Classement

Oui c'est un autocollant cuivré. Il y en a deux, ils étaient dans la boite du GPS pour l'antenne je pensais les faire sortir comme ça (voir photo) sans avoir aucune modification a faire sur le fuselage pour ça. Mais je vais chercher un autre emplacement, car c'est juste sous les ailes et donc forcément pas très loin de la clef d'aile.

Si le JeNo fait des flyaway avec le preset, il n'y a pas 36 explications : soit le gyro a un souci, soit c'est le build 😉 J'ai eu 2 FC Foxeer avec des gyros qui sont partis en couilles sur un axe 🤣 On n'est à l'abris de rien avec les MPU6000.

Oui, antenne d'origine puisque les antennes des Goggles 2 sont linéaires, donc tant qu'à faire de reste là dessus. Après je suis pas sûr que ça fasse une différence de fou puisque j'ai aussi de bons résultats avec mes Vista en antenne polarisée. Disons que ca reste du niveau des V1/V2 avec un Vista, y a pas de régression. En O3 + G2, j'ai bien un meilleur signal, bien plus solide.

Vous me faite rêver avec vos vidéos !!! 😍 --> Part à la chasse aux bonnes affaires ^^

Salut a tous , petite sortie du jour pour nos google 2 ,cela me semble plutot pas mal avec un prix plus que correct je pense , je viens de passé commande 🙂 https://www.flyfish-rc.com/products/osprey-flip-g2-dual-band-antenna-for-dji-goggles-2

La colle ne prend pas la uhu sauf pour coller les TPU. La GOOP ou la E6000 sont les colle recomandé. les jonc carbones sont coller d'abord a la cyano en appuyant avec un niveau ou régle sur la mousse le long des carbones juste a coté pour pas coller ta régle. une fois l'activateur mis et l'ensemble sec tu peut mettre la goop ou E6000 par dessus. et laisser sécher 24H avec des poids sur le polystirene. le dessous les aile doivent etre tout plat comme une planche. pareil pour la partie fuselage. il faut aussi poncer ou couper le bois des elevon pour que l'épaisseur du bois ne dépasse pas du bord de fuite.

Arrêtes ça va pas encore me soûler ça....🫣 Non sans déconner ça se voit pas sur les rush....avec le tune actuel les vidéos sont clean. Je vais laisser comme ça. Je crois que je vais réussir à vivre avec et pas relâcher encore 100 balles. Tant pis pour mon côté obsessionnel des courbes bien propres.🤣

Un grand merci pour les infos, c’est génial ! je vais commencer une étape à la fois… et y aller doucement pour éviter les erreurs au maximum ,de toute manière j’ai pas mal de temps et pour le moment la saison du quad est encore ouverte 😉. Ça y est j’ai banqué 😁 (je ferais sans boomtail …plus en stock) j’ai pris de quoi monter l’aile et l’entoiler, pour l’électronique je vais attendre un peu (budget oblige ) ,je posterais sans doute encore beaucoup beaucoup pour des questions de débutant. hâte d’avoir l’engin en main maintenant

ça en general, sur un jeno,, c’est soit que t’as pas assez filtré, soit que t’as une vis de bras pas serrée.....faut vraiment serrer comme un mulet.....

Ici c'est parfait, c'est d'ailleurs pour cela que ces trous sont fait (pour une immortal t)

Yes Fab, on peut laisser des messages par ici ? C'est un peu hors sujet

Salut, voici une vidéo sympa en Phenix 2400 . ca plane terrible . J'ai un phenix 2000 ca me rappel des souvenirs.

C'est maintenant intégré dans les ports, cette fonction n'existe plus. +1 avec @Motard Geek, le preset te facilitera la la vie, j'en parle dans le tuto BF, sur la partie Ports, Preset puis OSD.

A mon avis t'as juste oublié de mettre le MSP sur le port en question mais tu devrais surtout éviter le CLI si tu ne sais pas ce que tu fais. Je te conseille aussi de regarder la vidéo de @Jerome sur la configuration de Betaflight : Tu peux aussi oublier l'onglet émetteur vidéo dans Betaflight Configurator puisque c'est pour l'analogique 😄

@samsamsamTrop cool, Ca fait bien plaisir. Un future confrere en NanoDrak. Tout d'abord, je soutien et approuve totalement ton choix, La Nano Drak c'est une super machine qui me rend l'investissement que je fait en bonheur. C'est la liberté cette aile. Donc pour les acheter, le mieux, c'est chez Drone FPV Racer tu n'aura pas de frais de port et il on tout. il en reste 1 en stock il me semble en 40" Perso le model que je préfère, c'est la 40" avec Boomtail. Le boom stabilise beaucoup l'histoire sur l'axe du pitch et yaw. ca rend le FPV bien plus confortable. et les vidéo plus simple a gérer la stabilisation en post prod. Normalement DFR devrait pas tarder a refaire une commande Ritewing et a avoir tous en stock a nouveau. Pour un Kit 40"boom, il te faut acheter: 1 kit 40" 1 Boomtail 1servo ritewing boom tail 2 servo ritewing pour les ailes 1 jeux de tringle avec guignol en version avec le boom le Film Laminate 1 F405 Wmn 1 gps je te conseil la sonde pitot matek 4525 en option 1 F80 2500KV 1 ESC AIKON 45A 1 helice Genfan 6042 DJI O3 si tu a deja des Lunettes DJI? J'ai tous les STL nécessaire a la réalisation je peut te les passer, ainsi que le DIFF pout ta FC. J'ai mis tous les tutos en 1er page de ce post. N'hésite pas si tu a des question, je t'assisterais tous le long de ton montage si tu a besoin. J'en est construit une 15aines et bosse dessus depuis 1an et elle vol toutes super. apres DFR vont pas tarder a sortir une RTF 40"boom, c'est un bijou. mais ca fera une bonne somme avec le O3 dessus. Je peut aussi la monter si tu m'envoie tous chez moi, mais je t'encourage a la monter toi meme. je fait aussi le service garagiste des ailes. Je les répparts et restore a neuf.

@samsamsam le montage est un peu plus long mais pas plus compliqué faut juste prendre son temps ! @Fabwize plein de questions pour toi!

Oui je pense

Raison n°1 : pour que ca se transforme pas en tank, faudrait des lipo autour des 400mah.... introuvable ou presque. Et prix pas intéressant Raison n°2: on a deja besoin d'une courbe de gaz pour les spot restreints en 4600kv /4S.... donc ca serait pire en 6S.... Raison n°3: les chutes de tension sont très raisonnable en 4S au vu du poids du jouet, donc j'y vois pas trop d'intérêt..... 🤔 après rien ne t'empeche de tester, mais tu vas sacrifier le controle a bas regime pour plus de poussée dans les full.... vu comment il est deja fun en 4S.... perso, pas besoin.... mais chacun ses besoins.

perso j'ai jamais vraiment trouvé un drone fpv beau esthétiquement... mais peu n'importe : tant que ça m'apporte une sensation de folie, ça me va 😉

Le principe de la gamme JeNo c'est d'être compatible O3. Ca oblige à faire certains choix pour pouvoir en profiter, en protégeant bien la cam tout en conservant un FOV 100% dégagé, sans avoir recours au DC. On a fait plein de déclinaisons du châssis pour tous les goûts, un pack minimum de TPU, mais on ne peut pas non plus tout faire, on n'est pas payé et notre temps est quand même limité 😄 C'est du communautaire/Open Source, tout le monde peut ajouter facilement ce dont il a besoin, les plans sont dispos.

Chacun ses gouts... mais c'est aussi ce qui permet de caser le condo/rx sans probleme, et de voler sans props in view Tu nous a pris pour iflight?😂 Meme si on avait les moyens de le faire, en carbone c'est plus leger (sur un 3" , l' alu serait un gros handicap) et plus souple : sur le 5, ca nous permet d'avoir 4 type de cam plate correpondant a chaque utilisation, tres personnelle du quad. Fresstyle, light, cinematique, high tilt Non 😝

je pense pas que ça passe... je verifierait..... j’ai vraiment cherché le poids mini, et c’est pas tant l’entretoise en elle même, mais les vis qui sont plus lourdes..... j’ai vraiment ajusté le carbone.... si on les passe en M3, ca risquerait de peter.... la bottom est vraiment vide.... on peut pas tout avoir.....😬 si tu ne fais pas de O3, je te conseille plutot les cam plate sans soft mount.... avec un adaptateur classique en tpu nano/micro, comme ça, t’as pas a te poser de question.

J'avoue cette AIO me botte bien, pas seulement à cause du BMI270, mais surtout la blackbox intégrée 😊 Tant pis pour le connecteur JST pour le vista, on gagne au final en fiabilité (fils soudés directement) et en direct lipo 👌 J'avais pas précisé les hélices effectivement, j'utiliserais les mêmes que sur mon vistapick, les HQPROP T3X2 bi-pales. Je compte faire un JeNo 3" ultra light comme toi à base de rilsan et virer tous les TPU possibles (y compris antenne vtx), et bien sûr Vista naked + Nabula Pro Nano (je commence à m'habituer au FOV après tout) On frise la limite à quel niveau ? après les fpvcycle sont des 1300 j'imagine, pas des 1303.5 et en 5500kv (je gagne 500kv par rapport aux tiens) mais ce n'est pas tellement la vitesse qui va m'attirer, plus le contrôle des bas de gaz surtout (un peu comme mes 2306 en 5" versus 2207). Egalement je me dirige vers ces FlyFish pour gagner 2g par moteurs par rapport aux 1404 de la même marque, mais je me demande si le fait d'être en 5500kv ne va pas faire fondre plus rapidement l'autonomie des lipos qu'en 4500kv... le choix est dur 😕 (gagner 8g ou moins d'autonomie? 🙏) Au passage les flyfish sont 3€ moins cher par moteurs que mes actuels fettec donc c'est toujours sympa pour le porte monnaie ^^

Yo. J'ai suivi d'assez loin tout ca, car parti "et revenu" de vacances ... Mais j'y crois quand meme que tres moyennement ... L'effet wouaouh du FPV et du drone retombe depuis pas mal de temps, ca reste qu'un loisir de niche, et la place de la wing ne vas probablement pas bcp bouger. Faire voler une aile c'est pas super pratique (meme si j'adore) et ca demande quelques competences et de l'investissement en temps et en energie. On ne reste qu'une poignée de gens dans ce forum, et sur FB ca ne suscite pas non plus un enthousiasme de fou qu'on a pu connaitre au debut du FPV avec les drones. C'est un avis qui n'engage que moi, mais autant Shelby innove pas mal en matiere de wing freestyle, autant ses videos "Drone Hangar" sont relativement imbuvable. J'ai jamais reussi a regarder plus de 3 minutes. Donc pour moi aucun doute que la wing restera dans l'ombre, et c'est tant mieux qu'on attire pas les foules, car ca permet de voler tranquille en mode border line question reglementation. Car faut bien rappeler qu'on est tres "border line" Voila donc @Fabwize j'admire l'energie que tu met la dedans, et c'est super tout ce que tu partages, mais pour moi ca ne restera qu'un truc de geek entre potes contaminés de FPV ... une espece en voie de disparition: et ca me vas tres bien comme ca. Bons vols a tous ! 😄

Salut, Et bien j'ai mis un T et deux antennes et ça marche du feu de dieu.

Quand la Nanodrak bimoteur frappe le vent et froid de l'hivers.

J'arrive bientôt au bout de ma tournée des firmwares. Il reste encore qques bricoles à finaliser sous les setup KISS et FalcoX, mais j'en ai fini avec celui-ci, que ça soit en EmuFlight ou en BF 4.2. Dans les 2 cas, ça vole très bien, et des 3 quads, c'est celui qui m'a posé le moins de prbl (aucun en fait ^^). Comme les 2 autres, il est passé en Tracer. Vol Emuflight 0.3.3 : Vol BF 4.2.8 :

Préambule, pourquoi flasher son récepteur ? La plupart des récepteurs FlySky remontent bien la télémétrie vers la radiocommande. Pour avoir le RSSI dans l'OSD il suffit alors de renvoyer le signal via un canal. Toutefois cela nécessite de paramétrer la radiocommande et cela ajoute de la latence. L'information passe du Rx vers la radio, puis de la radio au Rx, puis du Rx vers le FC tout ça pour revenir dans l'OSD... Evidemment il est plus pertinent de ne pas passer par la radio. Par ailleurs, avec cette méthode, un FS-A8S qui ne remonte pas la télémétrie pourra quand même vous donner le RSSI dans l'OSD. Elle n'est pas belle la vie ? Je n'ai rien inventé et cet article est par ailleurs très bien fait, je vous invite à le consulter pour plus d'informations, plus de schema de cablage en fonction des Rx : http://www.multirotorguide.com/guide/flysky-receivers-rssi-mod-alternative-firmware/ Le matériel, combien ça coute ? Il faut simplement un dongle ST-Link V2 que beaucoup de bidouilleurs on déjà en leur possession (par exemple pour l'impression 3D). Il faut faire attention à ne pas prendre un USB to TTL qui lui ressemble beaucoup (certains vendeurs se "trompent" aussi dans leur annonce...) Ce dernier sert par exemple pour communiquer avec une gateway Xiaomi, mais là n'est pas le sujet. De mon coté j'en ai eu pour 5,20€ et vous pouvez flasher tout vos Rx. https://www.ebay.fr/itm/ST-Link-V2-Stlink-Emulator-Downloader-Programming-Mini-Unit-STM8-STM32-I-Q/274238737909 Evidemment un fer à souder et un peu d'étain, mais ça, vous l'avez déjà. Un PC, le logiciel de ST Link n'étant disponible que pour Windows, c'est peut être la mauvaise nouvelle (une session en Bootcamp a fait le job pour ma part) Coté logiciel Télécharger le logiciel ST-Link sur le site officiel (il vous faudra une adresse email valide) Il vous faut également le Firmware associé à votre récepteur à prendre directement sur le github du projet de Cleric-K Deux versions sont compilées une pour balancer le RSSI sur le canal 8 et l'autre sur le canal 14. Il est recommandé de prendre la version sur le canal 14 (plus d'info sur le Github). Pour ce tutoriel, mon récepteur est le FS-IA8S fourni avec la Nirvana NV14. Il s'agit en fait du même Rx que le FS-X8B j'ai donc téléchargé le fichier X8B_rssi_ch14.bin Vous êtes prêt ? Une dernière recommandation, retirez le Rx du quad, ça évitera de faire des conneries avec une projection d'étain ou de doublement alimenter le Rx... C'est parti ! On prépare le matériel. 4 fils sont à souder, la fréquence (CLK), la donnée (DAT) et l'alimentation (3,3V) et la masse (GND). Pour cela utilisez des câbles dupont. Sur le FS-IA8S, les pin sont bien référencés sur le PCB, sinon, vous pouvez vous référer à l'article de multirotorguide présent dans le préambule. Pas besoin de s'appliquer sur les soudures, vous devrez les retirer. Mais il faut quand même que ça tienne le temps de la manipulation (comptez 15 min). Au passage si le format de ce Rx est plutôt conséquent, c'est de loin le meilleur que j'ai pu essayer. Il parait que le petit FS-IA8X fait merveille aussi, mais il n'a qu'une simple antenne et il faut bien la placer. Installez ST-Link Utility préalablement téléchargé. Il vous demandera si vous souhaitez installer les drivers, acceptez. Une fois fait, connectez l'ensemble sur votre PC Ca devient bon, on passe sur Windows, lance ST-Link Utility Modifier l'adresse pour 0x08000000 et la taille pour 0x8000 (ce dernier paramètre doit se mettre automatiquement) On se connecte au Rx Si tout se passe bien et que vous avez suivi toutes les étapes, votre écran va ressembler à ça : Première chose à faire à ce niveau c'est une sauvegarde du firmware de votre Rx. Cela vous permettra de faire un retour arrière en cas de problème... Il ne reste plus qu'à charger votre nouveau firmware (chez moi le X8B_rssi_ch14.bin) Par sécurité on prend l'option "Program & Verify" Et on lance la procédure de Flash en cliquant sur Start Et... c'est tout... Vérifiez que votre écran ressemble à celui-ci et qu'il n'y a pas d'erreur : On peut se déconnecter Sauf à avoir un FS-A8S ou un FS-A8, le binding avec votre radiocommande va avoir été supprimé (il est possible de le conserver, en récupérant un peu de code hexa, mais on n'est pas à un bind près...). On profite que le Rx soit alimenté par l'USB pour relancer la procédure de bind habituelle (mettre la radio en mode Bind, débrancher l'USB, appuyer sur le bouton bind et brancher l'USB) Il ne reste plus qu'a faire un tour dans Betaflight/ Emuflight (et supprimer l'input sur le canal 14 de votre radiocommande si vous l'aviez configuré) On s'assure que le RSSI_ADC n'est pas activé On sélectionne AUX10 dans le RSSI Channel (ou AUX4 si vous avez opté pour un firmware avec RSSI sur le canal 8 ) On branche la Lipo on s'assure que le Bind est correct. On retourne dans Setup et on vérifie la puissance du RSSI (dans le menu info de droite) Il n'y a plus qu'à essayer sur le terrain. En retour d'expérience, je n'ai rencontré aucune problématique sur cette manipulation tout c'est fait naturellement, le plus long est de sortir de Rx du kwad, c'est dire...

pas les vis moteurs... les vis bras (pressnuts)