Syrex

Dépanner a distance, c'est difficile. Il manque forcément des éléments, et il est difficile de comprendre ce qu'il se passe exactement. Je ne vois pas ce qui peut produire précisément ce genre d'effet mais je souligne les points qui m'apparaissent problématiques. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il faut reprendre point par point.

@ben21 je constate que ton montage est sur des spacer plastiques dur noir. Or ta FC f405 std a un gyro sensible aux vibrations (icm20602) il serait préférable d'utiliser des dumper souple caoutchouc. De plus, je te déconseille de voler avec ces hélices, elle vont générer un max de vibrations. Pour le reste, il faudrait voir tes screen bf.

C'est tout simple de flasher ! Tu prends betaflight, tu flashes la dernière target de ta carte, tu reconfigures les ports, l'onglet config, tes rates, tu laisses les pid d'origine qui sont en général pas trop mal. Tu testes tranquille et après test en vol ça devrait être bon. Screen moi toutes les pages de ton betaflight si tu veux. Tes pid sont pas forcément déconnant mais il y a un truc. Il faut toujours flasher une carte qu'on installe comme ça dans un quad. Calibrer la carte dans le premier onglet. En même temps, le faire toi même tu comprendras mieux comment ça marche et tu pourras plus facilement identifier un problème. Pour l'exemple, ce weekend, je réglais les pid /filtre d'un quad sous falcox car j'avais remplacé les moteurs, j'avais des vibrations, du propwash. En testant des valeurs D trop importante, dès le premier coup de gaz le quad monte alors que j'ai baissé le stick, je désarme, il tombe. Je change les D et c'est bon. Alors toi, c'est un moteur qui ne réagi pas normalement mais parfois y a pas à chercher, faut repartir à zéro [emoji6]

Pour le tuto, oui, ça peut aider. Mais une Lipo avec une cellule a 2.5v, c'est une Lipo avec une cellule morte. Une Lipo ne supporte pas aller sous 3v. 3.4-3.5v est une valeur de sécurité a respecter.

Si tes esc sont bien des bl heli S, utilises le dshot 600. Pour ce qui est de ta FC, le firmware qui est installé est vieux. Je flasherai la FC avec la dernière de betaflight ou emuflight pour faire une config propre. Le comportement zarbi est certainement lié à des pid qui ne correspondent pas à ta config.

Je trouve cette polar peu intéressante mais si tu peux avoir des infos sur les stocks pour nebula pro et de caméra DJI standard...

Pourquoi est tu en dshot 300 ? Le standard est le dshot 600, essaies comme ça. C'est quoi tes esc ? Bl heli S? As tu flashé la FC ? Avec quel fw ? Version ? Sur ta radio, as tu sur l'écran le retour de la valeur lorsque tu bouges tes sticks ? Constates tu un bug ? Valeur qui se bloque ?

Tu es plutôt actif en ce moment [emoji6] Moi j'utilise toujours ma radio avec la sangle, c'est absolument nécessaire pour moi, que ce soit simu, ou IRL assis ou debout. Je vole aux pouces mes mains naturellement sur le bord de la radio avec les doigts (index majeur sur les inter). Il est important d'avoir toujours les mêmes repères sur la radio. Je constate qu'assis, la position de mes jambes est importantes en fonction de du vol que je veux faire: cool en long croisée devant moi et perf repliées sur les côtés, une position moins vautré [emoji16]. J'utilise aussi la position debout car des fois j'ai la flemme de traîner une chaise sur le spot et c'est d'ailleurs une position que j'aime bien pour le free. Pour de la race, je préfère être assis. Autre élément de confort que j'ai amélioré récemment c'est les embouts de stick. Longtemps j'ai volé avec ceux d'origine sur ma x9d+. Mais en vol simulateur perf mes pouces bougeait un peu malgré le piquant. J'ai fait l'achat d'embout lotus et grand lotus, je n'arrivais pas à me décider et donc après tests ce sont les grands lotus que je préfère. Maintenant je ne perd plus les sticks, pas besoin de repositionner le pouce en cours race. C'est un point important aussi pour être bien.

Dans mon club (Le Mans Racing) nous faisons des races mixtes analogique / dji. Ça fonctionne très bien, il faut respecter le tableau de fréquences comme en analogique. Les personnes qui disent que ce n'est pas possible sont simplement contre la solution dji et ne font pas preuve de compromis et tolérance comme on devrait toujours en faire preuve dans ce hobby. Au club, nous utilisons aussi un chrono Rotorhazard que j'ai construit et qui fonctionne super bien en analogique et dji.

Salut. Alors oui, le son des moteurs est un élément intéressant et on le prend en compte. Perso j'aime beaucoup avoir le retour du son des moteurs que ce soit en race ou pas. En free, le problème est moins important car souvent on est seul ou pas trop nombreux et donc on arrive à avoir facilement ce retour d'info. Bien sûr cela exclu le longrange. En race, c'est forcément mort, avec 4 quad en vol, distinguer le son des moteurs de son quad c'est compliqué. En analogique, j'utilisais souvent via le vtx équipé d'un micro et les lunettes équipé d'une oreillette M. Steele pour avoir le retour du son. Je trouvais çà super intéressant. Mais depuis que je suis passé en dji, c'est fini car il n'y a pas moyen d'avoir un retour son, je trouve ça bien dommage mais c'est ainsi et je me suis habitué à voler comme ça. Ça le fait mais c'est quand même quelque chose qui me manque. Sur simulateur, je vole quand même avec le son, l'objectif avec le simulateur étant de se faire en quelque sorte, une mémoire musculaire cerveau-doigt.

Mais comment mesurer la jauge (diamètre ?) Du fil ? Un pied a coulisse peut suffire ? Après j'avais bien compris l'importance du nombre de spires qu'il faudra compter précisément au démontage. Je trouve que le problème principal est d'identifier le fil [emoji52]

Bonjour à vous ! Sur un quad 4s, un des moteurs a un fil du bobinage qui est coupé, certainement a cause d'un crash... Cependant, il fonctionne toujours mais j'ai constaté avoir moins de patate comme s'il tournait un peu moins vite et bridait les autres. C'est un moteur 3bhobby proII 2207-2700kv. C'est un moteur pour lequel je n'ai pas de spare et je ne peux plus en acheter, il est maintenant introuvable [emoji36] et c'est bien dommage car je trouve vraiment top ces moteurs. J'ai donc d'en l'idée de refaire le bobinage [emoji2] J'ai vu des posts passer sur facebook mais il me manque quelques détails/infos pour me lancer. Je me demande quel est le type de fil à utiliser ? C'est différent fil en fonction du moteur donc comment s'en assurer (?) Ou acheter le fil. Quelqu'un sur le forum s'est il aventuré sur cette opération ? Rassemblons les infos, je trouve le sujet intéressant [emoji6]

Elles sont compatibles en analogique avec un module type rapidfire et numérique (shark byte) . Envoyé de mon M2101K7AG en utilisant Tapatalk

On peut même dire que les v2 n'ont aucun intérêt pour le Fpv (hors drone dji) sauf d'être neuve. Envoyé de mon M2101K7AG en utilisant Tapatalk

Pour moi c'est du dji. Je trouve la qualité vraiment bien. A la lecture des caractéristiques techniques j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas compatible en low latency 120fps... En sait on plus ? Envoyé de mon M2101K7AG en utilisant Tapatalk

Je devais vous faire un retour sur les lipos 6S et l'évolution des RI selon les marques... Mais je ne pourrais plus fournir ces chiffres, mon vieil Iphone sur lequel j'avais l'appli qui me permettait d'enregistrer tout cela à rendu l'âme et j'ai perdu toutes les données 😤 Malgré çà, je peux dire qu'effectivement, les lipos TATTU 6S 1300 V3 sont très bonnes avec des RI basses, une bonne patate et un poids super faible. J'aime bien aussi GNB 6S 1350 qui sont très performante ou les OVONIC 6S 1300. J'ai testé aussi de GOLDBAT 6S 1300 100C, elles sont un peu lourde et les batch peuvent être assez différents (genre RI à 4 et une autre lipo à 15 !) mais pour le prix c'est pas mal. J'ai aussi acheté du CNHL 6S 1200 PIZZA DRONE (jaune) qui sont pour l'instant très sympa. La moins bonne est la PYRO 6S 1250 qui fonctionne mais moins pêchue.

9-13 de RI, c'est encore correct. Quand elles seront mortes, tu vas le sentir immédiatement en vol, tu n'auras plus de jus, le voltage s'effondre d'un coup, la lipo chauffe énormément. Certaines lipos résistent bien à une RI importante genre 25 et sont toujours volable tranquillement mais avec mes CNHL black 6S 1100, au bout de 20-25 cycles, alors que la RI n'était pas si importante, elles n'étaient plus volable. La RI n'est qu'un indicateur parmi d'autres et ne fait pas tout le temps loi mais il reste assez fiable de l'état de santé. Concernant le Li ion, je ne peux pas répondre, je n'en utilise pas. A tester...

Mise à jour : tout est vendu sauf la canopy du Merica.

Cet après-midi était pour moi une session race Training avec les copains du club. Test du Digiview avec un smartphone en usb C. Mon raccord OTG est micro usb, j’ai donc rajouté un raccord usb C, plus une rallonge usb. Le retour vidéo n’en souffre pas. Les copains ont apprécié. J’ai fait 18 lipos moitié avec le fpvout et je n’ai pas constaté de latence ou problème à cause de ça. Par contre on a pas compris comment ensuite exploiter ce flux vidéo, genre pour un live YT…

Tu vois, quand tu veux, tu as le budget 😉

J'ai la clim, elle est toutes options 😄 et surtout elle remplie tout les critères que je me suis fixé. C'est une bagnole que je conseille à qui veut pas mettre trop d'argent dans une voiture.

Pas d'accord. La différence est pour moi, du même ordre. Les deux t'emmèneront à LA BAULE, on est d'accord, mais au final c'est pas pareil. La Benz coute 2-3 fois plus cher, la qualité le confort, l'image de marque..... c'est un choix perso. On est bien d'accord qu'en analogique on peut s'amuser. Aucun problème, je me suis amusé à fond en analogique pendant 4 ans. Personne n'a dit, à ma connaissance, à des débutants qui n'avait pas le budget, qu'ils ne pouvaient pas se lancer dans le hobby car ils n'avaient pas le budget et que l'analogique c'était pas le FPV. Mais, avec le recul, pour quelqu'un comme moi qui a débuté en analogique, si je dois conseiller un débutant, je ne lui dirait pas de partir sur de l'analogique mais de préférence d'aller vers du dji. Pourquoi ? parce que c'est le top, c'est la meilleur expérience possible et quelque part, économiquement, je pense qu'on s'y retrouve plus si on investit plus franchement au départ. Alors oui, le budget initial est conséquent mais au final, je ne suis pas sur que le type qui investi franchement dès le départ aura perdu le plus d'argent. Moi aussi, comme tout bon débutant, j'y suis allé par étape, j'ai aussi acheté des produits cheap, bas de gamme tout pourri et au final c'était peut être de l'argent et du temps de perdu. Ca reste un conseil. On le prend ou pas. Le FPV est un monde compliqué qui se renouvelle sans cesse, les techno changent. C'est cher, c'est le monde des geek. Il faut faire son choix, ses arbitrages perso. PS : je roule en Dacia, et j'en suis très content. J'ai fait mon choix ;D

Moi je suis d’accord avec@naviluminor Investir dans l’analogique aujourd’hui est hasardeux. Un bon système vidéo analogique a un coût. Dans tous les cas, ce n’est pas une solution d’avenir. Il faut être objectif, l’immersion ressentie en analogique n’a pas la même saveur qu’en numérique. Je fais partie de ceux qui ont connu les deux mondes et depuis que j’ai mis les yeux dans la solution dji, mes quads analogiques prennent la poussière. Ils volent bien, sont sympas, les caméras / vtx pas trop degueulasses mais à choisir c’est vite vu. Le numérique a un coût mais dans le fpv, le retour vidéo est le premier critère, le plus important pour cette expérience. Je trouve qu’il est préférable d’économiser sur des moteurs, une frame… plutôt que sur la vidéo. On peut toujours regarder la TNT avec son écran cathodique mais avec un écran plat HD c’est mieux. C’est comme aller à La Baule en Dacia, ça le fait, mais c’est moins bien qu’en Mercedes. Tout cela, c’est une question personnelle de compromis entre ce qu’on veut et ce qu’on peut.

J’ai testé l’intégration de différentes données récupéré via la télémétrie. Je testais un lien radio et comprendre les baisse de Lq… L’intégration sur le dvr se fait en post prod et c’est très galère à faire… bref, j’ai lâché l’affaire car trop pénible mais c’est vrai que ça donne un côté sympa. Le logiciel était dashware

J'ai démonté ce moteur. J'ai retiré la cloche. J'ai constaté qu'un fil du bobinage était cassé. Je ne sais pas pourquoi il a cassé mais juste avant qu'il crame, j'ai eu un crash sévère avec un bras du quad cassé sur ce moteur précisément. Au niveau de l'ESC j'avais constaté un fil arraché mais pas au niveau de la soudure (2cm après). Je pense que çà a du tirer très fort sur les fils lors du crash et la pression sur le fil a dû aller jusqu'au bobinage au point de le casser. Je n'ai pas testé le moteur car cramé, il était forcément foutu. J'ai juste récupéré la cloche sur le moteur car elle est intacte (malgré le crash). J'ai remplacé le moteur et le quad fonctionne nickel. J'y suis allé molo et progressivement car je craignais, j'ai bien testé la température, c'était bon. Je crois que c'est reparti.