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Hello! J'étais en train chercher une frame 5.5'' compatible O3 quand je suis tombé sur ce beau projet open source. Je me suis permis de faire une petite adaptation du projet plus en rapport avec mes besoins. Voici les modifications apportées: bras en 5.5'' Bottom et top plate rallongée de 12mm pour rester dans les même proportion que la version 5'' Ciné Soft plate revisité pour permettre un tilt plus important (calé sur 38° mais ca devrait jouer entre 35 et 45°) J'ai également profité de corrigé une micro erreur qui c'était glissé dans la mid plate. Les bras et la cam plate devraient aller parfaitement sur le body de 5'' pour ceux que ca intéresse. Je n'ai encore rien testé mais selon mes calculs les props ne devraient pas être visibles. Je vais encore apporter quelques modifs à la top plate je pense pour remonter le slot du XT60 car je vol avec des grosses li-on et sans cam HD (donc centré au milieu du chassis). A dispo si besoin Bonne journée

Aujourd'hui petit test d'épandage de matière biostimulante pour végétal a mon travail. Charge utile de 10litres Hélices de 30 pouces, batteries de 12s 22000mah 25c

Bienvenue dans le futur... enfin, dans le présent en fait 😄

Arrête, moi qui adore le risque, limite tu me chauffes la 🤣

Salut tout le monde, Si vous avez traîné, entre autres, sur le topic DJI O3, vous aurez déjà un peu entendu parler de ce build et de son châssis, dédié au Air Unit O3. Avant d'entrer dans les détails de ce build et en particulier de ce châssis, une petite vidéo du Maiden, fait dans des conditions météo difficiles... Mais au moins ça permet de voir ce que donne cette techno dans ces conditions en général peu propices à un lien vidéo HD de qualité. Au menu, un mix de vidéo stabilisée avec RockSteady, puis du freestyle, en DVR, en HD embarquée et avec différentes hélices. Avant tout... Je vais commencer par les remerciements, car sans lui, ce châssis ne se serait jamais concrétisé, donc un immense merci à @nochamo. Quand il a vu que j'avais craqué pour les Goggles 2 et le AU O3, il m'a gentiment proposé de m'aider à concevoir la frame qui irait avec. J'étais parti pour faire un premier montage dans une vieille Source One V3 en attendant une frame dédiée, et je n'avais pas le courage de me relancer dans une conception de frame. Donc difficile de décliner une si belle proposition 😀 Après un petit cahier des charges de ce que je voulais, qques croquis, 4-5 jours d'échanges et d'ajustements, un print en PLA avec montage à blanc... le bébé partait déjà pour la découpe 😱 @nochamo, l'homme qui dessine des frames plus vite que son ombre 😄 Philosophie de la frame Vous devinerez facilement d'où la JeNo tire son nom 😅 C'est comme ça que j'avais nommé le dossier du proto sur mon PC, on avait pas vraiment d'idée de nom, au final, on s'est dit qu'on allait garder ce "nom de code" ^^ Le principe du Air Unit O3, c'est de pouvoir se passer de l'Action Cam. Ca signifie un gain de poids d'environ 70g dans mon cas, car je vole en DJI Action 2 (56g de cam + 14g de TPU). Pour une Session5 on approche les 100g. Je ne parle même pas des GoPro plus récentes. En gros, sur ces 70g de gagnés, mon souhait était de réinjecter 20g dans le châssis (je m'autorisais jusqu'à 140g), pour avoir un tank ultra rigide et solide, tout en gagnant quand même environ 50g par rapport à mes setups habituels. Ca me laisse quand même la possibilité d'ajouter une Action Cam si nécessaire. L'idée n'était pas de chercher à réduire le poids, on en perd déjà tellement en virant la caméra, ça ne me dérange pas de prendre qques grammes si je gagne en durabilité. Mais pour ceux intéressés par une frame optimisée sur le poids... on y revient plus bas 😉 Donc en résumé, je voulais : un setup plus léger que d'habitude, mais plus rigide, et plus solide. C'est un châssis qui se destine essentiellement au Freestyle et au bando, je ne souhaitais donc pas une géométrie "deadcat", on est bien sur une architecture "Wide-X". Ma priorité n'était pas de sortir complètement les hélices du FOV, mais plutôt de limiter leur impact au maximum sans pénaliser le comportement du quad. Le câble qui relie le AU à la caméra ne fait que 11.5 cm, ca imposait aussi une limite (depuis, Runcam et AxisFlying ont annoncé des alternatives). Pas de panique, on a prévu des choses pour rendre ce châssis plus orienté cinématique et se débarrasser des hélices dans le FOV, j'y reviendrai. La grosse contrainte du AU O3, c'est sa caméra : à la base elle fait 20 mm (comme la DJI originale) mais là où ça fait mal, c'est que l'objectif fait aussi 20 mm de large ! Et ça coince sur beaucoup de frames. A noter que l'ajout de filtre ND augmente encore la largeur ! Si on regarde les frames O3 des différents constructeurs, pour beaucoup, leur choix se porte sur une cage avant en aluminium. La cage peut alors faire office de standoff et ça facilite considérablement la vie. Ajoutons à ça que le FOV de la caméra en mode Ultra Wide est immense, si on ne veut pas se retrouver avec des bout de frames dans la vidéo, l'option des standoffs en bout de frame n'est plus envisageable, là aussi, une cage en alu facilite les choses. Nous n'avons pas accès à ce type d'usinage, et on voulait rester au maximum dans une philosophie de "bus classique", on a trouvé un compromis, entre camera plates classiques et raccourcissement de la top plate pour arriver à un design à la fois sympa mais aussi efficace et modulaire. Au passage, le fait d'avoir un bout de frame ou d'entretoises dans le retour FPV est un prbl assez récurrent sur beaucoup de frames. La solution adoptée pour la JeNo, bien que pensée pour le O3 sera tout aussi efficace avec n'importe qu'elle autre caméra FPV pour avoir un FOV dégagé. Elle n'est absolument pas réservée au Air Unit O3. Principales caractéristiques Wide-X Hélices 5.1" Bras de 6 mm modulaires Bottom et middle plate en 2.5 mm Top plate 2 mm Camera plates 3 mm ! (avec un petit renfoncement de 1.2 mm à l'avant pour un éventuel filtre ND) Fixation des bras et de la stack façon Apex Cale centrale Spacieuse : hauteur de standoff de 30 mm Hauteur pour la stack : 21.5 mm Passage de sangles sur la top plate Passage de pigtail XT60 sur la top plate avec trous pour sécurisation par rislan (trous pas présents dans mon proto) Stack centrale : 20x20 ou 30x30 Stack arrière : 20x20 ou 25.5x25.5 (compatible Vista, Walksnail, Air Unit O3 et bien sûr analogique) Passage rislans pour fixation antenne RX en T Position de la caméra ajustable (avant/arrière, en hauteur). Optimisée pour un tilt de 25°, mais très largement ajustable en utilisant une seule vis de chaque côté. 137 g Modularité Le cœur de la frame sera fixe (bottom, middle et top plates). Mais il y aura de nombreux "patterns" concernant la forme de la tête des bras. Il y aura aussi plusieurs variations de camera plates : les classiques que j'utilise, les softmountées et des allongées pour sortir les hélices du FOV pour un usage plus cinématique. Qualité de vol et Blackbox Vous trouverez parmi les images qui accompagnent cette fiche, un aperçu de la répartition du bruit sur les 3 axes. Il s'agit bien du signal gyro non filtré. Voilà ce qu'il faut en retenir : Le roll et le yaw sont tellement clean qu'on dirait qu'ils sont déjà filtrés, seul le pitch présente un petit pic d'intensité très contenue Sur les 3 axes, il n'y a qu'un seul pic, très localisé Ce pic arrive assez "tard", à environ 250 Hz sur tous les axes. Il est donc très très facile à filtrer et nous permettra de fortement réduire le filtrage Aucune vibration problématique dans les basses fréquences @Motard Geek trouvait ça tellement clean qu'il pensait que le gyro était un BMI270, donc je prends les devants en le précisant : il s'agit bien d'un MPU6000 😉 C'est vraiment une des BB les plus clean que j'ai pu voir, même face à l'Apex, la Fusion, le Drakkar ou dernièrement la SourceOne V5 qui sont toutes assez exceptionnelles niveau vibrations, mais aucune n'a son pic à une fréquence aussi élevée (ce qui est une bonne chose). On est quand même assez fiers du résultat pour une frame conçue en quelques jours et du premier coup. Etat des tests Au moment où j'écris cette fiche, je n'ai fait qu'une seule session avec. Je n'ai donc pas encore de recul sur la manière dont elle encaisse les crashs. On a des bras de 6mm, une top et une bottom de 2.5mm, des cameras plates de 3mm, et un build sans Action Cam qui est finalement assez léger (entre 600-620g en ordre de vol selon les lipos, avec tous les TPU). Sur le papier, tout ça est assez prometteur en terme de durabilité. Je n'ai pas encore testé les camera plates alternatives. Les photos qui accompagnent cette fiche sont celles du premier proto qui a été découpé. Il y a eu des petits loupés lors de l'usinage, notamment sur la largeur des trous pour les sangles de lipo, rien de méchant. On a aussi fait quelques optimisations pour faciliter les découpes. La version finale aura donc quelques petites optimisations par rapport aux photos. Partage, date, prix et suite... On souhaite mettre cette frame en Open Source pour que les pilotes intéressés puissent se la faire découper. On veut aussi que la démarche soit simple : qu'on puisse récupérer un package de fichiers avec les options désirées facilement pour demander un devis de découpe sans que ça soit galère. On proposera certainement plusieurs entreprises de confiance avec un template de demande de devis. A moins qu'un jour une boite décide de la produire et de la vendre, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, il faudra sourcer soi-même le matos. On est sur des choses assez standard : entretoises de 20 mm pour la caméra, entretoises de 30 mm pour le bus. Les TPU pour le condo et le backpack sont prévus pour s'enficher sur des entretoises de 5mm. J'ai utilisé des entretoise moletées pour les autres emplacement, mais c'est surtout esthétique. Les 3 trucs les plus exotiques (ca reste très relatif) ca sera : des pressnuts (ceux de flywoo), des vis de M3 de 14mm, moins faciles à trouver que les autres tailles et des vis M2 pour la caméra, plus longues que celles fournies (les camera plates font 3 mm, c'est plus que d'habitude). Pour donner un ordre d'idée, la découpe uniquement du carbone a coûté environ 80€ pour le proto, la top plate et les bras sont chanfreinés. Idéalement, il faudrait aussi qu'on ponde une petite doc de montage et/ou une vidéo. Il y a un peu de taf encore, mais cette première version devrait être partageable très rapidement. Et comme @Motard Geek a des exigences un peu différentes des miennes et qu'on n'arrête plus @nochamo, une déclinaison light est en cours de conception, c'est même très très avancé. Inspirations Comme la question a été posée sur les réseaux sociaux, et pour être complètement transparents, ce châssis s'inspire partiellement de 2 autres châssis : Le système de verrouillage des bras de l'Apex, avec des pressnuts encastrés en bout de bras Les caméra plates sont légèrement inspirées de la cage en alu du iFlight Evoque F5X HD V2. La conception est complètement différente puisqu'on utilise que du carbone, mais le look s'en rapproche. Le reste a été guidé par les contraintes imposées par le Air Unit O3 et sa caméra, ainsi que par nos expériences passées sur d'autres designs de frames persos. Le reste du build... J'ai tout donné sur la partie frame, je vais donc aller très très vite sur le reste du build : Pour la FC et les ESCs, j'ai opté exactement pour la même config que sur mon Fusion F212 qui est mon build préféré : FC Foxeer F722 V2 (MPU6000) et ESCs Hobbywing XRotor Micro 60A (BLHeli32 32.7). Je reste sur ma recette de filtrage qui a fait ses preuves depuis longtemps : condo Panasonic Low ESR 35V 1000µF + FETtec Spike Absorber. Côté moteurs, j'ai opté pour les RCInPower Wasp Major. Je les connaissais déjà, mais en 1860 KV. Cette fois je les ai pris en 2020KV. Ce sont de bons moteurs, robustes et... j'ai un peu fait ma fashion victime, ils sont tellement beaux en gris/dorés 🤣 RX : Happy Model EP1 (ELRS 2.4 Ghz), la base : minuscule, pas cher, performant, une seule antenne peu encombrante. Ce build marque la date où j'arrête définitivement les buzzers. J'ai déjà expliqué mes griefs contre les buzzers autonomes, mais je continuais de mettre des buzzers basiques. Finalement, je les trouve pas fiables, le buzzer via les ESCs fait largement le boulot. Si je suis dans une situation risquée, alors je mets un ViFly Beacon (réellement complètement autonome, donc sans fil) sur la sangle de la lipo. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc au-dessus du Air Unit O3, il s'agit d'un module d'enregistrement vocal pour enregistrer le son des moteurs. Idéalement faudrait que je modifie son firmware pour pouvoir le piloter via Betaflight et qu'il démarre l'enregistrement tout seul lors de l'armement (en même temps que le DVR). Pour l'instant c'est plus à l'état de PoC qu'autre chose, mais ça marche. Toujours des RaceWires, pour les mêmes raisons que d'habitude 🙂 Pour la fixation du AU, je me suis pas cassé la tête : uniquement du scotch silicone double face, 2 bandes superposées de chaque côté. La fixation par la vis ne m'inspire pas trop. Et ça a 2-3 avantages : ça permet de surélever un peu le AU pour passer les fils par le dessous ça améliore le flux d'air en dessous ça softmount le Air Unit, en cas de crash, il prend moins cher Le Air Unit n'est pas en contact avec la frame. Je ne pense pas que ça soit un vrai prbl niveau conductivité, mais ça ne coute rien 😉 Je peux secouer le quad dans tous les sens en le tenant juste pas le AU et rien ne bouge, c'est plus que suffisant. Pour le moment je trouve que les hélices HQ J37 sont un bon compromis : j'aime beaucoup leur comportement, assez proche des P3, mais elles ont l'avantage d'être dispos en noir et c'est du 4.9". Elles se font donc plus discrètes que les P3. Bon, ça fait déjà pas mal... Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps 🙂 J'espère n'avoir rien oublié, mais @nochamo et @Motard Geek auront peut-être des points à préciser 🙂

Bah il te faut wtfos dessus et roulez jeunesse !

Salut, tu as fait un dump avant d'essayer de faire une MAJ ? J'espère que oui... Si tu es débutant, tu comprendras vite que si tu as un problème, le fait de flasher ou faire un MAJ ne résoudra pas souvent grand-chose... Aussi une petite présentation serait la bienvenue 😉

Salut. Tu peux faire un effort avec le français stp ? ça fait mal aux yeux là... Il faudrait plus d'infos parce que là personne ne pourra t'aider avec ça.

Alors il faut que tu branches ton RX sur la FC, puis que tu alimentes le tout, puis que tu bind ta radio au rx. Ensuite tu branches ta fc par USB à ton PC etc... Bref il te faut un drone en fait 😉 Comme le dit Motard Geek, il faut un peu te renseigner...

Voila il y a bien un vista dans ma S800 manque juste L'osd.

Ta radio n'est pas sous Betaflight donc tu risques pas de la voir en effet. Tu devrais te documenter un peu plus en même temps que tu fais du simu 🙂

En BMI270 du coup tu peux faire des économies, une F4 est largement suffisante, c'est aussi ça l'avantage 🙂 Le dernier ICM je l'ai pas testé sur un 5". J'étais à 2 doigts de prendre une Foxeer en ICM pour tester, mais la raison m'a rattrapé 😉

En numérique non, en analogique la Foxeer Cat 🐈‍⬛

Tu peux t'inspirer des Tiny BetaFPV qui sont plutôt cools 🙂

Tu ne seras pas dépaysé du masque et l'écran est génial mais ça fait cher et encombrant pour faire de l'analogique avec du matos numérique déjà obsolète 😞

Ça sert aussi dans les pompes et pour tout le pilotage planeur en général. Et en voltige pour les vols tranches, tonneaux, les glissades, les renversements, les vrilles, les déclenchés, les montées verticales et même quand tu fais une grande boucle et que le vent est de travers pour ne pas se faire désaxer.

Le MPU6000 permet de tourner à 8K/8K et en DShot600, mais le gyro est plus capricieux niveau fiabilité. Le BMI270 marche très bien et semble assez fiable, il bride juste la boucle PID à 3.2Khz et les ESCs aux DShot300, même si franchement, c'est pas vraiment un souci. Il me semble qu'il n'y a plus de BMI270 sur les dernière Foxeer, c'est soit MPU6000 soit le dernier ICM.

Pour les ESCs, j'aurais tendance à conseiller Foxeer dans le haut de gamme et Hobbywing dans le milieu de gamme. Et effectivement, j'ai eu de très bon résultats aussi avec les ESC KO55 de Skystars en BLHeli_S. Attention chez Skystars, j'ai entendu bcp de mauvais retours sur les ESCs BLHeli32. Côté FC, y a plein de bonnes marques et on est nulle part à l'abris de gyro pourri, dès le départ ou dans le temps (j'ai quand même l'impression que les MPU6000 sont plus sujets à ces prbl de fiabilité). En haut de gamme Foxeer MPU6000 pour tourner en 8K/8K (et tant pis pour le risque), en bas de gamme, les Skystars F405HD2. J'ai eu trop déboires avec Diatone pour encore les conseiller niveau FC, mais les ESCs ont l'air de rester un bon rapport qualité/prix. T-Motor je les évite parce qu'ils ont trop de connecteurs et pas de pads pour les signaux moteurs (au cas où le connecteur décéderait), mais je n'ai jamais eu de souci avec : c'est plutôt fiable. Les jette pas toutes les 2. Matek est censé être une marqué correcte. Franchement on n'est à l'abris de rien. Même les Foxeer qui était mes FC fétiches, j'en ai 2 qui sont décédées d'affilée sans raison particulière après plus d'un an de bons et loyaux services. Quand je dis "décédées", c'est pas exactement vrai, elles volaient tjrs, mais un axe du gyro déconnait avec un pic de bruit à basse fréquence. Dans les 2 cas, le remplacement de la FC par une autre Foxeer a réglé le prbl. Bref, ça vaut le coup de tenter. En plus comme c'est la même FC, le switch sera facile et rapide.

a haaa ca fait plaisir de vous voir voler en wing, bien venu au club de la Glisse en aéromodélisme, un melange de surf et de drone lol... Le Yaw en aviation ca sert uniquement quand tu roule au sole avec l'avion ou que tu vol trop bas pour incliné les ailes sans touché le sol. si non ca ne sert qu'a faie de la trainé donc ralentir l'avion et perdre de la portance don consommer plus de lipo inutilement . Eventuellement sur un avion le ligne ca permet de moins secouer les passager dans certain virage. pour filmer ca aurait put peut avoir une utilité si la camera date de 1900 et ne stabilise pas. mais un peut hasbine aujourd'hui vue que le O3 a son amis Gyroflow qui fonctionne.avec. je fait mon 1er vol demain en nanodrak avec le DJI 03 ca y est je passe le cap du numérique.

ouep, lumenier lhcp..... trippy un peu trop ambitieux..... une branche qui trainait a côté a scalpé l’antenne.... je ne pensais pas que lumenier jouait au packaging..... c’est un peu décevant....

Je ne pense pas que les prbl viennent de la frame du Phantom (qui en vrai sont des Smart et font 3mm). Même en 4S, j'ai des PID super élevés avec peu de filtrage et j'ai jamais eu de fly away. Et pourtant la frame a pris des centaines de crash sur du béton et de la ferraille, j'ai pété 3 moteurs. Et même avec les moteurs rincés et des axes tordus, ça vibrait un peu mais ca se volait quand même à fond 😅

C'est mon meilleur 3". Léger (juste 100gr), solide et agile comme un chat avec un montage facile et propre car y'a beaucoup de place. Monter en 1204 - 6500Kv et nourri en 3s 550 ou 650 mAh c'est un régal pour les jardins.

Qu'est-ce qu'il vient faire là le FF ? 😉 Oui, plus on a de ressources et plus on a envie de taper dedans, par contre c'est pas directement le nombre de cellules qui joue ici, mais plutôt le nombre de KV total. Rien empêche de mettre une limite sur la sortie moteur pour être moins tenté et augmenter la résolution du throttle. Et au passage réduire le bruit (16000 KV en 2S ou 3S produira la même quantité de bruit de toute façon). En général on se prend pas la tête, on s'adapte à la courbe des gaz par défaut des moteurs et c'est ce qui justifie qu'on préfère les 2306 ou les 2207 de telle ou telle marque par exemple. Mais rien ne nous empêche de modifier la courbe des gaz (onglet Rate) pour déplacer le centre de la courbe ou ajouter de l'expo pour l'adapter au feeling qu'on recherche. Les améliorations que tu cherches (moins de bruit, atténuation effet yoyo/douceur des gaz), c'est accessible sans contre-partie avec une courbe des gaz custom et éventuellement une limite moteurs. Compter sur la fatigue de la lipo pour obtenir ce comportement (variable encore une fois) me paraît un peu particulier. Par contre, si en vrai, t'as juste envie de remonter un quad et de faire une mise à jour de ton châssis, là toute les raisons du monde sont bonnes, je peux pas te dire le contraire, j'adhère 🤣

alors voila, ce jouet est l'un de mes préférés! le 6500kv en 3S, c'est le panard total..... en jardin, il a détrôné mon 2.5" par KO ! du coup, ca me donne envie de tester en allégeant le frame, et en collant du 1204 / 8000 kv ..... en....2S! (je vois d'ici naviluminor se dire : "qu'est ce que c'est que ce trou du cul qui réduit ses S 🤣) j'y vois plusieurs avantages : d'abord le silence : mes voisins apprécieront sans doute la progression que cela donne en pilotage : moins de S = moins de yoyo sur les sticks = plus de flow, on se concentre sur la trajectoire parfaite. j'avoue que j'aurais bien tenté le 1S, si les Vista le prenait, mais du coup, j'ai pas trop le choix.... bref, me voila donc a la recherche du moindre gramme pour voler en 2S: pour l'instant, j'ai réussi a gagner presque 6gr sur la frame (en théorie bien sur), j'ai prévu de virer une entretoise (a l'avant)..... je devrait gagner un peu sur la lipo aussi 🤔 ou pas! 🤣 allez, lâchez vous, traitez moi de fou ! 🤣

et voila le daemon a l'arrache: il vole super bien.... je suis a 142gr avec une lipo 3S/450 mah LIHV...... ca tiens 4min en volant comme ça (speed pour certains..... mou pour @Jerome 🤣).... les sides plate / pare buffle marchent hyper bien.... je me suis déjà pris la maison dans la tronche.....

et voila la v2 du 3", en 1204, 6500kv..... je fini a 99 gr avec les props, double strap lipo, et landing pads.... j’ai gratté presque 10gr par rapport a la v1! objectif atteint! merci la nebula pro nano!

je te confirme qu'en 3S , avec des hélices a faible pas, c'est le plus silencieux que j'ai entendu , a condition de bien rester en 24kHz. perso j'étais en 5000kv aussi, et j'ai fini par me laisser corrompre par @Glloq, et je suis passé en 4S pour plus de peps (et surtout pour pouvoir thurtler plus facilement), mais forcément c'est un peu plus bruyant..... peu de temps après, je me suis rendu compte que mousefpv avait fait pareil avec son TP3 (qui est pourtant beaucoup plus léger que le mien). si ta priorité c'est la discretion, je te recommande a fond les 1303. si tu veux bombarder en 3" tu peux monter jusqu'a du 1404 voir plus, mais tu peux oublier la discrétion......

premier vol avec le dernier joujou : quad pas thuné = ca vol quand même plutôt bien (c'est mon premier "petit" en RPM filter, et c'est quand même bigrement efficace, faut bien le reconnaitre) moteur 13mm = c'est tellement silencieux qu'on ne sait même pas si on a vraiment armé, c'est juste hallucinant, il est encore plus discret que mon 2.5" en 1105, même mon mobula 6 est plus bruyant! (mis a part dans les full biensûr), et on retrouve la maitrise a bas régime des 25XX fpvcycle : un régal. pour tout ceux qui cherchent un quad qui n'emmerde pas les voisons = foncez sur du 13mm (oubliez les 1105) par rapport à mon 2.5", il est plus stable dans les gros dives, il va plus vite, il galère un peu moins pour monter au dessus des pins, par contre je pensais gagner en autonomie, et ce n'est pas le cas (il faut que je le passe en 48kHz sans doute, et aussi que je test en bipale.) Après je pense que mon build est un chouilla trop lourd (il fait 10gr de plus que mon HX115 en vista non naked, donc 20gr de différence si on compare a vista équivalent.): je suis quand même a 4min en 3S/450mah LIHV Bref : next week = le thune.

je l'ai bien démonté proprement il est flambant neuf , il est correctement alimenté mais toujours pas détecté après que la led verte s'éteigne, dans mes lunette j'ai le logo dji ( blanc sur fond noir) et un encart rouge signal transmission vidéo perdu. Je ne sais pas trop quoi faire de plus il a fonctionné 4 fois... tout le reste du drone fonctionne parfaitement. se qui me semble étrange s'est que le o3 fonctionné toujours après le crash.