Classement

Je me disais aussi la dernière fois que je t'ai vu, ce mec à l'air louche.... 😁😆😉

Premier retour de la part de CNC91. Pas encore de tarif de groupe mais j'ai relancé, on verra.😀 Tarifs proposés pour le build Classic: 95 euros chanfreinés 79 euros non chanfreinés Logo WAF (si voulu): offert Frais de port: 4.50 euros Pas de retour encore de cnc dupais.

Mais bien sûr, et moi je suis le père noël... 😏. Au boulot oui.... 😄 Sérieusement vous avez sorti un taf de malade tous les deux. Et en plus rendre ça open source, ben c'est juste super sympa et tellement rare... 😉. Un grand merci...

J'ai reçu mes lentilles Rho-Lens. Comme d'habitude avec DJI, c'est bien pensé. Facile à adapter, et dans mon cas, les nouvelles lentilles ne touchent tjrs pas mes cils. Par contre, si je réduis l'espace inter-pupillaire, là je les sens sur les côtés de mon nez. Comme pour mon visage/yeux j'ai besoin de pas mal les écarter, c'est pas un souci. Les réglages de dioptrie restent visibles. Ces lentilles améliorent vraiment le confort visuel pour moi. Je suis un tout petit peu hypermétrope (en théorie corrigeable avec les réglages standards) et j'ai un œil légèrement astigmate (non corrigeable via les molettes). J'avais peur de les avoir prises pour rien, ce n'est pas le cas. Là on voit que j'ai mis la mousse "confort". Elle est donc compatible, même si elle rentre un peu en force. J'ai encore resserré le strap. Avec la mousse DJI : entrée conséquente de lumière sur les côtés (le prbl se contourne avec une capuche ^^), nez un peu pincé, écrans globalement entièrement visibles. Avec la mousse "confort" : pratiquement plus d'entrée de lumière, nez plus confortable. Mais les coins sont légèrement rognés. J'arrive pas encore à me décider, je bascule entre l'une et l'autre. J'ai une autre mousse DJI qui arrive, je vais verrai si je peux tailler dedans pour obtenir un meilleur compromis. Vu la météo daubée, j'ai pas l'occasion de voler pour mieux me faire une idée. Parce qu'en vol, on fait quand même bcp moins gaffe au coins.

comme l’a dit jerome, la light n’est pas particulièrement typée LR, elle est juste plus légère, avec des bras moins larges.... par contre on vient de terminer des cam plates allongées de 20mm qui permettent d’eviter les props dans le champ de la cam (en mode wide, mais pas en ultrawide)..... sans tomber dans une geometrie deadcat. 👌 on devrait poster ca rapidement..... en fonction du succès ou du flop de la frame, on regardera (ou pas), pour un format LR/DC/7"?.... mais rien de sûr.... le 5" etant le plus repandu, c’est celui qui a le plus de chance d’interesser du monde..... y a aussi le format 3/3,5" a creuser.....🤔..... bref jerome a passé un temps de dingue dans la cave a rediger la page printables/ tester/compiler, faut lui laisser une perm de sortie quand même ! 🤣 je serais a fond pour, mais j’ai pas encore trouvé l’accès a la caisse noire! celle qui est sur le yatch des 2 fondateurs.... celle où y a une cagnote a 8 chiffres! 🤣....

Une petite remarque à charge envers SS (l'acronyme est classe hein) Trustpilot m'a "sollicité" concernant mon dernier achat chez eux (AcroBee65), ce à quoi j'ai répondu poliment que c'était objectivement une merde, réponse sous ma remarque de la part studio sport = Bonjour, Nous sommes navrés d'apprendre que vous êtes déçu de ce produit. Notre service Après-Vente va prendre contact avec vous dans les plus brefs délais. Bonne journée. = mes g'noux, je n'ai jamais eu le moindre message de leur service, cette phrase type ils doivent la servir à tous les mécontents sans jamais donner suite, et c'est invérifiable pour les observateurs de passage, c'est une bonne combine de leur part non ? Ps: Truspilot est fiable, si le texte est correct (même assassin) , il est publié sans censure 👍

Je suis très intéressé aussi par la JeNo avec le logo WAF si jamais commande groupé. Merci pour ce taf exceptionnel et pour toutes les infos sur printables.

Hello, Il y a 3 semaines, @nochamo me proposait de m'aider à faire une frame optimisée pour le Air Unit O3, tranquilles dans notre coin. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait 🤣 Depuis, elle a été découpée, testée et déclinée en plusieurs versions, et comme on en est plutôt fiers, on s'est dit qu'on allait la partager en Open Source. On se retrouve donc avec un châssis ultra customisable selon les besoins et envies de chacun, le JeNo. Vous avez pu découvrir le premier prototype dans cette fiche DroneBuilds. Toutes les informations et fichiers pour se faire découper le JeNo sont partagés sur la page Printables de WE are FPV, créée pour l'occasion : JeNo 5.1" Drone Frame. Pour le démarrage, on a privilégié le site Printables et la communauté FR. On verra comment ça évolue par la suite (Github ? version anglaise...) Au départ, nous étions partis sur un modèle bien particulier. Au fil de la conception et des échanges, avec @Motard Geek notamment, le besoin d'avoir quelque chose de plus souple s'est fait sentir : Choisir entre solidité et légèreté Choisir entre Freestyle et Ciné (pas d'hélices dans le FOV Large) Customisation des bras Logo WAF ou pas Chanfreins ou pas On propose bien sûr des déclinaisons toutes faites, mais chacun pourra aussi sélectionner son combo Base + Camera Plate + Bras. On a essayé d'intégrer tous les outils/infos pour faciliter la sélection des fichiers, la demande de découpe et le sourcing du hardware. Pour le moment, toutes les déclinaisons ne sont pas encore disponibles. Il manque les camera plates cinématiques (solides, light et softmountées). Elles devraient arriver rapidement. Seule la version Classic Freestyle a été éprouvée pour l'instant. @Motard Geek inaugurera probablement la version Light. Je ferai découper des camera plates ciné pour les tester lors de la prochaine commande. A noter que pour l'utilisation des camera plates cinématiques, ça passe d'extrême justesse avec le câble coaxial vendu avec le O3, qui ne mesure que 11.5 cm ! On recommande fortement l'utilisation d'un câble de 20 cm. Je ne vais pas m'étendre d'avantage, tous les détails sont déjà sur la page Printables et la fiche DroneBuilds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, un immense merci à @nochamo, qui a fait un formidable boulot dans un temps record, ainsi qu'à @Motard Geek, qui est à l'origine de la déclinaison Light.

Bonjour a tous, je vient vous parler des ailes Ritwing RC Nanodrak . Fabrication american par Chris Klick . Ce sont des aile tres polivalantes, destinées au FPV, on peut faire de la race, freestyle ou long range. Il y a plusieurs version et option, on les fabriques et customises a notre gout, aile 28" ou 40" ou 55" en option une que d'avion avec un servo pour la profondeur appelé boomtail. aile 28" pour aller trés vite et faire de la race ou du freestyle low riding. aile 40" freestyle mid et long range. aile 55" long range. Je vol depuis plus d' 1 an avec ma NanoDrak 40" avec Boomtail , c'est la meilleur aile que j'ai piloté et j'en est eu plein ainsi que des avions. le Boomtail apporte de la stabilité, et permet d'emporter plus de poids Ca vol de 3 a 6S suivant ce qu'on veut faire. perso j'ai monté un tmotor F80 2500kv, mais il y a plein d'autre possibilité. Les gros point fort sont: Stabliliter incroyable, trés rapide en 6S plus de 220km/h. Vol a base vitesse , le décrochage est trés propre et ce récupère trés facilement. C'est super solide dans la mesure ou le montage est bien fait et que l'aile est Laminée (entoilée) customisable a souhait, plein de logement on ete prévu pour embarquer de l'électronique. Petite taille, légere et transportable dans un backpack avec les lunette radio lipo etc... les points négatifs sont: Montage long et fastidieux sauf si vous la prenez deja monté : il faut bien 2 a 3 jours pour faire tous propre dans les régle de l'art , Il faut attendre des temps de séchage étape par étape . Ca demande d'etre minutieux et précis dans les collage qui seront difficilement rattrapable. Pour le moment il y a 3 solutions pour s'en procurer. dispo chez DFR, https://www.drone-fpv-racer.com/recherche?controller=search&s=Nano+Drak&aff=64&id_campaign=5 je vais allez monter des KIT PNP/ RTF/BNF pour DFR . Via le groupe FB de Ritwing on peut aussi commander et pré commander, https://www.facebook.com/groups/499374400245273 vous trouverez les minidrak ici https://www.grumpyshobby.shop/p/ritewing-mini-drak-kit Voici mes 2 tuto build , programation et reglage PID Tuto préparation 3M90 et peinture Tuto entoilage laminate DFR Tuto charnière des elevon/aileron Tuto montage aile plank en EPP Les vidéo original de Chris Klick . Quelques vidéos Les videos de montage La programation Inav 5.1 Voici les différentes motorisations proposé par Painless https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1RzX0CYyiccKZCgzERJSPhajqQ1DpzAt8DcvPY9MCD_g/htmlview Voici les CG a respecter des diferrant model Ritewing https://github.com/eabbadessa/Ritewing-cg-s Étapes de construction de Nano-Drak. La méthode d'un homme : Voici ce que je fais (après avoir soigneusement retiré les bouchons de moule et poncé le kit ENTIER, en particulier les tubes de longeron, les tiges de longeron et les zones de tube de longeron sur les ailes et le fuselage : (1) Enveloppez les tubes de longeron EXTÉRIEURS (avant/arrière-gauche/droit-centre) avec DEUX enveloppes de ruban électrique à chaque extrémité. (2) Mettez les tubes de longeron extérieurs en place (à la fois dans les ailes et le fuselage) et testez l'ajustement des ailes (avec les longerons intérieurs) pour vous assurer que vous avez un bon alignement. Verrouillez les tubes en place avec des broches en T afin qu'ils ne bougent pas pendant que vous testez l'ajustement. Si quelque chose ne va pas, voici où vous pouvez le réparer. Il y a trop de façons de « réparer » un désalignement pour que je puisse tout écrire ici. Pour la plupart, ces kits nécessitent très peu, voire aucune « réparation ». (3) Collez soigneusement l'ouverture intérieure des tubes de longeron EXTÉRIEURS pour empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur pendant que vous les collez. Utilisez le moins de ruban adhésif possible ici. (4) Collez soigneusement les tubes extérieurs du longeron en place en appliquant une petite quantité de E6000 au bas des canaux du longeron, puis placez les tubes dans les canaux. Injectez ensuite E6000 dans les canaux et au-dessus des tubes de longeron extérieurs. Utilisez un bâton de popsicle pour racler la colle sur le dessus/les côtés des tubes. Assurez-vous également de coller les capuchons de longeron juste au-dessus des tubes de longeron et de les verrouiller en place avec des broches en T, vous les couperez à ras après le séchage de la colle, donc la perfection n'est pas nécessaire ici. (5) Testez l'ajustement des ailes avec les tubes de longeron intérieurs AVANT que la colle ne durcisse pour confirmer à nouveau l'alignement des ailes. Si vous devez faire des ajustements MINEURS, c'est le moment de le faire. Allez-y simplement LENTEMENT et essayez de ne pas provoquer de séparation de la colle ici. Retirez SOIGNEUSEMENT les tubes intérieurs du longeron après avoir effectué des réglages. (6) Gardez les broches en T en place pendant que tout durcit pendant la nuit. (7) À l'aide d'un couteau de rasoir, coupez soigneusement (peu profond) les ailes et le fuselage au niveau des rainures où vont les petits longerons. Ensuite, à l'aide de l'extrémité d'une petite tige de longeron, faites glisser les coupes d'un bout à l'autre pour les ouvrir un peu. Vous pouvez également utiliser un bâton de popsicle pour cela. (8.) Insérez les longerons dans les découpes des ailes et du fuselage. Utilisez des épingles en T pour maintenir les longerons en place là où c'est nécessaire. (9) Ailes de globe oculaire et fuselage pour la rectitude/torsion (ajuster au besoin). (10) Utilisez de la colle CA dans les découpes/fentes du longeron supérieur de l'aile. Injectez la colle CA juste au-dessus des longerons dans les fentes de la mousse. Gardez les broches en T en place. Une dernière fois, inspectez les ailes pour la rectitude/torsion. Ajustez si nécessaire. Posez les ailes sur une surface plane et ajoutez des poids au bord de fuite des DEUX ailes pour garder les ailes droites/plates. (11) Utilisez de la colle CA dans les coupes supérieures du fuselage. Utilisez le même processus que vous avez utilisé sur les ailes. Gardez les broches en T en place. Vérifiez régulièrement la rectitude/la torsion du fuselage pendant que le CA sèche ou juste avant l'étape 12. Effectuez les derniers ajustements maintenant. C'est votre dernière chance pour cela. (12) Si vous utilisez l'accélérateur, allez-y et faites-le. Ensuite, répétez le processus pour les longerons inférieurs (les ailes d'abord, puis le fuselage) dès que vous verrouillez le CA. Sinon, éloignez-vous pendant 24 heures, puis répétez le processus pour le fond. Assurez-vous de placer les ailes sur une surface plane et de les peser sur le bord de fuite pendant que le CA durcit. (13) Ensuite, disposez la plaque de montage du moteur de manière à ce qu'elle soit alignée à 100 % avec la ligne de corde du fuselage. Utilisez votre propre méthode pour y arriver. Il y a beaucoup de. Ensuite, à l'aide d'une toute nouvelle lame de couteau utilitaire, coupez la partie arrière du fuselage et installez la plaque de montage du moteur. (14) Appliquez l'E6000 sur la plaque de montage du moteur et l'espace que vous avez coupé sur le fuselage (utilisez un bâton de popsicle et "peignez" l'E6000 entre les deux volets où se trouve le support, puis faites glisser le support moteur en position. Faites tous vos ajustements pour assurez-vous que le support est correctement aligné pendant que la colle est utilisable. Nettoyez tout excès de colle et placez des poids à l'arrière du fuselage pour "serrer" le support moteur en place et partir pendant la nuit ou 24 heures. (15) (Re)poncer/érafler l'ensemble du kit. Ensuite, essuyez l'ensemble du kit avec de l'alcool à friction et une serviette en papier propre. (16) Masquez le support moteur et TOUTES les trappes principales/baie de batterie et baie d'équipement. Le ruban de peintre bleu (1 ") est votre ami ici. Plus vous faites un travail agréable ici, plus votre travail de peinture sera beau. (17) Appliquez une bonne couche raisonnablement épaisse de colle en aérosol 3M-90. Vous voulez un beau manteau MÊME sur TOUT. Attendez 24 à 48 heures que le 3M-90 durcisse. J'utilise du fil de cuivre massif de gros calibre plié en zigzag et enfoncé dans les tubes du longeron. Cela me donne quelque chose pour accrocher les ailes. Le motif en zig-sag saisit bien le diamètre intérieur des tubes. J'utilise le même fil pour faire des crochets pour l'arrière du fuselage au niveau du support moteur. Cela facilite grandement la manipulation des pièces lors de la pulvérisation. Il vous permet également de suspendre les pièces pendant qu'elles durcissent/sèchent. (18) Peignez l'ensemble du kit en utilisant la couleur de base de votre choix. Rustoleum 2X Ultracover fonctionne mieux. NE PAS UTILISER MAT OU MAT. Le brillant fonctionne mieux pour permettre au stratifié de bien coller. Laisser durcir la peinture pendant AU MOINS 48 heures. (19) Ensuite, utilisez du ruban adhésif à faible adhérence pour masquer La Template de découpe des élevons a utilisé si on a pas le boom tail. Nano Drak Elevon.pdf Il faut enlever de l'épaisseur sur le dessus du balsa en poncant pour que l'élevons /aileron fasse la meme épaisseur que le bord de fuite. Le Film de Lamination ( Laminate) a utiliser est : PET type and it is in 5 mill thicknesses Les impressions 3D qui m'on servi: https://www.thingiverse.com/thing:5642506?fbclid=IwAR0DqjFmNlnDB60s7_LhQpGjVnL_lQ-H3pNdBZaWqw72PdYrKBc7NaAlJhk Les templates de découpe pour placer les servo dans les ailes nano_drak_servo_placement_jig_3865431.zip les attaches d'aile au fuselage a utilisé avec des O-ring Nitrile Caoutchouc Joints Toriques 23mm OD 18mm ID 2.5mm Largeur Métrique Nitrile Caoutchouc . Nano_Drak_Wing_Joiners.stl refroidissement vista refroidissement vista.zip Le Nez pour DJI O3 https://www.thingiverse.com/thing:5983792/files Et met fiché STL perso . NanoDrakFabwize.zip Mon DIFF inav 6 officiel version stable pour nanodrak sans queue without boom tail Nano Drak Elevon.pdf

Suis chaud avec le logo WAF

J ai eu Éric au téléphone. Si 5 commandes mini on peut avoir la version classique chanfreines à 79 euros frais de port inclus. Les personnes intéressés faites signe et je ferai la synthèse. Le paiement se fera directement à Éric de CNC91 et il s occupe du transport. Merci de préciser si vous voulez le logo waf ou non.

Pour info chez madness : version classic waf edition a 94.45$ (dont 25$ de port inclus)..... par contre faut etre un peu plus patient, et echanger en anglais.... Pour ceux qui veulent du moindre coût, je pense que sunlike la sort a 70$ avec chanfrein et logo.

Je n'osais le dire, mais oui c'est ce que je voulais dire par c'est un aboutissement cette aile. Apres on débute pas avec une porsh, mais je vois que Joelamoule a deja une AR wing et n'est donc pas debutant. C'est les 1er que je teste qui vol aussi bien a basse altitude qu'une aile BatModelisme serie R , mais ca va beaucoup plus vite. j'ai vue des gars en 6S passer 220 km/H . je peut faire un post dédier si ca vous intéresse?

A ce prix il y a le pack flywoo M3, je suis presque certain qu il y a tout (sauf les fraisées).... Avant j etais un pouyeux de la vis.... A gauche le pack flywoo M2, au milieu le M3, a droite un pack que je me fait en titane (exa et torx).... Aucun regret pour le pack M3..... Les vis diatone par contre , c est vraiment de la merde! A banir! sinon, le set hardware de l’apex + washer fraisee + pressnuts flywoo + vis M3x8 fraisées......🤔

Le châssis est publié en Open Source 🙂

J’utilise créo car dans le groupe dont dépend ma boite, c’est créo. Dans mon ancienne boite, c’etait autocad puis inventor…

pour les frames, c’est du basique = dessin 2D dans autocad..... ca permet de sortir un dxf parfaitement identique a ce que la cnc va utiliser. ensuite j’importe le dxf dans fusion ou freecad pour l’extrusion / verif 3D.... ca permet aussi de verifier les loupés eventuels en 2D. l’avantage d’autocad, c’est que tu vas 3 fois plus vite qu’en 3D..... y a pas plus efficace, pour peux que tu connaisses 4 ou 5 raccourcis clavier (la souris se deplace pendant que tu tappes la commande)...... c’est vraiment de la 2D, con comme la lune, mais imbattable, t’as pas besoin de coller 5 contraintes pour faire 4 traits. 😉 pour les tpu, c’est variable, soit fusion, soit blender (je suis quand meme plus a l’aise dans blender..... tu fais vraiment de la 3D sans aucune contrainte, mais c’est pas vraiment dédié a du prototypage) je connaissait pas creo, ca a l’air pas trop mal foutu, apres j’ai envie de dire que ce qui compte , c’est d’etre a l’aise avec le soft (peu importe lequel): plus t’es a l’aise, plus ca va vite, plus ca ressemble a ce que tu as dans la tete.😄 tant que tu ne "subit" pas le soft, c’est que ca va.....

si DFR joue le jeu, et propose une version monter par leur soint ce sera moins galere et beaucoup plus de gens ce lanceraient. un build bonne qualité en racer 5 pouces c'est pas moins cher que cette ailes avec toutes l'electroniques Matek . on devrait donc arriver au meme prix qu'un 5pouces BNF DFR. perso la mienne que j'ai monter par moi meme en 3 jours , j'en ai eu pour 450E en tout. mon sloop V2, ma couté a peut pret le meme prix, mais c'était plus vite monté. @ Motard Geek Bonjour, j'ai fait une faute de frape, et je n'arrive plus a edité le post. est il possible de remplacer pa Chris Kilck. merci

Oh, elle arrivera avec vos conneries 🙄😉. Par contre je me laisserai bien tenter par la version plates allongées pour virer les hélices du champs de vision. Quitte à enregistrer en HD, autant qu'il n'y ai pas d'hélices...

je crois que sur le discord, jean Mo propose de builder ce que tu veux, mais aucune idée du tarif..... 🤔 merci 🙏🙏..... on attend ta fiche dronebuild maintenant ! 😝

Peu importe la radio et le rx, l'ELRS fonctionne pareil pour tous, n'importe quel tuto fera l'affaire 😉 Bienvenue en tout cas !

A priori oui car la réduction s applique si ça lui évite de refaire les réglages à chaque pièce et qu il peut donc faire en série les pièces si ce sont les mêmes. Je n ai pas évoqué la version Light pour être honnête... je peux demander si on peut mélanger Light et classique. Oui il dispatche par adresse donc chacun reçoit à son domicile un colis de CNC91. Je peux laisser chacun se manifester ici sur ce qu il veut (Light ou Classique, logo ou pas) et je recontacte Éric pour avoir le prix.

Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous ! Ariégeois d'adoption de 41 ans, cela fait très (trop) longtemps que je souhaite franchir le pas du FPV. Je fais un peu de photo et je suis vraiment bluffé par les images (vidéos) que l'on peut faire en FPV et les zones de "jeux" pyrénéennes ne manquent pas. Pour le moment, j'amasse le plus d'infos possibles (et c'est peu dire qu'il y en a!) et me fais la main sur Liftoff avec une petite BetaFPV lite radio3 pro (merci pour le test ;-). Je n'hésiterai pas à poser des questions car le mur du débutant, vu d'en bas, il est sacrément haut .... Et pourtant je me considère comme assez geek et manuel !

Salut et bienvenu sur le forum. Tu trouveras ici toute l’aide nécessaire et pas mal de tutos. Plutôt que de tous les citer, je te laisse regarder la signature de @Jerome, tu auras tous les liens nécessaires.

Dans ce cas il va impérativement falloir te documenter avant de te lancer, pour ta sécurité et la durée de vie du drone 😉

Salut, Merci beaucoup, j'ai bien reçu le VTX Reaper extrem Foxeer , j'ai ete tiré au sort sur la vidéo review d'Alex Platy FPV. j'hesite sur laquelle je l'instal ... Bon DFR devrait pas tarder a en recevoir comme ca j'en met 1 a chacune.

Ne te gêne pas ça peut être très intéressant !

Je te dirais juste que les rêves n'ont pas de prix..... Allez bonne dépense ... 😉😁

Pour le hardware, tout le monde peut se débrouiller, mais voilà qques pistes : 10/8 x Entretoises M3x30 5mm 4.50€ (version moletée possible, mais TPU adaptés à version 5mm) 10/2 x Entretoises M3x20 5mm 4.00€ (version moletée possible) 20/8 x Pressnuts M3 Flywoo 5.90€ 10/4 x vis tête fraisée M3x20 2.80€ 10/6 x vis tête fraisée M3x6 1.62€ 20/14 x vis tête ronde M3x8 2x 1.79€ 10/4 x vis tête ronde M3x8 1.79€ 4 x vis M3x14 (celles-ci sont relou à trouver), plusieurs possibilités : M3x14 sur Ebay (4.80€) : https://www.ebay.fr/itm/313788086589?hash=item490f3a393d M3x14 toujours sur Ebay https://www.ebay.fr/itm/202444384490 Pack Diatone (on se contentera des vis de 13mm) 3.90€ https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-m3-screw-pack-5668.html M3x15mm Torx : https://www.drone-fpv-racer.com/vis-torx-m3x15mm-tetes-fraisees-noires-by-piratframes-7852.html (avec washers fraisés) 10/4 x vis M2x5 pour la caméra 3.95€ (ou ça chez DFR si en stock) 20/16 x vis M3x10 pour les moteurs 2x 1.89€ 4 x écrou M3 pour les vis de stack : nylon, acier, nylstop ==> au choix On arrive vite à plus de 30 balles. Y a certainement moyen d'optimiser beaucoup plus. Là j'ai essayé de prendre presque tout chez DFR. C'est certainement plus intéressant de tout prendre chez un unique vendeur de hardware ou sur Ali. Et c'est certainement encore plus intéressant de mutualiser les achats pour plusieurs frames (genre diviser le prix par 2 ou 3), mais ça fait vite du taf...

il y a ce shop en alemagne qui vient d'ouvrir et importe la minidrak ritwing. c'est le seul en europe. https://www.grumpyshobby.shop/?fbclid=IwAR1S62m5faGcAmfYO9AXw1dUacT2x54oUpth1euuGtYOL040PIhL5AzSvJc je travail au corp Benoit de DFR pour qu'il les importe aussi.

Ça fait plaisir un remerciement sur le forum 👌 Bon RTH sur les ailes du coup ^^

Bravo pour tout le travail et la synthèse dans Printables, c'est vraiment du très très beau boulot et surtout vous l'avez partagé c'ezt super sympa! Clairement je vais partir sur ce chassis pour passer au numéroque, je vais regarder en détail le modèle sur Printables pour voir les différentes versions. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour initier ça mais si on est plusieurs à vouloir faire usiner le même chassis, on doit pouvoir négocier un prix de groupe? Je peux me renseigner chez les prestataires recommandés.

je crois avoir retrouvé Le topic

Ca fait partie des débats éternels du FPV ^^ Y a encore pas longtemps, Remi Remco faisait un post pour montrer qu'en race, ils étaient beaucoup à le mettre sur la pigtail (châssis bcp moins spacieux qu'en Free) et ils n'avaient pas de prbl. Kabab FPV, lui, dit qu'il ne faut pas qu'ils soient à plus d'un 1" (2.5 cm) des ESCs pour bien faire leur boulot. Je crois que j'étais tombé y a très longtemps sur une vidéo qui faisait des mesures sur le sujet, et sans surprise, c'était mieux au plus proche (niveau mesures). Donc la réponse serait qu'au plus près c'est tjrs mieux, mais que ça marche aussi sur une XT60 pas trop longue. Et que dans la pratique, c'est pas dit qu'on voit la différence. Maintenant, je pense qu'il faut privilégier de le mettre à l'intérieur quand c'est possible : pour rester au plus près d'une part, mais aussi parce que c'est moins gênant et bcp plus durable. Je n'ai jamais abimé un condo sur aucun de mes quads... sauf le seul 3" qui avait le condo à l'extérieur, il a pris cher lors de certains crashs. On en parlait avec @Dujack y a qques semaines, il me semble que ca le gonflait sur un de ses quads. En plus l'électronique c'est son métier, il pourra te donner un avis plus pro 😉

Ok, j'ai compris. Le condensateur ne protègera pas tes ESC, leur role c'est le filtrage pour les parasites, et principalement pour le retour vidéo. En tout cas, un 50V marchera. comme un 100V ou +. Si vraiment tu veux un max de filtrage, met 2 condensateurs 1000µF en parallèle et choisis la serie FM (pas la série FC comme dans ton post) chez panasonic (ultralow ESR). Datasheet: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1018.pdf En 35V, c'est ici que tu peux le trouver : https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-panasonic-eeu-fm1v102-eeu-fm1v102-sortie-radiale-5-mm-1000-f-35-v-20-125-mm-1-pcs-1472868 Si tu tiens vraiment à 50V, c'est là que tu le trouvera : https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-panasonic-eeu-fm1h102-eeu-fm1h102-sortie-radiale-75-mm-1000-f-50-v-20-16-mm-1-pcs-1472901 Après, pour le bon choix de l'ESC, il doit y avoir des personnes plus calées qui peuvent t'aider dans ce domaine, des retours d'expérience, moi pas, moi c'est l'électronique... Si tu grilles des ESC comme cela, c'est qu'il y a un autre problème... Au fait, si tu as des ESC dont 1 voie seulement est HS, j'en recherche 2 pour me faire un hexa...

Le choix d'un condensateur en 50V est sans intérêt, plus difficile à trouver, plus couteux, plus lourd et plus volumineux. Je détaille pour ceux que cela interesse: En 6S, la tension nominale (en LiHV) sera de 26,1V. Le but du condensateur est d'atténuer les différences de potentiel en absorbant or restituant la charge (filtrage passif). Le choix de ta tension: Tension du condensateur inférieure à la tension du circuit: Mauvais choix... Il ne va rien filtrer du tout puisqu'il s'arrête d'absorber à sa tension à lui, voir d'exploser si grosse différence de potentiel. Tension du condensateur égale à la tension du circuit: Mauvais choix... les pics de tensions ne seront pas absorbés. Seul les baisses de tension seront attenuées. durée de vie réduite, voir explosion. Tension du condensateur supérieure à la tension du circuit: Bon choix. La valeur maximum à sélectionner correspond aux pics de tension maximum que vous aurez sur votre circuit (LiPo + courants harmoniques induits->en clair, les parasites). Dans le cas d'une 6S, si vous vous retrouvez avec du 35V, je ne donne pas cher de toute votre électronique !!! Alors du 50V, encore moins. La durée de vie du condensateur ne dépend pas de sa tension de réference. Un 35V et un 50V auront la même durée de vie s'ils sont utilisés dans les même conditions normale pour du 35v. Par contre, la taille et le poids du condensateur va varier: un condensateur prévu pour absorber un courant de 50V contiendra plus de matériau pour les electrodes (feuille d'aluminium) et d'electrolyte qu'un de 35V. Tout cela pour dire qu'il n'y a aucun intérêt à chercher à mettre du 50V sur vos setups... du 35V suffit. Bien choisir un "low ESR" (résistance interne comme sur les lipos) et une capacité suffisante: 1000μF va sur tous les setups. Et les 1000/35, ont les trouve dans tous les magasins... El pour finir, si vous voullez vraiment surdimensionner vos condensateurs, augmentez sa capacité (pas la tension)...