Classement

Bonjour à tous ! Je partage un build particulier pour moi car il s'agit de mon premier build 100% perso, car la frame et les TPU sont de ma conception. Je me suis lancé dans l'aventure par plaisir de la conception et surtout par attrait pour l'autonomie totale dans le matériel que j'utilise, tout en ayant quelque chose d'optimisé à mes besoins. Je vole depuis longtemps avec du KAYOUFRAMES (KAYOUDUR, KAYOULOIN, KAYOUMINI) et j'apprécie particulièrement la politique de cette marque quant à la conception de leurs frames : répondre à une problématique technique avec une vision pragmatique et un soucis de l'optimisation. Le KAYOUDUR vient chercher le maximum de solidité, le KAYOULOIN le maximum d'emport pour le LR tout en restant une frames agile aux propriété vibratoires intéressantes...etc L'idée ici était de partir sur un 5" pour la même utilisation que le KAYOUDUR (freestyle résistant), donc rester solide tout en optimisant quelques points : (Je précise avant tout que je vole en 45° et en analog+session5) (Je ne m'attarderai pas sur la partie esthétique qui a peu d'intérêt, c'est un bus suffisamment large pour convenir aux lipos classiques, les têtes de bras sont designées pour protéger les moteurs dans les directions les plus évidentes) - Libérer le champs de vision de la cam fpv (standoff, tpu) tout en la sécurisant au maximum - Optimiser le gabarit et rééquilibrer un peu le centrage. Mon tilt étant de 45°, le TPU GOPRO se retrouve dans le FOV de la Ratel2, donc pour avoir une image la plus libre possible, il faut reculer ce TPU, ce qui recule la lipo et centre le build légèrement arrière. - Gagner quelques grammes et se situer entre 130 et 140g contre les 160g de la KAYOUDUR - Donner plus de marge entre les hélices pour passer facilement du 5.1 et éviter qu'elles rentrent en contact entre elles suite au mouvement des bras a force d'impacts violents. - Format Lowprofile, comme tous mes builds, pour le style, la rigidité et l'abaissement du CG. Il va de soit que je ne suis pas parti de zéro et que j'ai été chercher mon inspiration chez certaines frames renommées déjà existante. Les bras sont en 6mm, la top et la sandwich sont en 2.5mm, quant à la Bottom, elle est en 3mm. Pour la problématique du gabarit, j'ai ajouté 5mm sur la longueur de frame par rapport au KD (145mm un lieu de 140) histoire de rentrer plus facilement les différentes lipos aux capacités entre 1000 et 1200mah. Pour la problématique du centrage, j'ai reculé les bras de 5mm vers l'arrière, rééquilibrant légèrement le CG une fois la gopro et la lipo en place. Cela avance également la cam fpv au niveau des moteurs. Pour la problématique des hélices et bras qui se rapprochent, j'ai opté pour une géométrie en 216mm (contre 212mm pour le KD). L'interlocking et inspiré du JENO, lui même inspiré de l'Apex. On retrouve la clé centrale et les 4 vis de bras intérieur non-traversante, ce qui implique de mettre un pressnut dans le bras mais qui libère totalement l'espace sous l'ESC (utile pour le montage LowProfile). Les bras reçoivent des extensions de part et d'autre du pied de bras, symétriques. Celle-ci rentrent en contact entre les bras d'un même coté, empêchant le rapprochement. Les bras sont parfaitement symétriques donc sont utilisables sur n'importe quel côté du build. Pour la partie LowProfile, je suis partie sur un format Bottom+sandwich plate en dessous (inspiré de la Ghost V2 d'AuxPlumes, mais présente déjà avant sur la BandoKiller). Je ne vois pas de réel intérêt technique la dedans, en revanche cela me permet de placer 8 standoff cylindriques en 15mm, rendant l'ensemble rigide et léger (je gagne 4g sur des Standoffs en 20mm quand même). J'ai l'expérience de montage Low profile sur mes autres builds, la Stack Xrotor permet un montage facile qui passe sur moins 15mm. Pour finir, les TPU sont faits sur mesure avec une attention particulière au TPU cam FPV qui doit, je le rappelle, protéger correctement la caméra en ayant le moins de matos dans le FOV. Ici, les 15mm de hauteur mixés au tilt de 45° impose l'utilisation d'une Nano et dans cette catérorie, la Babyratel2 est clairement une des meilleures. On ne voit pas de différence avec sa grande sœur. Le TPU est donc en Tilt fixe et l'avancement de la cam impose un système de fixation où les vis de cam sont placées avant d'enfiler les standoffs. Le rendu final est très satisfaisant car le bumper et la gopro protège la Babyratel, je n'ai plus de standoff dans le champ et le TPU Gopro apparait à peine en haut de l'image (un liserait). Niveau poids on est dans la cible 655g environ gopro+lipo 1150mah (visserie titane mais incomplète), ce qui amène entre 20 et 30g plus léger qu'avec mon KD. Sur ce point là je suis satisfait, je n'aurai pas une bécane trop lourdre, en revanche elle semble très résistante. Niveau tune, j'ai commencé par injecter mon tune de KD mais je compte faire un tune custom plus tard. En attendant, les BB sont plutôt satisfaisantes sans être incroyables. En tout cas c'est largement filtrable et améliorable. La vol test s'est montré plutôt concluant mais très difficile d'y voir une vraie différence de sensation au pilotage face à une frame classique comme la KD. A voir par la suite. En tout cas, l'aventure valait le coup et c'est d'autant plus satisfaisant de voler avec un matos complètement personnalisé. Des évolutions arriveront peut-être avec l'expérience mais le premier protos présente d'hors et déjà peu de points de retouche nécessaires. Les fichiers seront bien sûr partagés et libres d'utilisation si certains sont intéressés. Bons vols à tous ! Tim

Bonsoir Murfus, Non une fois la liaison radio rétablit, tu as la main et tu peux sélectionner le mode de vol qui te convient. Le RTH se passe en deux phases, dans un premier temps l'avion monte ou descend pour atteindre l'attitude que tu as programmé pour le RTH, une fois arrivé aux coordonnées du point de départ, l'avion fait des cercles dans le ciel en attendant que tu annules le RTH. Normalement la liaison radio doit se rétablir une fois revenu aux coordonnées GPS de départ, sauf si la perte de liaison est due à une défaillance de la radiocommande (plus de batterie ...). Normalement la liaison radio devrait même revenir bien avant que l'avion soit revenu à son point de départ. Dès que tu as retrouvé la liaison, tu peux reprendre ton vol comme si rien ne s'était passé. De nos jours avec les radios en 2.4 GHz ou en 815 MHz tu perdras la vidéo avant de perdre la radio. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir un interrupteur pour enclencher le RTH. En cas de perte de liaison vidéo, tu enclenches le RTH, l'avion revient tout seul, et dès que tu as de nouveau la vidéo, tu annules le RTH. @+ Papy58

T'avais la tension durant le vol avant le crash et plus après ? C'est bizarre quand même, à part un capteur de tension HS je ne vois pas trop 🤔 T'as rien touché dans les réglages Betaflight ? Quoi qu'il en soit, si le vTx est en direct LiPo tu devrais quand même avoir la tension dans l'OSD DJI 🙂

Merci Nochamo ! Grave! Je fais ça dès qu'il est bien tuné sur un joli spot !

Félicitations👌 c'est inspirant

trop bien, 👍💪 bravo ! très belle conception ! en hight tilt + low profil = c'est la vie !!! on attend le rush de la Session maintenant !!! 🤘 ca fait plaiz de voir des fiches DB comme ca !

ultra clean

Merci pour les conseils, je vais modifier le yaw 👌🏻 C’est clair que l’atterrissage inav doit plus s’apparenter à un crash controlé 😂 Et pour que ça fonctionne il faut être au milieu d’une zone assez grande sans obstacle si non il va se les prendre. D’un autre côté si il tourne jusqu’à ce que les batteries soient vides l’atterrissage doit pas être dans les règles de l’art non plus. Enfin bref le mieux c’est de ne pas rencontrer cette situation 😂

Il y a aussi les vidéos de lunette piégée.. D’après un tweet que j'ai lu, ces lunettes ont été envoyées à l’armée Russe. Ça se déclenche en allumant les lunettes et ça tue instantanément l’opérateur.

La plupart des écrans sont 4K aujourd'hui. Ca permet aussi de cropper sans trop perdre en résolution, notamment avec la stabilisation. Et oui, sur YT, une résolution de 2.7K ou 4K permet de profiter d'un encodage de meilleure qualité. Le seul intérêt du 100/120 fps c'est pour limiter la latence au niveau du pilotage. A la limite si on a un besoin de faire de gros ralentis, mais sinon ça n'a aucun intérêt, ca alourdit considérablement les fichiers. Pour profiter du format 4/3, on est obligé d'être en 4/3 et de toute façon, le flux d'image n'est pas naturel pour les yeux au delà de 30 fps. En terrain dégagé, la distance max se compte en kilomètres. Avec des obstacles, tout dépend de la nature de ces obstacles, derrière qques murs, on est vite limité à qques dizaines/ centaines de maitres. Une végétation très dense peut aussi fortement dégradé le signal. Là ca viendra avec l'expérience. Avec l'application DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series)

J'ai regardé la vidéo. je suis assez mitigé sur le reportage. Déjà les images sont à prendre avec des pincettes. On est en pleine guerre. L'armée Ukrainienne a surement dut regarder les images filmé et les a approuvés avant que le journaliste repartent. Ensuite il n'a pas tout filmé. Enfin, y a des images, on sent qu'elles datent voir même que certaines sont de l'entrainement plus que de l'attaque en direct du front. Fin bref, on peut faire dire ce que l'on veut à des images. Par contre, j'ai des questions sur les drones utilisés. Sujet qui nous concerne. Pourquoi ils utilisent des "Analogiques"? Question d'argent ? Je vois qu'il utilisent des batteries faites "maison", j'imagine qu'ils empilent 3 Lipo pour une meilleur autonomie. Leurs antennes ont l'air particulière ou pas du tout ? Le Maveric si j'ai bien compris en plus de faire du repérage sert aussi à augmenter le flux radio ? Les drones se font brouiller 1x sur 2 par les Russes. En plus de se faire descendre au fusil. Ce qui me fait me demander si ce sont vraiment des armes si efficaces que ça.

J'ai pu faire une belle session lundi, ça devient cool! J'ai trouvé un sac à dos ou il rentre partiellement afin de pouvoir voler sur des sites pas directement accessibles en voiture. Je vais essayer de rendre l'empennage un peu plus facilement "démontable" afin que la chose soit plus discrète. Je n'ai pas encore fait autotrim ni autotune, c'est au programme du weekend. Mais ça vol déjà bien! Les mode loiter et RTH ne s'active pas lorsque je suis en mode manuel. C'est pas trop grave mais par contre je me demandais en cas de perte de connexion en manuel, le RTH va s'enclencher automatiquement quand même?

Voilà, j’ai enfin pu me faire plaisir avec mon Swordfish! Après ces heures de galère en réglages ça fait du bien! Merci Papy58, j’ai pu comparer avec tes réglages c’était pas identique mais pas trop éloigné alors je n’ai rien re changé. Toujours trop de vent pour faire des réglages mais c’était nettement moins turbulent que la dernière fois. Ca vol déjà bien. Les modes Loiter et RTH fonctionnent 👌🏻 J’ai oublié de tester le mode angle encore. J’avais même réussi à virer mon 0? Sur l’osd grâce à ta vidéo hier soir mais j’ai du mal sauvegarder ça et il était revenu aujourd’hui au terrain 🤦🏻‍♂️ Mais je sais maintenant la manipulation à faire dans le CLI. Vivement les prochains vols!