Classement

Je viens de perdre 2 dixièmes à chaque oeil..😱

Pfiou ! Et bien merci à Jéjé et à Tex GG (je venais justement de visionner cette vidéo YT !) Je viens enfin d'y arriver après avoir bien transpiré... C'est fou comme c'est minuscule, et passé 50 ans... ben lunettes et loupe ne suffisent presque plus... Mais après réorganisation du câblage, ça marche ! j'ai enfin l'OSD dans mes intégra. Trop content. Je suis heureux de ne pas avoir endommagé le O3 : Par contre comme j'avais un peu forcé avec une brucelle pour tirer un fil (rouge) le silicone s'est légèrement déchiré et on voit un peu le cuivre. J'ai juste mis une goutte d'isolant électrique. Y'a plus qu'à finaliser les différents paramétrages. Je reste prudent jusqu'au premier décollage avant de crier victoire trop vite...

Ok, j’ai trouvé. En fait dans chaque canal 1, 2, et 4, il suffit d’insérer une ligne de mixage avec le pourcentage souhaité ( j’ai mis 50% pour tester) et en affectant ces trois ligne à la position du switch ( SE dans mon cas) j’ai bien une réduction du débattement de 50% de toutes les gouvernes. Dès que le switch est dans une autre position, tout redevient normal.

Alors cela faisait un moment que je m’étais lancé dans un fork 7" jeno... il commence à avoir quelques lipos dans les pattes... Le but premier était de comparer des bras en 8mm par rapport a des bras en 6mm avec renforts... Le tout en full O3 compatible, avec un FOV clean sans props (en Wide)... On part donc d’un jeno 5, on met un peu d’engrais.... on laisse pousser, et on récupère un 7" • une top en 2,5mm, • une bottom en 3mm, • mid plate en 2,5mm, • 3 pressnuts par bras (comme sur le KL qui règne en maitre sur cette taille de jouet) On est resté sur des emplacements de dogbones strictement identiques, pour pouvoir récupérer des cam plates de 5".... mais pour avoir un fov clean en O3, il faut agrandir encore les plates ciné, sous peine de se retrouver avec un bus de 14 km de long...... du coup j'avais un jeux de plates ciné allongées à 25° et un jeux de plates high tilt 40° Exit le passage xt60 : rien que la diff entre une 2300mah et une 3000mah en dimension, et la longueur du bus, cela rend impossible de pouvoir faire sortir le cable sur la top (ou alors il faudrait un cable de 25cm). Pour les renforts, on a voulu donner un max de chance aux bras en 6mm : le verrouillage est fait par 2 pressnuts pour bloquer la torsion "a la Qnnk"....... Il y a 2 arguments en faveur du 6mm : - le poids (là-dessus mes estimations montraient que le gain de carbone était presque entièrement compensé par le hard complémentaire : la pratique a totalement confirmé) - la dispo du 6mm (plus simple à trouver que du 8mm) J’ai donc fait découper tout ça chez madness (bon, ces couillons avaient oublié les fraises de la top, je me les suis cognées a la mano) Premier verdict : la pesée...... 2gr d’ecart.... autant dire que c’est pas ouf...... 2eme verdict : la BB...... (en moteurs BH 2808 / 1500kv / props HQ 7x3.5x3) Le 8mm passe devant ..... le 6mm reste bon, et au stick, on ne sent vraiment pas la diff, le pic étant assez haut, ça se filtre sans problème La différence se fera sur les impacts : le 8mm encaissera mieux les chocs.... il n’y a donc aucune raison de se passer du 8mm, sauf si vous avez du mal à trouver quelqu'un pour le découper. A titre d’info, j’ai craché plusieurs fois avec les bras 8mm (y compris sur du dur), et pour l’instant ça tiens...... Petit rappel des chassis 7" avec des bras en 8mm : • le KayouLoin (of course) • le FR 7 (decoupable chez madness a la demande.... mais frais de douane a prevoir) Et le O3 dans tout ça ? le cable coax de 200mm est évidemment indispensable.... niveau stab gyroflow: Je précise que mes esc sont en 24kHz (qui reste une recommandation pour du 7", mais pas du tout pour du O3), et je n’ai pas eu de mauvaise surprise sur gyroflow avec la cam en hardmount..... donc RAS de ce côté. 👌 Comparaison des FOV avec les cam plates « ciné » spéciales 7’’ : le 7" , c'est pour qui / quoi ? : si vous vous posez la question du 7", je vous invite fortement à aller consulter les guides de @Alex753 sur le LR / 7". mais si je devais résumer ou donner mon avis perso : • ca cruise plus vite qu'un 5", et ca avale les distances plus facilement • ca emmène une go pro plus facilement • ça a beaucoup plus d'inertie (+ 1kg), avec ses avantages et ses contraintes : les power loop ont une courbe assez folle : tu power loop un stade de foot entier les doigts dans le nez 🤘 par contre en zone un peu exiguë, cette inertie est pénalisante: la trajectoire doit s'anticiper beaucoup plus que sur un 5" (qui sera beaucoup plus réactif) • question discrétion, c'est pas un TP ! 😬 petite video (je ne suis ni platy, ni jéjé !) :

Oui c'est clair, le seul vrai intérêt c'était par rapport à la dispo du carbone en 8mm. Pendant longtemps on n'avait accès qu'à du 6mm. Maintenant le 8mm se démocratise 🙂

tu peux sortir les broches du connecteur JST1.0 pour les réorganiser. Il suffit de soulever la "languette" en plastique puis pousser doucement le pin en métal vers la sortie. Ensuite tu repousse la languette et elle reprendra sa place

Tu entend quoi par là ? que tu as branché la prise qui était sur la FC sur le O3 et vis versa ? Si c'est ça, ça change rien à l'ordre des câbles. Ce que veux dire jérôme, c'est que l'ordre des câbles sur la broche n'est pas bonne. Et je peux confirmer, j'ai la même stack et il m'a fallut inverser deux câbles il me semble pour que l'O3 soit alimenté correctement, alors que sur la speedybee que j'avais avant, l'ordre était bon. Il va falloir que je retrouve lesquels ... Référence parlant du même sujet : voici mon câblage actuel, attention, le jaune : le orange/marron sur le câble d'origine du o3, j'avais eu une merde lorsque j'ai démonté le pin de la broche , et j'avais donc inversé. Mais vérifie bien que ça correspond au cablage de ta FC avant de tout changer

J'ai déplacé le topic dans entraide et je l'ai renommé car... "soucie drone" c'est tout sauf explicite. Pour le problème en lui même, sans détailler la conf et expliquer un peu mieux je ne vois pas comment on va pouvoir t'aider (si on arrive à tout déchiffrer) 🤔

Simple et efficace en effet. C'est une bonne solution pour quitter le mode stabilisé et faire un peu de vol libre en Manuel sans se faire peur les premières fois. Je m'étais bien fait peur quand j'avais utilisé mon Swordfish juste avec un récepteur radio et donc sans aucune assistance. C'était chaud car trop vif pour ma petite expérience de pilote Aéromodélisme.

C’est très simple sous Open tx ou Edge tx. Il suffit d’aller sur la page « Mixages ». Ensuite tu clique sur la voie 1 (ailerons) et au lieu de choisir « Édit » tu choisi « insert after « cela te permet de créer une ligne supplémentaire. tu lui donne un nom (facultatif) et tu choisis le pourcentage que tu souhaites… ensuite tu affectes un switch (celui qui te permet de passer au mode manuel. et dans multiplex, tu choisi « remplace » et voilà c’est fait. tu procède de la même façon avec la voie 2 (profondeur) et la voie 4 (gouvernail). c'est très simple et par la suite adapter le pourcentage souhaité pour chaque voie en fonction de tes goûts et de ce que tu souhaite.

Bonjour à tous ! Je partage un petit tuto pour réaliser un montage de module TX ELRS en interne dans la Tango, permettant de profiter à la fois des avantages de l'ELRS (haute fréquence, petit prix...) pour le freestyle et de la qualité bien connue du Crossfire lors de mes vols en 7p LongRange/Freeride. Le tout en gardant le gabarit de la Tango, que personnellement j'adore pour sa petite taille et ses éléments repliables. Cela me permet de prendre moins de volume dans mon sac FPV rando. Le montage était déjà disponible sur Youtube et le forum WAF, grâce au travail de mon pote Platy alias Alex753, décrit sur son sujet visible ICI. Le problème : Le module ELRS Happymodel ES24TX Slim (IRONMAN style) n'est plus disponible nul part, il fallait donc trouver une alternative. Alternative déjà existante avec le Happymodel ES24TX Slim pro sur un tuto youtube visible ICI. Je me suis donc lancé dans l'opération avec comme ambition d'arriver à faire légèrement plus propre, c'est à dire en évitant de souder les pistes des câbles plats entre elles. En parcourant Aliexpress, je me suis rendu compte que la connexion allait être possible en se procurant d'une part de nouveaux câbles plats, mais aussi des petites boards de connexion adaptées à ces câble plats, et soudables entre elles par des fils silicone classiques. Voici donc ma recette ! Ingrédients : - Un module Happymodel ES24TX Slim pro - Une board d'alimentation Happymodel pour Tango 2 - Une antenne ELRS 2.4GHz (plutôt longue) - Des board 6 et 4 pistes - Des câbles plats 6 et 4 pistes (en 200mm pour le 4P et en 100 ou 150mm pour le 6P, et en type B, c'est à dire les pads sont sur chaque face de la bandelette) - De la gaine thermo en 20mm - Des rizlans fins - Du ruban adhésif double faces type 3M Exécution : 1. Démonter le module externe et déconnecter tous les éléments de la board 2. Dessouder la prise SMA J'ai personnellement coupé les deux pattes de maintient inférieur à la dremel, puis chauffé en même temps les trois pattes supérieur afin de faire fondre tout l'étain en même temps. Appliquer une légère pression sur le bout de la prise en chauffant, mais ne pas trop forcer au risque de décoller les pistes. 3. Souder l'antenne 2.4GHz le top est de dénuder délicatement la tresse de masse afin d'y souder deux petit câbles. On se retrouve alors avec trois fils pour les trois pads de la board : - le pad central pour le fil antenne (celui du centre) - les pads extérieurs pour les fils de masse 4. Installer le câble plat 200mm 4p au dos de la board, et installer la gaine thermo sur le TX J'ai personnellement mis la gaine avant, puis coupé la gaine afin d'installer le câble plat dans la prise et le verrouiller avec un morceau de scotch d'électricien. Il vaut mieux ne pas couvrir la partie inférieur (celle proche de la prise usb-c et jack), car c'est ici que l'espace manque le plus. préférer d'isoler cette partie avec du scotch. 5. Démonter la Tango et placer le module entre les Sticks On peut bloquer le module grâce à un rizlan et faire passer le câble plat via une petite fente, vers l'arrière de la board de la Tango. 6. Reconnecter l'antenne CRSF et fixer l'antenne ELRS On peut ensuite replacer la face avant de la coque et les 4 vis de fixation de celle-ci en n'oubliant pas de rebrancher l'écran. Il est possible qu'un petit angle en plastique, se situant dans la face avant à côté du bouton ON, empêche le bon placement au niveau des prise USB-C et Jack. J'ai du le tailler légèrement pour pouvoir installer convenablement la face avant. 7. Souder les deux boards à câbles plats (6 et 4p) Si l'on utilise des câbles plats Type B, respecter le schéma suivant pour connecter les boards. Respectivement de la Board 6p vers la 4P : 5-3 4-2 3-1 1-4 8. Placer la Board d'alimentation Happymodel et les deux Board pour câbles plats J'ai personnellement placé les deux boards pour câbles plats à gauche, la 4p par dessus la 6p (voir photo). La board d'alimentation quant à elle, m'a obligé à découper un peu la petite mousse de batterie de droite. Je colle le tout avec du 3M double face 9. Connecter tous les câbles plats, refixer la batterie et les prises alimentation 10. Refermer la TANGO Il suffit ensuite d'activer l'option External RF en mode CRSF, dans la page 1 des option de Model dans la TANGO. PS : Pensez à vérifier le bon fonctionnement du module AVANT de tout refermer ! Voilà, j'espère que cela pourra servir à quelqu'un, et n'hésiter pas à me demander si vous avez besoin de précisions ou conseils ! La manœuvre n'est pas difficile pour les habitués de la soudure, la partie la plus sensible étant la confection de l'antenne 2.4GHz et la soudure sur la board. PS2: Le module pouvant sortir jusqu'à 1W, je vais cependant me limiter à 250mw ou 500mw MAX ! Cela ne vous aura pas échappé, mais on supprime le ventilateur présent dans le module initialement.

Excellent tuto, merci pour le partager @Timmy 👌

Teste sans, c'est vite vu comme ça, il me semble que ce truc c'est pas fiable en plus 🙂 Ca a l'air de pas mal vibrer déjà... Pour BLHeli je descendrais pas sous les 24kHz perso et tous mes kwads sont en 48 ou plus. Même chose pour le PID à 0 throttle, à virer pour voir 🙂 Tu peux aussi passer en 4.5 qui vient de sortir 😛

La flamme arrive bientôt en France, enfin ..Peut-être 🤔

Salut, il faut l'alimenter via le port VCC du O3 et non par l'usb

En parlant d'école ...

Qu'est-ce que ça fait du bien de retourner voler 🥰... Protek 35 passé en O3 et GPS 😍