Jerome

Y a une règle d'or dans le FPV que tout le monde apprend plus ou moins rapidement : "buy cheap, by twice" 😉 Les lunettes et la radio sont des périphériques qu'on va garder longtemps et représente des choix "engageant" pour la suite. Comme @Motard Geek, je suis plutôt DJI, le matos est en général meilleur, plus performant et plus fiable. Sans parler du SAV qui est à des années lumières entre DJI et WS. Après si c'est pour prendre les N3... je pense que WS est mieux. L'idéal serait de trouver des G2, Integra ou G3 d'occasion. Le chargeur idem, autant prendre un chargeur de marque pouvant gérer jusqu'à 6S. Pas besoin de chargeur de Li-Ion puisque tu peux charger via la radio, et c'est plus pratique. Le Vifly ToothStor 2S est quand même bien limité. Pour la radio, le choix du protocole est bon. La Pocket porte bien son nom. Moi je trouve ça trop petit, et c'est pas faut d'avoir essayer les mini gimbals... mais les goûts et les couleurs 😉 Pour les lipos, prends des Dogcom 150C, elles sont tellement meilleures. Y a pas de mauvais choix dans l'absolu dans tout ce que tu as envisagé, à part le premier chargeur. Mais ça se réfléchit bien.

Oui oui c'est ça, 10A c'est déjà bien pour ce genre d'alim, mais on est loin des 200A d'une lipo. C'est bien pour tester l'électronique tranquillement comme disait @spid99, mais je jouerais pas trop des moteurs avec.

Le Smoke Stopper limite le courant, pas la tension. Mais les conseils restent valides 🙂 J'ajouterais juste que les alim stabilisées sont en général très limitées en courant, donc attention à ne pas trop tirer.

Bienvenue dans le hobby 😅 On utilise des cartes de vols chinoises assemblées à pas cher pour faire voler des machines qu'on va cracher dans des murs. On n'est pas du tout sur du matos "space grade" de la NASA. En plus la SpeedyBee V4 est sortie depuis 2023 et est encore moins chère (notre review était très bonne à son sujet). Pas toujours, mais bien souvent, quand une version plus récente est disponible, c'est celle qu'il faut choisir. Ca fait bien longtemps que j'ai arrêté de me battre avec les SAV. Quand un truc marche pas, je remplace, et c'est corrigé. Pas le temps de passer des semaines à tergiverser, dans ce hobby il faut tjrs avoir du spare, rien n'est fiable à 100%, ça fait partie des règles du jeu 😕 J'ai dû voler en horizon/angle 2 fois. Y a rien de pire, on ne prend que des mauvaises habitudes et c'est en fait plus dur, il faut en permanence lutter contre la machine. Au début j'activais le mode angle pour atterrir, c'était la misère, je voyais que le ciel 🤣

Oui, la V3 n'a pas bonne réputation, mieux vaut prendre une V4.

C'est tellement le jour et la nuit avec le reste ! En 3S tu verras, l'autonomie sera bien vénère (faudra pas oublier d'éventuellement un peu limiter) et ça saggera encore moins 🙂

5" et plus oui. Il est bien assez large et ça accroche bien mieux les satellites.

Très propre ! 🔥 L'idéal serait de faire qques BB bien voir ce qui se passe. Et aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas un autre prbl de vibration qui trainerait.

Le GPS sur le bras rester ce qui marche le mieux et le plus simple à fixer je trouve 😉

Félicitations pour l'aboutissement, surtout que tu as l'air d'y avoir pris du plaisir 🙂 C'est vrai que dans l'équipe on en est tous un peu revenu du split deck, même si visuellement c'est sympa j'avoue ^^ J'aimerais bien être d'accord, mais je pense que le seul argument qui rende l'acheteur gagnant sur des frames qui ne sont pas largement distribuées, c'est l'Open Source. Ca lui donne la garantie d'avoir des pièces indéfiniment. J'ai peur qu'une mini série propriétaire fasse plutôt fuir les pilotes. En tout cas, à titre perso je ne passerais jamais par un artisan découpeur de carbone si je n'ai pas les plans ou à minima la garantie d'avoir du spare de façon illimitée. Cncmadness permet un entre 2 : mettre à dispo les pièces à la demande, sans ouvrir les plans. Mais pour les Européens c'est pas vraiment une option 😕 Même pour les américains ça risque de plus être une bonne option ceci dit 😅

Les lipos viennent de revenir chez DFR 🙂

Je ne comprends pas très bien ton dilemme ? Tu mets tout à jour et tu peux voler avec tout, y a pas de problème, c'est l'avantage des G2/Integra.

Le premier truc à changer c'est la FC, ensuite si ca persiste les ESCs et enfin la frame. Tout ce que tu as déjà changé n'avait pas de raison d'être lié à ton prbl. C'est surtout dommage d'être repassé en Crossfire. Je dirais que dans 80% des cas c'est la FC qui fout la grouille pour une raison x ou y.

C'est dur à dire sur 2s de BB d'un quad qui décolle même pas. Peut-être que c'est juste les vibrations contre le sol qui le rende fou. Ou peut-être que le gyro ou la FC qui sont claqués. N'attends rien d'eux de toute façon, le quad a volé. Tu peux toujours essayer mais je doute qu'ils te soient d'une quelconque aide. Comme de t'ai dit plus haut, si t'as tout testé et qu'aucune piste ne règle ton prbl, alors tu est bon pour passer au dépannage par élimination. Tu remplaces chaque composant par un neuf, un par un, jusqu'à trouver le coupable, celui qui était à l'origine du problème. C'est chiant, mais c'est la seule méthode imparable.

Oh la taille du bordel, on dirait que la FC est en 20x20 😱🤣 Fais gaffe à tes soudures, le fait que ça soit pas agrégé avec le pad donne un peu une impression de soudures froides, même si le fait que la soudure soit faite sur la tranche contribue sans doute à cette impression. C'est quoi qu'il y a dans la pigtail au niveau du fil noir ?

C'est pas au max de l'option, mais en 3S, ça devrait bien le faire 👍 N'hésite pas à t'en prendre aussi en 3S 🙂 Grave, le niveau de documentation est exceptionnel. Et ça fait des variantes dont on n'a pas à s'occuper, ça nous soulage aussi beaucoup 🙂

J'ai eu ce prbl sur mon premier Pocket. Dès que je mettais le buzzer, le O4 Lite redémarrait. Finalement sur une touchette, l'AiO a pris feu. Plus aucun souci depuis avec ma nouvelle FC.

Ah ? Je n'ai jamais vu ça dans un autre simu. Liftoff et Velo faisaient du tunnel pour valider l'aérodynamique. L'un des 2 l'a fait en studio pour les tiny, mais pas sur des "gros" quads en situation réelle, du moins à ma connaissance, je suis peut-être passé à côté de l'info. Sur un tune, y a pas vraiment de débat. Mais sur une simulation, c'est une affaire, c'est sûr. Oui, c'est là que ça se complique et qu'on retombe dans du subjectif. Dès lors qu'on corrige un quad "physics matché" on perd cette validation contre le réel. A un moment Armand pensait à rendre accessible ça à tout le monde, mais c'est beaucoup trop compliqué pour être entendable. Même en Physics v2, la modif de la physique d'un quad était encore trop complexe pour le commun des mortels ^^ Depuis le début je faisais partie de ceux qui demandaient des sliders simplifiés malgré tout. On verra ce qui sort de la collab avec l'ONERA, mais pour le moment, y a pas vraiment de meilleure option que de bidouiller chacun de son côté pour retrouver qque chose qui corresponde à sa machine, dans ses conditions de simulation. Mais bon, de toute façon la plupart des simus depuis des années permettent déjà de travailler la mémoire musculaire et c'est l'affaire d'une lipo pour que le cerveau s'aligne. On rêve tous de la simulation parfaite où on déclare notre matos et hop, c'est iso-réalité xD Faudrait que tout le matos soit testé/modélisé/simulé... Finalement les simus sont déjà assez bons pour progresser (je pense surtout au tiercé Velo/Tryp/Uncrashed), le kif c d'avoir des bonnes maps et du multi maintenant.

Oui, le feeling change toujours entre différents pilotes et c'est propre aussi au setup de départ de chacun (drone IRL, config PC, setup de la caméra virtuelle...). C'est pour ça que Armand a développé le Physics Matcher, pour mettre un terme aux débats de ressenti de chacun. Et du coup l'intégration du JeNo dans Tryp ne s'est pas faite sur mon feeling personnel, mais avec le Physics Matcher. Quand la trajectoire du quad dans la réalité se superpose à celle dans le simu, ça laisse de côté la notion de feeling subjectif de chacun, et ça valide que le simu reproduit bien la réalité 🙂

Franchement, je l'utilise jamais 🤣 Mais ça doit être précis si bien calibré. Par contre l'idéal est de calibrer la sonde soit même je pense, histoire d'être bien sûr. Là il faudrait que qqun de plus calé que moi en électronique te réponde. J'aurais tendance à penser que les composants électroniques ont des contraintes particulières, parfois de tension, parfois de courant. De même que tu affichais les limites d'intensité pour les différents connecteurs, dans les mosftets, c'est pareil, les voies qui transportent le courant ont une limite physique. En général, les limites en puissance sont plus liées à une capacité à gérer le refroidissement du système. Si tu es dans le range de tensions géré par tes moteurs et tes ESCs, c'est la puissance qu'il faut surveiller, pour rester dans les conditions d'utilisation recommandées. 👍

Tryp FPV. Sans rien toucher, c'est ce que j'ai pu voir de plus proche de la réalité (et pour le coup je peux comparer puisque le JeNo dans Tryp, c'est le mien), je trouve que c'est le simu qui arrive le mieux à retranscrire la réalité. Velocidrone et Uncrashed sont bien aussi, mais je dois faire pas mal de modif pour revenir à un comportement réaliste. Et malgré ça, ils ont qque chose de plus aseptisé, plus lissé, plus flatteur. C'est pas spécialement gênant, ca n'empêche pas de travailler la mémoire musculaire. Mais je trouve que Tryp à ce petit truc en plus de réalisme.

Jolie fiche DroneBuilds très détaillée ! Il nous manque plus que la vidéo d'un vol pour voir ce que ça donne 🙂 Le O4 Lite consomme jusqu'à 10W, c'est le minimum recommandé pour le BEC. Pas de lien avec les moteurs par contre. C'est là que ELRS change la donne. Pour un 5" c'est déjà appréciable, mais sur des petits machines comme ça c'est l'idéal 🙂 Je ne sais pas si elles peuvent rentrer, mais si t'as l'occasion de tester les Dogcom, c'est tellement une folie comparé à la plupart des autres lipos ! Le plus sûr avec un BEC un peu juste c'est d'alimenter le O4 en direct lipo, ça règle souvent bien des prbl. Ca sera toujours mieux d'avoir des moteurs sans bridage. Plus les KV sont élevés, plus le fil des bobinage est fin, et donc plus il y a de résistance. L'autre avantage des 8000KV, c'est qu'ils permettent de facilement passer en 3S. Dans ton cas, comme l'ensemble du build tend à te limiter à 2S, y a pas vraiment de regret à avoir. La perte d'efficience reste négligeable et de toute façon tu restes dans le range de tension supporté par tes moteurs, donc pas de danger de ce côté. Le seul point d'attention c'est la consommation. Fiche des 1203 en 11500KV : Fiche des 1203 en 8000KV : C'est normal, les moteurs vont tourner beaucoup plus vite, et si la lipo est capable de délivrer ce qui est demandé, mais que les ESCs ne le sont pas, c'est là que tu peux avoir un souci. C'est là qu'intervient la limite moteur. D'ailleurs il faudrait plutôt viser une limite de 70% pour retomber à un équivalent 8000 KV, mais tant que tu es sûr de rester sous la limite de tes ESCs, tu peux effectivement pousser. Le scale, c'est le mal 😉 En vrai ça dépend du but recherché, mais le seul moyen de réellement limiter le KV de tes moteurs, c'est d'utiliser le Motor Output Limit. Ca coupe au niveau du signal envoyé aux ESCs. Quand tu scales le throttle, tu ne fais que limiter les commandes au niveau des sticks. Si tes PID nécessitent de faire tourner les moteurs à 100%, ils tourneront à 100% (avec les risques qui vont avec). A priori, je ne vois pas de lien avec AM32. La seule explication qui me vienne sur le moment c'est que tes lipos ne sont de toute façon pas capables de fournir le courant demandé et qu'elles brident tes moteurs avant le Motor Output Limit. Pour savoir si c'est le cas, essaie de passer ta limite à 50-60% pour voir si tu constates un effet. Par exemple, tes Gaoneng GNB HV 2S 350mAh 70C, elles sont capables de délivrer : 0.35A * 70 = 24.5A. Et ça c'est en théorie, dans des conditions idéales, avec des lipos neuves. Dans la pratique, c'est probablement moins. C'est possible aussi que ton connecteur BT3.0 fasse goulot d'étranglement. Au final ta lipo et son connecteur appliquent déjà une limite. A 100%, tu ne profites pas de toute la capacité des moteurs en continu. Avec une limite à 80%, quand t'es en full, les ESCs ne demandent pas 100% en permanence, y a des "micro pauses" que ta lipo arrivent peut-être mieux à tenir. Et ca te donne l'impression qu'à 80% finalement le comportement ressemble bcp à celui à 100%. C'est de la théorie au doigt mouillé, mais je pense qu'il y a du vrai 😉

Chouette ! 🙂 J'ai cette FC dans un tiroir, tu me diras ce qu'elle donne 🙂 Par contre rassure moi, tu comptes lui mettre des vraies hélices ? ^^ (dans tes composants c'est indiqué 2.5", mais sur les photos, ça ressemble plus à du 2")

Pour avoir fait des grands bandos en 100 mW, 500Hz et sans failsafe, je me fais pas trop de souci de ce côté. Ou quand tu vois des gars qui font 40 km en aile à 25 mW sans fail safe. https://www.expresslrs.org/info/long-range/#rules Peu importe le protocole, j'éviterais quand même de passer derrière un relief, même en 900 mHz 😉 A moins d'avoir des exigences ultra spécifiques, le 2.4Ghz en ELRS couvre bien nos besoins, et plus encore. Au pire tu passes en 150Hz/250mW et t'es tranquille sans forcer, avec un bon packet rate 🙂

Gros moteurs en 2S, c'est déjà pas une super idée, mais le problème c'est surtout la limitation à 6000KV. Donc t'auras un build assez lourd, castré de 25% de vitesse max.