Classement

Copyright ©️ @Jurives 😁

Salut tout le monde, Je m'étais promis de ne plus me faire chier à faire un build trop "léché", parce qu'à chaque fois le constat est le même : la maintenance est super chiante 😅 Mais exceptionnellement, et parce que cette machine n'est pas destinée à subir trop de maintenance, j'ai ignoré cette promesse 🥳 Le besoin : un drone orienté cinématique et mid range pour un usage à la montagne. Ca, j'ai déjà avec mon 6" et sa GoPro. Mais c'est lourd et bruyant. Je voulais exactement l'inverse avec une qualité qui reste décente. Le choix s'est donc orienté vers un 3.5" (un des rares formats que je n'ai jamais fait), en DJI O4 Pro évidemment. J'aurais pu partir direct sur un JeNo 3.5", mais ce qui est beau avec l'Open Source, c'est qu'il est super facile de faire des petites modifs pour se faire plaisir. Ca reste donc à 95% un JeNo officiel, mais avec quelques changements : Allongement de l'arrière du bus de 2mm pour avoir plus de confort pour intégrer le O4 Pro Suppression des perçages de stack arrière qui pouvaient engendrer des points faibles (ca reste optionnel) Suppression des angles de stack au niveau du châssis au profit d'un design plus arrondi, plus moderne, inspiré du JeNo Fit de @nochamo Optimisation des motifs sur l'arrière de la bottom Renfort de la jonction bras arrière/bus pour plus de solidité et de finesse Qques nouveaux TPU tout en conservant la compatibilité avec tous les TPU officiels JeNo 3-3.5" Une image pour illustrer tout ça : Le JeNo 3 en bando a déjà fait ses preuves, et même si je le destine à du Mid Range/Ciné, il serait aussi tout à fait viable en bando grâce à ses différents renforts. Il vient avec son lot de TPU sur-mesure : Support GPS custom avec saisie au niveau de la top Cage TPU O4 Pro Chapeau condo pour éviter les shorts Nouveau bumper avant A noter que l'installation du RX se fera enfin à l'arrière grâce au gain de place au dessus du O4 Pro. Il a aussi été buildé dans un esprit de fiabilité, vu l'usage auquel il se destine : Aucun connecteur, full soudure, même sur le O4 Pro GPS Chapeau TPU sur le condo : en général je me contente de silicone liquide ou liquid tape, là c'est plus propre et plus sûr Pschitt de spay hydrophobe C'était un build quand même assez délicat, avec 12 soudures dans le même coin de la FC pour RX + GPS + O4 Pro. Si vous regardez les photos, vous verrez que le gyro n'est pas hyper bien placé, il se trouve dû côté de tous mes fils, donc il faut faire attention à le garder bien dégagé. Mais le résultat est très clean et je suis toujours aussi satisfait de cette FC que j'utilise déjà dans mes 2 JeNo Pocket, le rapport qualité prix est assez imbattable (JHEMCU GHF722AIO-HD 40A). Seul petit bémol, au premier branchement, mes moteurs ne tournaient pas, ils tremblaient. Les ESCs était mal configurés en sortie de boite ! Le Minimum Startup Power était trop bas... c'est pas méchant mais j'ai eu un moment de doute vu que ça n'a pas été le cas avec mes 2 autres FC. Bref, si ça vous arrive, checkez dans Bluejay que vous être autour de 1025-1035. Les pads de soudre sur la tranche de la FC, qui pouvaient être déstabilisants au départ s'avère de plus en plus agréables à utiliser et aident à garder une FC bien dégagée. Je suis assez content de la fixation du O4Pro, c'est super propre (en général je le colle au double face + rislan et basta)... Mais ça a été un véritable enfer pour trouver un compromis à la fois propre et maintenable. C'est un truc que j'avais sous-estimé avant d'y être vraiment confronté. On est content d'avoir le connecteur FC du bon côté, c'est vrai ! Mais par contre, maintenant, pour pouvoir changer la caméra ou remplacer une antenne, il faut obligatoirement retirer le couvercle du O4 Pro... mais pas celui du dessus, celui du dessous ! 🤯 Et à partir du moment où on veut utiliser une cage TPU pour le fixer (j'étais tout content de mon premier proto de cage...), on comprend vite pourquoi c'est la merde : Il faut passer les câbles coax et antennes au travers de la cage TPU On ne peut pas refermer le couvercle du O4 Pro dans la cage Il faut donc faire passer les câbles dans le support TPU, mais le fermer à l'extérieur de la cage TPU et ensuite tout rentrer dans la cage aux forceps. Bref, ni satisfaisant, ni pratique pour la maintenance. A force de brainstormer avec @nochamo, on a finit par trouver un compromis plutôt pas mal 🙂 Après coup, ca mériterait juste une petite mise à jour pour ajouter une languette anti-eject sur la fente de la carte SD. Au passage, pour visser les moteurs avec les protections TPU, idéalement il faut des vis de 7mm. Si qqun a un plan pour des vis de 7mm, idéalement en titane et torx, je suis intéressé. Là j'ai passer à la Dremel 16 vis de 8mm, bien relou ^^ En parlant des moteurs, j'ai opté pour des 1404 4500KV, tout simplement parce que c'est ce que j'ai sur mes JeNo 3" et ça me permet de mutualiser le spare. Je les bride à 93% pour tomber sur un équivalent 4200KV. A noter que ça nous a permis d'identifier 2 soucis dans les TPU actuels du JeNo 3" en O4 Pro. Les corrections sont sur ce nouveau build, faut qu'on reporte les fichiers sur la page officielle : Support antenne O4 Pro corrigé pour les JeNo 3", celle qu'on avait mis à dispo ne permettait pas de passer le connecteur µFL, merci @nochamo pour la réactivité et le nouveau design ! Correction des TPU de cam plate à point fixe pour la caméra du O4 Pro Je l'utilise soit avec mes lipos de JeNo 3" (Dogcom 4S 560 mAh) pour du free tranquille. Mes lipos sont un peu fatiguées, ça me laisse une autonomie passable de 2 min 30. Le sweet spot ce sont les Tattu HV 4S 750mah qui sont en longueur et s'adaptent parfaitement au châssis ! A la montagne j'utiliserai donc plutôt des 750 ou 850 mAh. Pour finir sur le feeling : pour du freestyle sur des spots petits ou moyens, je préfère probablement le JeNo 3" qui est un peu plus nerveux/réactif et plus compact. Pour du cruising ciné/mid range, le 3.5" sera sans doute une meilleure option. Il est aussi très agréable en freestyle. Les découpes, toujours aussi pro ont été réalisées par Romain (cnc27). Ce remix du JeNo 3/3.5" n'est pas officiel, on a déjà bien trop de choses à maintenir, mais il est dispo sur notre Printables alternatif : https://www.printables.com/model/1304101-jeno-35-custom Et pour finir, une petite vidéo qui montre que la stabilisation fonctionne correctement et un peu de freestyle vite fait (je découvrais la machine, y a rien de foufou et surtout je voulais pas le crasher tellement il est beau 🤣) :

Bonjour à tous ! Je vous présente aujourd’hui mon nouveau build, largement inspiré du Kayoumini ! Un grand merci à son créateur pour ce super projet – j’étais déjà un grand fan du Tadpole, et cette nouvelle frame m’a immédiatement séduit. Certains se souviendront peut-être que j'avais un setup (Tadpole) très proche de celui de @Jerome , qui m’avait d’ailleurs très bien conseillé à l’époque – merci encore à lui ! Lorsque le O4 Lite est sorti, je n’ai pas hésité une seconde : pouvoir enfin voler en HD sans compromis, c’était exactement ce que j’attendais depuis longtemps. Je me suis donc replongé dans la conception pour créer une nouvelle frame. Mon objectif : obtenir un châssis ultra léger, robuste, mais sans recourir à du TPU. Je suis reparti de la géométrie des bras du Kayoumini, en les adaptant pour mieux protéger les moteurs, et j’en ai profité pour optimiser le poids avec quelques allégements bien placés. Mon expérience avec le Tadpole m’a montré qu’il y avait matière à gagner en légèreté sans sacrifier la solidité. Voici donc la V1 de ma frame : encore une fois, elle est fortement inspirée de la Kayoumini – il faut rendre à César ce qui lui appartient ! En clin d’œil à la team Kayou, vous trouverez d’ailleurs le "K" gravé sur la top plate en signe de reconnaissance. Hâte d’avoir vos retours ! Petit lien vers le premier edit :

Merci Jérôme pour ton message ! Honnêtement, je n’ai pas fait grand-chose : j’ai juste adapté l’excellente frame Kayoumini à mes besoins. Tout le mérite revient à la team Kayou ! Je pense même que si elle n’était pas aussi souvent en rupture (victime de son succès), je ne me serais probablement jamais lancé dans ce projet. Pour être franc, je suis un peu déçu… Je visais moins de 60g, mais je n’ai pas réussi à passer sous cette barre ! Le projet a connu quelques galères : une première AIO (DarwinFPV) a grillé dès le maiden, et la remplaçante… eh bien je l’ai abîmée à cause d’une panne de fer à souder vieillissante... Résultat : il manque 4 condos, et même si je ne suis pas sûr que ça soit la cause, j’ai toujours quelques micro-vibrations persistantes malgré une vingtaine de LiPos de tuning!😔 Rien de méchant — c’est rare, ça n’apparaît que dans certaines conditions et c’est gérable avec un peu de finesse aux sticks — mais bon, je sais qu’elles sont là, et ça me titille !😆 Côté moteurs, j’étais fan des iFlight qu’on utilisait sur nos Tadpoles — du super matos. Mais ils ne sont plus produits, et il m’en manque un pour compléter un build.(Bobinnage en short-cut) Et franchement… j’ai pas eu le courage de le rebobiner! (plus trop l’envie pour ce genre de mission 😚). Je suis donc parti sur des petits moteurs Betafpv rebadgés, que je connaissais déjà via un Beta75x. Ils ont l’avantage d’être très légers et pas chers. Attention toutefois : ils ne sont pas au diamètre 9 mm, donc j’ai dû faire des perçages un peu oblongs sur la frame (ça ne se voit pas sur les photos, mais autant le dire). La frame a été découpée chez Sunlike, en Chine — ceux qui connaissent reconnaîtront, 😉 @nochamo Je n’en ai commandé qu’une pour tester, mais à partir de 5 pièces, le tarif devient plus intéressant. Je n’ai pas le sérieux ni l'engagement pour gérer une page comme vous le faites — et franchement, un grand bravo pour le projet Jeno. C’est vraiment impressionnant ce que vous arrivez à faire. Je ne suis pas sûr que tout le monde réalise l’ampleur du boulot !🙏 En tout cas, aucun souci pour partager les fichiers si ça peut servir à d’autres !

Bonjour à tous ! Après quelques heures de simulateur je me suis lancé dans mon premier build ! Je me suis laissé tenter par un Jeno pocket d'une part car cela m'a semblé un bon rapport qualité/prix/robustesse pour commencer et je voulais un build pas trop bruyant pour rester discret quand je vol dans le jardin . J'ai globalement suivi la proposition de build de Jérôme, en ajoutant juste un beeper a l'arrière, dans un backpack que j'ai modélisé. Il vol vraiment bien ( bon après j'ai pas vraiment d'autre comparaison 😅) et malgré bon paquet de crash pas de dégât a signaler mise à part un moteur cramé dans un arbre . Et vue comme je m'amuse , ça ne sera sûrement pas le dernier Jeno que je monte 🙂

Merci 😊 Oups! je rajouterais une description quand je l'aurais un peu volé 😅 C'est le filtre nd qui dépasse un peu, je vais le reculer de 0.5mm 😋 la cam est toujours bien protégée (je n'ai fait que creuser le tpu officiel pour pouvoir insérer un filtre nd)

Gaffe quand même, si y'a eu un court circuit qui a cramé le positif, il peut toujours être présent.

c'est pas une question de patate..... c'est une question de réactivité et de poids de drone. plus t'as de gros moteurs, plus ton jouet est lourd, moins il est agile en milieu de petite taille. a une époque c'était la mode d'avoir des gros moteurs...... mais aujourd'hui on en revient, car on sait qu'il vaut mieux des kv adaptés, que des moteurs trop gros. (qui au final tourneront a la meme vitesse que des petits moteurs) si tu brides un gros moteur (donc un moteur lourd), t'es perdant sur tous les tableaux il vaut mieux brider un petit moteur avec de gros kv : là c'est pertinent il ne faut pas tomber dans l'extreme non plus : un trop petit moteur va manquer de torque a bas régime (il sera moins réactif en bas de gaz). Mais du moment qu'il arrive a faire tourner la props de manière correcte, c'est pas sa taille qui va faire qu'il aura plus de patate : ce sont les kv. (qui n'ont pas d'impact sur le poids du moteur, et donc sur le poids du jouet) typiquement t'as choisi du 2750kv en 6S = 16 500 trs ou du 4600 kv en 4S = 18 400 trs..... tes moteurs 4S ont donc plus de vitesse que tes 6S, et ils sont plus légers.... mais ils sont encore trop lourd pour du 2.5" : ils seront bons pour du 3"

euh moi non plus je savais pas 🤣 , j'ai juste donné un exemple, il faut que tu sois sûr que c'est ça hein Y a plein truc sur Ali après faut pas être préssé. J'ai regardé en FR genre DFR pas trouvé

ptet là

Merci pour ce retour 👍 Effectivement il s'agit du Pocket dont j'avais éclaté la lentille et que j'ai du changer dernièrement, j'avais collé de la lentille à la vis de la cam mais coté extérieur, peut-être je devrait ajouter un peu de colle au début aussi (avant le serrage qui arrive à la lentille), c'est possible, je te dirais 👍 merci 🙂

Sur ta capture en tout cas le coup de roll est parfait, un micro overshoot négligeable à la la montée, aucun rebond à la sortie, ça pourrait difficilement être mieux (à part en ajoutant du FF pour faire disparaître le délai en début de mouv). Y a peut être qque chose que je n'ai pas compris, mais dans ta BB, rien ne me semble incriminer le gyro. Est-ce qu'il y aurait pas plutôt un souci côté caméra qui bouge ? Ou lentille décollée à l'intérieur ou un truc dans le genre ?

Ca me fait ça sur toutes mes vidéos où je filme les moteurs 😅 Si y avait plus la vis sous les moteurs, la cloche s'envolerait quand les gaz seraient trop haut, mais les moteurs tourneraient normalement jusqu'à ce moment. Et l'axe cassé sur les 4 moteurs ? Faut jouer au loto alors ^^ Et puis ca ferait un sale bruit de frottement sur les aimants. Quand on regarde la vidéo, on voit bien que les hélices n'ont aucune inertie, parfois elles changent même de sens pendant 1 seconde. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte des vidéos pour évaluer une vitesse ou un sens de rotation d'un moteur. J'espère vraiment que t'as raison, mais je reste très perplexe. Non, si les 4 moteurs avaient le même problème, tu verras le même souci sur le roll.

Bienvenue !! Comme moi, l'année du Pastis !!!

Ça vaut le coup de vérifier, mais sur les 4 moteurs c louche, je crains que ça soit juste un effet de la vidéo

Pour la BB je sais pas trop, je suis pas un pro. Mais probablement que oui , un coup ton hélice tourne un autre pas, ça fait des accoups du coup tu essais d'envoyer un peu plus, c'est pour ça qu'à faible vitesse ça "fonctionne" si on peu dire et à haute vélocité ça n'accroche plus du tout. D'ailleurs tes axe d'hélices doivent être bouffés maintenant, donc sans doute à changer. Franchement à 99.9% je suis certain que c'est ton soucis

Je vends 8 moteurs Newbeedrone Smooth V2 2306.5 en 1750kv 4 sont montés avec des Racewire TBS Team Blacksheep 3 sont neufs encore dans leurs emballages d'origines scellés. 1 a un axe tordu (donc cloche + axe HS en l'état mais possible de le redresser via un tour) le stator reste totalement utilisable pour du spare si un moteur cramait par exemple en remplacement. 75 eur le lots Idéal pour du freestyle ou cinématique Cf review WeareFPV des moteurs

Alors moi je suis comme @spid99 très clairement sur la première vidéo, les moteurs tournent sans les hélices, on voit le tambour tourner vite et pas l'hélice. Même serré à mort, si ton axe et désserti, les hélices ne seront pas entrainées, ou juste question con tu as bien remis la vis et serré l'axe ? et remis la bague caoutchouc et la rondelle dans la cloche ? EDIT : j'ai regardé à nouveau tes hélices sont pas entrainées, DEFINITIVEMENT c'est là ton problème soit t'as pas remis ta vis au cul du moteur soit tes axe son cassés ou dessertis. Regarde bien ta première vidéo, les parties rouge tournent comme un avion et pas tes hélices Ton problème est mécanique pas électronique du moins tu dois régler ça avant tout

Si t'as le vBat qui arrive à la FC (tu peux vérifier au multimètre) et que ça n'alimente pas les périphériques ça pourrait bien être un problème de BEC cramé 😕

Regardes du coté de la nappe reliant la carte et l'esc, si tu peux donnes nous les liens des deux (ESC& FC) et des photos reco/verso où l'on voit les cartes et la nappe.

Sans vidéo, sans BlackBox, ça va être difficile de t'aider 😕 Il fonctionnait avant ? T'as rien changé ? Réglages par défaut ?

C'est une proposition ChatGPT ? J'y connais strictement rien en gros porteur mais ça à mon avis c'est pas une bonne idée ^^

voila premier vol

Bonjour jeunes gens 🤠 J'ai reçu le Sequre avec son alimentation 65 Watts, le flux et la bobine d'étain au plomb 0.8mm 🤓 Equipé ainsi, je me lance dans la soudure moteurs. J'étame mes pads à peu près correctement. Merci Spid99 pour le conseil de tirer sur l'extérieur pour rattraper des pads liés, ça m'a sauvé plus d'une fois 😀 Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je soude SOUS la carte moteurs pour la seule raison que je ne connais pas le passé du quad et que j'ai trouvé un pad désintégré. Donc je me rabat sur les pads du dessous mais ça complique un peu la tâche 😅 😅 J'ai nettoyé le flux au nettoyant contact, au cure dent, à la brosse à dent ( elle est morte, devenue collante ) et au coton tige. Pas facile à nettoyer 🤪 Je coupe et dénude les fils à la bonne longueur ( j'ai foiré un moteur, fils trop courts, j'ai fais une rallonge à la soudure pour rattraper ma connerie 🤓 ). J'étame les fils, puis je raccorde les moteurs, carte démontée car je soude les pads du dessous. Je précise qu'en réalité les soudures sont plus jolies que sur la photo 😅 J'ai du rattraper quelques soudures depuis la photo car les fils partent trop sur l'extérieur et m'empêchent d'assembler les caches latéraux. On n'oublie pas des contrôler l'absence de court circuits 🤓 Et voilà, le quad a des nouveaux moteurs 🥳 Et oui les fils sont dégueulasses mais je m'en occuperai plus tard 🙃 J'ai branché la batterie, j'ai branché Betaflight, les moteurs sont ok, ils tournent bien, dans le bon sens et réagissent à la radiocommande. Pas encore réussi à le faire voler car la radiocommande ne se connecte pas quand le quad n'est pas connecté à Betaflight et je n'arrive pas à avoir le retour vidéo mais bon c'est un autre sujet. ça marchait avant que je bidouille des trucs dans Betaflight 🤠 Je clos ce post en remerciant tous les intervenants, en particulier Spid99 qui a bien voulu prendre sur son temps pour m'aider à mener à bien mon projet. J'ai quand même acquis une jolie compétence de base en soudure électronique et je n'en suis pas peu fier 🥹 Merci encore pour vos lumières jeunes gens 🤓

Welcome et bons vols 🙂

Haha non, c'était un unique lot de 8 moteurs au départ, que j'ai découpé en 2 lots de 4 moteurs suite à une demande, j'ai juste oublié de mettre à jour le prix du lot, c'est corrigé 😉

Question bête : tes hélices sont bien serrées ?

Rien de méchant apparemment. Si tu as un stop smoker tu peux voir s'il y a un soucis majeur. Pour les moteurs, tu enlève la cloche et tu la mets EN DOUCEUR dans un mandrin de visseuse et tu verras si c'est voilé ou pas. Verifier également à ne pas perdre l'anneau caoutchouc et la rondelle. Pour l'ultra son... pas certain que ce soit une bonne idée. tu vas infiltrer de l'eau partout, qui sait ce qu'il va rester même après séchage et possible oxydation (je ne suis pas pro). Je préfère utiliser de l'alcool isopropylique qui nettoie bien, éviter d'en mettre sur les roulements, c'est très dégressant.

@Bard a aussi fait une autre vidéo concernant Tryp où il montre comment utiliser les curseurs d'ajustement simplifiés récemment ajoutés. Faut pas forcément copier/coller ses réglages mais suivre sa démarche pour trouver le feeling qui te convient. Si on ne touche pas au curseur de "Gravité", avec cette approche on ne modifie pas la physique mais la machine, ce qui est assez sain. Après la perception reste subjective. Il y en a qui trouve le JeNo par défaut trop rapide par rapport à leurs habitudes, d'autres qui le trouve trop lent. Ce JeNo correspond à ma machine et la trace réelle matche avec la trace simulée, c'est comme ça qu'il a été validé, donc c'est vraiment très proche de ma config, en théorie et en pratique. Mais une multitude de facteurs entrent en ligne de compte sur le ressenti de chacun : config drone, config PC, taille de la map, caméra FPV utilisée, réglages BF pas forcément implémentés dans le simu etc.

En trichant : en augmentant le poids du drone, mais la physique en est modifié. Il faut s'y habituer .. Il me semble que la configuration vidéo joue aussi. @Bard avait donné une solution pour Tryp, il me semble ..

dsl je ne comprend pas tous le jargon encore motard du geek 😊 mais croit avoir trouvé la solution tous seul comme un grand hehe en vrai dans les settings "Transitions" des lunettes j'avais l'option "Diffusion" d'activé ce qui me faisait perdre une partie de ma connexion. une fois désactivé j'ai récupérer les 50 Mbps direct. jéspere que ca va faire le taf demain. La puissance d'émission vidéo se caractérise par quelle désignation stp?

Laisse tombé c'est une connerie 😉