SupraDolph

Et le channel est bien sélectionné entre le VTx et le masque ?

Je vole en 200mW même avec mes tiny et je vois clairement la différence avec le 25mW. Si tu ne sens pas la différence c'est qu'il n'est peut être pas bien débloqué (ce que dit le smart audio ne veux rien dire). Surtout qu'il me semble qu'il a déjà une lolipop de base donc ça ne viendrait pas non plus d'une mauvaise antenne.

Le bind semble bon puisque la LED réagit lorsque le signal de la radio est perdu et la diode de la radio est verte. Ca veut dire que le problème est soit : Mauvais câblage entre le RX et la FC (ici intégré donc impossible) Mauvaise configuration dans BetaFlight (possible vu que tu as flashé mais pas certain puisque le problème était présent avant) Mauvaise configuration de la radio (affectation des voies et création d'un modèle par drone) Mais du coup cette radio je ne sais pas comment elle se programme il n'y a même pas d'écran (même une bête FS-I6 en a un)... Fait nous des captures de l'onglet receiver de Betaflight configurator ainsi que de l'onglet configuration. La phrase que tu demandes de traduire c'est pour le RX fourni avec la radio donc inutile ici.

Pourquoi ne pas ré-appliquer le dump ? Si tu n'as rien touché sur blheli il suffit de revenir à l'initial (quitte à reflasher avec un erase all).

Pour démarrer en DFU suite à une problème de flash normalement il faut maintenir le bouton "Boot" puis alimenter la FC via l'USB. J'imagine que tu as déjà vu cette vidéo :

Déjà je vais devoir signaler que ce RX est vraiment un très vieux modèle qui prend une place énorme et qu'on fait beaucoup mieux aujourd'hui (FS-X14S par exemple). De plus avec la Taranis il y a des modules FrSky qui marcherons très bien aussi avec le transmetteur interne. D'un point de vue branchement, privilégie le iBus (branchement horizontal sur le RX) que tu relies à l'UART6 de ta FC. Dans Betaflight uniquement activer le Serial RX sur l'UART6 et dans configuration/ receiver, choisir iBus.

Oullà on mélange un peu deux sujets là, ma réponse était pour ash64 en 2018 🙃

Je pense que c'est la limite des whoops avec leur protection d'hélices. Sinon après des mois sans voler, à l'heure ou tout le monde semble passé au numérique je viens de m'éclater comme un gosse avec mon trashcan dans le jardin. Sans aucun doute mon meilleur achat FPV. Il ne lui aurait manqué qu'un RX un peu plus puissant, mais déjà le déverrouillage de puissance de ma Nirvana NV-14 améliore les choses. Clairement un Whoop qui s'est bonifié avec la technologie (ECS en 48kHz, emuflight...)

Tout comme Joelamoule. Je suis sous emuflight. Autrement il faut reprendre le réglage des PID dans leur intégralité après avoir vérifié que l'électronique et la mécanique sont propres (soudures et vis) Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk

Petit décollage hier, la 2e session depuis la nouvelle FC (crazybee f4 pro v3). J'ai même remit les 4 pâles TBS en perçant le trou de 1mm en 1.5mm Ca se perce très bien et du coup on peut réutiliser ses anciennes hélices pour dépanner. Par contre il a fini une fois de plus au fond de la piscine... Et il fonctionne toujours il m'épate toujours autant pas sa solidité (même si la dernière fois j'ai flingué le gyro je ne sais pas trop comment).

Voilà ce que j'avais pris (en 2019). Les Gemfan vont très bien et acceptent les vis ou non. En tripales pour l'intérieur et en quadripales pour l'extérieur/ bando. Quand j'avais les moteurs d'origine ma préférence était pour les TBS que je n'ai pas testé avec ces moteurs.

Ah oui exact, je n'avais jamais fait attention du coup j'ai démonté pour vérifier j'ai bien un pas de vis. Comme ça si je casse un jour le moteur n'ira pas à la poubelle, il restera dessus 🙂

Arf... Heureusement qu'on ne casse pas trop d'hélices sur le trashcan... Du coup tu reprendras quoi comme moteurs ? Si je récap sur le trashcan j'ai changé : Le VTx La caméra La frame La FC Les moteurs Les hélices L'antenne La canopi Ha bah tout en fait 🤣😅

Au premier axe cassé sur les Eachine j'ai pris les HappyModel avec un axe de 1,5mm au lieu de 1mm. C'est un peut plus résistant (pas encore de casse). Mais ils sont galères pour retirer les hélices donc ça finira par casser. Il faudrait idéalement des moteurs avec fixations par vis.

Il n'y a pas une seule figure sur la vidéo donc c'est pour du cruising. Le projet est sympa mais j'ai du mal à voir son utilité en dehors du Long Time.

A mon sens en parallèle comme ça, il n'aurait jamais du fondre. Je pencherai plus pour une patte fragilisée (pliée) qui aurait réduit la section de la patte et entrainé une résistance supplémentaire donc une surchauffe.

Il faut regarder dans la documentation mais ton VTx ne semble pas compatible 600mW d'après banggood c'est PIT /25 mW / 200 mW / 400 mW / 800 mW. Du coup j'ai un doute sur ton nombre de clignotements (mais s'il est différent du 25mW c'est que tu es au dessus) Mais avec l'antenne directionnelle et correctement orientée de l'EV800D tu peux aller sans soucis à 300m en 200mW avec une bonne réception. Avec de meilleures antennes tu vas réduire les glich derrière les obstacles principalement mais tu n'auras pas de miracle non plus la réceptions restant limitée par le masque en lui même. Les foxeer citées plus haut sont des valeurs sures et peuvent aussi être posées sur le kwad.

Pour les antennes va faire un tour ici Mais si tu ne vois rien à 50m le problème n'est pas les antennes du EV800D (que j'ai eu). Ton VTx doit être en 25mW (soit il est limité en émission, soit il est bloqué en mode EU et il faut le débloquer)

Façon originale de demander un selfie 🤭

Une "petite" radio c'est : Une course de stick réduite Une moins bonne sensibilité des sticks que des effet hall Une portée limité et des perte de signal aléatoire (failsafe, perte du drone...) un risque de panne supérieur une mauvaise prise en main Personnellement j'avais fait le choix d'une radio à pas cher (<40€ de Eachine) qui faisait très bien le job au début et qui est parfaite pour faire du simu. Mais depuis que j'ai une vrai radio je ne le regrette pas. Comme l'a dit CriTof c'est acheter deux fois.

Merci !

Oui je suis toujours dans le coins même si j'ai fait une grosse pose pour me concentrer sur d'autres loisirs 😉 Ce que dit l'OSD n'est pas vrai, il s'agit d'un menu par défaut mais tu restes limité par le VTX en lui même. J'ai vérifié sur le store eachine official, le trashcan commercialisé est toujours avec un VTX 25/200mW Après pour cette taille de machine 200mW c'est déjà pas mal.

J'ai acheté le trashcan a sa sortie en 2018, je le kiff bien 😉 En plus des 48kHz j'ai des moteurs en 1102 10000kv happymodel, hélices gemfan (3 ou 4 pales) la FC est sous Emuflight aussi. Pour ce qui est de récupérer le gyro, j'en doute les soudures sont vraiment trop petites là dessus. Pour l'histoire des 500mW d'origine c'est 200mW maxi sur ce VTX.

Bonsoir ici, après des mois sans voler (depuis juillet/ août 2020) je me décide à décrasser le Trashcan. J'avais flashé les ESC en 48kHz et franchement je l'ai trouvé plus souple qu'avant et surtout les moteurs étaient plus froid et l'autonomie gagne un bon 30%... Royal jusqu'au crash 20 min plus tard qui va me forcer à changer le dernier élément d'origine dessus... La FC car le gyro est décédé...

Les masques classiques on des VRx analogiques. Le module numérique n'a pas été créé (commercialisé) par DJI pour garder le monopole et vendre leur propre masque. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le système est fermé et que DJI va tuer la concurrence. Maintenant leur matos fonctionne et même plutôt bien. Je n'y suis pas passé mais je pense le retour arrière impossible. L'image et la réception compensant les petits défauts de jeunesse.