JyN

EDIT: non tout est ok dslé. pas vu que t'avais la x9 lite (pas S).

Alors tu as ajouté le « data » ? Et c’était bien en SmartAudio ? (dans la page des ports BF) J’ai aussi le tyro79 (du 10/2020), si t’as des questions n’hésites pas. Pour moi le fil data n’était pas présent non plus, sans souder il ‘suffit juste’ de l’ajouter sur les prises (avec d’autres prises en spare).

La sélection SBUS vs IBUS/PPM/DMSX... se fait via un pont de l'autre côté de la carte. C'est le zoom "SBUS" à gauche du RXSR sur mon schéma. D'ailleurs voici le schéma original, j'avoue, c'est débile de connecter un "RX" à un autre "RX" mais c'ets chinois alors... Côté BF voici le réglage (que j'ai pas touché) via CLI:

oui TX (S.Port) du RXSR vers RX6 de la FC (voir Schéma) Côté CLI j’ai rien touché, car le SBUS de cette FC supporte nativement le signal ‘inverted’ du SmartPort. on doit changer en CLI quand on utilise un autre RX du FC, un qui n’est pas normalement ´inverted´, si je ne me trompe pas.

oui pardon je n'ai pas été assez précis. bien entendu le S.Port côté RX, et le SBUS côté FC. Mon câblage:

Non j’ai rien changé, juste utilisé le s.bus. mais j’ai pas une mamba F405. C’est une Eachine basé sur un STM32F405 aussi (en 20x20).

le RXSR est raccordé avec les 3 fils rouge noir et jaune sur S.Bus.

Moi j’ai mis le dernier fw du XSR et du module de la radio aussi (x9 lite). Dans BF j’ai mis XSR F.port et sur la radio aussi, l’ajout du XSR à la radio en access et le bind comme sur des roulettes!

[emoji23][emoji23] je me disais aussi c’était un peut dur à plier... lol J’ai pris le premier bout que j’avais sous la main [emoji28]

Retour de manip: B+ et B- = rien. pas de son. J'ai tenté la première modif la plus simple et immédiate: ponter B+ et +5V. => Hourra ! ça marche et ça gueule fort ! donc aux possesseur de ce petit buzzer pas cher... le câblage sur la FC et le Buz est correct sur le diagram (voir plus haut) et faut ajouter ce pont +5V <-> B+ pour ce modèle de buzzer: Matek Dbuz5v / Lost Model Beeper & FPV FC 5V Loud Buzzer

non je n'ai pas encore testé juste B+B-. et Non ce n'est pas un 'simple' buzzer autonome, il a son propre MCU, je ferais ce test demain. J'ai beaucoup fouillé le net, j'ai vu et lu de tout sur les buzzers Matek. Certain font un pont entre le B+ et le +5V quand d'autre ajoutent un petit condo de 200picoF entre +5V et B-... J'ai lu aussi une histoire de signal sur le B- qui ne serait pas assez fort pour déclencher le seuil... et que depuis la maj de BF 4.*... Puis j'ai vu aussi des réglages dans la CLI de BF, mais je ne comprends pas à quoi cela correspond (beeper_od, beeper_inverted, beeper_frequency...) Le DBuz5V c'est pas du plug'n'play quoi...

Salut, j'ai acheté un beeper Matek lost model. Tout bien connecté/soudé, pas de court jus etc.. J'ai connecté suivant le diagram de la FC et des spec du buzzer. Il beep au branchement, puis rien. J'ai bien essayé de configurer correctement BF. RX_SET = on ... Avec le DShot mon Aux2 active bien le beep des moteurs. Mais pas moyen pour le buzzer. Une idée?

Comme avec de nombreux jeux... 34"! excellent. J'ai DCL sur le PC avec une GTX 770 2Go, avec tous les réglages qualité graphiques du jeux au max, ça passe nickel. En plus le simu est sur Steam, du coup avec Steam Link je le fais tourner n'importe où, sur la TV 46" par ex...

Qqn peut partager son réglage de BF dans l'onglet Batterie ? (facteur V et mAh)

Tu n'auras aucune différence pour le bind, flash etc... sauf peut-être un peu tes rates quoi que... mais c'est personnel ça. Mais quand je vois ça en 19kv: ou ça: ou encore: C'est sûr que tu ne restes pas en rade avec de 19kv. Ce qui est sûr c'est que la puissance des 25kv vide les batteries plus vite, d'autant plus en outdoor où on a tendance à full throttle bien plus souvent. Mais le plaisir de la patate va avec, mais c'est plus court... c'est comme... non j'arrête xD. le test de ce papi entre les 2 modèles montre bien cette différence, pour une quasi même distance, le double de conso mAh un petit résumé de son comparatif: le 25kv est 28% plus lourd que le 19kv, et par conséquent 25% d'autonomie en moins soit ~30s (2min30 ça compte...) Pour moi également, c'est 19kv sans hésiter.

Si je comprends bien ton ‘radotage’ [emoji38], une LiPo 6S a une tension nominale de 22,2V mais couramment chargée à 6x 4,2V = 25,2V et encore plus si c’est une LiPo HV c’est ça ? Et donc un VTX en VBatt ou direct LiPo ne supporterait pas, c’est bien ça ?

mine de rien, les dernière MAJ de BLHeli_M font un super resultat sur un mobula 6 !

bizarre que la vidéo aie disparue du post... un bug de Tapatalk ?... Voici >>

Ce qui est sûr c’est: - le LiPo c’est de la chimie, faut en avoir conscience, pleins de gens ne se posent ps e questions... c’est un pile quoi! - La chimie a ses propriétés, et ses limites. - Les Lipos (la chimie) ont besoin d’un minimum de respect dans les premières décharges/recharges, au risque de les endommager définitivement. Voir l’excellente vidéo de Pablo: - Se poser prématurément ? Ça dépend: si la LiPo est rincée, oui, si la LiPo est mal rodée aussi, de toute façon elle sera vide plus tôt... j’ai pu tester les LiPo fournies avec le eachine UZ65 (version eachine du Mob6), le batteries eachine c’est vraiment de la m***. Sur 4, plus qu’une seule est en vie au bout 40-50 vols. Soit c’est les câbles qui se dessoudent soit c’est la capacité qui est passée à zéro. J’avais pris aussi un lot de 5 URUAV, ben ça tient un peu mieux, 10 vols de rodage à la cool sur le throttle et pas de décharge en dessous de 50% (en rodage, après je m’arrête à 3,2V) L’UZ65 a des 25KV. Il tient 2:30 en extérieur en y allant franchement. Prochain lot: des GNB bien entendu ^^ Question: avez vous eu des gros écarts de calibrage sur la tension et l’intensité mesurée des capteurs de la creazybee AiO? (déjà, est-ce que vous avez fait le calibrage ?)

et voilà, après une petite réclamation dans un ticket sur BG, en leur montrant qu'ils se sont loupé sur l'ordre des fils et que je ne pouvais pas faire le build.... J'ai de la réserve maintenant ^^

Ne te fais pas d’illusions, à part en HD, on les voit pas bien les branches... même avec une très bonne cam analogique. j'ai tellement lu de déception sur la caméra eachine livrée avec, que j’ai pas hésité à en prendre une autre (Caddx Ratel 2). Elle me servira pour le build suivant de toutes façon.

t'as un exemple de montage là: https://www.quadifyrc.com/reviews/budget-cinewhoop-from-tyro79-build-and-review-a-lot-better-than-i-thought-possible

oui les gemfan sont fragile mais tellement mieux. alors oui de base le drone est par cher, je l'ai eu en promo à 64€. mais faut pas rêver t'as même pas un tinywhoop à ce pris là et là c'est un 3" ! donc au final, si je regarde le total oui ça fait cher. mais si tu prends par exemple le Tyro79S tout fait. Ben voilà ce que tu achète pour 140€: assemblage de m*** soudure mal faite récepetur XM+ (moué bof) radio de m*** 2x batteries de très mauvaises qualité... t'as plus qu'à tout racheter... si si ça marche super. et j'ai bien mis les antennes radio dans les tubes. tu trouves ça sur plein de site. (ici par exemple), c'est assez solide. Si tu vole sans trop faire gaffe, y a moyen de faire une machine solide. Prends tout le matos sauf la frame et met ça là dedans: Reptile CLOUD-149 te faudra 'juste' des props adaptées aux Ducts. t'as même les 'éponges' anti-choc avec....

désolé mais on ne voit pas grand chose. l'antenne: TBS Triumph PRO (SMA STUB) - RHCP Le pigtail: TBS Oblivion SMA U.FL Pigtail J'ai oublié de dire aussi: j'ai changé les props d'origine pou des Gemfan 3052. bien moins bruyant et plus de patate. Le R-XSR dans sa gaine thermo noire:

toi tu as mis "50%CE" mais pourquoi ? comment tu choisis ? Moi j'ai ça, je ne cherche pas le 96kHz, juste le 48k. en 16.9. Sur RC Group j'ai lu que les firmwares entre 16.73 < fw < 16.9 sont tous pas ok avec le RPM Filter à cause d'un paramètre de telemetry ESC... mais que JazzMaverik a corrigé ça dans le 16.9 (BLHeli_M). du coup j'ai eu envie d'essayer mais je ne sais pas quoi mettre dans Async-PWM: