papy58

Bonjour Hubert34, Moi aussi je suis intéressé par ta modification. J'avais déjà ajouté les dérives supplémentaires pour stabiliser l'aile en lacet, mais j'utilise toujours la configuration d'origine. C'est vrai qu'à l'origine Parrot était en avance pour son époque, mais le mode manuel faisait cruellement défaut, la limitation de puissance de la liaison radio aussi. Pourrais tu donner plus d'information sur le centrage que tu as retenu ? J'ai vu sur les photos que tu as fait des trous d'aération à l'arrière de la trappe, et canalisé l'air vers le O3 depuis l'avant du fuselage, pourrais tu faire une photo de l'avant de l'aile pour voir comment l'air entre dans le fuselage ? Les palonniers sont démontables et donc réajustables sur les servos, pourquoi as tu modifié le neutre des servos, pourquoi ne pas avoir décalé les palonniers ? En tout cas belle réalisation ! Pour ceux qui cherchent un sac de transport pour la disco, Decathlon vend un sac destiné à l'origine pour le tir à l'arc. Tous les éléments trouvent facilement une place dans le sac, qui l'on peut porter sur le dos. https://www.decathlon.fr/p/sac-a-dos-tir-a-l-arc-club-500-noir/_/R-p-132745?mc=8359236

Bonsoir Murfus, Il y a plusieurs façons de changer le sens d'une voie. Tu peux regarder cette vidéo, Andrew explique comment faire à 6:50 ou 7:30 suivant que tu le fais dans l'onglet mixer ou outputs. Il faut toujours vérifier les sens des gouvernes en Manu et en mode stabilité après une modification de ce type. @+ Papy58

Bonsoir Murfus, Non une fois la liaison radio rétablit, tu as la main et tu peux sélectionner le mode de vol qui te convient. Le RTH se passe en deux phases, dans un premier temps l'avion monte ou descend pour atteindre l'attitude que tu as programmé pour le RTH, une fois arrivé aux coordonnées du point de départ, l'avion fait des cercles dans le ciel en attendant que tu annules le RTH. Normalement la liaison radio doit se rétablir une fois revenu aux coordonnées GPS de départ, sauf si la perte de liaison est due à une défaillance de la radiocommande (plus de batterie ...). Normalement la liaison radio devrait même revenir bien avant que l'avion soit revenu à son point de départ. Dès que tu as retrouvé la liaison, tu peux reprendre ton vol comme si rien ne s'était passé. De nos jours avec les radios en 2.4 GHz ou en 815 MHz tu perdras la vidéo avant de perdre la radio. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir un interrupteur pour enclencher le RTH. En cas de perte de liaison vidéo, tu enclenches le RTH, l'avion revient tout seul, et dès que tu as de nouveau la vidéo, tu annules le RTH. @+ Papy58

Bonjour Murfus et imotep33, Je suis d'accord avec imotep33, je ne mets pas le YAW dans les gouvernes gérées par INAV. Tu peux choisir dans le menu déroulant de te réserver la voie correspondant au YAW en sélectionnant "RC" pour cette voie, toutes les autres gouvernes seront stabilisées suivant le mode de vol que tu auras choisi. Concernant l'atterrissage automatique pour le RTH, je préfère garder la main sur l'atterrissage de l'avion plutôt que de le confier à INAV. En effet INAV n'a aucun moyen de connaître le sens du vent lors de l'attero. @+ Papy58

Bonsoir Murfus, Le RTH s'enclenche suite à une perte de liaison radio, peu importe le mode dans lequel tu te trouves. Tu peux programmer le RTH sur un interrupteur afin de le déclencher volontairement, ou si tu veux l'utiliser lors du lancement automatique. Tu choisis un mode stabilisé pour l'autolaunch (angle, accro), et le RTH ou le mode Loiter pour l'après séquence de décollage. Ainsi tu lances l'avion, il effectue sa séquence de décollage (tant que tu ne touches pas aux manches), et il passe dans le mode que tu as choisi (RTH ou Loiter). Tu auras au préalable programmé ton RTH pour que l'avion effectue des cercles autour de sa position de décollage à une altitude suffisante pour ne pas toucher les obstacles autour du point de décollage. Tu as tout le temps de mettre tes lunettes FPV, pendant que l'avion fait des cercles dans le ciel. @+ Papy58

Ci-joint des copies d'écran des réglages de mon swordfish. Je cherche encore l'origine des paramètres "fantômes" dans l'OSD. L'angle de la FC par rapport à l'horizontale est de 6°. Il faut aussi regarder tes taux d'expo et tes limites en termes de pitch, roll et yaw. C'est dans cette vidéo que j'ai entendu parlé de paramètres qui apparaissaient dans l'OSD des lunettes, alors qu'ils étaient absents dans l'onglet de réglage de l'OSD dans INAV. Murfus tu peux regarder la vidéo, je pense que tu rencontres le même problème. Tu peux mettre les sous-titres en français si tu ne maîtrise pas l'anglais. @+ Papy58

Pour les données de PID et de FF il faut que je regarde mes valeurs, mais avoir des valeurs élevées de FF n'a rien d'anormal. Concernent le caractère au centre de l'OSD, il faut que je recherche mais j'ai lu quelque chose comme cela. Dans mes souvenirs cela était du à une anomalie de INAV. Des paramètres présents à l'origine dans l'OSD, qui même supprimés dans l'onglet OSD, restent présents dans la CLI. Il faut aller les supprimer dans la CLI pour les faire disparaître. Cela fait un moment que j'ai lu cela, il faut que je recherche où j'ai bien pu lire cela ???

Bonjour Murfus, Effectivement le choc a été rude ! Dans les dernières images avant l'impact, il me semble que les gaz étaient à 59%. C'est beaucoup trop pour atterrir, sauf si l'atterrissage n'était pas prévu 😉 En mode ACRO, tu n'as plus de limitation d'angles au niveau du tangage et du roulis, mais l'avion est toujours stabilisé, il est sensé voler à l'horizontal. Difficile de savoir ce que tu faisais au niveau des manches, mais si l'avion ne vole pas à plat quand tu ne touches à rien, il y a peut un paramètre à vérifier. Il s'agit de l'angle de la carte par rapport à la ligne de vol. Ce paramètre est dans l'onglet "PID TUNING" dans le dossier "MECHANICS" la dernière ligne "LEVEL TRIM (deg)". En gros tu dis à la FC que pour voler à plat, tu doit avoir un angle de x° par rapport l'horizontal. Cette valeur est différente d'un avion à un autre et elle est en principe réglée par défaut sur le Swordfish, mais si ce n'est pas le cas, il faut la régler. Il me semble que Andrew Newton avait du modifier la valeur sur la version RTH. Mais peut-être que ton soucis de réactivité était du aux réglages des PIDs ? Toujours selon Andrew Newton, les valeurs de PIDs sur une aile volante, ne sont pas très importants, il faut surtout que le paramètre FeedForward soit correctement réglé. En principe tu règles ce paramètre en effectuant l'AUTOTUNE. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais si ce n'est pas le cas, je t'invites à le faire avant de continuer. Pour effectuer l'Autotune, il faut que ton avion vole correctement en mode manuel, c'est à dire qu'il doit voler droit, à plat si tu ne tires pas sur la profondeur. Il est indispensable de se mettre en ACRO ou en Manuel pour effectuer l'Autotune. Cela consiste à faire des mouvements de tangage et de roulis jusqu'aux limites que tu te fixes lors de tes vols. L'idéal serait d'effectuer des tonneaux et des loopings pour bien calibrer l'avion, mais ne le fait pas si tu ne te sens pas capable de maîtriser la figure, cela viendra avec le temps. Ensuite il faut poser l'avion (toujours en mode autotune) et désarmer. C'est à ce moment là que INAV enregistre les modifications de paramètres effectués en vol. Si tu bascules ton interrupteur d'autotune avant de désarmer c'est mort, tu n'as plus qu'à recommencer. Evidemment tu ne dois pas désarmer en vol, certains ont essayé et cela c'est mal terminé ! @+ Papy58

Super, tu as encore un peu de travail avec l'OSD, mais l'espadon a volé ! Normalement si tu n'as pas été dans l'onglet OSD, il n'y a pas de raison qu'il change. Ton système vidéo semble être d'origine DJI. Il y a deux onglets à paramétrer, dans les ports ne pas oublier de sélectionner le MSP dans la colonne périphérique sur l'UART sur lequel tu as installé ton DJI, et dans l'onglet OSD choisir le mode d'affichage qui correspond à ton matériel (BFHDCOMPAT ou DJIWTF ou BF43COMPAT).

J'aurais du lire d'abord l'article d'Helicomicro avant de poser la question. DJI O4 et Avata 2 même combat, c'est le même fichier qui permet de passer en mode FCC selon la même procédure. Pour une fois DJI nous a facilité la tâche !

Bonjour à tous, Une petite contribution qui vaut ce qu'elle vaut. Il est possible d'utiliser l'adaptateur qui était livré avec les caméras Nébula (pas la Pro, la petite). La caméra du O4 Lite entre dedans, quatre points de colle chaude et vous pouvez intégrer la caméra du O4 standard dans vos frames sans autre modification. Perso je vole plutôt avec des avions ou des ailes volantes, donc j'ai toute la place qu'il me faut pour installer le matériel. De côté Une question à propos du hack FCC du O4, Stéphane Couchoud ou Mads Tech en parlent sans dire quels fichiers utiliser. Ce sont les mêmes fichiers que pour l'Avata 2 ? papy58

Tu peux essayer mais INAV ne va pas aimer.

Oui, j'ajouterai les coordonnées GPS (savoir où est tombé l'avion peut-être très utile) la qualité de la liaison radio, la puissance d'émission...

Attention le WTFOS ne fonctionne pas avec le O3 et avec l'Avata. Il n'y a pas de double boot à ma connaissance. Seuls les récepteurs Caddx Vista et DJI antérieurs à l'O3 fonctionneront. Il faudra peut-être downgrader tes lunettes goggles V2 avec le bon firmware pour effectuer le passage à WTFOS. Il y a plusieurs vidéos sur internet qui expliquent comment faire. Mais franchement mis à part quelques paramètres qui ne sont pas supportés pas dans l'univers DJI, il est tout à fait possible d'utiliser le O3 avec l'OSD d'INAV. Il faudra dans l'onglet des ports choisir dans la colonne "peripherals" l'option "MSP Displayport" sur la ligne de l'UART utilisé pour connecter le DJI O3 à la FC. Dans l'onglet de l'OSD il faudra cocher la case BF43COMPAT, et placer les paramètres qui t'intéressent où tu le souhaites dans l'écran. Si le caractère n'existe parmi ceux gérés par DJI, un point d'interrogation remplacera le caractère non supporté. Une fois qu'on le sait ce n'est pas vraiment gênant. Je vole comme depuis plusieurs mois sans problèmes. Ce qui est le plus pénible, c'est qu'il faut refaire l'appairage entre l'O3 ou le vista et les lunettes à chaque fois que tu changes de modèle (dans ton cas entre l'Avata et l'O3). @+ Papy58

En mode accro tu as toujours la FC qui tentera de rétablir l'assiette. Non seul le mode manuel permet de sortir de la situation. La différence entre le mode angle et le mode accro, c'est qu'en mode angle les "angles" sont limités pour rendre le pilotage plus "lisse". Tu as l'impression de piloter un avion bien plus stable, plus grand. En modèle réduit plus c'est grand, plus c'est léger mieux cela vole, me disait souvent mon instructeur !

La méthode pour sortir d'une vrille c'est de remettre les manches au neutre, normalement l'avion en sort tout seul, s'il y a assez d'eau sous la quille. Le problème c'est qu'en mode angle la FC va tenter de contrer la vrille et souvent aggraver le problème. La seule solution c'est de passer en mode manuel, de mettre les manches au neutre et d'attendre. Pour la majorité des avions après 2 ou 3 tours on récupère la main et on peut repasser en mode angle. Dans la vidéo, OlivierFPV dit que la vrille est due à un décrochage par sous vitesse. Dans ce cas, il faut piquer pour reprendre de la vitesse et attendre, l'avion sortira tout seul de la vrille. Lorsque l'on tire trop sur la profondeur, l'avion va monter et perdre de la vitesse. En dessous de la vitesse de décrochage, il part en vrille. Une fois en vrille, mettre plein gaz revient à accélérer et rencontrer le sol plus rapidement. Il faut d'abord sortir de la vrille avant de remettre du moteur. @+ Papy58

il me semble qu'Olivier a du remplacer la caméra du O3 après cet atterrissage un peu rude ! Les gyroscopes de la caméra ne fonctionnaient plus.

oui c'est ce que je disais précédemment, dans l'onglet "Advanced Tuning", dans le cadre "Fixed Wing Auto Launch Settings", il est possible de démarrer les moteurs avant de lancer l'avion. L'avantage de l'auto Launch c'est que tu as tes deux mains pour lancer, l'inconvénient c'est que si pour une raison quelconque les moteurs ne démarrent pas, tu vas au tas. Avec un démarrage "classique", tu démarres les moteurs avec ce que tu peux (langue, nez, menton ...) et tu laisses l'avion partir en mode "angle", avec le Swordfish c'est une formalité.

Bonjour edf84, Il y a quelque chose d'important à savoir si tu comptes utiliser le décollage automatique (autolaunch). Le swordfish étant un bi-moteur, il faut que les deux moteurs démarrent en même temps lors du décollage automatique, sinon c'est la cabriole assurée et souvent le crash. Or c'est rarement le cas dans le mode autolaunch, si tu lance l'avion avec les moteurs arrêtés. Il faut que les moteurs tournent au ralenti lorsque tu donnes l'impulsion du lancer. C'est un paramètre à modifier dans INAV. La programmation d'usine ne le prévoit pas. Mais le Swordfish se lance très bien à la main sans le décollage automatique, c'est juste si tu veux enchainer la phase de décollage avec une phase de cercles automatiques, le temps de mettre les lunettes FPV. Personnellement je décolle sans les lunettes. Une fois arrivé à une altitude de sécurité, je bascule l'interrupteur sur "Loiter" (cercles automatiques), et je mets tranquillement mes lunettes pendant que le swordfish fait des ronds dans le ciel. Je ne me rappelle plus si la traction différentielle est activée dans la programmation d'usine (les moteurs changent de régime en fonction du yaw). Si c'est le cas, il vaut mieux l'enlever. C'est utile pour un hydravion, ou pour faire des figures acrobatiques, mais c'est très perturbant en vol "standard". @+ Papy58

Non les réglages des débattements tu les fais soit en limitant l'amplitude du débattement dans la radio (mais ce n'est pas possible lorsque tu utilises un contrôleur de vol), soit tu choisis un trou sur le bras des servos plus proche du centre du servo si tu veux diminuer la course ou au contraire le plus loin possible si tu veux l'augmenter. Tu peux aussi jouer sur le trou du palonnier (la pièce qui est implantée dans les gouvernes), mais pour simplifier on se contentera de faire le réglage sur les bras de servos. En ce qui concerne le Swordfish, pour les ailerons, j'ai choisi le trou n° 4 en partant de l'extrémité du bras du servo. Le trou n°1 c'est celui le plus à l'extérieur, puis le n°2 une position de plus vers le centre et ainsi de suite. Plus tu te rapproches du centre moins tu auras de course. En en pratiquant de la sorte, tu ne diminues pas la "définition" du servo (en gros le servo garde sa précision). Pour les servos de l'empennage, c'est le trou n°2 en partant de l'extrémité des bras de servos. Pour les palonniers, c'est le trou le plus extérieur sur toutes les gouvernes (il n'y a que deux trous sur les palonniers du Swordfish). Normalement si AtomRC n'a pas changé le modèle des servos, tu devrais avoir les mêmes débattements que les miens. La course des servos se mesure en mode manuel, car le contrôleur de vol ne limite pas la course des servos dans ce mode. Dans les modes de vol "assistés", le contrôleur va se réserver une partie de la course des servos. C'est pour cela que tu constateras toujours des débattements inférieurs en mode "angle" ou même "accro" par rapport au mode "manuel". Quand tu changeras de trou sur le bras de servo, il faudra modifier la longueur des cordes à piano (les tringles qui relient les servos aux gouvernes) pour les aligner sur les partie fixes des gouvernes. Tu visses ou tu dévisses la chappe pour régler la longueur. Il est impératif d'effectuer ces réglages en mode manuel avec la batterie de l'avion branchée, pour que les servos soient au neutre.

C'est pour le roll. 11 mm vers le haut et 11 mm vers le bas. Pour le pitch il faut que je regarde. En mode manuel, pour le Roll, j'ai 11 mm vers le haut et vers le bas, pour le Pitch, j'ai 7 mm vers le haut et vers bas, pour Yaw, j'ai 3 mm vers le haut et vers le bas. Donc au niveau de l'empennage papillon, j'ai 10 mm en tout si j'ai le Pitch à cambrer au maximum (manche au ventre) et Yaw à fond d'un côté.

Au niveau des ailerons Andrew Newton conseille 11 mm vers le haut et vers le bas il me semble. Il faut que je regarde ce que j'ai réglé. Mis à part si tu veux faire de la voltige, il ne sert à rien d'avoir de gros débattements sur le Swordfish.

D'après mon expérience personnelle, j'ai constaté que les réglages d'usine n'étaient pas optimisés. J'ai même repris la calibration du contrôleur de vol, cela m'étonnerait qu'AtomRc vérifie le calage de la FC pour chacun de ses modèles, idem pour le neutre des servos...

Super, tu as réussi et c'est l'essentiel ! Il te faudra programmer un touche pour effectuer "l'autotune". Cette fonction permet de régler la façon dont le contrôleur de vol réagira par rapport aux ordres que tu donneras avec les manches de la radio. Il est préférable d'effectuer ce réglage en mode "accro". De même il faudra définir les taux maximum de roulis, de tangage autorisés. Les réglages de la programmation d'usine seront à affiner. Il faudra définir comment doit se comporter le contrôleur de vol en cas de perte du signal de la radio (le fameux RTH)... Tu vois il y aura encore de nombreuses fonctions à maîtriser dans INAV avant que le Swordfish rejoigne les airs. Bonne découverte, @+ Papy58

tu peux uniquement valider un interrupteur pour le mode "armement" et rien d'autre pour voir si tu parviens à démarrer ton moteur. Par défaut si aucun mode de vol n'est programmé, tu seras en mode "accro", mais cela n'a pas d'importance pour armer le moteur.