CC06

Au fait, j'ai fait sortir les fils de Lipo sur le devant. J'ai tourné l'ESC de 180 degrés et donc forcement remappé les sorties moteurs. Plus de possibilité de couper un fil avec la tondeuse à l'arrière...

Bonjour à toi, Tout n'est pas compatible avec tout. Ce n'est généralement pas le matériel (hardware) qui bride les possibilités car tous ces équipements utilisent que 2 type de protocole hardware: PPM/PWM (analogique) ou Serial (numérique). Le problème se pose plus dans le logiciel embarqué. KISS, falcoX, Betafligh, Emuflight... tous les protocoles numériques ne sont pas forcement supportés par tous les firmwares. Les protocoles les mieux supportés et les plus documentés (utile quand on démarre) sont le SBUS et le DSMX. Tous les autres (SLRX,CRSF,FrSky Fport, IRC Ghost...) vont dépendre du firmware sur la FC. Si tu ne veux pas faire d'erreur et que tu veux pas partir sur du long range direct (200~300m max de distance), choisis le SBUS avec les récepteurs FRSKY ACCST pas cher et fiable (supporté en natif par la TX16S). La radiomaster TX16S est un bon choix avec la Jumper T16. Le module multiprotocol te permettra de binder la plupart des récepteurs Frsky/Spektrum/Flysky... faire attention quand même, certains vieux protocoles ne sont pas supportés (Graupnet FASST par exemple) et nécessiteront l'utilisation d'un module externe. Voila. Bon premiers vols à toi.

Bon voila, J'avais un ESC en spare. J'ai trouvé une vieille FC Hobbywing, un récepteur R9M, un vieux VTX... mais pas de caméra... tant pis, on volera à vue pour l'instant. On assemble, on câble, on soude. Puis correction du sens de rotation des moteurs sous blhelisuite. On flash et on configure la dernière version de Emuflight (reset de la carte - stock PID). 312 grammes sur la balance, mais il manque la caméra, l'antenne du VTX et le condensateur de filtrage. Dernière étape, création du modèle sur la radiomaster... Allez hop, pret à voler dans le salon (Il pleut encore sans discontinuer dehors). Accro ou Airmode pour le premier vol en intérieur ? Allez, tant qu'à prendre des risques, on y va direct en Airmode... et miracle !!! Ça vole !!! Premières impressions: Ça bouge du cul... il faut un peu s'habituer, mais 30s après, on ne s'en aperçoit même plus... il me tarde d'aller sur le balcon pour lui faire faire quelques rolls et flips en LOS et voir comment ça se comporte par rapport à un quad traditionnel. Je vais prendre quelques vidéos et les poster plus tard... NEWS: Voila le premier test en intérieur... ---> https://youtu.be/PLEoqUPR_u0 J'ai pu faire un test en extérieur avec loop et rolls en LOS... bof bof, ça tourne bien, mais ça manque cruellement d'allonge... le throttle est mou, très mou...

Il pleut encore dehors... donc j'ai terminé la frame du tricopter ce matin. Résultat en images. Du design vers le résultat final: 91 grammes pour la frame tout compris (carbone, visserie et impressions 3D enTPU)... pas mal, j'aurais pensé plus. Y'a plus qu'a trouver les composants et assembler. La suite au prochain épisode et enfin on va savoir comment vole un tricopter en configuration Y4...

Ça y est, j'ai trouvé deux heures cet aprem pour lancer le projet. Demain, je découpe les deux dernières plaques et je lance les impressions 3D... et bientôt je saurais comment ça vole un Y4...

Bonjour, je pense qu'avant de faire un panier, il faut d'abord bien réflechir à l'usage que tu veux en faire. Ok pour cinématique mais: Taille du drone: 5, 6 ou 7 pouces. La taille du drone va conditionner l'autonomie, l'agilité et les nuisances sonores. Dans ton cas, tu as choisi du 5 pouces. Quelle est l'utilisation prévue ? Prise de vue cinématique ? Slalom entre les arbres ? Dives ? Un peu d'accro ? Distance de vol : La distance pivot se trouve autour des 200m. Au Dela de 200m, il te faudra du long range (TBS crossfire, FrSky R9M, ...). Ton choix se porte sur de la courte portée. Est-tu sur ? Après, j'ai quelque remarques personelles: Le Buzzer. Inutile s'il n'est pas autonome. Tu peux configurer les moteurs en DSHOT beacon pour remplacer le buzzer. Mais tout cela ne remplacera jamais un buzzer autonome. La batterie se retrouve des fois deconnectée, ejectée ou d'autres problèmes peuvent survenir sur la FC. Un buzzer autonome est-une garantie pour ton investissement. Un drone, ça vole, mais ça tombe aussi. 4S ou 6S, telle est la question: Les lipos coutent très cher. Au final, ça representera peut etre la moitié de ton achat. Le 6S commence devient le standart, est-ce une bonne chose de partir sur du 4S ? Pour quelqu'un qui a deja 20 Lipos en 4S, oui, le 4S est judicieux. Pour quelqu'un qui commence l'achat de ses premieres batteries... pas sur. Ta carte AIO FC + ESC ne va pas avec ta config. l'ESC fourni 13A, clairement insuffisant pour tes moteurs, surtout en 4S. Je choisirais plutot une FC et un ESC séparés plutot qu'un tout en un. L'ESC, un 40A min pour du 4S, un 35A min pour du 6S. La caméra au format mini. C'est un format qui n'est pas universel. Peu de chassis supportent ce format, le micro et le nano tendant a devenir le standard. Tu risque de ne jamais pouvoir reutiliser ta camera si tu change de chassis un jour... alors que en format micro... Il te manque l'antenne du VTX Voila quelques pistes.

C'était aussi mon idée. Avec blocage des fils et connecteurs dans le strap Lipo pour éviter que tout cela ne passe dans l'hélice de la tondeuse à l'arrière... J'ai plus de carbone en 5mm pour les bras... je suis en train de redessiner les bras pour optimiser tout ça et utiliser les restes... mais je sais pas si je vais pouvoir le monter ce week-end...

Un simple connecteur XT60 Femelle à souder, un cache connecteur imprimé en 3D (TPU souple). Tu coupe le connecteur de PC. Il va y avoir 2 ou trois fils. La tresse (s'il y en à une), c'est le "moins", le plus gros fil, c'est le "plus", et s'il y a un autre petit fil, tu l'ignore. Un multimêtre pour vérifier que c'est correct (en règle générale, c'est du 19,5V). Tu enfile le cache connecteur, deux morceaux de gaine thermo, tu soudes et tu referme le tout... Pour le cache connecteur, j'ai posté les sources et le fichier STL à imprimer sur mon compte thingiverse à cette adresse: https://www.thingiverse.com/thing:4280640 Voila...

Avec CNHL, il faut effectivement etre patient, rapide et dépenser au moins 80 Euros pour bénéficier du port gratuit. Deux ou trois fois dans l'année, ils font des prix canon pour des performances plus que correcte. Y'a que la durabilité de leur batteries qui est en deça. J'ai déja eu des problèmes avec leur promos, comme toi, alors maintenant, quand ça ne passe pas, j'oublie et j'attend la fois suivante... sinon, ils t'encaissent, ne t'envoient pas la totalité et attendent que tu revienent vers eux pour te rembourser 2 ou trois semaines après... mais ils te remboursent toujours.

Tu as raison, je vais essayer comme ça... de toute les façons j'arrive même pas à faire la différence en volant entre un true X, un strech, un H ou je ne sais quoi... alors on fabrique et puis on teste... J'ai été voir ton projet tubulaire titane. Impressionné... J'ai usiné sur tour, fraiseuse, rectifieuse dans ma jeunesse. Je soude à l'arc. Mais là, c'est plus le même registre... qui a un tour de 2 tonnes et demi dans son garage et qui soude au TIG les matériaux spéciaux ? T'es un artiste. J'adore !!! Par contre, j'aurais fait autrement pour le drone. J'avais moi aussi un projet tubulaire. Mais moi, je n'ai ni l'experience, ni la compétence, ni les outils que tu as pour le faire. C'etait un chassis 5 pouces court tubulaire Alu/Carbone. FC / ESC / VTX / RX en 30,5x30,5mm à l'intérieur, pas de fil apparent, même les fils des moteurs étaient cachés. Seul la caméra et les antennes en extérieur et la batterie dessous. Puis j'ai laissé tomber, les pièces en alu étaient trop compliquées à réaliser... j'ai joint le rendu CAD ci dessous. En tout cas chapeau bas pour tes talents, je retourne à mes jouets (ma mini fraiseuse CNC, mon fer à souder et mes tournevis).

Attafr a raison, "ImpulseRC Driver Fixer" est la solution ultime pour les problèmes de drivers windows. J'ai connu...

Tu peux passer en mode DFU (flash) en appuyant sur le bouton "Boot" de la FC avant la mise sous tension. Cela va forcer le mode DFU. Si cela ne marche pas, assure toi d'avoir les bon drivers DFU sur ton PC. Il n'est pratiquement pas possible de bricker une FC. Quand elle est en DFU, tu peux reflasher.

J'ai du mal m'exprimer... oui effectivement, tu as raison, moteur 1 à 4 / sens de rotation, y'a pas de problème, sur betaflight, c'est super clair. Mon problème, c'est la hauteurs des hélices. Sur un quad traditionnel, toutes les hélices sont à la même hauteur sur un même plan. En configuartion Y4, les hélices avant sont sur un plant, et chacune des hélices arrières sont sur un plan différent. Quelle hauteur entre les deux hélices arrières et quelle hauteur par rapport à l'avant ? Esc-ce que cela à une importance ou pas ? Toutes ces infos, impossible de trouver une réponse sur le net... ... donc dans mon design, j'ai un peu équilibré ça visuellement, mais c'est pas forcement l'état de l'art du Y4... enfin si quelqu'un à des infos sur la théorie, je suis preneur...

Le ToolkitRC M6 est un super chargeur de terrain. Tout petit, il se glisse dans une poche. Après + d'1 an d'utilisation, voici ses qualités et ses défauts: Qualités: Petit et léger Qualité de fabrication Mesure de résistance interne des lipos Alimentation programmable (tu programmes la tension de sortie et tu alimentes ce que tu veux) Chargeur USB Sécurité de charge dans tous les sens... même parfois un peu trop Plein d'autres fonctions (servos, PPM, SBUS, ...) Charge des lipos à partir d'une autre lipo (avec possibilité de mise en storage la lipo qui sert à la charge) 150W réel (Balance 8A pour du 4S) Prix imbattable Suivi du firmware (pour la V2) Défauts: Mesures pas si précises que ça même après calibration (obligatoire). Mais il paraît que la V2 corrige le défaut, alors ne pas prendre la V1! Boutons tactiles pas pratiques du tout. Un seul port de sortie. Pour l'alim, j'utilise des chargeurs d'ordinateurs portables. J'ai un 60W pour les voyages et un 130W mode patate. Conclusion: pour moi, c'est un chargeur de terrain ou d'appoint, pas un chargeur pour tous les jours. Pour tous les jours, j'utilise le M8 (300W) mais qui fait 2 fois la taille du M6 et bruyant comme un avion au décollage pendant la charge. et pour à peine plus cher, il y a le M8S (à 36 Euros sur les sites chinois) qui est l'évolution du M8 en 400W. Cela fait 2 ans que j'ai acheté le M8 (26 Euros) et 1 an 1/2 le M6 (21 Euros) et j'ai rechargé pendant cette période environ 2000 LiPos sans aucun souci. Je croise les doigts. J'ai juste eu un écran LCD HS à remplacer sur le M8 (5 Euros), et un fusible sur le M6 (j'ai fait une bêtise - faut pas débrancher la Lipo au milieu d'un test de résistance interne). Je ne regrette pas mes choix. Voilà, si cela peut t'aider dans ton choix.

Je me posait aussi la question de comment ça vole cet insecte... Apparemment, vu le peut de retour, il ne reste plus qu'à essayer pour se faire sa propre expérience... J'ai vu que que la config Y4 est supportée par Beta/Emuflight, j'ai une FC F4 qui traine, un ESC 4 en 1, un VTX, un RX, une caméra et 4 moteurs pour du 5 pouces. Y'a plus qu'a... Je n'ai trouvé aucune info sur la disposition des moteurs à respecter, alors on va y aller au pif. J'ai dessiné une première version... Avant de lancer la découpe du carbone (ce week-end), je me demandait si quelqu'un avait des remarques techniques avant d'oublier quelque chose...

Salut, sur la mienne non plus, la partie basse n'est pas taraudée sur un bon centimêtre, mais cela à l'air moins long que toi (ils sont effectivement différents au moins visuellement). J'ai laissé le segment bas un peu plus long de manière à avoir 4 ou 5 filets (voir photo) et j'ai raccourci le segment supérieur. Du coup, les sticks sont 5 à 6 mm plus courts et, gros avantage, réglables en hauteur grace à la fonction écrou/contre écrou des deux segments restants (comme toi). La découpe se fait à la scie à métaux, le stick bloqué entre deux morceaux de bois pris dans un étau, puis lime et papier de verre pour obtenir un état de surface propre. Le résultat cosmétique sur la radiocomande est parfait.

Super, Si on devait changer les pièces chaque fois qu'on abime un composant, on passerait notre temps à attendre le postier au lieu de voler... heureusement, cette fois-ci, ça n'empêche pas de pratiquer notre loisir en attendant la livraison de l'antenne neuve... Content pour toi et bon vol.

Je commence à me débrouiller pas mal. Je suis pas un pro, mais suffisemment pour ne plus trouver de limite dans la création de mes modèles. Et depuis que, en plus, j'ai ma CNC... Je partage la plupart de mes créations (avec les sources) sur Thingiverse parceque notre force est dans le partage... et de temps en temps sur demande quand j'ai le temps pour les autres.

Oui, c'est du M4 sur la TX16S, pas du M3. J'avais le même problème: Sticks trop longs en thumb. J'ai fait plus simple : J'ai coupé un des segments des sticks (+ de 5 mm en moins) et cela fait écrou/contre écrou pour bien ajuster la hauteur avec précision. Cela fait hyper propre et cela ne coute que 15 minutes de bricolage et pas un euro... ... J'en ai vu d'autres qui rajoutent un anneau dans les gimbals pour les enfoncer un peu plus, mais cela demande beaucoup plus de travail et démontage de la radiocommande...

Voilà mon Tyro69 lourdement modifié. Ce toothpick a un rapport qualité-prix imbattable. A 50 Euros, on a une F4 AIO, un ESC 20A, 4 moteurs, un VTX 25mw et une caméra. Seul manque le récepteur pour avoir un BNF. Après, autant dire qu'à ce prix, le VTX est limité à 25mw, l'antenne du VTX sera cassée après 2 ou 3 chutes et la caméra est franchement moyenne (même si elle fait son taf...). J'avais un récepteur Spektrum race qui trainait par là, l'imprimante 3D pour qui chauffait en m'attendant. Et voilà le résultat: Protection ESC/FC avec maintien du condensateur de filtrage Caméra remplacée avec une RunCam Phoenix 2 VTX remplacé avec un Eachine NANO V2 avec microphone VTX 5.8GHz 48CH 25/100/200/400mW avec smartaudio. une antenne Lollipop intégrée dans le support caméra Un buzzer (non autonome mais bien plus audible que les beacons DSHOT) J'ai flashé les ESCs avec JazzMaverick 16,9 BLHeli_S Bidirectional +Telemetry en 48kHz pour augmenter le flight time. Je suis un inconditionnel d'Emuflight, mais malheureusement Emu ne supporte pas le protocole SLRXv2, donc Betaflight obligatoire en 4.2.5 avec RPM filters. J'ai voulu essayer des hélices un peu plus performantes (EMAX AVAN Rush 3 pales). Mal m'en a couté: les petits moteurs ont du mal à les alimenter et au bout d'une 20 de lipos, j'ai fait deux moteurs... je suis revenu aux Kingkong qui offrent de très bonnes prestations. C'est un petit drone très attachant qui a absolument tout d'un grand, super robuste (modifié), des Lipos à 6 Euros, un flight time de 5 minutes et super facile a transporter partout. Pour ceux que cela intéresse, j'ai partagé les fichiers 3D STL et même les sources sur mon compte Thingiverse à cette adresse: https://www.thingiverse.com/thing:4302540

Bonjour, Ça, c'est le schéma de l'ESC et FC du Tyro69. Le schéma te montre le montage pour du SBUS (ce que tu as). Le montage sur le Tyro est un tout petit peu différent de celui ci-dessous. Le VTX est un CADDX Firefly AIO dont la caméra est soudée sur le VTX et non pas reliée à la FC. La couleurs des fils de la nappe n'a aucune importance, mais leur positions d'un connecteur à l'autre est tres importante. C'est la premiere chose qu'il faut vérifier avant de brancher sinon il y a de grande chances de détruire ta FC. Envoyer le + de la lipo (12v) de l'ESC vers une des sorties moteurs de la FC, c'est détruire le microcontrolleur F4 à coup sur... Le montage d'un drone nécessite une maitrise de la soudure mais aussi une connaissance du matériel (avoir tous les schéma avant) et beaucoup de rigueur. Il vaut mieux se faire aider avant de risquer de tout détruire... je connais par coeur le tyro69, mais dans ton cas, ça sent un peu le sapin...

Qui sait ? tant qu'on a pas essayé....

Fayence, c'est plus près de chez moi que le Muy. Je gravite en règle générale autour du Tignet et de Saint-Cezaire à la frontière du 06 et du 83. Mais toujours à la recherche de spots nouveaux.

Ça va être dur de se rencontrer si tu ne me donnes pas plus d'indices...

Je sais pas, je n'ai pas vraiment vu la différence. Le mieux, c'est peut-être de tester. Pour l'occase, du coup, j'ai fait une rallonge pour être loin de tous les perturbateurs de GHz. Reste plus qu'à tester.. par contre, ça va être plus dur de passer entre les branches sans se faire attraper par la queue...