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Salut Francis, Moi, j'ai pas de parti pris pour la position de la Lipo (même si le "toilet tank" me fait sourire). On fait tous partie de la même communauté. Quand à voler dans le Var, ça me tente, mais c'est grand le Var... du coté de Fayence/Montauroux, c'est à coté, mais Cassis/Aubagne, c'est à l'autre bout. T'as des coordonnées GPS de vos spots ?

La batterie au-dessous, c'est un choix. Je n'étais pas très chaud au départ, car j'ai toujours volé avant avec la batterie sur le dessus (Rotor Riot CL1). Mais bon, j'ai écouté des personnes expérimentées (centre de gravité optimisé - donc plus vif et crashflip facilité) et cela me permet de résoudre beaucoup de problèmes techniques (écartement du GPS des ESC/moteurs/Antenne VTX). Donc, je me suis dis qu'il fallait tenter... et je n'ai jamais abimé de batterie. Pour l'antenne Lollipop, ce n'est pas une stubby... c'est la troisième que je casse... alors je l'ai raccourcie. Et depuis que je l'ai raccourcie, elle est beaucoup moins exposée et protégée et elle dure !!! donc, j'ai gardé. Je suis plutôt slalom entre les arbres que long range cinématique. Donc ça correspond plus à mon style de vol, tant pis pour les glitchs... Mais tu as raison, je vais faire une rallonge RP-SMA de 10 cm pour l'antenne et je vais tester dans des conditions dégagées voir la différence...

C'est une très bonne vidéo. Il a raison, je t'ai dis 7,5 cms, mais c'est 8 cms par brin. J'ai la mémoire qui flanche, dur de vieillir !!! Je les fait un peu plus long, genre 8,5 cms, puis à l'aide de l'analyseur, je les coupe petit à petit, jusqu'à obtenir la meilleur éfficacité centrée sur 868MHz. Mais entre toi et moi, ma pratique du drone ne me permet pas de faire la différence entre 2 antennes car la portée, même dégradée ou non optimale, va bien au dela de ce que je vole (max 500m) et c'est souvent le retour vidéo qui fait défaut en premier.

Et ça c'est la version avec la GoPro session 5

Mon premier prototype (Frame maison) C'est là que tout a commencé. Marre de pas trouver une frame où tout rentre sans réfléchir, qui ne fasse pas 200g et qui ne coute pas 100 Euros. Donc, je prends tous les composants que j'étale sur la table avec un GPS et un buzzer autonome et je construis la frame qui va autour et le plastique: 5 pouces Architecture true X court, mais pas trop ... (210mm) Solidité, voir indestructible (pas encore testé le mur en béton à 150km/h, je vais attendre) Légèreté, même si ce n'est pas très conciliable avec le point juste au dessus Possibilité de fixer n'importe quelle action cam sur le dessus Orientation Freestyle mais pas que... Et surtout, il faut de la place de partout autour des composants pour faciliter la maintenance, parcequ'un drone ça tombe, ça s'accroche aux branches, ça plonge et qu'on passe autant de temps à réparer qu'a voler Le résultat: un drone, plusieurs tops en TPU (un aileron pour la race, Un support insta 360 go, un gopro session 5, un gopro 8), des possibilités infinies... Tiptop, c'est mon drone de tous les jours, que du bonheur et ... c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est la version avec l'aileron

Depuis que j'ai mon analyseur, j'ai testé beaucoup d'antennes et il y plein de constructeurs sérieux: TrueRC, FrSky, ... Dès que tu vois 868/915 Mhz dans la description sans pouvoir choisir, c'est pas génial... Juste pour ton info, t'as peut-être pas remarqué sur la photo, mais mon immortal V2 est celle pour le module émetteur (SMA)... pas du récepteur.

Je veux pas dire de bétise, mais TBS n'a qu'une référence pour ses antennes qui couvre les deux fréquences (j'ai recherché sur leur site et d'autres). Si tu regarde sur l'analyseur, il y a une plage de frequences dans laquelle l'antenne fonctionne correctement. Elles fonctionnent en 868Mhz, mais elles sont optimales pour le 915Mhz. Je viens de faire un test rapide avec une Immortal v2 achetée en France sur un de nos site marchant préféré (pas de pub). Ci dessous les résultats en photo : VSWR (efficacité de la transmission, 1 étant le maximum, au dessus de 2 c'est mauvais) 1,8 en 868 et à 1,4 en 915 Mhz... no comment. Apres, il faut relativiser. C'est pas efficace, meme pour une antenne un peu abimée, cela veut dire que la portée théorique passe de 4 ou 5 kilometres a 1 ou 1,5kms en réalité... quand on sait que d'apres la législation, on doit voler à vue, c'est à dire une centaine de metres (avec une bonne vue). Que la plupart des plus audacieux d'entre nous restent au dessous du kilometre et que nos radiocommande ou OSD nous previennent quand le RSSI ou le LQ baisse trop, y'a pas de risque de perdre un quad à moins de vraiment le vouloir ou rencontrer un probleme autre (c'est qui qu'a pluggé sans prevenir ?)...

Je réalise et je tune mes propres antennes avec un appareil comme ci-dessous. Les immortals T sont des 915Mhz alors que nous on vole en 868Mhz, donc un peu plus ou un peu moins, ça vole quand même (moins loin, c'est sur). Y'a que le test de portée qui te dira si tu peux voler ou pas... Bon vol.

Si vraiment, il en manque un bout, tu peux ressouder un simple fil au bout et t'assurer que la longeur totale depuis le centre du T est de 7,5cm (pour du 868Mhz).

Moi, je pense que ça vole... essaye.

Y'a pas de problème à essayer. Pour sur, ton antenne est désaccordée et la portée va être réduite. De plus la gaine thermo que tu rajouteras va aussi modifier sa fréquence de resonance optimale. Mais tu vas pouvoir voler en attendant de recevoir la nouvelle. L'antenne en T (dipôle) est composée d'un câble coaxial (1 brin + une blindage) sur la partie entre le recepteur et le T, mais aprés, la ou tu l'a abimée, il n'y a plus qu'un brin: d'un coté la masse et de l'autre le brin rayonnant (entre 7 et 8 cms de longueur). Le mieux, c'est d'essayer, tu ne crains rien, c'est de la réception, y'a pas de possibilité de griller quoi que ce soit. Tu met de la gaine thermo pour éviter qu'elle retourne dans les hélices et tu scrutes le link quality ou RSSI pour voir la portée. Si tu failsafe dans les 10 premiers metres, c'est que c'est mort... sinon, t'as un peu de quoi voir. J'ai l'habitude de voir des antennes racourcies par les hélice de 1cm qui continuent de recevoir à 1km avec du R9M ou crossfire... Tiens nous au courant.

Salut, Voila quelques pistes: Sur ta FC, le pad "caméra" n'a pas de fil soudé dessus. Si tu utilise l'OSD de beta/emu, tu devrais avoir le fil vidéo de la caméra. Sinon vérifie que la vidéo de la caméra va direct au VTX, mais c'est dommage... Sur la FC, du coté ou tu as dessoudé les fils du VTX, vérifie que tu n'as pas de "pont" (deux pads qui se touchent) de soudure entre les pads (en face du pad 5v, il a le GND. Si un "pont" est présent, y'a court circuit et ça fait tes symptomes.

Voila le DVR est posté sur Youtube: test des reactions du drone sur tous les axes... premier vol en exterieur...

Pour la caméra, c'est sur, elle est forcement plus exposée. Du coup, j'ai rajouté quelque grammes de TPU en plus autour pour la protéger au maximum. Mais impossible de la faire rentrer ailleurs. C'est trop petit. C'est sur qu'avec une caméra nano et une stack 20x20, il doit y avoir plus de chance de faire rentrer tout ça. Mais malheureusement, j'ai pas ça sous la main. Je fais avec ce que j'ai, sinon le portefeuille se viderait vite, tres vite... et puis que faire de tous ces drones que je fabrique à la chaine. Quand j'en fini un, j'ai d'autres idées/envies et c'est reparti... alors je transfert les composants de l'un sur l'autre. Y'a rien de neuf. Un jour, si quelqu'un me demande un chassis avec du 20x20, j'en ferais un... Je prepare le DVR, on a eu un passage de soleil... j'ai ete terminer de tuner les PIDs dehors...

La fraiseuse, c'est une simple CNC 3018 PRO de chez bang...good, mais pas mal modifiée: Moteur de broche changé pour un Machifit 500W avec son alim et un variateur Passage de 24v en 12v puisqu'on à plus besoin d'alimenter le moteur Installation de home switchs sur tous les axes Remplacement des roulements d'axes Z Chariot d'axe X/Z completement repensé pour le remplacement du moteur. Remplacement des ecrous de rattrapage de jeu sur les vis sans fin de tous les axes... Si on ne fait pas ça, c'est carrement impossible d'usiner le carbone. Comme ça, c'est super pour usiner des pièces à l'unité... Pour le budget, faut compter 200 Euros tout compris si tu fais venir de Chine... et de nombreuses heures de lecture pour comprendre GRBL, le gcode et autre logiciel CAM...

Non, j'ai tuné sur 20-30% de throttle dans 45m2 de salon et couloir, c'est suffisant pour tuner en gros et obtenir un résultat correct. Je vais terminer en exterieur pour un résultat nickel... quand le temps le permettra...

Voilà, bloqué par la pluie, à part voler en intérieur, pas de drone ce week-end... à moins que... On sort la fraiseuse CNC, on démarre le PC avec DesignSpark Mechanical et on fait chauffer l'imprimante 3D: Objectif: Un 5 pouces racer en true X avec l'entraxe le plus faible: 189mm - On ne peut pas faire plus court pour des hélices 5,1 pouces, j'ai 2 à 3 millimêtres d'espace entre les hélices... Une stack en 30,5x30,5mm, une caméra au format micro, un buzzer autonome JHE42B-S et un condensateur 1000uF/30V. On démarre DS Mechanical, on fait le design du châssis... puis les éléments de TPU souple à imprimer... on vérifie que tout rentre, coulisse et se monte facilement. Hors de question de rentrer tout au chausse-pied, mais c'est chaud car c'est vraiment court. La caméra, forcement sur le dessus et au travers de la top plate et l'aileron de requin, mon signe distinctif pour mes frames qui facilite le crashflip... Le samedi, on imprime tout ça et on découpe la frame (69g - pas très light mais j'ai pas voulu fragiliser la frame, les bras en 5mm et 10mm de large - incassable). Le dimanche matin, on assemble tout, on flash EmuFlight, on configure les valeurs PID par défaut. Quelques vols en intérieur, pour récupérer les fichiers de la blackbox et après analyse, on tune les PIDs. Puis 2 batteries sur le balcon avec le crachin pour voir si tout baigne... Résultat: 6 kilos de poussée avec un poids total de 520g en vol, une dimension à passer dans les trous de souris, super stable et super nerveux, je suis impatient d'aller taquiner les slaloms en extérieur... NEWS: Premier tests de maniabilité en extereur 27/12: Création d'un support amovible reglable (20 a 35 degrés) pour une caméra Insta360 GO.

Allez... Juste pour répondre à Dujack, je vous montre mon 1er chassis pur FPV racer 5 pouces. L'objectif etait d'avoir un racer hyper solide avec une diagonale inferieure à 195mm avec une stack en 30,5x30,5, une caméra au format micro et un buzer autonome et le plus léger possible... les plus petits sur le marché (utilisés par les tops pilotes) sont en 195mm en stack 20x20 et caméra nano. Pour la taille c'est réussi: 193mm Pour le poids du chassis, c'est raté 69g... mais on peut gratter, j'ai de la marge... Le résultat est impressionant (pour moi): une nervosité de malade avec une inertie réduite, un tout petit gabarit qui passe partout, un maniabilité hors pair et, ma crainte était la stabilité due à la petite diagonale, mais on ne vois pas de différence de ce coté avec un chassis en 250mm (rotor riot CL1). Mon prochain chassis aura pour objectif d'aller encore au dela avec une diagonale a 189mm (minimum avec des helices en 5,1 comme mes T-motor) et 55g pour le chassis. Voila..

Après des années d'apprentissage des technos pour le compte de mon fils qui s'est lancé dans les drones assistés au début, puis au FPV freestyle, je me suis lancé à mon tour dans le pilotage accro afin de mieux comprendre ce que je fournissais... De formation mécanique/dessinateur industriel/informatique/electronique, j'avais toutes les bases pour me lancer dans la conception de drones sur mesure. Après un apprentissage d'un an pendant le confinement sur le vol accro à vue et FPV, je conçois et réalise aujourd'hui mes propres châssis. CAO, CAM, Fraiseuse CNC, Imprimante 3D n'ont plus de secrets, me permettant de réaliser des drones uniques... je l'ai rêvé, je l'ai réalisé et maintenant je m'envoie (ou plutôt l'envoie) en l'air !!! J'ai encore beaucoup à apprendre mais aussi beaucoup à partager, alors permettez-moi de rejoindre votre communauté...