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  1. 7 points
    Hello ! Je vais essayer de ne pas faire une trop longue dissertation pour changer 😅 (edit : désolé ^^) Après une année 2019 sous le signe de la diversité à tester différentes configs : true X, wide X, 2207, 2306, bas kv, hauts kv, je sais à peu près ce que je veux et cette année sera à l'unicité ! Voler avec 4 setups 5" complètement différents c'est pas hyper confortable pour la progression ! En prime, c'est l'occasion de migrer vers la HD et le 6S ! Moteurs : 2306 - 1750 KV Taille du stator : 2306, c'est définitivement ce qui me plait le plus, je préfère avoir du contrôle et de la réserve en bas que du punch en haut, l'augmentation des kv compense un peu. Des 2207 en 6S compenseraient probablement un peu le couple en bas, mais ça sera du 2306, épicétou 😉 KV : 1750Kv, c'est assez standard en 6S, du mid KV quoi, pourtant mais c'est l'équivalent de ce que l'on considérait comme du relativement haut KV en 4S. Pour moi, c'est le compromis idéal 🙂 Le premier quad est équipé des nouveaux haut de gamme de chez Amax, les World Master 2306. Amax a bonne réputation sur les moteurs, mais honnêtement, j'ai fait ma fashion victim : je les ai choisis pour leur design... il s'accorde parfaitement avec le Air Unit et la la caméra DJI 🤣 Le second est en T-Motor F40 Pro II, j'ai aimé ces moteurs en 4S, donc je continue, surtout que le pack de 4 à 75€ est assez intéressant (et ils respectaient aussi le code couleur du 2nd quad 😉). Frame : AK47 HD de la Team Mistral C'est une frame qui m'attire depuis longtemps, en version classique. Je ne pouvais donc que sauter sur l'édition HD. J'aime beaucoup le comportement de mon XBee 230 en True-X et lipo en toilet tank, mais finalement, j'ai décidé de privilégier un châssis en Wide-X ("squished") pour limiter la visibilité des hélices sur le flux vidéo, et les bus sont pratiques. Je ne vais pas y aller par 4 chemins : ce châssis est sublime, le carbone est superbe avec son effet "silky", des bras relativement fins mais hyper épais (6 mm) apportent robustesse, rigidité et une bonne pénétration dans l'air. Le design est bien pensé et "simple", dans le bon sens du terme : je ne veux pas d'une frame complexe. J'aime bien avoir des side plates pour la caméra, le bumper en carbone est malin et le poids reste raisonnable. D'ailleurs, en remplaçant toute la visserie stock par des vis en titane, j'arrive au même poids que la version non HD (120g.), ça divise pratiquement le poids de la visserie par 2. Autre bon point, la Team Mistral fournit un ensemble de modèles à imprimer et ça c'est top ! Malgré tout, s'il faut chercher la petite bête, voici qques regrets, pour la plupart sans importance : pas de notice dans mes 2 boites, mais ça semble être une erreur, on la retrouve de toute façon sur le groupe FB et la vidéo de @Qnnk est parfaite espace très juste au dessus du air unit : j'ai pu y mettre le R9MM et le BEC 12V, mais pas dans de la gaine thermo, j'ai du me contenter de les entourer de ruban polyimide (Kapton), ça a le mérite de les isoler de la température du Air Unit en plus de les isoler électriquement les designs des prints TPU sont superbes, mais 2 petites déceptions : le support du Air Unit avec les antennes stocks ne respecte pas la recommandation d'espacement avec le frame de 4cm, et ça rentre vraiment en force, pendant une heure, j'ai cru que ça ne rentrerait pas, n'osant pas trop forcer. le support GoPro "hybride" me vendait du rêve : ça m'a toujours gonflé de devoir dévisser le support GoPro selon que je sois en Session ou Hero 6/7. En fait avec ce support hybride, ça ne change rien 😞 Les entretoises étant prises dans le TPU, pour changer de type de caméra, il faut donc au minimum retirer 4 vis et insérer le support sur les entretoises. Au final ça reste plus rapide d'imprimer 2 supports hybrides 😅 Si j'ai raté un truc, je veux bien qu'on m'explique. J'avais dis pas de dissert, donc je vais juste lister qques points secondaires : Oui, dans un premier temps, j'ai mis des protections TPU sur les bras (+ 8g), trop de pognons dépensé pour prendre des risques, je les virerai peut-être plus tard, au moins sur l'un des 2, celui qui fera du bando les gardera J'ai lu des retours mitigés sur la fiabilité des stacks HD, j'ai donc opté pour ma stack favorite, la Mamba F722S, avec un BEC 12V pour le Air Unit. Le choix de cette stack me permet de mettre EmuFlight, et ça j'y tenais vraiment. Je suis parti sur des Tattu Rline v3 6S 1300 mAh 120C. J'insiste sur le v3. Elles sont pas trop lourdes, ont une patate énorme et apparemment elles sont vraiment durables contrairement aux versions précédentes. A noter que les 1050 mAh ne font que 10g. de moins, donc l'intérêt est assez limité. Comme d'hab, maintenant je mets toujours un shield Diatone entre les ESCs et la FC. Je ne sais pas si ça apporte qque chose, mais les stacks étant de moins en moins hautes, ça ne peut pas faire de mal, surtout pour 2€. Je continue à mettre de RaceWire avec LEDs, ça n'ajoute pas de poids, pas de fils, mais ça permet d'avoir des LEDs. Evidemment, le code couleur est respecté pour les 2 builds 🤣 Fixation de la stack "à la flightone" avec de longues vis de 25 mm, c'est efficace et solide, donc je continue comme ça L'enfer du condo... surtout en 6S, dans une frame pas haute et avec un Air Unit qui traîne. Pour le 6S on recommande du 1000 µF en 50V, mais je vois que tout le monde utilise du 35V. Je voulais éviter d'avoir un condo en extérieur ou sur le XT-60. J'ai finalement réussi à caser un 50V en vertical entre la caméra et la stack ! En hauteur ça passe de justesse, à 1-2mm près, mais en largeur c'est tranquille. J'ai tartiné le haut et le bas du condo de liquid tape pour éviter tout contact avec le carbone de la frame. J'utilise systématiquement un buzzer basique depuis qques builds : marre du ViFly Finder 2 qui prend bcp de place, 3 fils et qui est souvent inaccessible (ce qui force à rebrancher le XT-60 qques secondes pour l'arrêter == > c'est chiant et ça peut gêner les autres pilotes). Si nécessaire, j'ai un ViFly autonome que je peux mettre sur n'importe quel sangle lipo, tout en gardant le mini buzzer dispo sur l'inter. Désolé pour la longueur, je m'arrête là. Je vous épargne mon retour sur le DJI FPV System (déjà donné ici), je suis hyper content de ces machines, le maiden s'est passé comme sur des roulettes et je suis tellement content d'être passé en 6S ! fini les chutes de tension, quel bonheur ! 🙂 Quelques extraits des 3 dernières lipos de la première session, après 2-3 lipos de tuning. Mes moteurs sont toujours froids, donc il y a de la marge (au passage, merci @Motard Geek pour les conseils) :
  2. 6 points
    Hello, Ne m'en tenez pas rigueur, ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 (n'hésitez pas à le déplacer dans un autre forum si c'est plus pertinent) Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build en 2020. Je tâcherai de le mettre à jour au fil du temps et des évolutions. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalent (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. C'est une mise à jour du Quad du pauvre, en version plus ouverte et participative 😉 N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Ci-dessous, une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie. Proposition : Strech X5 V2 220mm Wheelbase 5.5mm Arm 3K (29€) On est sur une copie du AstroX X5, c'est mal. Mais pour le prix, je pense que c'est une option solide pour débuter avec ses bras de 5.5mm. Cette V2 utilise un carbone plus solide que la V1. Je ne l'ai pas testée, donc pas de retour personnel. Alternatives : GepRC Mark4 (47€) (attention, pour cette frame, prendre une caméra Micro) TBS SourceOne v3 (30€), en plus de ne pas être chère, c'est de la marque et le spare est facilement trouvable en France Anniversary Special Edition Martian 215 (19€), copie de l'Alien, ultra pas chère, bon comportement en vol. Mais se fait un peu vieillissante et les bras peuvent être un peu courts pour certaines hélices HSKRC XL5 (19€), une autre option pas chère avec des bras un peu plus longs FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en oeuvre et souvent la moins chère. Proposition : Mamba F405 MKII & ESCs 40A (39€) (possibilité de flasher les ESCs avec firmware JESC ou JazzMaverick pour bénéficier du RPM filter sous BF4.1) Alternatives : Mamba F722S & ESCs F50PRO (74€) : passage en F7 et BLHeli_32 Sur les Mamba, alimenter le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2306 sont réputés pour avoir un peu plus de réactivité en bas des gaz, les 2207 sont plus explosifs en fin de gaz, à chacun sa préférence. Proposition : 2306 : Emax ECO Series 2306 6S 1700KV (39€) 2207 : Emax ECO Series 2207 6S 1700KV (39€) Alternatives : iFlight XING-E 2306 1700KV (4 x 13€) iFlight XING-E 2207 1700KV (4 x 13€) Caméra FPV Proposition : Foxeer Razer Mini (18€) Alternatives : Foxeer Arrow Mini (20€) Foxeer Razer Micro (16€) pour les frames qui ne supportent pas de taille > micro VTX (émetteur vidéo) Proposition : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (11€) Alternatives : En 30x30 (et DVR) : AKK Infinite DVR (20€) En 20x20 : AKK FX3-ultimate (18€) Limité en 200mW : AKK Race VTX 25mW / 200mW (9€) (attention, ce VTX s'alimente en 5V ! merci @FanZ pour la précision) Antenne VTX Proposition : Foxeer 5.8G Lollipop 3 (7€/unité) Alternatives : Direct MMCX : Super mini antenne Lollipop (7€) RX (récepteur radio) Proposition : Si radio FrSky : R-XSR (21€) Si radio FlySky : Flysky FS-A8S FS (8€) Alternatives : FrSky : XM+ (13€) FlySky : Fli14+14CH (9€) Mid/Long range Crossfire (si radio compatible) : Tbs Crossfire Nano (30€) Mid/Long range R9 (si radio compatible) : FrSky R9MM (26€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix S4 (3€) Alternatives : HqProp Ethix S3 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique T-Motor T5143S (3€) T-Motor T5146 (3€) Azure Power 4838 Johnny Freestyle (3€) Lipos Proposition : CNHL Série noire 1300mah 22.2V 6S 100C Alternatives : Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum, 50V si possible) Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 12-14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Si vous êtes débutant et un peu perdus, n'hésitez pas à jeter un oeil à cet article : Concevoir son drone : du choix des composants au premier vol. Si votre FC le supporte (c'est le cas des Mamba), n'hésitez pas à tester EmuFlight qui donne de très bons résultats en configuration "stock" (par défaut).
  3. 6 points
    Après avoir fait mon apprentissage en FPV avec un x220s, je me devais de construire mon premier build 5" (type marmotte avec lequel j'ai bien progressé à base d'une FC Hobbywing F4 G2 et de moteurs xrotor). Je comptais m'arrêter là. Mais c'est jusqu'à que je vois la frame GEPRC mark4...et là, ma souris a dérapée malencontreusement sur le bouton acheter...:-). Il me fallait donc conclure le projet en réalisant un quad à la hauteur de cette frame très bien dessinée. Donc pendant que le quad est encore tout beau 🙂 le voici donc vierge (sans avoir fait son premier vol) en séance photo. Vous remarquerez que je me suis un peu amusé (certains utiliseront un autre terme...:-)) pour que le visuel reste sur la teinte duo noir et jaune...
  4. 5 points
    Hello ! Je vous présente mon second setup, build réalisé par le shop français Drone Fpv Racer qui ont fait, en plus du montage et du paramétrage du quad, la mise en place du gros Crossfire sur ma taranis X-lite et le réglage de tous le matos. La base de ce projet était de partir sur un setup plus fiable, que ce soit pour la liaison radio (gros Crossfire) et pour la liaison du retour vidéo (Dji Fpv système). En effet j'aimerais réaliser pas mal de projet Fpv cette année dont un voyage en Islande et le but était d'avoir un setup ultra fiable pour éviter la perte du quad et pouvoir ramener de belles images tout en profitant du vol grâce à une meilleure image et une meilleure réception. Je suis partie sur la frame Apex car j'avais dans l'idée de réaliser un build axé autour des produits Ethix/Mr Steele (dans l'espoir d'avoir le même niveau, ça ne marche pas !), cette frame est prévu pour le Dji Fpv système et a des bras de 6mm, c'est du costaud et en même temps elle est vraiment compact, elle prend d'ailleurs moins de place que mon ancien Skitzo Nova et c'est pas plus mal pour la mettre dans le sac (lowepro Bp X2) pour les voyages. Côté caméra et Vtx c'est donc le système Dji, rien à dire l'intégration au châssis est niquel. Pour le RX c'est du classique, TBS valeur sûre, surtout avec le Crossfire TX pour être tranquille, j'avais le Crossfire micro avant mais j'étais pas serein, maintenant c'est bon ! Les moteurs sont les Ethix Stout v3 en 1750kv, parfait pour du 6s j'avais les v2 avant en 1700kv, c'est trop tôt pour donné un retour dessus je n'ai pu faire que quelques Lipo, en tout cas pas trop gourmand et bien coupleux ça semble top surtout en combo avec les Ethix S5 cinematic qui vont permettre d'avoir une autonomie correct tout en donnant une impression smooth au vol. Je suis parti sur le combo T-motor F7 HD et l'Esc F55A pro II, c'est un combo vraiment top pour le système Dji, c'est plug and play et vraiment durable, j'avais déjà l'ancienne version de cet Esc et j'ai eu aucun problème avec. Pour le Gps c'est surtout en cas de crash, histoire de pouvoir taper les coordonnées dans le téléphone et aller récupérer le quad, ça sert surtout si le quad est vraiment loin histoire de cibler un peu la zone de recherche. Tout à été réglée sur la dernière version de betaflight, ça permet aussi d'avoir l'OSD complet donc vraiment niquel de ce côté. J'ai testé tout ça cet aprèm, que quelques Lipo donc j'aurais un avis plus détaillée prochainement mais franchement c'est juste incroyable, déjà pour la qualité d'image qui fait vraiment plaisir en vol, ça donne d'abord envie de se balader et d'admirer le paysage et on se met rapidement à chercher des trous dans les branchages où on ne distinguait pas grand chose avant, après pour passer dans le trou ça fait pas de miracles non plus, c'est dépendant du niveau du pilote ! Ce qui m'a vraiment scotché c'est la réception, j'ai été beaucoup plus loin sur un spot que je connais bien, là où j'étais obligé de faire demi tour avant à cause des Glitch je passe tranquille et je peu même continuer avec un bon retour et une image niquel. La neige qu'on à sur les côtés est un bon élément de sécurité, ça permet d'avoir une idée de l'état de réception, en plus des chiffres présent dans l'OSD, mais c'est pas du tout gênant pour le vol vu que ça ne prend que sur les côtés, l'image reste intact au centre. Faudrais que j'essaie dans des conditions spécifiques (long range / bando si j'en trouve un dans nos montagnes !) pour voir la différence mais pour le moment c'est très prometteur. Pour sécuriser la réception d'image j'ai installé deux antennes True RC X-Air sur le masque Dji et j'ai mis deux antennes True RC Singularity sur le quad, je ne peu pas comparer avec les antennes d'origine mais j'ai vu beaucoup de bon retour sur ces produits pour franchir le cap directement. Pour le poid c'est un peu plus lourd, mon ancien setup était a 370 grammes, là je suis à 420 grammes avec un Gps en plus ainsi que le Tpu pour l'intégration du Gps et des deux antennes du Vtx. Niveau autonomie c'est pas mal j'ai pu faire 5 minutes avec une Lipo de 1050mah 6s et j'ai fait 6 minutes 30 secondes avec une Lipo de 1300mah 6s. En précisant que les vols était assez cool avec du freestyle tranquille et en posant à 21,8V. Je vous fait un retour prochainement, et une vidéo quand la météo sera plus sympa, merci à ceux qui ont eu le courage de lire tout ça 😁
  5. 5 points
    Voilà ma dernière vidéo avec ce setup, session cinématique en montagne avec un petit Dive, c'était vraiment top, j'adore ce quad 😁 hésiter pas à donner votre avis !
  6. 5 points
    Bonjour, Je vous partage ma toute première build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison. Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collège pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂 Le but du projet étant de faire une FRAME à la mode à petit prix (- de 200€, sur un max de site français 🇨🇵), donc j'ai profité des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques éléments. - La FRAME: ras, montage facile. - FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux. - Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂 - Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir..... - VTX en super promo..... Bon pour les Moins: La soudure des éléments sur la FC se sont bien passés dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le Câble XT60 sur l'alim, impossible à faire tenir, après une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose café pour se calmer) j'ai enfin réussi avec dans ma tête un petit doute sur l'état de la bord après l'avoir malmener. Pour éviter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai décidé d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque câble. Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingénieur en navette spatiale à mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup réductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand même commandé des entretoises fine en composite pour les remplacer. La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place. Le Good: J'avoue avoir été surpris après ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. Après vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout. Les quatre moteurs tournant dans le même sens, j'ai fait un saut dans BLhéli pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC. Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
  7. 4 points
    = 100% tût bon, F7, 4s (de fiotte oui oui, je sais) et 2700Kv Et à mon tour d'avoir les films de cul en clair 😍
  8. 4 points
    Bonjour les fous du rotor. Je me lance dans le montage de mon quad, et j'en profite avant de commander pour vous montrer tout çà vu que je suis newbie dans se domaine. J'ai pris une FrSky QX7 avec un module R9M ACCESS EU LBT. Est ce que ça vaut le coup pour le récepteur de prendre le R9 MM-OTA ou alors je prend directement le module FrSky R-XSR ( https://www.frsky-rc.com/product/r-xsr/ ), ou les deux ? 😄 Je vais y rajouter un bipper autonome et des leds, du fil silicone orange et quelques petits bout de PLA et TPU (orange aussi) mais rien de bien particulier. Voila... Qu'en pensez vous?
  9. 4 points
    SAlut, je viens de tester ce petit "monstre" une merveille ! Il est d'une souplesse et avec une pêche incroyable et tout ça en silence .. Bon, je ne suis pas un pro, ni de la soudure, ni en vol, mais franchement ce petit Drone est surprenant 😃 J'ai mis 0€ pour les esc, puisque que c'est une pile MAMBA F405 Mini MK2 20A 4en1 Et j'y ai collé une Micro luciole Hawkeye HD 1080P (pas le top, mais bon c'est du "ligth") Tous ça avec en tirant au max sur le budget ... Voilà, je voulais partager pour dire que franchement un petit vaut parfois un grand 😉
  10. 4 points
    Salut tout le monde, Vous allez probablement me prendre pour un fou, mais je partage quand même, des fois que ça intéresse du monde 😉 Un truc qui me faisait hésiter à passer sur le DJI FPV System, c’est l’absence de Live Audio, malgré les demandes des utilisateurs. Pour le moment, DJI semble privilégier la qualité du flux vidéo, pourtant de l’audio en très faible qualité ne consommerait pratiquement rien en bande passante et serait largement suffisant. Avant d’entrer en détails sur le choix de la solution pour contourner ce problème et son implémentation, et pour ceux qui veulent aller à l'essentiel sans se taper 10 pages de lectures, voici une courte vidéo : En attendant de recevoir tout le matos pour le build, je me suis attaqué à ce problème. J’ai imaginé plusieurs d’approches différentes (VTX analogique, mini talkie-walkie désassemblé et autres détournements…), finalement, j’ai écarté toutes les options qui impliquaient un signal RF, ne voulant pas perturber le signal de la radio ou du DJI FPV System, et tendre un fil entre le quad et mon oreille n’était pas une option non plus 😆 J’ai opté pour une autre approche : reproduire le bruit des moteurs à partir de la position du throttle sur la radio. Le port série de la radio ne permet que de récupérer une version « miroir » de la télémétrie. Il va donc falloir taper directement sur l’électronique. On va perdre la possibilité d’entendre les problème sur le quad, par contre, on ne perdra pas le son quand ça commence à glitcher, comme c’est le cas avec une liaison analogique classique. Autre point : sur le masque DJI, la sortie casque est aussi l’entrée AV. Donc même si un jour le live audio est supporté par DJI, si on utilise un module analogique, on ne pourra de toute façon pas avoir le son. Cette solution permet donc d’avoir une émulation du régime moteur en toute circonstance, puisqu’il sera généré par la radio. L’idée générale On utilisera un petit Arduino Nano pour mesurer la tension au niveau de l’axe du throttle (qui varie en fonction de la position du stick) et générer une tonalité : plus la valeur de throttle est élevée, plus le son sera aigu. Pour que ça ne soit pas désagréable, après qques essais, j’ai opté pour un range de 150 à 700 Hz, c’est un bon compromis. Où se greffer ? La première galère a été de trouver le moyen de récupérer l’alimentation pour le Arduino, sachant qu’il prend de 7 à 12V en entrée et que je ne veux pas me brancher en direct sur la batterie (sinon l’Arduino va vider la batterie quand la radio sera éteinte). La solution la plus simple a été de profiter du port série de la X9D qui propose un GND et un VBAT (switché). Par chance, la tension de la batterie de la X9D est dans le range de ce qu’attend l’Arduino 🙂 Ensuite, il faut récupérer la position du stick du throttle, j’ai constaté que sur ce pin (cf. photo), la tension variait de 0.32V à 2.75V en fonction de la position du throttle. Ca tombe bien, un Arduino peut lire directement une tension comprise entre 0 et 5V. Le circuit C’est vraiment tout con finalement. Sachant que je suis une quiche en électronique, y a certainement de meilleure façon de faire, je suis allé au plus simple pour mon niveau. Voici le schéma : Quelques détails à prendre en compte : Un pin Arduino peut fournir 20 mA par pin en 5V (40 mA en pic, mais on va rester sur les valeurs recommandées). Donc pour protéger l’Arduino, il nous faudra à minima une résistance de R = 5 / 0.02 = 250 Ohms A noter également que les écouteurs ont une résistance (ou plutôt impédance), en général aux alentours de 32 Ohms (valeurs vérifiée sur 3 paires que j’avais sous la main). Une résistance de 220 Ohms fera donc l’affaire. Si on branche les écouteurs direct, ça gueule, il faut limiter le volume des écouteurs avec une autre résistance. C’est pas facile de trouver des infos, donc j’ai testé plusieurs valeurs jusqu’à trouver quelque chose de correct ==> 30-40 KOhm. Du coup j’ai mis un potentiomètre de 50 KOhm pour pouvoir faire varier le volume sur une plage assez large. J’ai ajouté un petit switch pour pouvoir couper l’Arduino Nano sans devoir ouvrir la radio. Intégration J’ai essayé de faire en sorte que le mod soit le moins intrusif possible : L’alim est récupérée sur le connecteur série Le switch et le potentiomètre pour le volume sont intégrés dans l’espace dispo sur la gauche de la batterie, sur un petit support en impression 3D. J’ai remplacé un switch que je n’utilisais pas par le connecteur jack. Là j’ai dû un peu limer la case pour pouvoir bloquer le connecteur avec son écrou, mais c’est infime et invisible. Vue d’ensemble du montage: Le programme Lui aussi il est tout con. On lit la tension sur le capteur à effet hall, on map cette valeur sur la plage de fréquences choisie et voilà ! Il est disponible ici : https://github.com/LordGG/PoCs/blob/master/FakeLiveAudio/FakeLiveAudio.ino Deux petites subtilités : Plutôt que de mettre en dur les valeurs min et max de l’axe du throttle, j’ai opté pour faire une calibration au démarrage : il suffit de bouger un coup le stick au min et au max. Si on oublie, ça se fera en vol de toute façon. Quand il y a moins de 3% de gaz, on coupe le son A noter : plus on monte le throttle, plus la tension mesurée est faible, et inversement. Evolutions possibles J’utilise du matos ultra basic, en montant un peut en gamme, on pourrait carrément générer un bruit de moteur réaliste, plutôt qu’une simple fréquence. Au début j’avais imaginé détourner un des 2 connecteurs jack déjà présent à l’arrière de la radio, j’ai lâché l’affaire parce qu’ils sont soudés sur le PCB de la radio. A voir si y a moyen de les utiliser quand même. Adapter cette solution à d’autres radios/capteurs de gimbal. Le principe restera le même. Sur ce, tout le matos étant enfin arrivé, c'est partie pour une bonne session build xD
  11. 4 points
    Alors tout d'abord je vais faire un peu le rabat joie mais personne n'est infaillible, ni même le matos d'ailleurs. L'erreur humaine est vite arrivée... Mais bref, j'espère qu'il n'y pas de casse sur le drone ou dans le garage 😛 Je confirme, on était plusieurs du forum le jour des réglages et ça volait du tonnerre. @Qnnk s'est posé un paquet de fois les premières LiPos pour ajuster les réglages via le LUA. Mais... Quand j'ai enfin testé mon full FETtec peu de temps après, j'ai failli découper @mattmattou au premier atterrissage un peu près de nous (honte à moi) 😱 Y'avait aussi @Qnnk, @Lexus et @Jerome et peut-être même @AeroSoap et @ketshoo. C'était exactement les mêmes symptômes que toi. Le truc, c'est que je pensais avoir heurté le throttle en allant chercher l'inter de désarmement. En effet, c'était la première session avec ma bonne vieilles X9D Plus après des mois en X-Lite et surtout des FailSafe à répétition au cours des dernières sessions et ce même après avoir changé de Rx 2 fois et même de kwad ! C'est pour ça que je vole à nouveau avec ma grosse radio de vieux (qui ne m'a jamais fait un seul FS) 😅 Bref c'est pas le débat (la radio que j'aime plus du tout), surtout que le problème a recommencé les atterrissages suivants... Je me suis autoflagellé et j'ai pesté contre cette vieille RC mais à aucun moment j'ai pu penser que ça venait d'ailleurs, bien qu'au fil des atterrissages je faisais plus attention à chaque fois ! Je ne dis pas non plus qu'il y a un bug chez FETtec mais ça y ressemble un peu 🤔 Reste à trouver l'éventuelle cause commune. Le temps de, je vais ouvrir un ticket chez FETtec et je te conseillerais de voler (tu vas kiffer) tout en te posant en sécurité et en essayant de désarmer à genre 50cm du sol (au dessus de l'herbe dans l'idéal). J'ai réussi à me poser ainsi 😁 Pour en revenir au LUA, moi la dernière version ne se lançait tout simplement pas (erreur je sais plus quoi). J'ai remis la version juste avant celle qui intégrait la compatibilité X-Lite bien qu'avec ma X-Lite j'avais la dernière version du LUA 🤔 EDIT : je suis en FrSky moi, pas CrossFire.
  12. 3 points
    J'ai une Tango2 depuis la semaine dernière et j'ai déjà rencontré un petit problème que je veux partager. Au retour du dernier vol de la journée, l'émetteur n'a pas voulu s'éteindre. J'ai donc suivi la fiche d'information et forcé l'extinction en restant appuyé pendant un peu plus de 10s sur le bouton ON/OFF. Pas de problème l'émetteur s'est éteint. Ensuite, après chaque de remise sous tension, l'émetteur s'est figé après une quinzaine de secondes et le seul moyen de s'en sortir est de forcé l'extinction. En passant en mode bootloader, j'ai réussi à passer en version 1.01, avec du mal, car l'agent X est devenu très lent. Mais cela n'a rien changé. J'ai ensuite échangé la carte SD par une autre, formatée en FAT32, fichiers Freedom TX copiés, et là tout s'est remis à fonctionner . Et voilà. Pour info, avec un Reverb équipé d'une KISS v2 et d'une PDB Wolf, toutes les informations de vol sont disponibles : tension, conso, coordonnées GPS ... Et avec le Crossfire réglé à 100mW fixe, à 2km et à 35m d'altitude le LQ reste au dessus de 95 . Tout bon pour moi.
  13. 3 points
    J'ai reçu mon masque DJI et whaouuuu... Je comprend mieux la réaction des autres pilotes.. J'ai uniquement pu tester en interieur via deux lipos mais le résultat est au dessus de mes attentes... La qualité de l’image est juste excellente... La taille de l'écran? Comparé à mes Fatshark HD2 (qui avait déja une des plus grande taille d’écran), c’est pour comparer avec une salle de cinéma, au premier rang pour le masque dji, tout en haut au fond de la salle pour mes hd2... Par contre et tant mieux, je n'ai pas de jour qui passe sur les côtés, uniquement au niveau du pif... Naviluminor va donc arriver à dessiner ma tronche 😄 L'installation , les mises à jours firmware et le bind masque lunette et vraiment enfantin, on est vraiment guidé... Reste plus qu'à imprimer les pièces qui vont bien pour faire rentrer tout ça dans le Rooster et aller voir ce que ça donne sur mon spot préféré... Bref y voir tout court..... 😉 Come vous le savez déjà, c’est un super masque...
  14. 3 points
    Ca y est !!!! Moi aussi je vais y voir clair 😁😁😁 J’ai craqué. La crise de la 50 aine approchant à grand pas, j’ai commandé le dji fpv system. Ce qui m’a décidé? Hormis toutes les videos de test que j’ai pu mater, la dernière posté par Motard Geek et Qnnk a été la confirmation que c’est un super truc..... Je comptais attendre encore un peu mais je pense que les stocks européen vont se tarir avec le le chikungunya grimpant de naviluminor 😉
  15. 3 points
    Allez hop, changement des moulins.... Les rcx sont trop vieux et sont en PLS à chaque coup de throttle... Rcin power, 1506 4300kv en 4s, ça devrait avancer là non ? 😂
  16. 3 points
    J'ai trouvé un skin antidérapant qui va plaire à @Qnnk 😄 A ce qui parait ça enlève même la corne sur la peau ! Vu sur la chaîne YT de TweetFPV ➡️ https://www.etsy.com/shop/tweetfpv
  17. 3 points
    Bonjour, Ce n'est pas vraiment une bonne affaire ,sur le bon coin il y avait un gars qui vendait des eachine ev 300 D (250 Euros) neuves reçu dernièrement. Après paiement ,le gars n'envoie rien bien entendu .les pseudos Paypal (béta odru ET alpha FPV) donc si vous avez à faire à cette personne ,passez votre chemin. Phil
  18. 3 points
  19. 3 points
    Yep!! Bon, un petit cinewhoop à partir d'un kit sur bangood Comme vous pouvez le voir sur la photo, les protections sont deja cassées. Faut que j'en ré imprime, et je vais essayer en pla souple. J'ai voulu mettre emuflight direct, mais je n'ai pas reussit. Pas d'osd dans l'ecran, ne trouvait pas le r9mini slim+.... bref, une journée a chercher pourquoi, puis au final, en mettant betaflight tout a marché.... il n'a malheureusement pas volé longtemps avant que je ne pète les protecs, essais ce we, apres avoir refait les ducts.
  20. 3 points
    Salut Hennep Apres quelque vol je me suis rendu compte que c'était beau mais que ça servais a rien, c'était même hyper chiant! J'es du tout virer pour refaire une soudure... L'électronique était trop compressée et ne respirait pas... La seul impression hyper pratique c'est le support d'antenne+ support xt60. Par la suite je l'es aussi enlever pour pas que le câble de la xt 60 touche la pigtail et créé des interférences video. En gros c'est super beau sur mon étagère mais pourri en vol. Par contre bidouiller tous ça ma appris beaucoup de chose je t'envoie mon dossier tu pourra fair ta propre expérience tchuss condo v2 v2.stl pig v4 v1.stl QUEU BIJOUX 2.stl Porte condo slim v1.stl entretoise slim v7.stl PORTE RX slim v6.stl cale RX slim v5.stl BIJOUX cale RX.stl porte condo v10.stl coice vtx v5.stl PORTE RX v20.stl total plaquev2.stl Ecrou tail final.stl Suport antenne V1.stl BANDO tail beta.stl construction tail plate bando final.stl
  21. 3 points
    Non, pas testé mais j'ai lu que ce n'était pas super. Celle qui semble très attendue c'est celle-ci : https://www.studiosport.fr/rembourrage-epais-pour-casque-dji-fpv-dji-a19336.html En attendant j'ai imprimé des cales (cf. photos plus bas). J'en profite pour faire un petit feedback à chaud, après une dizaine de lipos. Tout d'abord concernant le feeling en vol : si globalement c'est pas mal du tout, je serai quand même plus mesuré que la plupart des avis que j'ai pu lire. On prend une claque à l'allumage, ça c'est clair. J'avais testé chez moi, mais en extérieur, avec du soleil, des arbres, ça envoie. Le 16/9 crop beaucoup, j'ai donc pris un peu de temps pour m'habituer au 4/3. Ce format est clairement plus adapté à notre pratique, mais j'aime bien l'immersion du 16/9, tant pis 😉 L'écran est fou : c'est grand et c'est beau ! Ensuite on s'habitue très vite à ne plus avoir de glitch et c'est appréciable de bien voir toutes les petites branches, j'ai beaucoup moins peur de diver le long des arbres. Mais je relativise un peu l'emballement : la qualité se dégrade quand même assez vite (pourtant le débit et la latence ne bougeaient pas plus que ça) et la fluidité n'est pas celle de l'analogique, ça se ressent particulièrement sur des mouvements comme des powerloop où la caméra balaye rapidement une grande étendue, comme si ça manquait un peu de FPS. Il y a certainement une habitude à prendre, d'ailleurs j'étais beaucoup plus à l'aise sur les 2-3 dernières lipos. En toute franchise, je peux comprendre que certains préfèrent encore l'analogique avec une bonne caméra et de bonnes lunettes, c'est moins beau et ca glitche, mais le feeling est "plus direct" et ça ne vire pas à la purée de pixels 😉 Une fois qu'on a goûté à l'absence de glitch, c'est quand même difficile de revenir en arrière, et j'ai l'impression qu'il y a un temps d'adaptation, une fois l'effet WOW passé, parce que ça ne défile pas devant les yeux de la même façon qu'en analogique. J'ai besoin d'encore qques lipos pour appréhender la chute de qualité, j'ai eu qques petites frayeurs en passant à raz du sol sous des arbres, l'image s'étant dégradée au point que ça en soit gênant au pilotage. Côté ergonomie, j'y trouve pas contre de gros avantages ! A noter que j'ai fait qques modifs avant même de les tester en vol (cf. photos plus bas) : Cales imprimées en TPU sur les côtés pour virer les ouvertures délirantes, en attendant une mousse digne de ce nom. J'ai installé un mode analogique avec un Eachine Pro58 flashé avec le firmware Pirx. Outre le fait d'apporter l'analogique, ça apporte un bouton power au masque 😉 Lentille Rho Lens avec traitement anti-lumière bleue pour limiter la fatigue : en voyant le masque je pensais qu'on ne pouvait pas mettre de lentilles, mais en fait c'est très bien foutu ! Support TPU pour lipo 4S à l'arrière, ce qui évite de se trimbaler une batterie dans la poche avec un câble qui y descend. L'équilibrage est nickel donc ce n'est pas gênant du tout. A noter que je n'ai pas osé les remonter sur mon front comme je le faisais avec mes lunettes, instinctivement, ça semble moins bien s'y prêter. La solution DJI est ultra pratique : je sors le masque de mon sac, je peux voler direct, et rien que ça, je kife ! La fixation des 4 antennes (idem en fin de session), c'est vraiment un truc qui me gavait. La gestion des DVR c'est du bonheur aussi, dès qu'on arme, le DVR du masque et du Air Unit démarrent tout seul, pareil quand on désarme. Par rapport aux EV200d, ça me change la vie. Côté logiciel et intégration, c'est assez impressionnant. On est sur une techno très complexe, et c'est pourtant facile à mettre en place, que ça soit pour l'activation, la mise à jour, le binding, l'unlocking, l'activation de OSD... Quelques petites bricoles regrettables : absence du live audio, fils de la nappe du Air unit merdiques (c'est pas du silicone, donc ça fond), sous Emu on n'a pas la tension par cellule ni le niveau du throttle, et bien sûr, je trouve honteux que la sortie HDMI over USB-C soit bloquée, si on veut partager ses vols en live, c'est 500 balles de plus... En résumé, pas de regret majeur : j'y suis, et je devrais y rester. Mais je trouve que c'est un peu survendu une fois en vol et que la qualité chute. On va dire que d'ici 10-20 lipos de plus, j'aurai vraiment un avis définitif 😉 Module analogique avec switch : Cale d'ajustement (un peu galère à installer, mais ça change le confort radicalement, en attendant une solution plus officielle) : Support de lipo 4S (designed by Laurent Athenol) et lentilles Rho Lens :
  22. 3 points
    Bon je les ai reçu hier..................mon dieu la claque😀. Faut savoir je suis à -4.25 sur chaque œil et aucun problème niveau réglage : JE VOIS !!!!!! Les écrans sont tops. En simulateur et en whoop c'est la folie. Bon par contre faut que je fasse plus de test sur la latence. En gros j'ai plus ou moins 60 ms de latence. En whoop pas très dérangeant mais j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui va pas notamment dans les petits gaps. J'espère qu'ils vont sortir un fix. Plus de test à venir ce week end bien entendu je ferais un retour.
  23. 3 points
    J'ai pété les pins entre la FC et les ESCs de mon 75X mais après rafistolage avec des fils j'ai pu voler un peu avec la Tango 2, après avoir fait un peu de simu avant et... 😍 L'ergonomie est juste géniale ! Il est un peu tard pour que je m'étale et je vous ferai une vidéo de toute façon mais à part la pression un peu "difficile" des boutons "temporaires" en dessous quand on pinch (aucun souci au pouce) dans l'ensemble c'est très bon ! Par contre vous aviez raison... Elle est un poil petite 😱 EDIT : support de tour de cou modifié pour print en TPU ➡️ https://www.thingiverse.com/thing:4142872 👌
  24. 3 points
    Oui et non 😛 La qualité n'est quand même pas comparable 🙂
  25. 3 points
    Hello ! @Shikijo pas tester celle ci j'ai opté pour les True RC X-air plus adapté au long range (uniquement patch), celle que tu montre ont l'air d'être un bon compromis entre patch et omni. @Jerome entre la manip sur la radio et le montage des quads HD tu doit avoir un quota d'heures de taf honorable ! Si jamais ça vous intéresse j'ai fait un petit retour de ma deuxième session avec le Système Dji dans le dronebuild dédié au quad, histoire de pas tout réécrire ici 😅
  26. 3 points
    Voilà la vidéo de la session du jour, à matter en 4k 😁
  27. 3 points
    J'ai l'impression que oui, Stew de UAVFutures l'active dans cette vidéo : https://youtu.be/A-xSZTftr0w?t=196 Allé, normalement demain les FCs arrivent, et on attaque les choses sérieuses 😆
  28. 3 points
    RC Drone 3D accepte désormais PayPal 😎
  29. 3 points
    Peiti upgrade pour voler la nuit 😂....c'est trop kiffant !!!! Je vous le conseille !!!!
  30. 3 points
    Petit retour sur ce fameux soucis de Latence ! Désolé par avance pour la mise en forme/esthétique PAINT, mais l'important c'est la réponse de ce test ! 😅. Voici un premier test avec un CHRONO en ligne sur mon écran de PC, le x220HV qui regarde le chrono + caméra Foxeer ARROW. Sur la gauche, vous avez les RX's d'origine, et sur la droite un vRX AKK (qui fonctionnais seul) pour voir si le soucis venait pas des RX d'origines. Ce qu'on peut voir c'est que la latence fluctue pas mal entre 120 et 220 ms, peut importe le RX. Voici un test avec le WILDFIRE et les HDO2 : Ici, sur trois essais ça reste stable aux alentours des 120ms. Au final je trouve qu'il y a une bien grosse polémique sur cette latence qui au final (fluctue certes) est assez proche de celle des HDO2. Et je comprend pourquoi nous n'avons rien remarqué de flagrant lors des essais sur le terrain de ces EV300D. (pour les plus curieux, toutes les caméras qui ont servies pour ces tests sont réglées en 60FPS)
  31. 3 points
    Deux brins y'a pas de risque. Le scotch d'électricien s'il arrive à tenir (donc de bonne qualité) fera l'affaire.
  32. 3 points
    Moi je pense MambaF722S, et j'ai pas d'actions ^^
  33. 3 points
    Voici encore un super bon plan. Le Eachine Tyro89 DIY 115mm à 68€ chez Banggood Avec le code BGnewty89
  34. 2 points
    Disons que le rendu est différent. L'hypersmooth se contente de retirer les vibrations et les petits ajustements, RSGo lisse beaucoup plus et donne un rendu bien plus cinématique (à mon goût, certains n'aiment pas). Et c'est paramétrable, tu peux contrôler son comportement.
  35. 2 points
    Putain j'étais passer a coté de vos réponse!!! Depuis j'es cramé la youpi et je suis passée sur une bardwell je me suis penché sur le tuning dans beta effectivement c'était beaucoup beaucoup mieux. Maintenant sous Emuflight j'es juste cliqué sur le preset a pierrot comme une feignasse et c'est vraiment top! Meme si je n'avais pas lu vos méssages, j'es fais exactement ce que vous m'avez dis!! merci beaucoup 🙂
  36. 2 points
    @Christian38 Concernant l'update je suis sur les différents groupes relatifs à cette update. Je suis en contact avec Eachine aussi par facebook. Lorsque l'update sortira je posterais un message sur la discussion actuelle. Il semblerait d'après mes retours et discussion avec Eachine (à prendre avec des pincettes) que l'update devrait pas tarder.
  37. 2 points
    Hi A y est c'est mon tour : j'ai commencé 😌 (ben oui il fait enfin beau, le vent ne souffle plus qu'à mach 12)
  38. 2 points
    Coucou ! j'passe un peu tard mais je voulais juste rajouter que pour la coupure sur le fil, à part un bout de gaine thermo, rien de mieux que le chatterton (ruban adhésif vinyle). Ou si changer le fil... 😉 Et la thermo peu être "étanchéisée ++" par de la colle souple et hydrophobe avant rétractation. Sinon certaine solution pro de réparation de câble peuvent servir aussi. D’ailleurs je pense que je vais protéger directement mes fils avec deux gaines thermo et un blindage métallique entre les deux directement au montage... Ou thermo / blindage / tresse plastique. Bon faites pas attention au couleur j'ai pris le premier sur quoi je suis tombé. Bon j’arrête de pourrir ton post 😄 Magique les videos en tout cas... 😉
  39. 2 points
    J'aime bien leur design sympa
  40. 2 points
    Mais on devrait retrouver vbat et la conso de BF non ? Je rajoute cette vidéo en français de Dom : Et le tuto (bien que pour la QX7) de @toper ➡️ https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/ Ca peut servir 🙂
  41. 2 points
    Agreablement surpris!!!! c'est smooth en bas de throttle est explosif en haut. Le quad est pas reglé, j'ai modifier un peu les Pids avant que ma FC me lache. Apres les quelques modif, ca vol vraiment bien malgré ses 560g full chargé. Pour ce qui est du vol sur la premiere lipo j'ai fait sans forcé plus de 5min30. Je remplace la FC et vous fait une review digne de ce nom 😉 . Avec un cinerat 4s d'un pote et le miens en 6s @Jerome @Motard Geek
  42. 2 points
    Dans tous les cas, je m'en suis rendu compte simplement, puisque j'ai fait la manip et que mes profils étaient OUT ! du coup j'ai fouillé, heureusement que j'avais fait une sauvegarde de toute ma carte !
  43. 2 points
    Y'avait peu de doute mais la Tango 2 est bien reconnue nativement par Windows et Liftoff 🙂
  44. 2 points
    Salut tout le monde, Une petite envie de changement, je ne volais pas beaucoup avec mon Moka jadina et j'attendais la sortie de la sloop V3, et en attendant je regardais les frames qu'il y avait. Et je suis tombé sur la Vega fx... J'ai trouvé intéressant le concept de pouvoir changer la géométrie des bras et la frame est légèrement plus haute que la sloop. Du coup, idéal pour recycler la stack et le vtx que j'avais sur mon jadina. C'est vraiment une belle frame, bien travaillée et bien solide a première vue. Il me reste a passer la FC sur emuflight et configurer le tout. J'ai hâte de voir la bête en vol 😁
  45. 2 points
    Tu pilotes si tu veux tant que j'ai le masque sur la tronche :D
  46. 2 points
    Eh oh, je vous laisse le regarder c'est tout !!! [emoji23] Envoyé de mon Mi 9 Lite en utilisant Tapatalk
  47. 2 points
    https://www.facebook.com/workshopfpv/ https://www.buddys-workshop.com/?fbclid=IwAR2yBmAXo8p1nOJQKI7DJ5e-MloaJ4dyceLTC7QhTxmAUVLFyMTZIHKK8CA
  48. 2 points
    T'111, il est VIVANT !!!
  49. 2 points
    Certains, j'utilise Emuflight et le DJI System. Motard Geek, j'attends un Vista pour modifier mon 3" [emoji16] Envoyé de mon Mi 9 Lite en utilisant Tapatalk
  50. 2 points
    je pense que oui, sur les EV200D ce sont les mêmes lentilles que les fatshark voir lien ci-dessous: http://rho-lens.com/evoda/
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