AirBlonde

A ta place je ne me risquerais pas à essayer de réparer ça. Rien ne sera aussi solide que la gaine intègre de ces câbles. Un court circuit si près de la batterie et c'est l'incendie garanti. Tu peux le trouver pré-assemblé si tu veux t'éviter de devoir souder toi-même le connecteur, recherche : Pigtail XT-60 Par contre il te faudra le souder à tes ESC à la place de l'ancien. Tip : utilise de la tresse à dessouder pour absorber la majorité de la soudure d'usine : Elle est sans plomb et très difficile à retravailler. Achète et utilise de la soudure au plomb (comme celle de TBS) pour souder le neuf à la place. YouTube regorge de tutos sur la procédure. Si tu ne sais pas souder c'est l'occasion d'apprendre : C'est indispensable dans le hobby. Tu verras, c'est loin d'insurmontable et les ressources ne manquent pas pour s'y mettre 😉 Bon courage à toi !

Avec plaisir ^^

pour le matos TBS sauf certains cas rares de manque d'apprivisionnement (pas si rares que ça en ce moment...) Je préfère de très loin passer par le shop TBS directement : https://team-blacksheep.com Tellement moins d'emmerdes qu'avec Alibanggoodexpress...

J'ai cette même FC et j'alimente un très gros TBS PR032 HV avec le 9V délivré par la carte et j'ai bien entre 1,2W et 1,6W sans mettre le régulateur de ma FC en sueur. Et pourtant ce VTX est super gourmand. Le direct lipo t'amènera plus de parasites et de chaleur monstre à dissiper par le régulateur DC-DC de ton VTX qui kiffera pas trop l'affaire à long terme... que quoi que ce soit d'autre. --- Je valide grave le shop DFR : Ils ont un super SAV et c'est vraiment les rois pour ce qui est de dépanner vite et bien quand je pète des trucs mais que je tiens à voler vite !

Commence par descendre en DSHOT 300 et fais quelques vols de test. En F4 + BLheli_S en DSHOT 600 c'est un débit de données assez gros pour le reste du système. Ca t'apportera plus de soucis que d'avantages. Cela fait on verra ensuite ^^ EDIT : Joli setup rétro, y'a encore moyen de lui faire prendre des gros G 😉

Est-ce que tu pourrais nous dire quelle version tu as de ton Tekko32 ? En voulant faire trop bien, cet ESC a connu pas mal de soucis et seule la toute dernière version réussit à appliquer sainement toutes les bonnes idées de ce design. Les revendeurs devaient théroqiement demander un échange gratuit au constructeur pour ne vendre que la bonne version... Mais certains sans scrupules n'hésitent pas à vendre les vieux pour s'en débarasser sans s'ennuyer. tu peux néanmoins contacter Holybro pour réclamer un échange vers la dernière version matérielle du Tekko32. --- Autrement niveau électronique tu as fait de très bons choix : avec un bon assemblage tu as aucune autre raison de subir ce genre de farces. Serait il possible d'avoir des photos claires et nettes de ton build comprenant les soudures et différents trajets des fils ?

N'oublie pas que grace à la touche "Entrée" il est possible de revenir à la ligne, ce qui permet d'être plus lisible. Qu'est-ce qu'il faut pas lire... La France regorge d'endroits ultra stylés pour voler, faut juste se bouger jusqu'à eux. Ensuite, Paris même c'est mort pour y voler. Limite y sauter à pieds joints est mal vu. Reste le Toothpick et les droits que l'on peut s'accorder face à la législation absconne et réactionnaire dont notre pays a le secret : On est pas le tiers-monde de l'Europe niveau mentalités et législation pour rien. Mais comme d'habitude : Adultes, conscience, intelligence, choix et responsabilités. En l'état je ne vois strictement aucun moyen raisonnable d'appliquer cette loi qui est faite pour fonctionner que pour les utilisateurs de "dreauuuuuunes" partiellement automatisés achetés tout montés ; avec l'usage et le pilotage qui s'y rapportent. Je me contente donc d'y accorder un hématome à son endroit le moins bronzé et vole mon quad FPV de façon responsable, raisonnable, réfléchie et adulte : Et étrangement ça ne génère aucun problème. J'avais fait la formation Alpha Tango un jour, sans lire le moindre support et en détournant mon regard de leurs vidéos mièvres à la musique insupportable : Je l'ai eu du premier coup : Il suffit de sélectionner les limitations les plus castratrices et absconnes et on a son examen du premier coup sans avoir à y réfléchir autrement. /Avis

Grave approuvé ! Après aujourd'hui niveau fers chinois on a quand même des bons trucs comme les petits fers "intelligents" TS100 qui gèrent super bien le coup. En plus d'être mobiles. Du fait qu'ils soient corrects et abordables c'est l'occasion de se payer le trucs qui fait grave la différence : Plusieurs panes pour toujours utiliser la plus grosse possible en fonction de la soudure qu'on veut faire. Ca rend la vie tellement plus facile 😄

BLheli_M n'est plus du tout maintenu de la bonne manière. A vrai-dire il n'y a qu'une version qui fonctionne correctement, qui date et qui comporte malgré tout certains bugs. Mieux vaut passer aujourd'hui ses ESCs 8bit sous BlueJay qui est activement maintenu, avec une équipe réactive qui n'est pas juste qu'un geek tout seul dans son coin sans trop en dire. M'enfin, tu dis que tu as BLheli_M mais... Quel est ton ESC ? Quel est ton setup entier, en fait ?

Le truc c'est que si on met quelque chose qui demande plus de 15 secondes d'attention en 2021 on perd 90% des gens et le message se perd donc défintivement 😄 Effectivement faut détailler la méthode pour qu'elle soit complètement instructive donc : Ci git l'inverse, avec les détails et tout les morceaux de savoir qu'il y a besoin de connaitre. Pas en Français car encore une fois je trouve pas de méthode complètement et correctement détaillée dans notre langue. C'est dommage ! Et selon le bon sens surtout. Car la méthode le la boule qu'on réchauffe est pas toujours la plus facile car il faut chauffer comme un goret pour réussir à refondre plus ou moins bien le tout. Une soudure lisse qui brille est pas forcément bonne de l'intérieur.

Pas de long discours, quelques secondes de vidéo pour tout expliquer. C'est -la- méthode conventionelle pour avoir une vraie soudure propre et c'est celle qui est reconnue dans l'industrie y compris pour les avions dans lesquels on s'asseoit pour de vrai (pour avoir fait ce boulot je le certifie) Toute autre méthode permet surement de souder mais amène des soucis à court ou très long terme : C'est aléatoire 😛 Ca vaut le coup de remettre en question ce qu'on voit partout. Ca n'a pas à vocation à être suivi par tout le monde mais au moins vous savez qu'autre chose existe 😉

La soudure GND en bas à gauche semble presque toucher le pad 5V. Ca vaut le coup de la refaire au propre pour enlever un possible court circuit qui mettrait le régulateur en protection (ou en fumée si le circuit est mal fait) En tout cas courage si c'est la première fois que tu soudes, c'est un geste à prendre. cherche toujours à tout chauffer en même temps : Fil, pad et étain. Ne presse pas avec ton fer : Ca sert à rien et ça va pas plus vite par contre ça fait des soudures cristallines pas fiables. Ne souffle jamais sur une soudure, elle doit refroidir d'elle même. Ne tapotte pas avec le fer quand tu soude, bouge le le moins possible : C'est contre productif car ton étain refroidit à chaque fois aue tu lèves le fer. tu ne feras que coller vite fait tes éléments : Ce ne sera pas fiable. Controversé : Quand on fait de l'électronique on sait qu'il ne faut pas faire de soudure en deux temps comme on fait dans le FPV avec une bouboulle sur le pad qu'on réchauffe avec le fer ensuite. C'est une abérration et ça ne devrait être réservé que si on a du matos mauvais/en fin de vie/pas adapté pour souder et pour la dépanne.

Tu as les 3 premières notes sur tous les moteurs ? Effectivement les deux dernières notes de la mélodie (même en cas de mélodie custom ajoutée par l'utilisateur) traduisent qu'une communication a été établie avec le contrôleur de vol. Vérifie que le faisceau de fil entre tes ESC et ta FC est bien branché. Au besoin débranche et rebranche. Fais nous des photos bien nettes et détaillées de chaque côté si tu peux. EDIT : Le fait que tout s'initialise une fois branché en USB me suggère que soit le fasceau de câble est déranché ou endommagé, soit un régulateur est mort lors de tes déboires. Effectivement l'USB amène dans ce cas la tension nécessaire au microcontrolleur de ta FC pour qu'il démarre, complètant ainsi le système.

NAAAAAAAAAAN ! OpenPilot, toujours dans nos coeurs 💜 J'en étais 🙂 Membre de la test team et au maintien des machines de build aussi. j'ai encore mes CC3D et Revolution officielles, assemblées par Dankers et les autres. Encore un firmware mort sous une colonie de dramas, mais j'ai l'impression que c'est une constante : Tout firmware de FC doit un jour exploser sous un torrent de dramas. Dommage car la commu était géniale avant d'éclater en morceaux. Je crois qu'il n'y a que KISS autour duquel il n'y a jamais eu de remous. Le pire étant TimeCop, le développeur de BaseFlight. Un japonais génial mais aussi un troll intersidéral avec un caractère véhément mais toujours juste(quoique.... 😛 ). Son code a permis, avec les forks qu'on connait, d'avoir BetaFlight aujourd'hui et la première carte à base de STM32 : La NaZe 32. If you happen to Google yourself bro : Thank you Timecop for the laughters and everything you've done ! I holde my NaZe32 dearly. Yet I hop you're a little bit on the troll side of things as of today hahahaha ! Pardon pour le necro bump de vieux thread mais la valeur sentimentale de ce topic m'y a poussée 😛

Pour la postérité : https://www.elagage-hevea.com/fr/grimper/lancer/fil-de-lancer-helicoidal-edelrid.html https://www.elagage-hevea.com/fr/sac-de-lancer-jet-petzl.html https://www.sotabeams.co.uk/telescopic-masts-sotapoles-7m-and-10m/ Mes différents hobbies m'amènent à avoir tout ça dans la voiture, notamment le matos de grimpe aux arbres. Ca a déjà sauvé mon kwad. Pour la corde de lancer et le sac de lancer, regardez sur YouTube. y'a une bonne méthode à avoir.

FPGAs. J'en rajouterait pas plus, la suite est mienne. Quand on sait, on peut.

Il parait que le look "écran brisé" était à la mode chez les parigots. T'as peut-être juste sélectionné le modèle "fashion"

C'est pas très COVID-19

J'allais en parler 😉 Vas dans l'onglet OSD de BetaFlight Configurator, et permute entre PAL et NTSC en n'oubliant pas de sauvegarder ! Vérifie dans tes lunettes et donne nous des nouvelles ˆˆ

Salut à toi ! (c'est quand même plus sympa quand on se dit bonjour, surtout lorsqu'il s'agit de son premier post 😛 ) Quel est le dernier truc qui s'est passé avant que ton quad présente ce dysfonctionnement ? As-tu essayé une autre batterie, bien chargée ? peux tu faire 2-3 photos de près sous plusieurs angles de ton quad avec la coque de retirée ? De rien 😉

Bonjour ?

Un convertisseur à tension fixe comme celui de Attafr sera plus léger et chauffera moins.

Dans ce cas ouais ! Un petit buck converter avec les bons chiffres : Mieux vaut se donner de la headroom pour ce qui est des possibles pics de tension. Prévoir que ce genre de convertisseurs chauffent à bloc, aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait que les VTX "HV"chauffe à bloc. Bien plus que leur étage d'amplification RF d'ailleurs

Normalement si elle est pas trop ghetto, ta FC remplit parfaitement le rôle de buck converter ;) faut par contre s'assurer du courant disponible. Avec un tel VTX cher et fragile, mieux vaut ne pas lésiner sur le reste et un petit 470uF à sont arrivée de jus me semblerait judicieux. M'enfin je n'hésiterais pas à en mettre un si j'avais envie de partir sur ce genre de matos et ce sera le cas lorsque j'aurai trouvé un système HD qui me plait :)