Classement

En parlant d'école ...

C'est ennuyeux 😅 Tu parles de l'élite... Moi je trouve que tu voles super bien avec ton JeNo 3" 💥

Bonjour à tous ! Je partage un petit tuto pour réaliser un montage de module TX ELRS en interne dans la Tango, permettant de profiter à la fois des avantages de l'ELRS (haute fréquence, petit prix...) pour le freestyle et de la qualité bien connue du Crossfire lors de mes vols en 7p LongRange/Freeride. Le tout en gardant le gabarit de la Tango, que personnellement j'adore pour sa petite taille et ses éléments repliables. Cela me permet de prendre moins de volume dans mon sac FPV rando. Le montage était déjà disponible sur Youtube et le forum WAF, grâce au travail de mon pote Platy alias Alex753, décrit sur son sujet visible ICI. Le problème : Le module ELRS Happymodel ES24TX Slim (IRONMAN style) n'est plus disponible nul part, il fallait donc trouver une alternative. Alternative déjà existante avec le Happymodel ES24TX Slim pro sur un tuto youtube visible ICI. Je me suis donc lancé dans l'opération avec comme ambition d'arriver à faire légèrement plus propre, c'est à dire en évitant de souder les pistes des câbles plats entre elles. En parcourant Aliexpress, je me suis rendu compte que la connexion allait être possible en se procurant d'une part de nouveaux câbles plats, mais aussi des petites boards de connexion adaptées à ces câble plats, et soudables entre elles par des fils silicone classiques. Voici donc ma recette ! Ingrédients : - Un module Happymodel ES24TX Slim pro - Une board d'alimentation Happymodel pour Tango 2 - Une antenne ELRS 2.4GHz (plutôt longue) - Des board 6 et 4 pistes - Des câbles plats 6 et 4 pistes (en 200mm pour le 4P et en 100 ou 150mm pour le 6P, et en type B, c'est à dire les pads sont sur chaque face de la bandelette) - De la gaine thermo en 20mm - Des rizlans fins - Du ruban adhésif double faces type 3M Exécution : 1. Démonter le module externe et déconnecter tous les éléments de la board 2. Dessouder la prise SMA J'ai personnellement coupé les deux pattes de maintient inférieur à la dremel, puis chauffé en même temps les trois pattes supérieur afin de faire fondre tout l'étain en même temps. Appliquer une légère pression sur le bout de la prise en chauffant, mais ne pas trop forcer au risque de décoller les pistes. 3. Souder l'antenne 2.4GHz le top est de dénuder délicatement la tresse de masse afin d'y souder deux petit câbles. On se retrouve alors avec trois fils pour les trois pads de la board : - le pad central pour le fil antenne (celui du centre) - les pads extérieurs pour les fils de masse 4. Installer le câble plat 200mm 4p au dos de la board, et installer la gaine thermo sur le TX J'ai personnellement mis la gaine avant, puis coupé la gaine afin d'installer le câble plat dans la prise et le verrouiller avec un morceau de scotch d'électricien. Il vaut mieux ne pas couvrir la partie inférieur (celle proche de la prise usb-c et jack), car c'est ici que l'espace manque le plus. préférer d'isoler cette partie avec du scotch. 5. Démonter la Tango et placer le module entre les Sticks On peut bloquer le module grâce à un rizlan et faire passer le câble plat via une petite fente, vers l'arrière de la board de la Tango. 6. Reconnecter l'antenne CRSF et fixer l'antenne ELRS On peut ensuite replacer la face avant de la coque et les 4 vis de fixation de celle-ci en n'oubliant pas de rebrancher l'écran. Il est possible qu'un petit angle en plastique, se situant dans la face avant à côté du bouton ON, empêche le bon placement au niveau des prise USB-C et Jack. J'ai du le tailler légèrement pour pouvoir installer convenablement la face avant. 7. Souder les deux boards à câbles plats (6 et 4p) Si l'on utilise des câbles plats Type B, respecter le schéma suivant pour connecter les boards. Respectivement de la Board 6p vers la 4P : 5-3 4-2 3-1 1-4 8. Placer la Board d'alimentation Happymodel et les deux Board pour câbles plats J'ai personnellement placé les deux boards pour câbles plats à gauche, la 4p par dessus la 6p (voir photo). La board d'alimentation quant à elle, m'a obligé à découper un peu la petite mousse de batterie de droite. Je colle le tout avec du 3M double face 9. Connecter tous les câbles plats, refixer la batterie et les prises alimentation 10. Refermer la TANGO Il suffit ensuite d'activer l'option External RF en mode CRSF, dans la page 1 des option de Model dans la TANGO. PS : Pensez à vérifier le bon fonctionnement du module AVANT de tout refermer ! Voilà, j'espère que cela pourra servir à quelqu'un, et n'hésiter pas à me demander si vous avez besoin de précisions ou conseils ! La manœuvre n'est pas difficile pour les habitués de la soudure, la partie la plus sensible étant la confection de l'antenne 2.4GHz et la soudure sur la board. PS2: Le module pouvant sortir jusqu'à 1W, je vais cependant me limiter à 250mw ou 500mw MAX ! Cela ne vous aura pas échappé, mais on supprime le ventilateur présent dans le module initialement.

Tu peux essayer mais INAV ne va pas aimer.

Je n'ai jamais eu de problème entre mon DJI O3 qui est dans un avion et que j'utilise avec le Masque DJI Google V2 de mon Avata. Mais maintenant j'ai vendu l'Avata car je ne m'en servais pas beaucoup mais j'ai gardé le Masque DJI pour l'utiliser avec mon O3 et je vais racheter un deuxième O3 pour pouvoir équiper mes deux avions (le Swordfish et l'Altus) en FPV.

Normalement tu sauvegarde un "Diff_All" puis tu l'ouvre et dedans tu trouveras un "profil 0" et un "rate profile 0", >> copier, coller dans cli , save Fait un test ..

Il est à 0,99€ au lieu de 6,95€ en offre de bienvenue en plus : https://fr.aliexpress.com/item/1005005644907527.html 😄

Effectivement c’est ce que je pense aussi. Je vais donc créer un Dual rate dans la radio. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en mode manuel les débattements sont au maximum et dans les modes stabilisés les débattements sont extrêmement réduits. J’espère seulement que ce dual rate n’affecte pas les autres modes…

Avec le cable d'origine ça passe mais c'est vraiment tres tres limite. J'ai commandé un long qu'il me faut monter....

Je crois plutôt que pour les "failsafe" ou "Rx loss" il faut passer la connexion en manuel au lieu d’auto, c'était même toi qui me l'avais dit ^^ Et c'est vrais, ça limite les Rx loss sans les enlever totalement, je compte d'ailleurs sur toi pour nous signaler une mise à jour qui corrigerait ce problème ...🙏 Un autre problème avec cette radio (qui n'était pas présent avec la RCv1) c'est qu'en cas de perte de vidéo on perd la connexion RC pendant 5 secondes ...Si tu n'as pas configuré un failsafe RTH, ben t'es mort ! Le protocole c'est autre chose, et comme tu l'as si bien dit le mode "Normal" est beaucoup plus stable. Ce qui n'empêche pas de passer les deux protocoles Bétaflight & radio sur le même, sinon ils ne communiquent pas ... Ce qui est dommage c'est que par défaut sur Bétaflight c'est "SBUS" donc "Normal" et par défaut DJI à mis en "Fast bus" ce qui, si l'on ne le sait pas, est plutôt galère car on cherche partout sauf là 😅

AtomRC vient de dévoiler une nouvelle aile, l'AtomRC Theer Bat (chauve-souris en français dans le texte). Les caractéristiques techniques C'est donc une aile "classique" de 860mm. Sur le papier, elle est simple à assembler, solide, agile et rapide ! Surement plus compliquée à faire décoller et voler lentement que le Penguin par contre 🤔 Le BNF est propulsé par un moteur 2306.5 à 1960KV en 4S. Les ailes détachables facilitent le transport et le rangement et limitent certainement la casse en cas de crash. Pour briller en chasing elle a de belles LEDs RGB programmables (WS2812). Evidemment, elle est compatible DJI O3 🤩 Les différents kits Plus d'informations directement chez AtomRC ➡️ https://atomrc.com/products/atomrc-theer-bat-delta-high-speed-detachable-flight-wing

Oui, j'ajouterai les coordonnées GPS (savoir où est tombé l'avion peut-être très utile) la qualité de la liaison radio, la puissance d'émission...