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Tu as raison, j'ai que des R9MM-OTA avec mes MK2, je connais pas les mini...

Bonjour à toi, Juste pour te dire que ton image Betaflight ne correspond pas à ta carte. Je vois MAMBAF405US, mais c'est pas ça... c'est FURYF4OSD. Corrige déja ça. Aprés, pour le R9M, je te conseille d'utiliser le F-PORT plutot. Cela te permet de passe la réception et la telemetrie sur un fil. Le port F-PORT sur le R9MM est a droite sur ta photo et il faut le connecter sur TX1 sur ta Mamba... il faut flasher le module R9MM avec l'image F-PORT. Voila déja une piste.

Salut à toi, réponse un peu tardive, mais si cela t'interresse encore, c'est possible de mettre le spm4650 sur ton tyro. Ce récepteur est special dans le sens ou il communique avec le controlleur de vol uniquement en SRLX2. Mais le gros avantage est la télémetrie et le retour de la force du signal d'antenne (RSSI) pour l'affichage dans les lunettes (OSD). Pour le connecter, il te faudra faire une bidouille: Il faut qu'il soit connecté sur un UART TX. Si tu as le nouveau controlleur de vol, il n'y a pas de probleme, car il y 3 UARTs. Sur l'ancien, si je ne me trompe pas, il y en en 2 seulement. Il faudra détourner celui utilisé pour le SBUS/PPM (UART1) pour l'utiliser: Remarque, pour ne pas avoir a souder le recepteur sur la carte controlleur, j'ai fait une modif simple de la FC. Cela me permet d'utiliser le connecteur prevu pour le recepteur en acheminant le TX1 au lieu du SBUS/PPM. Voici le strap a souder sur la FC: Pour la configuration Betaflight, c'est la: Voila... et cela devrait marcher sans soucis...

Quelques modifs demandées par @Joelamoule: Bottom plate : bras élargis (14mm) Recul de l'antenne Immortal T de quelques centimêtre Les fichiers sont attachés au dessous.... Armattan Gecko - Bottom Plate.stp Armattan Gecko - Support Antennes.stl

Merci, le but était d'aller un peu plus loin que le tuto, qui est d'ailleurs très bien et abordable pour les personnes qui ne souhaitent pas comprendre mais simplement utiliser... Là, c'est surtout pour garder une trace de tout le reverse engineering que j'ai fait sur ce GPS, car dans 6 mois, je ne me souviendrai pas du 1/4 de ce que j'ai vu. Et si en plus, cela peut interresser d'autres personnes, alors tant mieux. J'ai quelques idées d'études à publier, mais il faut que je trouve la motivation pour les écrire... c'est beaucoup de boulot... enfin tu connais ça...

Pour être passé par là pour un Rotor Riot CL1 et un Zigogne Darkbolt, c'est pas forcement un bon calcul. Les pièces détachées sont disponibles un temps, puis disparaissent des magazins en ligne. Quand tu réalises toi même tes designs, tu peux à tout moment les refaire découper (même sur Aliexpress) pour un prix en plus assez bas. Même dans 1 an ou deux ou 10... tu casses, tu remplaces... Trouve une bottom pour un CL1 ou un bras pour un Darkbolt...

Voila, j'ai enfin terminé le montage de la version allégée de mon racer. Verdict: 268g sur la balance, Entraxe de 189mm, moteurs Emax RSII 2206. Soit environ 50g de moins que son grand frère, même un peu plus. Objectif dépassé... ... 6kg de poussée (à 85% de throttle) pour 457g complet avec une batterie 4S/1500mAh/120C... compteur bloqué Y'a plus qu'a aller tester en extérieur !

Dommage... si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais rajouté dans le colis...

Bonjour, suite à une demande, j'ai dessiné un support pour GoPro session 4 ou 5 pour le chassis Rotor Riot CL1. Possibilité de passage d'un strap en 16mm pour sécuriser la GoPro. A télécharger sur mon compte thingiverse à cette adresse : https://www.thingiverse.com/thing:4102139/files Le design CAD : Le rendu : Le produit final en TPU (13 heures d'impression !!!) :

Avis à ceux qui recherchent une nouvelle frame pour leur quads. J'ai sur mes placards plusieurs frames neuves jamais montées avec prints TPU à échanger contre du matos (FC, ESC, Cam FPV, ...). Si cela tente quelqu'un, vous n'avez qu'a me faire une proposition d'échange de même valeur... sinon ça restera sur mon placard encore un moment. 1- Rotor Riot CL1 : (plus disponible, elle a trouvé un nouveau proprétaire) Pour commencer, un classic. 5 pouces, 250mm, Bras en 5mm, elle à été renforcée avec une bottom plate en 3mm (2mm d'origine qui casse tout le temps). 2- Prototype Chassis Racer 5 pouces : (plus disponible, elle a trouvé un nouveau proprétaire) 5 pouces, 195mm d'entraxe, bras en 5mm, Bottom en 3mm et top en 2mm, 85 grammes TPU compris 3- Prototype Chassis long range 7 pouces : 7 pouces, bras en 5mm, Bottom en 3mm et top en 2mm, 185 grammes, espacement des moteurs copié sur le FR7 open source. Support GoPro Session 4/5, GPS BN220.

Samedi pluvieux, pas grand chose à faire. Trop de pièces manquantes pour mon projet d'hexa... ... pourquoi pas ressortir du chapeau mon idée de faire le racer 5 pouces le plus compact et plus léger que le switchback de Five33 utilisé par les plus grands pilotes FPV... Contraintes: 5 pouces 189mm entraxe Frame (carbone+visserie) < 55g Stack 30,5x30,5mm Bras en 5mm (carbonne T700) Bottom/Top en 2mm Je ne part pas de rien. Je reprends mon drone en 189mm et je taille dans le gras... je retire de la matière. Deux heures à évider, modifier sous mon logiciel de CAD... résultat sympa... à la découpe !!! Samedi matin, on taille à la CNC. Ma fraise de 3mm, un peu, pas mal usée rend l'ame dans la découpe des bras, résultat 1 heure de perdue à reprogrammer une découpe avec une fraise plus petite... mais au final, attention, la voila : Rigidité de fou, 53 grammes sur la balance. C'est réussi. Plus que le montage à faire : Un avant gout de la réalisation finale. Passage sur la balance avec la plupart des composants (il manque que la FC et l'ESC) : 210g. Je pense que je serais un peu en dessous des 300g avec tous les cables, les colliers et tout et tout. Ça va être une bombe !!! PS: A fabriquer toutes ces frames, je commence à en avoir plusieurs non utilisées avec leur prints. Si des personnes sont interessée, n'hesitez pas.

Voilà, j'ai fini par boucler l'article... j'y croyais plus ! N'hésitez pas à partager vos backups de config de GPS, à formuler vos remarques, à corriger si j'ai faux quelque part... Bonne lecture.

Comment faites vous pour les mains quand il fait si froid ? Pas les gants quand même ? C'était déja dur de viser les gates avec les doigts engourdis...

Je te rassure, c'était pareil chez nous... à part le signe 😄 ... +9°c le matin !!!

Le dimanche au soleil... ...après une série de week-ends pourris et un samedi pas meilleurs, voila une ouverture le temps d'un dimanche. On ressort le matos et on va s'aérer avec les autres. On a quand même de la chance sur la cote d'azur... ... et vous ?

Oui, tout cela ça me parait correct.

Ok, mais au cas ou tu trouves un connecteur, voila ton banchement à associer au schéma que je t'ai posté avant... J'ai l'habitude de garder tous les connecteurs que tu peux recabler en utilisant une épingle pour retirer les broches des connecteurs... et cela fait ensuite un montage toujours plus propre et démontable à souhait. Sinon, pour compléter la photo de @Attafr, Voila ou il faut souder ton TX2 sur l'autre coté de la FC... ça fait un beau bor@#$el !

Au lieu de souder, pourquoi n'utilises-tu pas les connecteurs sur l'autre coté ? Si tu n'as pas de retour video pour l'OSD, c'est normal, ton montage envoie directement la vidéo de la camera au VTX. La caméra doit se connecter à la FC, et la FC au VTX... refais ton cablage et tout fonctionnera... ... et de préférence utilise les connecteurs comme je te l'ai montré sur le schéma, c'est super simple et ça t'évitera des problèmes !

Voila, pour info le poids... j'ai hate de voir le drone monté... @Joelamoule, je t'envoie ça, tu nous fais un reportage photo sur ton Gacko 5" custom !!!. T'as besoin de prints TPU avec avant que j'envoie ? J'ai du ... jaune, bleu, gris, et noir...

La 4.2 de Betaflight marche pas trop mal ... mais nécessite tuning poussé pour être parfait. Je suis plus Emuflight, qui marche très bien straight out of the box, avec des profils de préréglages ... et le même tuning que BF pour les PIDs et filtres... mais les gouts et les couleurs, c'est perso...

Salut, je crois qu'on a tous fait pareil avec nos Tyro69...la caméra est vraiment mauvaise et le VTX limité à 25mW. Normalement, ça marche direct, comme avec l'original. Le remplacement s'opère en deux étapes: 1 - La connextion Vérifie que tu as fais les connexions comme si-dessous. La caméra se connecte désormais directement sur la FC (avant c'était sur le VTX). Le VTX, pour smartaudio ou tramp, c'est TX2. 2 - La configuration Betaflight Onglet "Ports", UART2, périphérique VTX (IRC Tramp) Onglet "Configuration", activer OSD Onglet "Emetteur vidéo", les infos sur ton VTX... Onglet "OSD", Ce que tu veux... voila le miens par example : Bon travail.

Pendant 30 Secondes... après, il brule (105 degrés) !!! Tu le retrouve dans le tableau (Temperature (in full throttle load 30 secondes)), et c'est le moment ou il consomme le plus 48,18 Ampères. Ils arrachent 2,6 kilos ces moteurs avec des helices de 7 pouces... c'est impressionnant....

Salut, même au max, tes moteurs consomment moins de 50A. De plus, les données constructeur sont réalisées dans des conditions que tu ne rencontres pas dans la nature (par exemple, le moteur est immobilisé sur un support). Il y a peu de chances que lors de tes vols, tu te retrouve dans ces conditions... En plus, pour du long range, on recherche l'efficacité et le rendement (durée), plus que la vitesse, et que dans ces conditions le rendement max est autour de 50% de gaz (4,7, c'est même excellent !!!) et que, à ce niveau, tu auras une poussée de 3,5 kilos pour un drone qui en fera moins de 1,5 (rapport poussée/poids >2). c'est très bien pour du cinématique, avec un max de puissance en réserve et une consommation totale de 32A.

Tout à fait d'accord avec Attafr. De plus des moteurs qui tirent 50A, ça dépote grave... et cela va aussi dépendre du nombre de cellules de tes batteries, de la taille et du pas de tes hélices... Un simple calcul : 200A sur une batterie 3000mAh. Tu vides une batterie de 100% à 0% en 56 secondes !!!, c'est impensable... c'est le temps que les meilleurs pilotes de race mettent pour vider une batterie de capacité 2 fois plus faible... Si tu est en 6S, cela voudrait dire que chaque moteur tirent 1,1KW. C'est les données sur banc des meilleurs moteurs dans les pires conditions. Donc si tu as prévu de construire un dragster qui dépassera les 200km/h sur 1 kilomêtre, faut prévoir des ESC 60A et une batterie en 120C. Si tu voles normal, tu as même de la marge...

Salut, Avec une F4, c'est un peu la misère. Je flashais tous mes récepteurs FrSky avec une FC F3 car la F3 et la F7 ont l'avantage d'inverser automatiquement le signal.... Pour la command serialpassthrough, comme tu l'as dit, il faut passer comme parametre le port UART et lla vitesse. Pour le port UART, tu fais -1, c'est à dire pour l'UART1, c'est 0, pour l'UART 2 c'est 1, ... En softserial, je ne pense pas que cela marche, mais c'est un avis personnel, je n'ai jamais essayé. Si t'as un Arduino, c'est aussi assez simple. Sinon, tu peux aussi les flasher avec ta radiocommande si elle le supporte. J'avais écris un tuto en anglais sur le flash avec une FC, je le joins (d'ailleurs, je suis pas sur que dans mon tuto toutes les étapes soient nécessaires, notemment activer la telemetrie...) FLASHING FRSKY RECEIVER - FLIGHT CONTROLLER PASSTHROUGH.pdf