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Hello, Ce build "virtuel" est une exception, pour la bonne cause 😉 Le but est d'avoir une configuration type, d'entrée de gamme mais qui volera bien aussi bien qu'un drone haut de gamme, à partager avec les débutants qui cherchent des conseils pour un premier build. Il est régulièrement mis à jour depuis 2020. On vise un build 5", en 6S, abordable, évolutif, avec des composants éprouvés et polyvalents (Freeride, Freestyle, Cinématique), le tout en analogique. Un tuto vidéo de montage complet d'un drone 5" est disponible à la fin de ce post, ou directement sur le blog We Are FPV. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez commencer par la lecture de ce guide : Le drone FPV pour les nuls. Cette fiche propose une configuration Analogique pour rester dans des prix raisonnables. Mais tous les conseils fournis sont également valables pour une config HD. Vous retrouverez ci-dessous les remarques à prendre en compte si vous souhaitez vous orienter vers un build HD. N'hésitez pas non plus à ajouter vos avis et propositions en commentaires, histoire d'avoir d'autres points de vue/expériences. Les composants recommandés ici sont issus des retours des membres du forum et de mes propres expériences. Vous trouverez aussi une liste d'alternatives (plus ou moins chères) pour les différents composants, tout en restant dans des prix raisonnables. Les prix indiqués sont ceux du moment, ça varie tous les jours, et il y a souvent moyen de bénéficier de coupons. Ici le but est d'optimiser les prix, il n'y a donc pas de contrainte imposée : on achète en Chine quand c'est moins cher, on ne privilégie pas le Made In France, on ne disqualifie pas les clones etc. Frame (châssis) Les frames "en bus" sont privilégiées, car assez spacieuses pour un premier build. N'hésitez pas, si les finances le permettent, à opter pour une frame de marque plutôt qu'une copie, ou mieux, une frame française découpée en France. Rappelons qu'une frame Open Source sera toujours disponible et vous pourrez donc toujours vous fournir du spare. A titre d'exemple, ça ajoute environ 20 à 40€ pour un JeNo, mais sur le long terme, ça peut être un argument fort. Proposition : SpeedyBee Mario 5 XH O4 Advanced Cette frame réunit tous les principaux critères d'une bonne frame : compatible avec TOUTES les caméra du marché, bras de 6mm, stack découplée des bras, architecture en (Wide)X, spacieuse, pas de split deck, livrée avec des TPU, une visserie correcte, bras disponibles séparément. Le tout pour 40€ ! A noter qu'elle ne supporte pas les stacks principales en 20x20. Elles existent également au format Dead Cat, pour un usage purement cinématique. Si on veut rester sur du matos pas cher et de marque, la dernière itération de la TBS SourceOne, en V6 est la meilleure option pour garder la facture au minimum. Oubliez les versions précédentes, plus fragiles et dépassées. Alternatives : SpeedyBee Mario 5 DC O4 Advanced (40€) : Comme la Mario 5 XH, mais cette fois en version DeadCat. Ce n'est pas une structure qu'on recommande pour du freestyle, ni plus généralement pour avoir les meilleures sensations en vol. Mais pour avoir un FOV complètement dégagé pour faire du vol cinématique en O3/O4 Pro/Moonlight, ça peut être une option envisageable TBS Source One V6 (34€) : C'est l'autre option qui coche presque toutes les cases et reste à un prix raisonnable. On insiste sur la V6, qui est la seule à être compatible avec toutes les caméras. On est moins fan de son look, du montage de la stack sur les bras et des embouts de bras, mais ça reste une option fonctionnellement valide. Clone chinois Apex (21 € sans prints), testé et approuvé, châssis solide, sexy et qui vole extrêmement bien ! A ne pas confondre avec l'autre copie nommée "Steele 5" chez Banggood, qui est différente de l'originale d'ImpulseRC. C'est une copie chinoise, mais probablement l'une des meilleures options pour un prix raisonnable. Attention, non compatible O3/O4 Pro. La visserie est de qualité très passable, on recommandera de la remplacer. Il s'agit d'une frame split deck, donc pas des plus spacieuses. Clone chinois Apex EVO (26€) : Evolution de l'Apex original avec une cage alu, compatible O3. Attention, pas compatible O4 Pro (la version modifiée pour O4 Pro n'est pas idéale, la caméra continue de dépasser. Cette frame vole très bien mais les bras sont en 5mm seulement. La visserie est catastrophique, à remplacer avant montage. JeNo 5.1" (62€) : On monte en gamme, sans taper dans la copie chinoise. Cerise sur le gâteau, c'est la frame conçue par la commu WE are FPV et partagée en Open Source ! Vous ne serez jamais en rupture de matériel car tous les plans sont disponibles pour faire découper les pièces à la demande. De plus, elle existe également en édition "Ciné" (sans hélices visibles dans le retour FPV) et de nombreux TPU et mods sont disponibles grâce à la commu. Tous les détails dans la review sur la chaîne. Si vous optez pour un build en DJI O3/O4 Pro, cette frame est l'une des meilleures options à pris raisonnable. FC (contrôleur de vol) et ESCs (modules de contrôle des moteurs) Je les mets ensemble : pour un premier build, une stack est l'option la plus simple à mettre en œuvre et souvent la moins chère. Attention, pour les ESCs, le firmware BLHeli32 a été abandonné et il n'est plus possible de les mettre à jour. Proposition : JHEMCU GF30F722-ICM (28€) + JHEMCU RuiBet 55A (28€) Pour 56€, on profite d'une FC capable de tourner avec une boucle PID à 8Khz tout en ayant le RPM Filter d'activé. Elle est équipée de tout ce qu'il faut : un gyro fiable (ICM42688p), une Blackbox de 16 Mo, un baromètre, un OSD analogique, un BEC pour VTX... Les ESCs qui l'accompagne sont en BLHeliS, une fois flashés avec Bluejay, on profite du DShot Bidirectionnel. On recommande la déclinaison en 55A pour plus de sérénité. Alternatives : D'autres options à base de F4 et BLHeli_S sont très bien aussi : Stack Aikon F4 + ESCs BLHeliS 60A (49€) Stack Taker F405 BLS 50A (66€) ... Les ESCs Diatone Mamba BLHeliS sont aussi une bonne option Vous pouvez opter pour des stacks à base de F7/G4/H7/AT32F435 si le budget le permet (Foxeer, Hobbywing, Rush, Speedybee, T-Motor...), mais il faudra compter entre 100 et 140€, c'est la raison pour laquelle, ces options ont été écartées de ce build "milieu de gamme". En réalité, les F405, même si elles ne tournent pas aussi vite que les autres MCU, voleront tout de même aussi bien. Evitez seulement les F411, trop juste pour supporter une boucle à 4Khz et le RPM Filter en même temps. Quand cela est possible, alimentez le VTX via le BEC 9V intégré pour un flux vidéo bien propre en analogique. En numérique, quand le VTX supporte le 6S, je préfère l'alimenter en direct lipo. Moteurs Ici, du 2306 et du 2207, les standards les plus répandus. Les 2207 ont un volume un peu plus important et peuvent donc générer un peu plus de couple (au prix d'une conso également plus élevée). Proposition : 2207 : T-Motor Velox V3 2207 1950 KV (4 x 12.50€) Alternatives : 2306 : T-Motor Velox V3 2306 1950 KV (4 x 12.50€). Review disponible sur la chaîne. La gamme Velox V3 est tellement bonne et peu chère qu'il m'est difficile de proposer d'autres alternatives (j'ai testé les Emax ECO III, ils ont plus chers et moins performants). Caméra FPV Le format "Micro" (19 mm) est devenu le standard pour les frames récentes, évitez donc les caméras au format "Full size" ou "Mini". Les caméras HD seront quant à elle en général à 20mm de largeur. Proposition : Caddx Ratel 2 V2 Micro (34.15€), un peu plus haut de gamme Alternatives : Difficile de proposer de meilleures alternatives... Pensez toujours à vérifier que le format de la caméra s'adapte bien à la frame choisie (et éventuellement prendre un adaptateur s'il n'est pas fourni). Si vous cherchez d'autres idées, n'hésitez pas à visionner les Battle Cam. VTX (émetteur vidéo) Proposition : SpeedyBee - TX800 (33€) Alternatives : Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW SA/Pitmode (23€) TBS Unify Pro V3 (45 €) Antenne VTX Proposition : TrueRX, Foxeer, TBS, MenaceRC, FLyFish, Lumenier... Faites bien attention au connecteur de votre VTX : MMCX, µ.FL, pigtail ou non, SMA/RP-SMA. Ainsi qu'à la polarisation des antennes de vos lunettes ou masque : tout doit être soit en RHCP, soit en LHCP. Les antennes linéaire (ou "bâton"), donc non polarisées, sont un peu moins efficaces mais fonctionneront de manière identiques avec des antennes RHCP ou LHCP en face. RX (récepteur radio) Avec la montée en puissance d'Express LRS : pas cher, performant, Open Source, bien maintenu, nombreux constructeurs, petites antennes... difficile de recommander autre chose pour un premier build à prix raisonnable (et même en haut de gamme). On recommandera du 2.4Ghz pour profiter des packet rates les plus élevés. Proposition : Si radio ou module ELRS 2.4Ghz : DFR Nano ELRS (11€), SpeedyBee Nano ELRS (12), HappyModel 2.4G ELRS EP1 (16.90€), BetaFPV Nano RX 2.4G (19.90€), AxisFlying Thor ELRS (19.90€)... et ne nombreux autres marques (FlyWoo, RadioMaster, Matek...). Pour 20-25€, certains disponibles en version Diversity pour un usage LR par exemple. Alternatives : Crossfire (si radio compatible) : TBS Crossfire Nano RX SE (33€) Props (hélices) Proposition : HqProp Ethix P3 (3€) (attention, 5.1") Alternatives : HqProp J37 et J40 (3€) HqProp MCK (3€) (attention, 5.1") Gemfan 5127 (3€) (attention, 5.1") Gemfan F4S (3€) (attention, 5.1") HqProp Ethix S4 (3€) HqProp Ethix S5 (3€) orientée cinématique HqProp V2S (3€) T-Motor T5143S (3€) (attention, 5.1") T-Motor T5146 (3€) (attention, 5.1") Lipos Proposition : Ovonic 6S 1300Mah 100C ou Ovonic 6S 1300Mah 120C, excellent rapport qualité/prix. Lors de bonnes promos, on peut s'en tirer autour de 15€ par lipo si on les achète par 4 par exemple. Alternatives : Dogcom Série UCELL 6S 1300mah 150C (25€) Secondaire et/ou optionnel : Buzzer : standard, ou autonome (ViFly Finder 2, ViFly Beacon...) Condensateur : low ESR 1000µF (35V minimum). Privilégiez des condos 1000 µF 35V de diamètre 10mm (longueur 20-22mm). Ils sont plus facile à monter (en particulier sur la SpeedyBee Mario 5) Spike absorber : FetTec Spike Absorber, RushFPV Blade Power Filter Board Lite (je n'en utilise plus) Sangles lipos Leds/racewire Gaine thermo, rislans Fils électrique silicone : 14 AWG pour la pigtail XT-60, du 18 AWG pour les moteurs et du 28 pour les fils signaux (merci @Motard Geek). Patins d'atterrissage en mousse (ou pads spécifiques/prints TPU) Spare : bras, moteur, lentilles caméra, hélices, antennes VTX... Montage d'un drone 5" sain, de A à Z, le tuto complet ! Tuto : CONFIGURER BETAFLIGHT 4.3, 4.4, 4.5... de A à Z ! Enfin, pour régler votre quad aux petits oignons et en profiter au mieux, n'hésitez pas à suivre ce Guide de Tuning pour Betaflight 4.3, ou le tuto en vidéo : Tuning BetaFlight 4.3 Part 1 : régler FACILEMENT un drone (PID et FILTRES) avec les SLIDERS. En cas de premier build, voici qques grandes lignes à suivre pour éviter les mauvaises surprises (et surtout, aucun test avec les hélices !) : Et un tuto de build complet : Historique modifs : 27/10/2025 : Mise à jour complète de la configuration + adaptations HD 16/07/2024 : mise à jour complète - frames, stack FC/ESCs (en tenant compte de la fin de BLHeli32), moteurs, caméras, VTX, RX (suppression FrSky, R9, FlySky, Tracer...), lipos, hélices 08/10/2022 : Mise à jour des prix, ajout du tuto build en vidéo, lien vers tuto vidéo tuning simple, WalkSnail pour la partie HD, TBS Source One V5, Stack Skystars, Hélices Ethix P3.5, Hélices Gemfan F4S, Spike Absorber, lien ViFly Beacon. Suppression AKK FX3 (discontinued) 03/02/2022 : Suppression de nombreux composants obsolètes/indispos, mise à jour des prix, changement de certaines recommandations (châssis, RX...), ajout de ELRS, ajouts de remarques/conseils, mise à jour image, (mes) recommandations préférées en vert, précision HD Fat Shark etc. 06/04/2021 : Ajout iFlight XL5 V4 01/04/2021 : 2021 Update, avec quelques conseils en plus. Ajout : moteurs Emax Eco V2 et Velox V2, RX ACCESS (Archer M/RS) et Tracer, caméra Caddx Ratel2, VTX Eachine Nano V3, hélices Azure Power Vanover 13/04/2020 : Ajout conseils méthodologie de build 08/03/2020 : Ajout frame Umbrella, moteurs Xing-E validés 😉 02/03/2020 : Précision concernant l'alimentation des Air Unit et Caddx Vista 21/02/2020 : Ajout frame Amax Freestyle et moteurs T-Motor Velox 27/10/2020 : Ajout TalysMachine, Emax Eco II, nouvelles hélices 06/09/2020 : Ajout Apex chinois, T-Motor Velox 2306 1950Kv

Salut @Dujack Egalement depuis peu en R9M ("Ancienne"version "Telemetry" (module de couleur rouge) Et possesseur d'une X9D plus de...2015. Pour avoir LARGEMENT ratissé la toile sur le sujet et bien pris en considération tes paramètres 😉 la réponse à ta première question est : OUI Deuxième question : La réponse c'est @chouf qui te la donne 😎. Je ne fais que valider également. Tres important: Bien flasher le même type de firmware entre le RX et le TX . Et tu prendras le Flex pour le F-Port 😉. Un fil de com et tout passe ! (RSSI - Telemetry) sur un UART (tx) de ta FC. Les voici: R9M FLEXfirmware - Version 190117 du 2019.02.13 R9MM FLEXfirmware - Version 190201 du 2019.02.13 Enfin, super simple à paramétrer Betaflight. Antennes à placer des deux cotés verticalement, pour la meilleure portée radio 😉. Sinon aussi horizontal, toujours les deux. Et pour définitivement te rassurer, cadeau ! https://www.youtube.com/watch?v=UXl-F-WsEs8 Et un INCONTOURNABLE ! : https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/ All is right ! Enjoy.

Honte a moi, désolé.... Mais c'est un grand malade ce @Jerome ^^ Mais la c'est trop compliqué pour moi, je vais mettre le son de coté

Whaaaaatttt 😄

Si tu t'orientes sur le systeme DJI, je te préconise de prendre une frame "longue " adaptée pour pouvoir accueillir ce dernier sans te prendre la tête. 😉 Au hasard 😋 Armattan Badger ou Marmotte , sinon Iflight , etc... https://www.banggood.com/fr/search/frameair-unit-dji.html?from=nav

Salut tout le monde, Vous allez probablement me prendre pour un fou, mais je partage quand même, des fois que ça intéresse du monde 😉 Un truc qui me faisait hésiter à passer sur le DJI FPV System, c’est l’absence de Live Audio, malgré les demandes des utilisateurs. Pour le moment, DJI semble privilégier la qualité du flux vidéo, pourtant de l’audio en très faible qualité ne consommerait pratiquement rien en bande passante et serait largement suffisant. Avant d’entrer en détails sur le choix de la solution pour contourner ce problème et son implémentation, et pour ceux qui veulent aller à l'essentiel sans se taper 10 pages de lectures, voici une courte vidéo : En attendant de recevoir tout le matos pour le build, je me suis attaqué à ce problème. J’ai imaginé plusieurs d’approches différentes (VTX analogique, mini talkie-walkie désassemblé et autres détournements…), finalement, j’ai écarté toutes les options qui impliquaient un signal RF, ne voulant pas perturber le signal de la radio ou du DJI FPV System, et tendre un fil entre le quad et mon oreille n’était pas une option non plus 😆 J’ai opté pour une autre approche : reproduire le bruit des moteurs à partir de la position du throttle sur la radio. Le port série de la radio ne permet que de récupérer une version « miroir » de la télémétrie. Il va donc falloir taper directement sur l’électronique. On va perdre la possibilité d’entendre les problème sur le quad, par contre, on ne perdra pas le son quand ça commence à glitcher, comme c’est le cas avec une liaison analogique classique. Autre point : sur le masque DJI, la sortie casque est aussi l’entrée AV. Donc même si un jour le live audio est supporté par DJI, si on utilise un module analogique, on ne pourra de toute façon pas avoir le son. Cette solution permet donc d’avoir une émulation du régime moteur en toute circonstance, puisqu’il sera généré par la radio. L’idée générale On utilisera un petit Arduino Nano pour mesurer la tension au niveau de l’axe du throttle (qui varie en fonction de la position du stick) et générer une tonalité : plus la valeur de throttle est élevée, plus le son sera aigu. Pour que ça ne soit pas désagréable, après qques essais, j’ai opté pour un range de 150 à 700 Hz, c’est un bon compromis. Où se greffer ? La première galère a été de trouver le moyen de récupérer l’alimentation pour le Arduino, sachant qu’il prend de 7 à 12V en entrée et que je ne veux pas me brancher en direct sur la batterie (sinon l’Arduino va vider la batterie quand la radio sera éteinte). La solution la plus simple a été de profiter du port série de la X9D qui propose un GND et un VBAT (switché). Par chance, la tension de la batterie de la X9D est dans le range de ce qu’attend l’Arduino 🙂 Ensuite, il faut récupérer la position du stick du throttle, j’ai constaté que sur ce pin (cf. photo), la tension variait de 0.32V à 2.75V en fonction de la position du throttle. Ca tombe bien, un Arduino peut lire directement une tension comprise entre 0 et 5V. Le circuit C’est vraiment tout con finalement. Sachant que je suis une quiche en électronique, y a certainement de meilleure façon de faire, je suis allé au plus simple pour mon niveau. Voici le schéma : Quelques détails à prendre en compte : Un pin Arduino peut fournir 20 mA par pin en 5V (40 mA en pic, mais on va rester sur les valeurs recommandées). Donc pour protéger l’Arduino, il nous faudra à minima une résistance de R = 5 / 0.02 = 250 Ohms A noter également que les écouteurs ont une résistance (ou plutôt impédance), en général aux alentours de 32 Ohms (valeurs vérifiée sur 3 paires que j’avais sous la main). Une résistance de 220 Ohms fera donc l’affaire. Si on branche les écouteurs direct, ça gueule, il faut limiter le volume des écouteurs avec une autre résistance. C’est pas facile de trouver des infos, donc j’ai testé plusieurs valeurs jusqu’à trouver quelque chose de correct ==> 30-40 KOhm. Du coup j’ai mis un potentiomètre de 50 KOhm pour pouvoir faire varier le volume sur une plage assez large. J’ai ajouté un petit switch pour pouvoir couper l’Arduino Nano sans devoir ouvrir la radio. Intégration J’ai essayé de faire en sorte que le mod soit le moins intrusif possible : L’alim est récupérée sur le connecteur série Le switch et le potentiomètre pour le volume sont intégrés dans l’espace dispo sur la gauche de la batterie, sur un petit support en impression 3D. J’ai remplacé un switch que je n’utilisais pas par le connecteur jack. Là j’ai dû un peu limer la case pour pouvoir bloquer le connecteur avec son écrou, mais c’est infime et invisible. Vue d’ensemble du montage: Le programme Lui aussi il est tout con. On lit la tension sur le capteur à effet hall, on map cette valeur sur la plage de fréquences choisie et voilà ! Il est disponible ici : https://github.com/LordGG/PoCs/blob/master/FakeLiveAudio/FakeLiveAudio.ino Deux petites subtilités : Plutôt que de mettre en dur les valeurs min et max de l’axe du throttle, j’ai opté pour faire une calibration au démarrage : il suffit de bouger un coup le stick au min et au max. Si on oublie, ça se fera en vol de toute façon. Quand il y a moins de 3% de gaz, on coupe le son A noter : plus on monte le throttle, plus la tension mesurée est faible, et inversement. Evolutions possibles J’utilise du matos ultra basic, en montant un peut en gamme, on pourrait carrément générer un bruit de moteur réaliste, plutôt qu’une simple fréquence. Au début j’avais imaginé détourner un des 2 connecteurs jack déjà présent à l’arrière de la radio, j’ai lâché l’affaire parce qu’ils sont soudés sur le PCB de la radio. A voir si y a moyen de les utiliser quand même. Adapter cette solution à d’autres radios/capteurs de gimbal. Le principe restera le même. Sur ce, tout le matos étant enfin arrivé, c'est partie pour une bonne session build xD

Cela doit très certainement se passer/regler dans les Subtrim de ta radio. À faire en parallèle avec ton kwad branché sur Betaflight (Onglet receiver) et alimenté li-po ( Hélices retirées !!) On me confirme? Plus de details peut être aussi sur la radio que tu possèdes (cf Rx Orange)

Après, effectivement, si tu as le budget ==> crossfire.....!!!

merci de ta réponse j'ai regardé si le pitmode était actif est non j'ai changé le power non plus en tous cas merci beaucoup de ta réponse je continue de cherché

Merci beaucoup @Jerome pour ce magnifique sujet 👍

Super intéressant, merci à tous pour vos réponses 👍 je viens déjà d'apprendre beaucoup de choses grâce à vous 🙂 Je me demande si finalement je ne vais pas plutôt commencer par un milieu de gamme. Le sujet de Jerome semble super intéressant effectivement. Bookmarké! 🙂

J'avais vu ça hier, comme tu vends tout ton analogique 😂. Prépare toi au whaouuu 😀😉

Ça y es j'ai craquer.... et du coup comme je vais devoir démonter ressouder etc mon Quad, j'ai aussi commander un crossfire et un GPS. Je ne vois personne parler d'un retour sonore? il y a un micro sur le air unit?

Comme dit @Motard Geek, c'est dans les options, parce que ça ne fait pas partie des éléments indispensables au vol, mais ce modèle est bien listé, et j'ai ajouté ton lien 🙂

Il a mis différents buzzer dans les options 😉

Top sujet @Jerome !! Un choix excellent et pertinent pour le meilleur des compromis. Bravo ! 😎 On peux y rajouter peut être ça ? 😉 https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-2-buzzer-autonome-3632.html?search_query=buzzer&results=36 EDIT: Mes confuses... Effectivement mentionné dans le super sujet de @Jerome dans les options. Pas indispensable, mais si 😉. Produit installé sur tous mes kwads parce que c'est le meilleur je pense (Bien qu'un poil cher) Avantage de la V2, la led clignotante en plus.

Les tests en statiques affichent souvent des chiffres plus hauts que ce qui est possible en réalité 🙂 Côté FC y'a un composant assez sensible, je sais plus lequel mais faut y faire gaffe notamment sur la Revolt mais en effet, les ESCs génèrent pas mal de "bruit électrique". Faut éviter d'y coller des fils signaux ou autre composants sensibles.

1er test pour moi (dans ma cuisine) du système DJI, une seule image pour traduire ma réaction :

PUTAIN GÉNIAL CE TOPIC !! Merde, me suis emporté. 😄