Vinzzhh

L'Alien d'ImpulseRC, c'est un peu le père de toutes les frames freesyle en X, type Pirat justement, ou Lumenier QAV-R. Ce qu'il se fait avec l'Alien, c'est se faire un 4.5 : base d'Alien 4" avec bras de 5". Ça permet d'avoir quelque chose plus compact. J'ai un Helix d'ImpulseRC : conception, carbone et d'éclipse sont de grande qualité.

Pirat, sans E Sur le site Pirat Frames.

C'est doublement chaud de jauger du comportement d'un quad à vue ET en mode stabilisé (ou semi-stabilisé). Un quad, ca peut très bien glisser, drifter, lorsque l'on essaie de tourner au roll, surtout s'il n'a pas trop d'angle. Plus la machine est à plat, plus elle va avoir tendance à monter ET glisser en courbe. C'est peut être cela que tu ressens comme "du yaw". Surtout que, sans juger l'Eachine Racer 250, pour en avoir eu un (pas très longtemps, paix à son âme ce n'est pas un modèle de rigidité et d'équilibre. Idéalement, il faudrait se faire une idée de ta machine plutôt en Acro et FPV. En l'état, ce que je viens d'écrire ne doit pas trop t'aider. Mais tu pourrais la faire essayer par un pilote qui sait déjà voler en acro fpv.

Je n'ai pas testé les Infinity. Mais une chose est sûre : au delà de la capacité de décharge, je juge une lipo bonne à sa capacité à durer dans le temps, à conserver des valeurs de résistances internes faibles, et à pardonner les excès. De ce point de vu, j'ai eu des EPS, des Tattu et des Turnigy Graphene. Et ces dernières sont les plus robustes, physiquement (leur protection explique le surpoids) ou chimiquement. En top décharge, ce sont mes Tattu R-Line qui servent le mieux.

Commence par vérifier : - que tu maris bien du SMA avec du SMA, ou du RP-SMA à du RP-SMA - que tu maris bien du RHCP (polarisation circulaire droite) a du RHCP. Ou LHCP (gauche) a du LHCP - que ta réception est bien calée sur la bonne fréquence d'émission, et pas quelques mhz à côté, sur une autre fréquence. Certaines sont assez proches, on pense être sur la bonne... mais non... Plus le gain dbi sera important, meilleure sera la réception. Mais en général, on trouve plutôt des gains élevés sur les antennes directionnelles, à n'utiliser que sur un vrx diversity, en complément d'une omnidirectionnelle.

Pour info, les Turnigy Graphene ne reviennent pas à beaucoup plus cher. Pour 8 pièces entrepôt EU, ca revient à 24€ la 1300 et 28€ la 1500 (lors de ma dernière commande).

Clairement. Y'a 3 paramètres à prendre en compte et qui apportent pas mal de subtilité : - il est admis que la conso en vol est inférieure de 30% aux données de thrust test statique - les ESC ont une capacité de burst annoncée par les fabricants entre 5A et 10A pendant 10s, selon les ESC. Et là dessus, ils ont dû tirer la preconsiation vers le bas par sécurité - on ne vole pas vraiment en full throttle

http://all-drones-racers.fr/fr/

Pour acquérir les réflexes, c'est mieux que rien Mais la physique est quand même assez éloignée de ce que l'on peut attendre d'un simulateur.

Pas moins réaliste que DRL Qui est du genre Arcade Freestyle God mode quand même. Pour moi, le meilleur, est de loin, est FPV event. C'est celui qui retranscrit le mieux les gaz et les appuis. Race uniquement par contre.

J'ai volé sans soucis en LB20A + RS2206 2600kv + 5x4x3. Et je vole aussi sans problèmes en Racerstar V2 20A + RS2205S 2600kv + 5x4x3.

Dernier conseil, car j'ai eu un Eachine Racer 250 qui a tenu 3 petites semaines : tu devrais migrer ton électronique dans un autre châssis dès que tu peux. Tu vas t'y retrouver sur deux points : - le comportement en vol, avec un châssis plus rigide. Ya pas photo, crois moi - la robustesse. La bottom plate PDB de l'Eachine Racer 250 c'est pas top, les bras non plus, etc. En gros, il te faut juste un châssis, une PDB 36x36. Ca sera en plus un excellent exercice de maintenance. Et une première approche pour un build perso.

Je suis passé par là aussi. V'là les 5030 et les 3S que j'ai acheté pour rien. Dès mon baptème FPV Acro, on m'a fait essayé des 4S et des 5045... Je ne suis jamais revenu en arrière ! Mais il est clair que j'aurais aussi aimé avoir ces conseils avant. Cela ne m'a pas empêché de faire une autre connerie : acheter des lipos 4S 45C... que je n'utilise plus non plus. Du coup, pour débuter, le mieux c'est quand même de ne pas le faire dans son coin. Un forum, c'est bien. Voir des pilotes un peu plus expérimentés sur le terrain, c'est mieux Ce hobby coûte déjà un bras, optimiser les dépenses c'est appréciable. Dad a raison, il ne faut pas sous estimer la part des lipos dans le budget. D'abord parce que plus l'on progresse, moins on vole longtemps. Et aussi parce que malheureusement ce sont des consommables...

A l'occasion, regarde aussi pour passer ta CC3D sous Betaflight. Il vaut mieux que tu te familiarises avec cet environnement plutôt qu'avec Librepilot. Tu trouveras pas mal de tutos pour le faire.

Avoir plus de poussée, c'est aussi de la sécurité, il ne faut pas oublier. Quand le sol se rapproche dangeureusement, plus on en a sous le pouce, plus ça permet de se sortir d'un faux pas. Tes moteurs doivent des 2204 2300kv. Je te conseillerai même de commander des 5045 pour essayer. Ou des tripales 5x4x3. 5040 bipales, ça me semble être le minimum. 5030, c'est vraiment pas ouf. Au fait, tu devrais aussi passer au 4S asap si ce n'est pas fait

Si tu prends du Tattu, tu peux prendre la 1550, elle reste super compact. Une de mes lipos préféré. Et puis, elle servira plus d'A que la 1300. C'est pas plus mal vu les moteurs actuels

Faut oublier le X8R dans un racer

Francis, j'ai vu ton MP mais je vais y répondre ici, que ça profite à tout le monde, dans l'esprit forum Oui, la Xracer F303 V3.1 est une super valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Et quand il y a marqué "Acro" ou "6DOF", cela ne veut pas dire qu'elle ne permet de ne voler qu'en acro. Elle a un gyroscope (acro) et un accéléromètre (pour le stabilisé - angle et horizon dans BF). Elle n'a juste pas de baromètre, boussole, ou autre capteur useless sur un racer. Concernant la frame que j'ai listée comme étant "renforcée" dans mon parc de machine, il ne s'agit pas d'un QAV X avec des pièces imprimées. Mais de mon clone QAV-R 5" qui, contrairement à l'original, a 8 standoffs au lieu de 6, des plates moins ajourée. Voici le lien : https://www.aliexpress.com/item/the-newest-DIY-mini-drone-FPV-QAV-R-cross-racing-quadcopter-180mm-220mm-260mm-pure-carbon/32621519926.html?shortkey=vmqmMfIZ&addresstype=600

Non, la neige ne peut pas venir de là. Il m'est arrivé, par oubli, de faire plusieurs lipos avec une RHCP sur mon quad, et patch + cloverleaf LHCP sur les lunettes. Le signal est juste un peu plus glitché.

C'est clair qu'il ne faut pas mélanger RCHP et LHCP, sur la machine et les lunettes. Tout doit être coordonne. L'année dernières, lors des courses officielles ou les vtx étaient fournis, il y avait une alternance RHCP LHCP, d'un poste à l'autre (RB3 en RHCP, RB4 en LHCP, RB5 en RHCP, etc.) Mais avec le Tramp, amené par chaque pilote, cela va changer. Plus de vtx prêté à poser.

Comme écris juste au dessus, tu n'as rien à faire. NI flasher, ni reflasher. C'est juste de la configuration. Idem pour revenir en arrière.

Ouais, ça l'est. J'ai une SP Racing F3 clone BG, ca marche nickel en dshot. Tu l'as flashé en 3.1 en plus, tes ESC BLHeli S sont flashés avec le dernier firwmare... Donc tu n'as rien à faire si ce n'est de choisir dshot300 dans Betaflight et mettre 1000-2000 dans BLHeli Suite.

Pouvoir armer et avoir des moteurs qui tournent correctement, ce n'est en rien une garantie. En vol, tu pourrais faire face à une desync. Tu as quoi comme carte de vol sur ta machine ? Car comme proposé plus haut, tu passes en dhsot et plus de calibration...

A chaque fois que j'ai eu des galères dès la calibration, le problème était matériel. Changement d'ESC et roule ma poule. Il n'est pas certain que ton problème vienne de là, mais si tu as au moins un autre ESC sous la main, tu devrais essayer. En commençant par le #1 ou celui qui te semble être le plus chelou (exemple : ptite musique décalée, etc.).

Et avec ta carte, il n'y avait pas de connecteur ? Voilà pourquoi il faut privilégier les cartes où tout est à souder On s'affranchit des ports, propriétaires ou pas, qui finissent de toute façon par casser. On n'est pas aidé avec ton visuel. Si tu n'as pas le câble qu'il faut, il va falloir trouver où souder. Pour ça, il faut un schéma plus détaillé de ta carte. En tapant "CC3D PPM" dans google images, on a des pistes : il faut juste que tu t'assures de trouver le ground et le power sur la broche. Mets ta carte sous tension et vérifie au multimètre. Normalement, il doit s'agir des deux premiers pins en partant du haut, par rapport à ton schéma. Ensuite, le PPM est soit sur le signal 1, donc le troisième en partant du haut sur ton schéma. Soit le dernier tout en bas, signal 6 (mais on le voit utilisé pour la télémétrie sur certains schémas, donc j'en doute).