Classement

Alors quand, je pense que personne ne peut le dire. Mais vu de quelle façon cela se bouscule au portillon je pense que tout cela va se jouer en assez peu de temps... Je dirais une année. Concernant la latence, alors oui je comprends tout à fait que cela puisse déranger les plus inhumains d'entre nous. Mais au même titre que les joueurs qui ne jurent que par des framerates de dingue au delà de 60fps, je pense que cela concernera toujours une minorité. Pour ma part un 60fps locké est parfait, au delà je m'en contre fiche et cela ne change en rien mon expérience. Par contre un framerate variable, que ce soit en jeuxvidéo ou en FPV c'est juste atroce. Mais bon ça à première vu sur le DJI c'est très bien maitrisé si nous sommes équipé de bonnes antennes et que l'on ne va pas se fourrer dans des endroits qui de toutes façons nous seraient inaccessibles en analogique. Ce que je retiens quoi qu'il en soit, c'est que l'évolution de ce hobby est en marche et ça va foncer les copains. Dans 3/4ans on vole tous en numérique avec du 1080p par oeil sans latence jusqu'à 2 bornes sans glitch.

Pour terminer cette semaine de #BlackFriday en beauté, voici TOUS les codes promos de chez Banggood, toutes catégories de produits confondues ❗🎉💰 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DC1IltgD_JJ-nKM4_nUoFcVaGVGd3NS0d3-sjaSKyjs/edit?usp=sharing

Oui oui j'ai choisi ce pseudo.....longue histoire. Pour le conseille avec les enfants, je t'en parle car j'en ai 3 de 9,6 et 3 ans donc je connais le principe a ces âges la! Si vraiment tu fais ça aussi pour t'amuser avec tes garçons, tu n'es pas obligée de prendre du haut de gamme non plus! Hormis si vous êtes déjà accro a ce hobby, parce que il va vite revenir cher (hein @Jerome 😂). Pour compléter ce que les collègues ont dit, l'avantage de monter ton drone est de choisir ce que tu veux, et suivant certains châssis, la hauteur entre la plaque du haut et du bas ne permet pas de tout empiler, donc le choix des composants et le fait d'avoir juste des soudures te rend le montage plus simple suivant ce que tu découvriras lors du montage. Poste nous ta config et ce que tu entrevoit de faire avec liens et photo ça évitera qu'on cherche !

Le RPM Filter, c'est par là https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter c'est spécifique à Betaflight et il y a d'autres contrôleurs de vol (des fork comme cleanflight, emuflight etc.) ou . Dans le genre compatible entre eux et simple d'utilisation on peut aussi citer Kiss qui est très apprécié pour sa simplicité de tuning et son feeling en vol. C'est le Apple du hobby donc plus cher et avec moins de choix aussi. Personnellement je ne vole que sous BF pour le moment. Je préfère me faire la main avec un soft et après j'irai creuser la concurrence mais ol faut déjà avoir une référence. J'ajoute aussi qu'en premier drone personnellement je ne recommande pas de monter son quad soit même (c'est mon avis tout le monde ne le partage pas). Mais quand on débute on veut voler sans avoir a se prendre la tête, on veux un quad qui répond bien et pas une chique mollasse (PID stock BF) donc un PNP ou BNF et roule ma poule. De toutes façon tu va casser donc réparer et donc apprendre progressivement. Pour la Radio, le mode 2 c'est le plus répandu (manche des gaz à gauche, le mode 1 est plus ancien et est utilisé par les vieux de la vieille venant des avions et les 2 autres sont plus marginaux). Le Coté EU ou pas est flashable de toutes façons.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En général il s'agit de souder des fils sur des pads, tout bêtement. Pour les connecteurs de lipos, il y a des standards, XT-60, XT-30, les connecteurs de balance sont toujours au même standard etc. Certaines FC embarquent des connecteurs (JST/JXT), mais c'est souvent une contrainte. Quand tu soudes tout où tu veux, tu choisis les UARTs que tu veux utiliser, quelle tension tu veux utiliser etc. Un exemple simple : tu as des RX qui vont s'alimenter en 3.3V, d'autre en 5V, certains RX ont juste un fil de signal, d'autres ont également un fil dédié à la télémétrie. Pareil pour les caméras ou les VTX, des fois tu voudras les alimenter en 5V, 9V, ou sur VBAT. Parfois tu voudras que la caméra soit alimentée par le VTX. Certaines caméra peuvent être pilotées par la FC avec différents protocoles, la plupart des VTX sont aussi pilotables par la FC via Smart Audio ou IRC Tramp etc. Les pads te laissent une liberté totale, un connecteur aura du mal à gérer tous les cas possibles. Mais parfois on tient à avoir des connecteurs pour une maintenance simplifiée, on coupe des fils et on les ressoude pour pouvoir s'adapter aux connecteurs. Nos quads sont le résultats de l'assemblage de plein de composants différents, venant de différents constructeurs, pour conserver une inter-opérabilité maximale, on a besoin de cette souplesse. A moins d'aller chez DJI, tu n'auras pas tout dans la même marque. Dans ce hobby, on aime bien le côté ouvert, qui permet de changer facilement un composant par un autre sans être prisonnier d'une marque. Pareil pour le condensateur, c'est recommandé d'en avoir un ou plusieurs, mais leur nombre et leurs caractéristiques dépendent du reste de la configuration (encombrement, positionnement, nombre de cellules dans les lipos, niveau de bruit des ESCs etc.). Oui bien sûr, il y a des stacks avec FC + ESCs + VTX. Il y aussi quelques rares FC qui embarquent le VTX. Après tout dépend de tes besoins, de ta frame, si tu as de la place en hauteur ou pas, si tu vas mettre du VTX à l'arrière, sur une autre stack en 20x20 par exemple etc. La Xbee 230 v3 est plutôt une frame en hauteur, perso j'ai choisi de mettre le VTX au-dessus de la FC puisqu'il y avait la place. C'est surtout une question de budget 😉 La plupart des FC feront le boulot, les F7 seront plus chères mais proposeront plus d'UARTs et permette de faire de l'inversion de signal de manière hardware, ça peut être pratique, sans être indispensable. Je te recommanderais une FC avec un gyro MPU6000, éprouvé, efficace, pas trop sensible. Les ESCs sont à dimensionner en fonction de tes moteurs. Si tu veux profiter facilement du RPM Filter, le plus simple est de prendre des ESCs en BLHeli32, mais c'est plus cher évidemment. Une stack Mamba F405 à 40€ peut être largement suffisante pour avoir un quad qui vole bien. Si t'es prêt à mettre le double, il y a plein d'autres options plus haut de gamme 😉 Regarde la section DroneBuilds pour te donner des idées.

Je vais peut-être essayer de contacter Banggod afin d'avoir une date d'expédition probable. Mais c'est pas gagné 🤪

Je n'ai déjà pas tenté le 3" en FPV déjà qu'en LOS c'était tendu. Et je ne t'explique pas le ventilo que ça va faire !

Sans oublier la garantie.

+1 Je n'ai pas aimé le ton du disclamer. On est jugé avant de nous connaitre. Ca donne vraiment envie d'aider dit comme ça...

Bonjour a toi. C'est une très bonne idée de faire avec eux. Explique leur bien la dangerosité de la pratique et tout ira bien. Les hélices étant bien plus tranchante et tournent bcp plus vite qu'un drone grand public, je te conseille vivement de faire attention. J'ai vu des bout de doigts tranchés et c'est vraiment pas beau à voir! Quand as ton "Comme j'ai un peu l'habitude des forum français, j'aime autant clarifier quelque chose tout de suite : les donneurs de leçons du type "8 ans, c'est trop jeune , un drone FPV c'est pas un jouet ... ", allez direct vous faire foutre, je fais ce que je veux." C'est dommage de commencer comme ça.....

Bienvenue sur ce forum.

Bienvenue à toi.

Cool!!! Bonne frame... il manque juste un peut de place. C’est vrai qu’avec ton vtx intégré tu gagne vachement de place... Ça vole bien?

Aucun souci, tu vas trop dans le détail. Les lipos peuvent être chargée en moyenne entre 1C et 4-5C. Donc des lipos de 1500mA, tu peux les charger à 2-3A sereinement (je charge tout à 2A, soit environ 1.5C). Il est recommandé de ne pas charger sous 1C (apr_s on lit tout et son contraire sur les lipos 😛) La logique c'est de définir une fréquence (bande/canal) dans ton OSD (R1, A2...) et de définir la même chose sur tes lunettes/masques, au moins t'es sûr d'être bien réglé. Si tu utilises l'auto search, t'es pas sûr d'arriver sur la bonne fréquence. Tout dépend de ce dont tu as besoin. En groupe, mieux vaut éviter ne dépasser les 200mW pour ne pas baver sur les fréquences des copains. Si tu vas loin ou que tu as bcp d'osbtacles, ça peut valoir le coup d'augmenter la puissance. Si je ne volais pas en France, je volerais toujours en 200mW, ça couvre 90% de mes besoins 😆 Ton LUA ne fonctionnera pas sans la télémétrie (le R-XSR de ton Nazghul n'a certainement que le fil SBUS de soudé)

C'est vrai que c'est vraiment tentant d'investir. Surtout que concrètement l'histoire de latence c'est par moment de l'enfilage de coléoptères. Le seul réel défaut à mes yeux est le masque que je trouve gros et le fait que je sais pertinemment qu'un modèle bien plus abouti va arriver d'ici "peu". Il est de plus inconfortable pour beaucoup de morphologie je crois. Le confort, l'encombrement et le OLED des HDO2 et Orqa est clairement pour moi un atout qui m'a fait me diriger vers le Byte Frost qui, à mon avis, nous réserve de belles surprises à l'avenir. Wait & see

Merci pour l'ajout de photos ! 👍 En terme d'encombrement, c'est vraiment pratique le VTX intégré à la FC ! C'est dommage que GEPRC persiste avec leur système de connexion FC/ESCs, mais c'est propre 😉