Classement

SAlut, un petit délire, je me faisais chier, j'ai donc tenté cette frame en impression 3D avec la conception de pépé stef. https://www.printables.com/model/1172781-chassis-organic-25-pouces Bon je vous le dit tout de suite il ne vole pas ! (ou presque pas) Il vol Nickel ! J'ai galéré comme pas permis en lutant avec la carte de vol, la frame n'étant pas top question accessibilité. M'enfin, ça m'a occupé .. Impression en Poly Air (TPU 70D recommandé par Pépé que je n'ai pas), je pense qu'avec des tubes creux, la frame aurait été plus légère. J'ai quand même renforcé avec un socle impression carbone de 1.5mm et adapté un coude USBc (sinon c'était pas accessible) Je pense aussi que mes moteurs ne sont pas l'idéal ^^, Mais j'en ai pas d'autres pour du 2.5 p J'ai tout fait avec de la récupe en vamp d'autres vieux drones, sauf pour l'AIO que je compte récupérer et mettre sur un 3" APEX Bref un exercice intéressant quant même 😉

la Mojito a été référencé par DFR ca pique Aile PNP 440€ sans vtx ni rx ni servo d'aerofreins https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-mojito-pnp-aile-volante-fpv-13742.html Aile en Kit 240€ https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-mojito-kit-aile-volante-fpv-13744.html Pack Electronique 190€ https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-mojito-pack-electronique-13745.html Jeu de 2 servos pour aérofreins 45€ https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-servos-pour-mojito-2pcs-13746.html ca m'a bien refroidi là

Elle est sympa, à voir sur la durée🤔, déjà flashée en 5.1 et compatible RPM. Tous les pads son recto/verso, pratique si on arrache un des pads. Ils fournissent aussi d'autres trucs ("truks" pour le Bordelais) dont un circuit pour s'entrainer aux soudures ... Pour le prix c'est très cool !

Installation du O3 et du GPS Pour ceux qui seraient intéressés, les fichiers STL sont en bas du post. Le support du O3 a été ajouré dessous pour que le flux d'air ne soit pas bloqué. 00 JENO 5.1 verrouillage 02.stl 00 JENO 5.1 Antenne O3.stl00 JENO 5.1 Support O3 et GPS.stl00 JENO 5.1 verrouillage 01.stl

Bonjour ! Moi c'est Lucas, je commence l'FPV depuis seulement deux mois mais devient vite une réelle addiction Acheté un avata 2 au début et le maitrisant bien grâce a Uncrashed et Liftoff, je viens d'acquérir mon premier bnf cineflow sh 5 pouces de chez Iflight en gardant le controller 3 (que je changerai à l'avenir pour un ELRS 2.4 déjà reçu mais en manque d'informations pour le monter actuellement.. Un CineWhoop XI 25 pro arrive également dans les prochains jours A peine reçu, mes premières galèrent arrivent avec, j'ai réinitialisé la config dans Betaflight et malheureusement pas fait de sauvegarde étant vraiment nouveau sur le logiciel également.. Et manque de bol les dump sur cette série ne sont pas encore sorties donc je suis coincé, signal gps ne s'active pas dans Betaflight alors que de base il s'activait avant le reset. Bref voila voila mon parcours, En espérant trouver la connaissance et de l'aide grâce à vous pour me perfectionner et toujours apprendre 🙂 Bonne soirée, Lucas 30 ans l'année prochaine, j'habite dans la magnifique région du haut Jura, les montagnes ne sont pas ce qu'il manque ici 🙂 Si jamais des gens dans le coin, c'est avec plaisir de voler avec vous !

perso, j'ai toujours tendance a partir sur une AIO dans cette taille de jouet. t'as du betaFPV toothpick 20 a 35A (F405 ou F722 selon les budget et gyro) sinon, t'as la nouvelle speedybee F405 (un peu lourde avec le shield, mais le packaging est ouf pour le prix) ou sinon chez flywoo après, t'as du JHEMCU a tous les prix. pour les moteurs, c'est a partir de 1404, et tu peux monter jusqu'a 1604 / 1606. plus les moteurs sont petits, plus le quad et léger, mais moins t'as de top end. donc si spot petit = petits moteurs, si spot plus grands = plus gros moteurs (attention au shaft en fonction des props que tu vas choisir, mais perso, c'est plutot 1.5mm) entre 3800 et 4600kv en 4S props en 3.5", sans hesitation, les emax avan, ultra solides, un power de ouf, une accroche de ouf.

tu as : - la puissance recu par le recepteur (en db negatif, plus le chiffre est grand, moins tu as de puissance recue) - le LQ : la qualité du lien , a 100 en principe, si ca descend, c'est qu'il y a des paquets de perdus . le fait d'etre en 150Hz permet d'avoir des paquets plus "gros", comme si ta telecommande articulait plus mais parlait moins vite. le LQ a tendance a descendre a cause des obstacles, arbres et et aussi la distance - et tu peux aussi avoir la puissance de ton emetteur : en puissance variable, la radio s'adapte en fonction des parametres precedents grace a la telemetrie. quand tu vois la puissance de ton emetteur monté, c'est pas bon signe

Présentation rapide de mon build en évolution, accompagné de quelques photos : - Frame => conception DAO => print en PA612 (+recuit) + fab accessoires - DFR F722 Dual HD - Aikon AK32PIN V2 4in1 35A 6S - Récepteur Nano ELRS 2.4G RP3 V2 - Emax ECO II Series 2306 - 1700KV Brushless Motor - DJI O3 Air Unit + DJI integra - GPS M10Q 250 5883 w/ Compas - Vifly GPS-Mate - HQProp ETHIX S5 Cinematic Props - RUSHFPV RUSH BLADE Power Filter Board Lite - Batterie 4S à modifier (mAh)

C'est normal, le smoke stopper coupe quand on tire dessus (moteurs et parfois juste le vtx)

t’es a 1700kv, donc c’est deja bas pour du 6S.... (en terme de kv, t’es a la limite du 8S meme)..... tu peux partir sur du 1200 a 1400mah en 6S.

Non aucun problème, mais je voulais augmenter la qualité du signal.

haha, vaste sujet le tilt. en O3 / O4, si tu veux une protection parfaite (c'est dire te prendre un truk pleine face), sans voir de carbone dans le retour video, la marge de manœuvre doit être autour des 1 à 3 ° (trop faible pour le sentir en vol). En soft mount tu peux effectivement faire tout ce que tu veux. et même en Hard, tu peux fixer avec une seule vis et faire varier le tilt. Mais je ne recommande pas du tout. Mais le probleme reste le meme sur toutes les frames. Beaucoup font abstraction de la protection "idéale". En faisait des courbes etc..... perso, je trouves ca pas joli joli, et comme je pend facile un tronc d'arbre pleine tronche a chaque session, c'est pas possible pour moi de faire une impasse là dessus. dans l'absolu, tu peux design tes propres plates a l'angle que tu veux (ou ptet en demandant au découpeur). mais pour nous, c'est assez contraignant : il faudrait qu'on mette a dispo tous les supports de cam etc..... qui vont avec. donc on propose que 25 et 40°. je crois qu'on a design un truk a tilt variable qui doit etre dispo quelque part (genre 25/40), mais je ne recommande pas vraiment.

Un classique dans le coin, dommage pas la super lumière fin de journée sous le stratus, mais la qualité de l'O4 est bien là. Filmé en 4k60

Ben c'est plus proche d'une boite de vitesse de Renault Master que d'un Colibri 😂

mesure les RI (résistance interne) Edit de ce post: - entre 0 et 5 milliOhms / cellule : les bêtes de courses - entre 5 et 10 : on peut les considérer comme bonnes - entre 10 et 20 : c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse - entre 20 et 25 : Cà sent le sapin... Elles peuvent s'écrouler à tout moment et ne pas rentrer au stand - au delà, mort clinique... . Elles peuvent être utilisées pour alimenter quelque chose (Chrono, lunettes) qui ne demande pas trop de ressource mais il faut les surveiller comme le lait sur le feu car effectivement elles chauffent notamment lors des charges...

Il est trop cool ce Jeno 🙃

c'est ça le suspense 🤣. les videos suivent!

le forum se développe de plus en plus sur le côté découpe CNC, et il y a pas mal d’infos a droite et gauche, je vous propose donc un petit topick pour vous donner les infos essentielles qui vous permettront de vous lancer dans le graal du build : la frame DIY.... custom.... le home made quoi! pour moi, il n’y a que des avantages, et le seul prix a payer, c’est d’y passer un peu de temp..... fini les ruptures de stock sur des pièces cassées fini le manque de place pour caser un composant vous voulez une frame avec un poids précis, c’est içi que ca se passe, idéal pour faire vos tpu sur mesure (vous avez le gabarit de la frame sur l’ordi) on choisi ses épaisseurs de carbone pour mettre la rigidité où on le souhaite les tarifs sont pratiquement identiques a de la frame en série milieu /haut de gamme attention, je ne suis pas un pro de l’usinage/prototypage, donc mes recommandations restent a prendre avec un certain recul : n’heistez pas a me corriger si je dis une boulette. on commence par le début : faire découper par qui? c’est une question qui revient souvent, et vous avez le choix..... en france : CNC drone 91 (Eric Tremblet) (sur facebook) CNC Dupays (Jeremy Dupays) (sur Facebook) Haut Var FPV (sur Facebook) lethal conception (mais depuis janvier 2022, ils pratiquent des tarifs totalement abusifs... peut etre qu’ils retrouveront la raison un jour) au canada : madness (contact par mail, il faut parfois les relancer, mais c’est du T300, la decoupe est super belle, et les tarifs très raisonnables), possibilité d’acheter la visserie chez eux aussi (c’est pas rien), frais de port autour des 20$, mais rapide. en chine : sunlike sur aliexpress (devis fait en moins de 24h, ils decoupent dans les 5 jours, et il faut ensuite compter le transit chinois, par contre pas de T300, seulement du 3K), frais de port de 10$ pour une frame complete. RJX hobby , pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 pour les plus exigeants, merci @LAM_FPV, je ne conaissait pas. (32$ de frais de port tout de meme) jinjiuyi pareil, pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 re-merci @LAM_FPV que faut il envoyer? en général ils acceptent les fichiers 2D (dxf) ou 3D (step). j’ai testé les 2 , et je trouve qu’on a moins de "surprises" avec les fichiers 2D (sur un fichier 3D, le prestataire va régénérer les contours a partir du modèle, mais s’il y a des chanfreins, cela peut provoquer des différences avec ce que l’on voudrait, surtout qu’ils cherchent a aller au plus rapide). ensuite il suffit juste de donner les bonnes infos sur le fichier. d’autre part les fichiers 2D sont modifiables beaucoup plus rapidement qu’un fichier 3D. quelles sont les infos a donner? le site de madness explique plutôt bien ce genre de choses d’abord le type de carbone (image provenant de chez madness, assez parlante), cela n’a pas d’impact sur la résistance. vous avez le choix entre un motif régulier (plain), ou décalé (twill)..... suivant le prestataire, vous pourrez demander du T300/700 ou pas. ensuite on donne simplement l’info sur l’épaisseur de carbone correspondant à la pièce, et le nombre d’exemplaires voulus. dessin de la pièce en 2D : le premier truk a savoir, c’est qu’il faut éviter les angles "vifs" : la fraise ayant un rayon de 0,5mm, il lui est impossible de faire des angles rentrants "vifs". il faut donc mettre un arc de congés d’un rayon de 0,5mm sur tous vos angles. pour les chanfreins, on fait un double trait de la taille du chanfrein (de 0,5mm a 1mm en général). il faut préciser si le chanfrein est sur un côté, ou les deux. (si le chanfrein est des deux côtés, il leur faudra faire un gabarit pour retourner la pièce, et pouvoir fraiser de l’autre côté ) pour les vis a tête fraisées (countersunk) : un double cercle, et on le précise avec un petit texte. idem pour les pressnuts. si jamais vous préférez la 3D, ci dessous les cotes que j’utilise pour les pressnuts: attention pour les side plates, prenez toujours un peu de marge, dans les trous des top/bottom. la précision étant de l’ordre de +/- 0,02mm, vous risquez de devoir limer votre carbone si vous avez visé trop serré. la petite astuce : l’estimation du poids de la frame : c’est une étape super importante que j’avais très largement négligée sur mes premières frames, hors on peut très rapidement gagner 10 a 20gr sur une frame sans trop faire de concession sur la solidité. encore faut il pouvoir en estimer le poids avant de lancer la découpe. a titre d’exemple, une VEGA gravity pèse 97gr , contre 159gr pour un KAYOUdur, il vous faudra donc savoir ce que vous souhaitez obtenir pour votre frame home made. (légèreté vs résistance). de mon côté, j’ai donc tout simplement pesé des pièces dont j’avais la surface exacte, afin d’en déduire le poids au mm². maintenant, lorsque je veut connaitre l’estimation du poids d’un dessin, je récupère la surface de la pièce que je multiplie par le poids au mm² (en fonction de l’épaisseur du carbone). voici les valeur que j’utilise : pour du 2mm d'epais : 0.0032 gr/mm² pour du 4mm d'epais : 0.0065 gr/mm² pour du 6mm d'epais : 0.0097 gr/mm² avec ces valeurs , je suis en général au gr près sur l’estimation du poids d’une frame complète. Madness donne également la densité du carbone utilisé, donc vous pouvez aussi vous baser sur leur valeur : 1,5gr /cm3 dernière étape : je vous recommande très fortement d’imprimer votre frame en PLA avant d’envoyer vos fichiers, et de faire votre montage complet sur ce proto. cela vous évitera une découpe inutilisable. voila, je vous dépose un fichier dxf qui pourra vous servir d’exemple (vous pouvez les faire découper direct si cela vous tente, tant que vous ne lancez pas une fabrication en serie a but commercial): une frame 5" avec pressnuts encastrés dans les bras, et 4 vis a tête fraisées sur la top : 121gr avec visserie une frame 4" deadcat avec pressnuts dans l’épaisseur de la mid plate : 57 gr avec visserie une frame 3" avec bottom tournée a 45° pour avoir plus de résistance sur les bras (dans le sens de la fibre de carbone): build complet a 100gr en 1204/naked vista avec quel logiciel peut on créer /ouvrir un dxf? nanocad semble plutôt bien marcher, et est totalement gratuit (il suffit de s’inscrire) autocad est la référence , mais reste payant (donc pour les pro uniquement) il y a plein d’autre clone d’autocad sur la toile.... pour aller vite, n'hésitez pas a modifier les raccourci clavier de votre logiciel, selon vos préférences. perso : L= ligne A= ajuster P= prolonger RD = raccord DC = décaler C = copier D = déplacer R= rotation passer de la 2D a la 3D : il vous suffira d’importer le dxf dans votre soft 3D et de l’extruder de l’épaisseur voulue (vous aurez même gagné du temps par rapport a un dessin fait dans un soft 3D). voila, si vous hésitiez encore a franchir le pas du home made, j’espère que ce post répondra à vos questions, et vous permettra de franchir le pas plus sereinement...... CNC_allmyframe.dxf

Salut, Mauvais départ pour le vtol. Un peu de ma faute mais surtout par manque d’expérience et d’information. Problème 1 il tourne sur lui même sans corriger. Je ne sais pas pourquoi soit un bug et j’aurais dû reboot soit le stabilized yaw mal configuré soit inversion des hélices probleme 2 je n’ai pas augmenter les débattements des volets en mode angle ce qui m’a obligé à piloter en manuel le tout en vidéo ;