Classement

Bonjour à tous, Je me présente je m'appelle Henri ... a zut c est pas ça. Bon je m'appelle Marty, j ai découvert le fpv il y a quelques années maintenant (genre 7 ans) et je viens rejoindre la communauté wearefpv pour participer et profiter de l'entraide du forum. Je suis dans le val d'oise près de CDG. Je travail dans l'aéro et le composite. Je suis féru de nouvelle technologie et je suis de près la réglementation liée a notre activité travaillant dans le domaine. J'ai la licence de telepilote pro. je fais pas mal de conception 3D et j'imprime a tout va des supports de gopro et des spares pour mes drones et ceux qui en ont besoin. Mon Matos: Je me suis fait un petit 5 pouces avec une frame Volador un stack mamba 4x 2207 en 1850 kV et un O3 pour les lunettes , les DJI V2 (que je souhaites changer) une Radiomaster Boxer avec module TBS crossfire Et un petit 2,5 pouces de chez Iflight (defender 25) pour les endroits étriqués .( que je souhaites vendre pour passer a un 2 pouces). En imprimante 3D je suis sur une Bambu lab P1S. Ravi de rejoindre l'equipe. Marty.

Salut, premier vol du Jeno 3p ce midi. excellent feeling, j’avais juste fait les filtres dans mon garage vite fait via la BBX. PID stock BF. Il vole crème !!! il se projette bien, reprends bien les gaz, ça peu être smooth et/ou nerveux! je comprends le côté proche d’un 5P… c’est magique… ça va être mon chouchou 😊! j’ai pas encore regardé les DVR voir si vibration ou autre, mais en terme de vol c’était vraiment kiffant !!! Donc Merci la team WEareFPV pour cette frame/concept, @nochamo et @Jerome Vous avez grave géré !

Passe le master a 1.3 /1.4.... ca reduira considérablement le propwash..... Content que ca te plaise ! 👍

les frais de port son bien gratuit.....

Le réglage de l'avion, c'est la première chose à faire avant de vouloir toucher aux PID. Un avion qui vole bien en mode manuel se comportera que mieux dans les autres modes. et ca évitera également quelques situations dangereuses tel que des décrochages ou départs en vrille. Il y a deux types d'avion pour ces réglages de base: - L'avion débutant plutôt stable avec en général une aile haute. Si on en touche pas aux manches, il a plutôt tendance à s'auto stabiliser. - L'avion de voltige. il a la propriété de pouvoir voler aussi bien à l'endroit qu'a l'envers. il reste dans la position où on le met et n'a pas l'auto stabilisation de l'avion débutant. j'aurais tendance à y classer les "jets" qu'on utilise pour le freestyle. j'ai trouvé pas mal d'info intéressantes condensées ici: http://www.mcrevel.com/index.php/aeromodelisme/astuces-et-conseils 1- Le centrage. En général il est donné par 2 points sur l'aile. mais pour diverses raisons on peut être amené à vouloir le vérifier. (après un gros crash avec du redressage par exemple) Si le centrage est trop avant, en cas de décrochage, l'avion va piquer du nez tout seul pour reprendre de la vitesse. c'est pas dangereux mais c'est pas optimal. Si le centrage est trop en arrière, en cas de décrochage, l'avion peut basculer complètement en arrière et partir en vrille de façon incontrôlable. le seul moyen d'en sortir sera alors de remettre les gaz à fond. Vérification du centrage pour un avion débutant. Méthode du piqué : Prendre de la hauteur et effectuer une descente à 30° environ. Relâcher les manches (commandes au neutre) et observer la trajectoire. - Si l'avion ou le planeur reste sur une même trajectoire : le centrage est bon. - Si l'avion ou le planeur remonte : Le centrage est trop avant. - Si l'avion ou le planeur pique : Le centrage est trop arrière : DANGER ! Pour l'avion de voltige, il faut en plus vérifier que ca fonctionne en vol sur le dos. En montée à 45°: Effectuer un demi tonneau et observer la trajectoire de l'avion. - Si elle reste sur la même trajectoire : Le centrage est bon. - Si l'avion prend une trajectoire descendante : Le centrage est trop avant. - Si l'avion à l'inverse remonte nez vers le haut : DANGER ! Le centrage est trop arrière. 2- L'équilibrage latéral Il est assez rare qu'on cherche à faire se réglage sur un avion mousse du commerce. en général c'est plus destiné aux avions bois en kit. On peut être amené à faire ce type de réglage si on a fait une réparation sur l'aile, ou si on observe que les ailerons ne sont pas symétriques quand ils sont au neutre et trimé pour que l'avion vol droit. A l'atelier : Suspendre l'avion d'une part par l'avant du moteur (partie filetée du vilebrequin) et d'autre part par la dérive. Il doit tenir en équilibre. - Si une aile descend, ajouter un plomb à l'extrémité de l'autre aile, jusqu'à stabiliser l'avion ou le planeur à l'horizontale. En vol : Effectuer un looping (boucle verticale), S'il a tendance à s'incliner d'un coté sur l'axe de roulis, une demie aile est plus lourde que l'autre. Plomber l'autre demie aile coté saumon. Y aller progressivement. Attention à ne pas tirer trop fort sur le manche par ce qu'il pourrait partir de coté sur un décrochage également. 3- L'axe de rotation du moteur L'anticouple Uniquement si on a un seul moteur. les bimoteurs avec leur sens de rotation opposé n'ont pas se réglage. Grosso modo, ca sert à compenser un mouvement de lacer induit par la rotation de l'hélice. Effectuer une montée à 90° (comme pour un renversement) et observer la trajectoire de l'avion. - Si l'avion part à droite, il faut réduire l'anti-couple - Si l'avion part à gauche, il faut augmenter l'anti-couple - Si l'avion garde sa trajectoire c'est bon. Le piqueur Idem, mais sur l'axe vertical. Ce réglage peut concerner également les bimoteurs. C'est bien de le vérifier après une réparation d'un support moteur. Sur une trajectoire rectiligne à l'horizontale et plein gaz, Couper brusquement les gaz et observer la trajectoire de l'avion. - Si l'avion monte, réduire le piqueur - Si l'avion descend, augmenter le piqueur. Attention c'est dangereux, ca veut qu'en cas de remise des gaz sur un atterrissage raté l'avion vas au tas tout seul. - Si l'avion reste sur sa trajectoire c'est bon. 4- Le différentiel d'ailerons Je laisse le texte directement pompé du site que j'ai cité. Ca commence à être un peu pointu comme réglage et c'est pas vraiment faisable avec les yeux dans le masque. c'est plus un truc à faire en vol à vu. Ce gars là explique bien le phénomène: Réglage sur les ailerons. La traînée induite sur l'aileron qui s'abaisse est toujours plus forte que sur l'aileron qui se lève. Cela a pour effet de freiner le modèle dans le sens du virage (virage en crabe) si vous ne l'aidez pas avec la dérive. L'effet est d'autant plus important sur des modèles ayant des ailerons avec une corde importante. Pour réduire ce phénomène, il suffit de programmer du différentiel sur la radio, à condition d'avoir un servo par aileron. Ceci a pour effet de diminuer la course du servo qui agit sur l'aileron qui descend. Pour ceux qui n'ont qu'un servo pour actionner les deux ailerons, il faut agir mécaniquement sur le palonnier du servo. Que se passe-t-il en vol si le différentiel est mal réglé ? Si vous effectuez un tonneau dans l'axe, il barriquera un peu. Pour mieux le régler, faites une montée à la verticale à 90°, effectuez un tonneau sur la gauche. - Si le nez part à droite : Vous n'avez pas assez de différentiel. - Si le nez part à gauche : Réduire le différentiel.

A 2:22, tu as dû taper dans qque chose, il s'est passé un truc bizarre et ça te pourri toute ta BB. Si tu ne tiens pas compte de ce passage, ta première BB est aussi propre que la seconde 🙂 En fait elle est même encore plus clean ^^ En se basant sur la plus mauvaise des 2 BB, tu devrais pouvoir commencer à filtrer sur les D à partir de 210 Hz, donc mettre ton curseur D term filter à 1.4. J'en ferais autant avec le slider gyro. Tu devrais aussi pouvoir couper le filtre sur le Yaw et désactiver le premier filtre Gyro LPF. Ca correspond à ce qu'on recommande souvent sur une machine saine comme ici. Tu pourrais meme certainement pousser plus loin, mais ça n'en vaut pas la peine. Essaie différentes config en contrôlant le taux d'utilisation CPU. Tant que tu es sous les 75-80% sur le bench, ca devrait aller. Si ca tient en 8K/8K DShot600, ça peut être un bonne option. Sinon tu peux tenter avec RPM filter mais en descendant en 4K DShot300. Le 48khz de toute façon est pratiquement indispensable si tu veux faire de la stabilisation Gyroflow (ou RockSteady). Si tu n'as pas de bons résultats en Bluejay, tente ta chance avec JESC (la version 48khz, sans DShot bidirectionnelle reste gratos).

Quand tu auras vu la BB tu pourras réduire le filtrage en conséquence, ça devrait bien aider pour le propwash. En plus de monter les D (et donc les P). T'as une F411 et un gyro qui tourne à 8K, le CPU va être en PLS, pour activer le RPM filter il faudrait descendre en 4K/4K et Dshot300. Pas sûr que ça soit plus intéressant que de tourner en 8K/8K Dshot600 (si ça tient la charge actuellement). Mais ça ne coûte rien de tester. Au passage, j'avais eu de meilleurs résultats avec JESC, mais c'est payant (et ça dépend des ESCs).

Ce sera fait. Merci pour vos conseils.😁

Faut il le top? Pour moi c est claire aider une firme qui est là pour les pilotes c est le chemin â allez et pas investire dans du matos trop chere qui chicane des constructeur de frame a ne plus vendre des autre systeme que le leur, pour gagner un image un peu mieux... mets toi 3 année en arrière là on volait avec des fourmis dans l image et on avez comme même plaisir...

Merci pour ton retour, et content que le maiden se soit si bien passé 🔥🙂

Passe en 4.5 nightly.

Si, on peut sélectionner le DShot 600 sur toutes les FC, en tout cas j'ai jamais vu de vu FC m'empêchant de le sélectionner.. En théorie, on devrait pouvoir laisser DShot600 même à 3.2Khz ou 4Khz, c'est juste que ça ne sert à rien, donc ça consomme du temps CPU pour rien. Après y a ça aussi dans les tuning notes : Je suis pas sûr que ça soit fondé, ayant vu des débats de dev BF indiquant que ca marcherait pareil. Mais dans le doute, vu que ça ne sert à rien, autant rester en DShot300.

Je crois que jerome en parle dans son tuto de montage complet....en bmi Et de memoire, effectivement, en bmi, t'es bloqué en dshot 300..... avec la boucle a 3.2k Si iflight etait bon en tunning, ca se saurait......😅 Mais faut bien justifier le prix de la F7

Belle intégration de la Black Magic, il est allégé un max ce qui doit donner un comportement intéressant et des superbes images. Après, c'est pas pour les poches des particuliers XD

Je confirme qu’en tripale c’est vraiment bruyant. J’ai testé les 2540. J’attends les dt63mmx4 en espérant que ce soit mieux. Par contre contrairement à lui je n’ai pas du tout de propwash mais je pense ( et d’ailleurs il le dit aussi ) que c’est beaucoup trop petit pour porter du 6s. Il marche très bien en 4s, et j’ai prévu de le mettre au régime ( aio et o3 naked ) dans les jours à venir. Un bon tune pour ceux qui ça intéresse.

Je ne me suis jamais trop penché sur ce genre de châssis mais la vidéo promo fait envie c'est sûr 🙂

C'est pas plutot "frais de port offerts a partir de 50€ d'achats" ?🤔

Clair, moi non plus je n'aime pas ce genre de philosophie à la mode Apple👍 Mais faut avouer quand même qu'ils font les meilleurs Tél (voir les PC, enfin pour certains trucs).. Pour DJI c'est pareil, des raquetteurs ! Mais pour l'instant leurs matos est au top .. J'ai été faire un tour sur DFR histoire d'ajouter un clic sur le bandeau 😉 Et je trouve très étonnant de voir un tarif de prés de 50€ de frais de ports pour du matos à prés de 600 boules ???

Après quitte a regrouper des infos, on peut faire un topic sur la partie électroniques et réglages, et grouper un sur la physique du vol. Ca permet de joindre le post sur les décrochages a celui là par exemple. C'est l'intérêt du forum de garder l'info, même avec plusieurs topic, elle reste toujours la. FB c'est vachement plus volatile.

Bienvenue ! Je peux d'ores et déjà te répondre sur 2 points : numérique et ELRS 😉