Classement

En attendant que je reçoive les entretoises et fasse le montage voilà les plans que le gars à fait. 2 versions pour les antennes RC: Une pour du 2.4GHz et l'autre pour du dipole en T. Les pièces sont disponibles ici: dji-fpv-armanttan-rooster-ultimate-conversion-kit Je pense que le 1 download, c'est moi 🙂 Je lui ai posé pas mal de questions et du coup il a mis à jour ses plans pour mieux expliquer. Il est réactif...

Hello, Un nouveau petit feedback suite à la 2ème session. Après une vingtaine de lipos, je commence enfin à être à l'aise avec le système, à lui faire confiance et à connaître ses limites. La sensation de "manque de FPS" s'estompe avec le temps. Comme recommandé par @Kestrel, je suis passé en High Quality et c'est BEAUCOUP mieux ! Je ne perçois pas plus de latence et l'image est beaucoup moins dégradée. Côté portée, c'est nickel, je vais un peu plus loin qu'en analogique et j'ai une très belle image là où ça virait au noir et blanc avec mes EV200d. J'ai testé le vol en analogique (avec un module Eachine Pro58 et firmware Pirx). En analogique, pas moyen de modifier l'aspect ratio, je voulais me mettre en 16/9, mais pas moyen de sortir du 4/3, je ne sais pas si je loupe un truc. En extérieur, ça marche nickel. Ensuite j'ai volé dans un petit entrepôt gavé de métal, et c'était involable : beaucoup trop de glitchs. Ca vient probablement du vRX car ensuite je suis repassé sur mes EV200d et ça allait nettement mieux. Le retour aux EV200d (qui ont pourtant un assez grand FOV) a été assez traumatisant : l'écran me paraissait tellement petit que j'avais l'impression d'avoir remis mes vieilles EV100 🤣 (je ne parle même pas de la qualité 😉) Côté ergonomie, finalement, et contrairement à ce que j'avais dis plus haut, aucun souci pour remonter le masque sur le front. Pour palier le souci de débranchement du câble d'alimentation (qui ne tient pas très bien), j'ai juste mis un petit rislan ici : Le support de lipo arrière est top, mais la sangle se barrait tout le temps quand je retirais le masque, j'ai fait 2 petits trous et ajouté 2 rislans, ça ne bouge plus : Enfin, il rentre nickel dans mon sac Lowepro (ça n'appuie pas sur les antennes, pas de souci) :

Hello, Ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien aussi bien qu'un drone haut de gamme, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build. Il est régulièrement mis à jour depuis 2020. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalents (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. Un tuto vidéo de montage complet d'un drone 5" est disponible à la fin de ce post, ou directement sur le blog We Are FPV. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez commencer par la lecture de ce guide : Le drone FPV pour les nuls. Cette fiche propose une configuration Analogique pour rester dans des prix raisonnables. Mais tous les conseils fournis sont également valables pour une config HD. Vous retrouverez ci-dessous les remarques à prendre en compte si vous souhaitez vous orienter vers un build HD. N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Les composants recommandés ici sont issus des retours des membres du forum et de mes propres expériences. Vous trouverez aussi une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Ici le but est d'optimiser les prix, il n'y a donc pas de contrainte imposée : on achète en Chine quand c'est moins cher, on ne privilégie pas le Made In France, on ne disqualifie pas les clones etc. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent, à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie, ou mieux, une frame française découpée en France. Rappelons qu'une frame Open Source sera toujours disponible et vous pourrez donc toujours vous fournir du spare. A titre d'exemple, ça ajoute environ 20 à 40€ pour un JeNo, mais sur le long terme, ça peut être un argument fort. Proposition : SpeedyBee Mario 5 XH O4 Advanced Cette frame réunit tous les principaux critères d'une bonne frame : compatible avec TOUTES les caméra du marché, bras de 6mm, stack découplée des bras, architecture en (Wide)X, spacieuse, pas de split deck, livrée avec des TPU, une visserie correcte, bras disponibles séparément. Le tout pour 40€ ! A noter qu'elle ne supporte pas les stacks principales en 20x20. Elles existent également au format Dead Cat, pour un usage purement cinématique. Si on veut rester sur du matos pas cher et de marque, la dernière itération de la TBS SourceOne, en V6 est la meilleure option pour garder la facture au minimum. Oubliez les versions précédentes, plus fragiles et dépassées. Alternatives : SpeedyBee Mario 5 DC O4 Advanced (40€) : Comme la Mario 5 XH, mais cette fois en version DeadCat. Ce n'est pas une structure qu'on recommande pour du freestyle, ni plus généralement pour avoir les meilleures sensations en vol. Mais pour avoir un FOV complètement dégagé pour faire du vol cinématique en O3/O4 Pro/Moonlight, ça peut être une option envisageable TBS Source One V6 (34€) : C'est l'autre option qui coche presque toutes les cases et reste à un prix raisonnable. On insiste sur la V6, qui est la seule à être compatible avec toutes les caméras. On est moins fan de son look, du montage de la stack sur les bras et des embouts de bras, mais ça reste une option fonctionnellement valide. Clone chinois Apex (21 € sans prints), testé et approuvé, châssis solide, sexy et qui vole extrêmement bien ! A ne pas confondre avec l'autre copie nommée "Steele 5" chez Banggood, qui est différente de l'originale d'ImpulseRC. C'est une copie chinoise, mais probablement l'une des meilleures options pour un prix raisonnable. Attention, non compatible O3/O4 Pro. La visserie est de qualité très passable, on recommandera de la remplacer. Il s'agit d'une frame split deck, donc pas des plus spacieuses. Clone chinois Apex EVO (26€) : Evolution de l'Apex original avec une cage alu, compatible O3. Attention, pas compatible O4 Pro (la version modifiée pour O4 Pro n'est pas idéale, la caméra continue de dépasser. Cette frame vole très bien mais les bras sont en 5mm seulement. La visserie est catastrophique, à remplacer avant montage. JeNo 5.1" (62€) : On monte en gamme, sans taper dans la copie chinoise. Cerise sur le gâteau, c'est la frame conçue par la commu WE are FPV et partagée en Open Source ! Vous ne serez jamais en rupture de matériel car tous les plans sont disponibles pour faire découper les pièces à la demande. De plus, elle existe également en édition "Ciné" (sans hélices visibles dans le retour FPV) et de nombreux TPU et mods sont disponibles grâce à la commu. Tous les détails dans la review sur la chaîne. Si vous optez pour un build en DJI O3/O4 Pro, cette frame est l'une des meilleures options à pris raisonnable. FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en œuvre et souvent la moins chère. Attention, pour les ESCs, le firmware BLHeli32 a été abandonné et il n'est plus possible de les mettre à jour. Proposition : JHEMCU GF30F722-ICM (28€) + JHEMCU RuiBet 55A (28€) Pour 56€, on profite d'une FC capable de tourner avec une boucle PID à 8Khz tout en ayant le RPM Filter d'activé. Elle est équipée de tout ce qu'il faut : un gyro fiable (ICM42688p), une Blackbox de 16 Mo, un baromètre, un OSD analogique, un BEC pour VTX... Les ESCs qui l'accompagne sont en BLHeliS, une fois flashés avec Bluejay, on profite du DShot Bidirectionnel. On recommande la déclinaison en 55A pour plus de sérénité. Alternatives : D'autres options à base de F4 et BLHeli_S sont très bien aussi : Stack Aikon F4 + ESCs BLHeliS 60A (49€) Stack Taker F405 BLS 50A (66€) ... Les ESCs Diatone Mamba BLHeliS sont aussi une bonne option Vous pouvez opter pour des stacks à base de F7/G4/H7/AT32F435 si le budget le permet (Foxeer, Hobbywing, Rush, Speedybee, T-Motor...), mais il faudra compter entre 100 et 140€, c'est la raison pour laquelle, ces options ont été écartées de ce build "milieu de gamme". En réalité, les F405, même si elles ne tournent pas aussi vite que les autres MCU, voleront tout de même aussi bien. Evitez seulement les F411, trop juste pour supporter une boucle à 4Khz et le RPM Filter en même temps. Quand cela est possible, alimentez le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre en analogique. En numérique, quand le VTX supporte le 6S, je préfère l'alimenter en direct lipo. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2207 ont un volume un peu plus important et peuvent donc générer un peu plus de couple (au prix d'une conso également plus élevée). Proposition : 2207 : T-Motor Velox V3 2207 1950 KV (4 x 12.50€) Alternatives : 2306 : T-Motor Velox V3 2306 1950 KV (4 x 12.50€). Review disponible sur la chaîne. La gamme Velox V3 est tellement bonne et peu chère qu'il m'est difficile de proposer d'autres alternatives (j'ai testé les Emax ECO III, ils ont plus chers et moins performants). Caméra FPV Le format "Micro" (19 mm) est devenu le standard pour les frames récentes, évitez donc les caméras au format "Full size" ou "Mini". Les caméras HD seront quant à elle en général à 20mm de largeur. Proposition : Caddx Ratel 2 V2 Micro (34.15€), un peu plus haut de gamme Alternatives : Difficile de proposer de meilleures alternatives... Pensez toujours à vérifier que le format de la caméra s'adapte bien à la frame choisie (et éventuellement prendre un adaptateur s'il n'est pas fourni). Si vous cherchez d'autres idées, n'hésitez pas à visionner les Battle Cam. VTX (émetteur vidéo) Proposition : SpeedyBee - TX800 (33€) Alternatives : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (23€) TBS Unify Pro V3 (45 €) Antenne VTX Proposition : TrueRX, Foxeer, TBS, MenaceRC, FLyFish, Lumenier... Faites bien attention au connecteur de votre VTX : MMCX, µ.FL, pigtail ou non, SMA/RP-SMA. Ainsi qu'à la polarisation des antennes de vos lunettes ou masque : tout doit être soit en RHCP, soit en LHCP. Les antennes linéaire (ou "bâton"), donc non polarisées, sont un peu moins efficaces mais fonctionneront de manière identiques avec des antennes RHCP ou LHCP en face. RX (récepteur radio) Avec la montée en puissance d'Express LRS : pas cher, performant, Open Source, bien maintenu, nombreux constructeurs, petites antennes... difficile de recommander autre chose pour un premier build à prix raisonnable (et même en haut de gamme). On recommandera du 2.4Ghz pour profiter des packet rates les plus élevés. Proposition : Si radio ou module ELRS 2.4Ghz : DFR Nano ELRS (11€), SpeedyBee Nano ELRS (12), HappyModel 2.4G ELRS EP1 (16.90€), BetaFPV Nano RX 2.4G (19.90€), AxisFlying Thor ELRS (19.90€)... et ne nombreux autres marques (FlyWoo, RadioMaster, Matek...). Pour 20-25€, certains disponibles en version Diversity pour un usage LR par exemple. Alternatives : Crossfire (si radio compatible) : TBS Crossfire Nano RX SE (33€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix P3 (3€) (attention, 5.1") Alternatives : HqProp J37 et J40 (3€) HqProp MCK (3€) (attention, 5.1") Gemfan 5127 (3€) (attention, 5.1") Gemfan F4S (3€) (attention, 5.1") HqProp Ethix S4 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique HqProp V2S (3€) T-Motor T5143S (3€) (attention, 5.1") T-Motor T5146 (3€) (attention, 5.1") Lipos Proposition : Ovonic 6S 1300Mah 100C ou Ovonic 6S 1300Mah 120C, excellent rapport qualité/prix. Lors de bonnes promos, on peut s'en tirer autour de 15€ par lipo si on les achète par 4 par exemple. Alternatives : Dogcom Série UCELL 6S 1300mah 150C (25€) Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder 2, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum). Privilégiez des condos 1000 µF 35V de diamètre 10mm (longueur 20-22mm). Ils sont plus facile à monter (en particulier sur la SpeedyBee Mario 5) Spike absorber : FetTec Spike Absorber, RushFPV Blade Power Filter Board Lite (je n'en utilise plus) Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse (ou pads spécifiques/prints TPU) Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Montage d'un drone 5" sain, de A à Z, le tuto complet ! Tuto : CONFIGURER BETAFLIGHT 4.3, 4.4, 4.5... de A à Z ! Enfin, pour régler votre quad aux petits oignons et en profiter au mieux, n'hésitez pas à suivre ce Guide de Tuning pour Betaflight 4.3, ou le tuto en vidéo : Tuning BetaFlight 4.3 Part 1 : régler FACILEMENT un drone (PID et FILTRES) avec les SLIDERS. En cas de premier build, voici qques grandes lignes à suivre pour éviter les mauvaises surprises (et surtout, aucun test avec les hélices !) : Et un tuto de build complet : Historique modifs : 27/10/2025 : Mise à jour complète de la configuration + adaptations HD 16/07/2024 : mise à jour complète - frames, stack FC/ESCs (en tenant compte de la fin de BLHeli32), moteurs, caméras, VTX, RX (suppression FrSky, R9, FlySky, Tracer...), lipos, hélices 08/10/2022 : Mise à jour des prix, ajout du tuto build en vidéo, lien vers tuto vidéo tuning simple, WalkSnail pour la partie HD, TBS Source One V5, Stack Skystars, Hélices Ethix P3.5, Hélices Gemfan F4S, Spike Absorber, lien ViFly Beacon. Suppression AKK FX3 (discontinued) 03/02/2022 : Suppression de nombreux composants obsolètes/indispos, mise à jour des prix, changement de certaines recommandations (châssis, RX...), ajout de ELRS, ajouts de remarques/conseils, mise à jour image, (mes) recommandations préférées en vert, précision HD Fat Shark etc. 06/04/2021 : Ajout iFlight XL5 V4 01/04/2021 : 2021 Update, avec quelques conseils en plus. Ajout : moteurs Emax Eco V2 et Velox V2, RX ACCESS (Archer M/RS) et Tracer, caméra Caddx Ratel2, VTX Eachine Nano V3, hélices Azure Power Vanover 13/04/2020 : Ajout conseils méthodologie de build 08/03/2020 : Ajout frame Umbrella, moteurs Xing-E validés 😉 02/03/2020 : Précision concernant l'alimentation des Air Unit et Caddx Vista 21/02/2020 : Ajout frame Amax Freestyle et moteurs T-Motor Velox 27/10/2020 : Ajout TalysMachine, Emax Eco II, nouvelles hélices 06/09/2020 : Ajout Apex chinois, T-Motor Velox 2306 1950Kv

Hello ! Je vous présente mon second setup, build réalisé par le shop français Drone Fpv Racer qui ont fait, en plus du montage et du paramétrage du quad, la mise en place du gros Crossfire sur ma taranis X-lite et le réglage de tous le matos. La base de ce projet était de partir sur un setup plus fiable, que ce soit pour la liaison radio (gros Crossfire) et pour la liaison du retour vidéo (Dji Fpv système). En effet j'aimerais réaliser pas mal de projet Fpv cette année dont un voyage en Islande et le but était d'avoir un setup ultra fiable pour éviter la perte du quad et pouvoir ramener de belles images tout en profitant du vol grâce à une meilleure image et une meilleure réception. Je suis partie sur la frame Apex car j'avais dans l'idée de réaliser un build axé autour des produits Ethix/Mr Steele (dans l'espoir d'avoir le même niveau, ça ne marche pas !), cette frame est prévu pour le Dji Fpv système et a des bras de 6mm, c'est du costaud et en même temps elle est vraiment compact, elle prend d'ailleurs moins de place que mon ancien Skitzo Nova et c'est pas plus mal pour la mettre dans le sac (lowepro Bp X2) pour les voyages. Côté caméra et Vtx c'est donc le système Dji, rien à dire l'intégration au châssis est niquel. Pour le RX c'est du classique, TBS valeur sûre, surtout avec le Crossfire TX pour être tranquille, j'avais le Crossfire micro avant mais j'étais pas serein, maintenant c'est bon ! Les moteurs sont les Ethix Stout v3 en 1750kv, parfait pour du 6s j'avais les v2 avant en 1700kv, c'est trop tôt pour donné un retour dessus je n'ai pu faire que quelques Lipo, en tout cas pas trop gourmand et bien coupleux ça semble top surtout en combo avec les Ethix S5 cinematic qui vont permettre d'avoir une autonomie correct tout en donnant une impression smooth au vol. Je suis parti sur le combo T-motor F7 HD et l'Esc F55A pro II, c'est un combo vraiment top pour le système Dji, c'est plug and play et vraiment durable, j'avais déjà l'ancienne version de cet Esc et j'ai eu aucun problème avec. Pour le Gps c'est surtout en cas de crash, histoire de pouvoir taper les coordonnées dans le téléphone et aller récupérer le quad, ça sert surtout si le quad est vraiment loin histoire de cibler un peu la zone de recherche. Tout à été réglée sur la dernière version de betaflight, ça permet aussi d'avoir l'OSD complet donc vraiment niquel de ce côté. J'ai testé tout ça cet aprèm, que quelques Lipo donc j'aurais un avis plus détaillée prochainement mais franchement c'est juste incroyable, déjà pour la qualité d'image qui fait vraiment plaisir en vol, ça donne d'abord envie de se balader et d'admirer le paysage et on se met rapidement à chercher des trous dans les branchages où on ne distinguait pas grand chose avant, après pour passer dans le trou ça fait pas de miracles non plus, c'est dépendant du niveau du pilote ! Ce qui m'a vraiment scotché c'est la réception, j'ai été beaucoup plus loin sur un spot que je connais bien, là où j'étais obligé de faire demi tour avant à cause des Glitch je passe tranquille et je peu même continuer avec un bon retour et une image niquel. La neige qu'on à sur les côtés est un bon élément de sécurité, ça permet d'avoir une idée de l'état de réception, en plus des chiffres présent dans l'OSD, mais c'est pas du tout gênant pour le vol vu que ça ne prend que sur les côtés, l'image reste intact au centre. Faudrais que j'essaie dans des conditions spécifiques (long range / bando si j'en trouve un dans nos montagnes !) pour voir la différence mais pour le moment c'est très prometteur. Pour sécuriser la réception d'image j'ai installé deux antennes True RC X-Air sur le masque Dji et j'ai mis deux antennes True RC Singularity sur le quad, je ne peu pas comparer avec les antennes d'origine mais j'ai vu beaucoup de bon retour sur ces produits pour franchir le cap directement. Pour le poid c'est un peu plus lourd, mon ancien setup était a 370 grammes, là je suis à 420 grammes avec un Gps en plus ainsi que le Tpu pour l'intégration du Gps et des deux antennes du Vtx. Niveau autonomie c'est pas mal j'ai pu faire 5 minutes avec une Lipo de 1050mah 6s et j'ai fait 6 minutes 30 secondes avec une Lipo de 1300mah 6s. En précisant que les vols était assez cool avec du freestyle tranquille et en posant à 21,8V. Je vous fait un retour prochainement, et une vidéo quand la météo sera plus sympa, merci à ceux qui ont eu le courage de lire tout ça 😁

Je confirme que sous Emu cette FC marche à merveille. Mais pour tes problèmes, je suis un peu à court d'idée aussi, à part retailler un peu les hélices si effectivement elles touchent le duct ou essayer d'activer l'anti gravity ? Sinon côté build, vérifier qu'il n'y a pas du jeu qque part, qu'un fil ne tapote pas sur la FC ou le gyro, que le condo est en bon état, que la fixation de la FC n'est pas trop serrée etc. Même si ses cinewhoops volent moins bien qu'un quad sans ducts et comptent un peu sur l'hypersmooth ou RSGO, ça devrait pouvoir être stable quand même 😕

Hi A y est c'est mon tour : j'ai commencé 😌 (ben oui il fait enfin beau, le vent ne souffle plus qu'à mach 12)

Bonjour, à tous. Je souhaite créer mon premier quad, je suis donc venu vous demander des conseils sur les composants que j'ai sélectionnés pour mon quad. Il me reste plusieurs interrogations. - La frame recommande du 4S. Tiendra elle du 6S ? - Mes hélices sont-elles adaptées pour la frame, les moteurs ? (normalement la frame c'est bon, mais les moteurs je ne suis pas sur) - Un condensateur (35V 1500UF) est-il suffisant pour protéger mon installe ? ou devrais-je opter pour un condo (45v ? 1000uF ? 2000uF ?) - Une batterie 1550mAh 120c 6s est-elle cohérente ? (on m'a déjà conseiller de prendre une 1300 mah) - Le poids du drone est-il pas trop élever ? (supérieur à 500g avec batterie) N'hésitez pas à me faire des retours sur les pièces qu'il faudrait que je remplace et de la cohérence du quad. Merci à tous ceux qui prendrons leur temps pour me répondre.

Le problème des pics de tension c'est qu'ils sont beaucoup plus élevés que la tension de la lipo 😉 Ca peut même dépasser les 50V : https://www.wearefpv.fr/fettec-spike-absorber-20191112/ Oscar Liang donne ses recommandations ici, avec plus d'infos : https://oscarliang.com/capacitors-mini-quad/

J'ai une Tango2 depuis la semaine dernière et j'ai déjà rencontré un petit problème que je veux partager. Au retour du dernier vol de la journée, l'émetteur n'a pas voulu s'éteindre. J'ai donc suivi la fiche d'information et forcé l'extinction en restant appuyé pendant un peu plus de 10s sur le bouton ON/OFF. Pas de problème l'émetteur s'est éteint. Ensuite, après chaque de remise sous tension, l'émetteur s'est figé après une quinzaine de secondes et le seul moyen de s'en sortir est de forcé l'extinction. En passant en mode bootloader, j'ai réussi à passer en version 1.01, avec du mal, car l'agent X est devenu très lent. Mais cela n'a rien changé. J'ai ensuite échangé la carte SD par une autre, formatée en FAT32, fichiers Freedom TX copiés, et là tout s'est remis à fonctionner . Et voilà. Pour info, avec un Reverb équipé d'une KISS v2 et d'une PDB Wolf, toutes les informations de vol sont disponibles : tension, conso, coordonnées GPS ... Et avec le Crossfire réglé à 100mW fixe, à 2km et à 35m d'altitude le LQ reste au dessus de 95 . Tout bon pour moi.

Arf en effet... J'avais juste check la présence du bouton... J'ai fait une bidouille, ça fonctionne désormais mais tu peux plus éditer les autres messages de ton topic. Je vais ouvrir un ticket au support 🙂

Salut, Idéalement, il faudrait savoir ce que tu vises avec ce quads (ciné, freeride, freestyle...). Mais globalement, ta config est plutôt cohérente. Aucun souci, ça ne change rien. Rien de choquant, ce ne sont pas les hélices à la mode mais ça devrait tourner. J'ai mis du 50V 1000µF et ça va très bien. J'ai l'impression que bcp de monde continue de mettre du 35V malgré les recomandations (50V ca prend de la place 😉) Oui, 1300mAh, plus polyvalent, 1550 ca commence à faire lourd Pas de prbl, 500g avec une batterie ça serait même une grosse performance 😉 Je ne connais pas ce châssis, mais pour un prix pratiquement identique, tu as un Mark4 qui semble satisfaire bcp de monde. ( @Motard Geek a été plus rapide, je laisse quand même ma réponse 😉 )

Aucun souci 🙂 Ca devrait le faire aussi 🙂 1000uF 50V (les pros du freestyle ne jurent que par 2 x 1000uF mais bon) c'est le top mais j'avais pas la place sur mes setups 6S, j'ai 2 X 680uF 35V ça semble faire le taff. C'est gros pour du freestyle, 1050~1300 c'est plus raisonnable. Compliqué de faire moins, avec la GoPro tu vas même approcher voire dépasser les 600g 😉 J'ai pas de stack Mamba mais ça a bonne réputation. Je partirais juste sur la F7. Pour la sucette cette parfait 😄

Moi aussi je veux bien voir ton montage 😙 (j'ai aussi un rooster pourvu d'un retour vidéo crypté..)

Coucou ! j'passe un peu tard mais je voulais juste rajouter que pour la coupure sur le fil, à part un bout de gaine thermo, rien de mieux que le chatterton (ruban adhésif vinyle). Ou si changer le fil... 😉 Et la thermo peu être "étanchéisée ++" par de la colle souple et hydrophobe avant rétractation. Sinon certaine solution pro de réparation de câble peuvent servir aussi. D’ailleurs je pense que je vais protéger directement mes fils avec deux gaines thermo et un blindage métallique entre les deux directement au montage... Ou thermo / blindage / tresse plastique. Bon faites pas attention au couleur j'ai pris le premier sur quoi je suis tombé. Bon j’arrête de pourrir ton post 😄 Magique les videos en tout cas... 😉

Salut, j'ai fait un petit test hier à 1,5km aucune baisse de LQ, aucune alerte, c'est pas super loin, mais cnest rassurant pour la suite !

Voilà ma dernière vidéo avec ce setup, session cinématique en montagne avec un petit Dive, c'était vraiment top, j'adore ce quad 😁 hésiter pas à donner votre avis !

Parfois voir souvent, il faut plus de temps pour faire quelques km en France que pour faire Shanghaï vers Paris. C'est parfois à Roissy que le temps est long. Envoyé de mon SM-T725 en utilisant Tapatalk

Voilà la vidéo de la session du jour, à matter en 4k 😁

Hello ! J'ai fait une session sur le lac ce matin, vol un peu plus engagé que mon premier test et franchement c'est le top ! J'ai filmer un vol avec la GoPro 8 pour tester avec reelsteady, je posterai une vidéo ce weekend, j'espère que ça va être un cran au dessus de l'hypersmooth qui fait déjà bien le job ! Le quad est vraiment extra, j'ai trouver ça un poil lourd avec la GoPro 8 + Tpu et compagnie, par contre sans GoPro c'est juste parfait, j'ai même fait 6 minutes 30 secondes de vol avec une Lipo 1000 mah en posant à 21,8V avec un vol assez rapide + pas mal de freestyle. Concernant le Dji Fpv système c'est bluffant, déjà de par la qualité d'image encore plus mise en valeur sur un beau spot, et la réception est incroyable : j'ai voler au dessus de l'eau, dans mon dos en partant dans la direction opposée de où mes antennes pointait et séparé par un buisson et ça passait niquel, un poil de neige sur les côtés au plus loin que j'ai fait mais pas dérangeant pour voler. Je laisse quelques photos prises en même temps, je poste la vidéo dès que c'est prêt !

Deux brins y'a pas de risque. Le scotch d'électricien s'il arrive à tenir (donc de bonne qualité) fera l'affaire.

Pour se genre de coupure, je met du "Liquid Tape".

J'étais pas sûr d'avoir bien compris 😁 Génial merci pour ton avis, j'étais déjà très content des V2 sur mon ancien setup - - - - - - - - - - - - - Le quad a eu droit a son premier crash 😅 rien de bien grave juste de la terre partout, j'ai passer 1h à le bichonner au coton tige pour le remettre à neuf ! Par contre j'ai remarqué une petite coupure sur le câble d'alimentation, quand je regarde dedans en tordant le câble on voit 1 ou 2 fil métallique coupé à l'intérieur, concrètement ça risque quelque chose de mettre une gaine ou du scotch noir d'électricien ou vaut mieux changer le câble d'alimentation complet ?