armement" que tu as dans la fenètre "Installation" de Betaflight. Désolé de n'avoir pas utilisé la bonne terminologie... Eh oui, comme dit Attafr, on pressent très fortement le THROTTLE: L'armement ne se fera que SI les gaz sont en bas (au minimum). Dans ta config, manches en bas est réglé sur 1000 et ton manche des gaz n'est pas en bas (valeur du throttle à 1720). C'est la raison pour laquelle tu as THROTTLE dans les paramètres empéchant l'armement. Met ton manche de gaz en bas et note la valeur. celle ci doit être inférieure ou égale à "manche en bas" (1000 dans ton cas), sinon l'armement est impossible. Deux choses à faire dans l'immédiat: Comme te l'as conseillé Attafr, calibre ta radiocommande pour que dand l'onglet "récepteur", les sticks, quand ils sont tous en bas, cela corresponde à 1000 exactement. Et lorsqu'ils sont tous poussés au maximum sur 2000. Remonte la valeur de "Manche en bas" dans Betaflight de 10 ou 20 au dessus de la valeur mini du manche de gaz pour laisser un peu de marge. Voila. Cela devrait te permettre d'armer ton drone...

Houra... elle part enfin.... je commençais à plus y croire...

Tu peux essayer cela... Cela dit, je n'ai jamais essayé...

Ça fait plaisir de la voir en vrai... je me demandai si elle existerait un jour. Je l'ai précommandée depuis le 3 décembre, et jusqu'à cette vidéo, je n'ai vu que des images de logiciels de rendu. Même sur le site de Jumper, elle existe pas en tant que produit fini... Et banggood a même retiré la date estimée de livraison mi-janvier...

Si tu sais pas quoi en faire, on doit pouvoir t'aider...😉

CriTof a raison, le plus simple, c'est de connecter ton drone à Betaflight configurator (tu retires les hélices par précaution). Tu mets en marche ta radiocommande, tu mets une batterie et tu essayes d'armer. Dans la fenêtre installation, tu regardes ce qui empêche l'armement (MSP veut dire que tu es connecté en USB et cela empêche l'armement, ne pas en tenir compte). Tu peut le faire en CLI aussi avec la commande status (Arming disable flags) : La liste de tous les codes est ici: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety Les causes probables sont: THROTTLE, ARMSWITCH, NOPREARM... Donne nous les flags, et on te guidera...

Ils sont conçus pour faire softmount et filtrer les vibrations parasites. Par contre, pas bon pour patin d'atterissage... ça va se déformer ou se délaminer... et puis c'est plus lourd que des patins en mousse et moins ammortissant.

Juste pour te dire que le GPS à son propre microcontrolleur et sa propre config et qu'il faut qu'elle soit en accord avec celle que tu fais dans Betaflight sur ta FC. Tu peux utiliser UBLOX u-center pour configurer ton GPS et sélectionner ce que tu veux plutot que subir la config par défaut. Voici un tas de tuto pour optimiser ton GPS: https://www.u-blox.com/en/product/u-center : UBLOX u-center pour configurer le GPS https://forum.wearefpv.fr/topic/9397-tuto-upgrade-fix-gps-m8-bn220-bn180-bn880-ucenter/ Un article sur ce forum pour optimiser le GPS https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/docs/Gps.md Optimisation (avancée) de la config du GPS Bonne lecture.

Juste le TPU, le bras reste identique.

C'est juste pour bien faire attention de ne pas confondre avec le VCC sur la mamba. J'ai vu trop de monde faire correspondre le VCC du GPS avec le VCC de l'autre !!! Pour toi qui connait bien, cela semble évident, mais beaucoup ne vont pas aller plus loin, associer vcc et vcc, alors que si on dit +5v pour l'alimentation, y'a plus de doute... Sur la MAMBA VCC est à coté des TX/RX... danger !!!

ATTENTION: Il y a une petite erreur de typo.... PAS DE VCC pour un BN220 sur une MAMBA. Les pads marqués VCC sont des direct LiPo soit 14,8v ou 22,2v. Le BN220 ne supporte pas plus de 5V. Il part en fumée pour des tensions supérieures. Chercher un pad +5V D'ailleurs sur la MAMBA, tle TX6, RX6, +5v et GND sont à coté (faire bien attention, car on peut aussi faire TX6/RX6/GND et VCC de l'autre coté, et alors là, adieu au GPS...) Le cablage semble correct, je penserais plus à un problème de configuration. Tu peut tester la réception des données du GPS à partir de betaflight et UBLOX. En CLI, tu lance la commande "gpspassthrough" et tu devrais recevoir des données (caractères qui s'affichent régulièrement à l'écran). Ne pas oublier la LiPo, la MK2 ne fournit pas le 5V à partir du port USB. Si tu ne recois rien, c'est que ta config est mauvaise (generalement la vitesse du port série - bauds).

On ne peut pas trop jouer sur les dimensions de la frame: on frise les limites de la plaque et de la fraiseuse. C'est les dernieres cotations montrent la taille du gabarit. On a une limite physique de 200mm de largeur (axe X) pour la plaque et de 180mm de profondeur (axe Y) pour la fraiseuse. De plus, il faut retirer quelques milimètres sur les bords de la plaque, car sur les bords, il y a plus de résine que de carbone, ce qui n'est pas bon pour la solidité (la résine n'est là que pour lier les feuilles de carbone). Et dernièrement, il faut compter la taille de l'outil de coupe (fraise) qui va retirer quelques milimètres en plus. J'ai apporté les modifications suivantes: Sur la bottom plate: Nouveau profil pour les trous 12x12 et 16x16 pour laisser plus de matière au 12x12 Sur les protection de bras: Épaisseur accrue sur le pourtour et une pointe ammortissante en bout de bras. De plus, je travaille sur le design du support XT30, SMA, GPS, Antenne RX en T. Mon conseil: Je pense qu'il faut mieux liasser un SMA (ou RP-SMA) plutôt que toute autre solution. Je m'explique: Il est facile de changer de choix d'antenne à tout moment (stubby, taille normale, allongée long range, marque...). Le remplacement suite à casse est lui aussi grandement facilité... la perte en signal apporté par le raccordement est extrèmement faible comparé aux énormes avantages de la maintenance.

Alors, y'a plus qu'a commander une plaque de carbonne et découper ? Parcequ'en PLA, ça va pas durer longtemps...

Je vais te faire un support a l'arriere pour le GPS, le SMA et l'antenne crossfire maintenant que je sais que c'est bon.

As tu essaye de visser la top plate avec pour valider l'alignement parfait des trous ? Valides moi tous les fixations, moteurs compris, s'il te plait. Si tu veux, je peux retirer les fixations en 16x16, mais tu fermes une porte que tu pourra plus re-ouvrir par la suite si tu changes d'idee (qui peut le plus, peut le moins... pas l'inverse). C' est toi qui voit. Je peux changer la forme des bouts de bras pour offrir une protection pour les moteurs, mais ce ne sera plus semblable a l'original. Tu n'as qu'a demander. L' avantage, quand tu fais toi meme, c'est que tout est possible, il n'y a plus de limite.

J'ai un truc qui a toujours marche chez moi avec emuflight quand smartaudio ne marche pas alors que toute la config est ok et que ca marche sous betaflight.... c'est con, mais ca vaut peut etre le coup d'essayer pour toi. Tu va dans l'onglet OSD d'emuflight configurator: En bas a droite, a cote de sauvegarder, tu appuies sur le bouton gestionnaire de polices. Tu charge une fonte (n'importe laquelle, pas d'importance) ou une image perso. Tu l'envoies sur la FC. Et tu essayes le smartaudio a nouveau... et la... magie... normalement tout marche... ... ou pas... en tout cas, ca vaut le coup d'essayer.

Non, études et diplomes... mais travaillé dans l'informatique... va comprendre.... Mais j'ai jamais arrété l'électronique en loisir...

Ok, j'ai compris. Le condensateur ne protègera pas tes ESC, leur role c'est le filtrage pour les parasites, et principalement pour le retour vidéo. En tout cas, un 50V marchera. comme un 100V ou +. Si vraiment tu veux un max de filtrage, met 2 condensateurs 1000µF en parallèle et choisis la serie FM (pas la série FC comme dans ton post) chez panasonic (ultralow ESR). Datasheet: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1018.pdf En 35V, c'est ici que tu peux le trouver : https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-panasonic-eeu-fm1v102-eeu-fm1v102-sortie-radiale-5-mm-1000-f-35-v-20-125-mm-1-pcs-1472868 Si tu tiens vraiment à 50V, c'est là que tu le trouvera : https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-panasonic-eeu-fm1h102-eeu-fm1h102-sortie-radiale-75-mm-1000-f-50-v-20-16-mm-1-pcs-1472901 Après, pour le bon choix de l'ESC, il doit y avoir des personnes plus calées qui peuvent t'aider dans ce domaine, des retours d'expérience, moi pas, moi c'est l'électronique... Si tu grilles des ESC comme cela, c'est qu'il y a un autre problème... Au fait, si tu as des ESC dont 1 voie seulement est HS, j'en recherche 2 pour me faire un hexa...

Le choix d'un condensateur en 50V est sans intérêt, plus difficile à trouver, plus couteux, plus lourd et plus volumineux. Je détaille pour ceux que cela interesse: En 6S, la tension nominale (en LiHV) sera de 26,1V. Le but du condensateur est d'atténuer les différences de potentiel en absorbant or restituant la charge (filtrage passif). Le choix de ta tension: Tension du condensateur inférieure à la tension du circuit: Mauvais choix... Il ne va rien filtrer du tout puisqu'il s'arrête d'absorber à sa tension à lui, voir d'exploser si grosse différence de potentiel. Tension du condensateur égale à la tension du circuit: Mauvais choix... les pics de tensions ne seront pas absorbés. Seul les baisses de tension seront attenuées. durée de vie réduite, voir explosion. Tension du condensateur supérieure à la tension du circuit: Bon choix. La valeur maximum à sélectionner correspond aux pics de tension maximum que vous aurez sur votre circuit (LiPo + courants harmoniques induits->en clair, les parasites). Dans le cas d'une 6S, si vous vous retrouvez avec du 35V, je ne donne pas cher de toute votre électronique !!! Alors du 50V, encore moins. La durée de vie du condensateur ne dépend pas de sa tension de réference. Un 35V et un 50V auront la même durée de vie s'ils sont utilisés dans les même conditions normale pour du 35v. Par contre, la taille et le poids du condensateur va varier: un condensateur prévu pour absorber un courant de 50V contiendra plus de matériau pour les electrodes (feuille d'aluminium) et d'electrolyte qu'un de 35V. Tout cela pour dire qu'il n'y a aucun intérêt à chercher à mettre du 50V sur vos setups... du 35V suffit. Bien choisir un "low ESR" (résistance interne comme sur les lipos) et une capacité suffisante: 1000μF va sur tous les setups. Et les 1000/35, ont les trouve dans tous les magasins... El pour finir, si vous voullez vraiment surdimensionner vos condensateurs, augmentez sa capacité (pas la tension)...