Classement

Je viens de voir qu'une version baby de l'AR Wing Pro est sortie chez Banggood, la Sonicmodell Baby AR Wing Pro 🙂 Ca peut être sympa non ?

MAJ du build ! Afin de descendre le poids au maximum j'ai optimisé le build en revoyant complètement les tpu qui ont été recréés en version light sans perdre en efficacité : Protections de bras plus courte (-10g), support Immortal T intégré au support cam HD et ainsi que les supports cam fpv et gps/antenne refait en plus léger et version LP (-0.5cm). Le triple support condo/rx/vifly de même. J'ai installé une predator micro (-6g), enlevé les cam plates (rigidité perdue compensée par la diminution de longueur des standoff), passé toutes les vis en titane sauf les 8 vis de bras externes. Le plus efficace aura été le passage en DJI action2 (-60g environ). En tout et pour tout, je perds 100g sur mon ancienne configuration et affiche maintenant 670g cam hd incluse. Ce qui est vraiment honnête pour du 7p et rattrape les 100g que la frame met à toutes les autres frames de cette taille en moyenne. Le LowProfile (surtout esthétique au depart) abaisse le centre de gravité ce qui devrait donner un peu plus de stabilité (à verifier) mais surtout le passage de gopro6 à DJI A2 diminue nettement le moment de force en pitch et assaini le tune sur cet axe là. Je verrai ce que cela donne en terme d'autonomie mais en tout cas les 100g de gagné pourront êtres réinvesti en mah ce qui devrait permettre de voler soit plus longtemps soit plus agile selon les lipos.

@Gui51 tu avais raison bluejay 48khz J'ai augmenté la Demag et le rampup d'après cet ancien topic Et ça vole😁😁 Merci énormément problème résolu

C'est une illusion d'optique ou ton câble Vista/cam est endommagé?

C'était juste un problème de débutant. J'ai changé le format vidéo en DJIWTF et cela a résolu mon problème Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé

Salut la foule, Il y avait un moment que j'avais pas eu besoin de votre aide mais là, c'est du costaud. Quand j'ai commencé le fpv, je me suis dit que je me ferais un octo en 3", style défi technique... Bon ben du coup, mon défi vient trop tôt, car il vole pas bien du tout. Je me suis fait tailler... une frame, j'y ai collé 8 brotherhobby 1507 4150kv, 2 esc Mamba F45_128K BL32 4in1 ESC 45A 6S - Diatone, une fc Matek f405 hdte, un air unit et sa camera dji original et un récepteur elrs dual. J'ai bien galéré pour le sens des moteurs et des hélices, mais j'ai réussi à le faire voler... Mais mal, il vibre en haut des gaz. Et les moteurs chauffent à fond en même pas 30 sec de vol... J'en ai brulé 2 en 8 lipos. je vous mets un lien pour vous montrer, des captures de bf et une photo... Je l'ai appelé le Pavé. J'ai une blackbox mais pas la place.La mettrais si quelqu'un répond... J'ai un peu tout touché les pids. Augmenté/baissé de 0.1 avec les curseurs et c'est pire. Il doit y a voir un truc que je ne sais pas pour régler les octos... Merci d'avance de votre aide et de votre temps.

Ouep, verdict sans appel !

J'ai mis un cran de D en plus par rapport au tune qui est en photo. La baisse du Iterm relax avait arrangé les choses pour moi.

Cool d'avoir mis ton tune, j'ai passé mon après midi dessus.... et j'ai aussi les mêmes soucis que toi : wooble a basse vitesse/gaz, et très léger propwash. Je vais regarder ce que tu as mis et je vais comparer 😁

Salut, tu a tout dans la 1er page de ce post avec des photos d'ecran

Impeccable merci Ludo en effet il faut rester très précis 😅 une fois recalibré et baissé le niveau max des gazs sur la radiocommande à 2000, le drone peut enfin voler correctement. Voici des petites vidéos de vols, encore merci !!!!!😃FPV_NanoLongRange_T8_Pro.zip

@Lexus j'ai fait le ménage dans l'autre topic que tu avais pourri en te créant un sujet entraide 😄

En fait @nochamo te conseillait de transférer le budget "MAX" de la radio (en gros les gimbals CNC) sur les lunettes. Il manquera encore 100€, mais c'est une piste 😉 On est quand même beaucoup à préférer le 4/3 parce que ça permet d'avoir un plus grand FOV vertical, ce qui est un avantage. Et avec les Integra, le mode 4/3 sera probablement peu exploitable. Peut-être que tu préféreras voler en 16/9 et qu'avoir un écran considérablement plus petit ne te dérangera pas, mais il faut le savoir. Toutes les props 5 et 5.1" vont sur le JeNo. Perso je ne jure que par les P3, mais j'ai hâte d'essayer les P3.3. En moteurs, mon cœur a toujours penché pour T-Motor. Pour props comme moteurs, il y a un vaste choix de bon matos. Normalement, il y aura des TPU chez DFR (c'est en tout cas ce qu'on a recommandé), à minima les TPU du base pour l'O3, les bras et le condo. Sinon il faut les imprimer toi-même ou demander à qqun qui propose ce service. Une rubrique du forum ici permet de passer des demandes, sinon tu peux trouver du monde qui le fait sur Facebook (Eric de CNC Drone 91, Dom Wilk etc.). Les fichiers STL pour le TPU sont sur la page du projet.

https://sites.google.com/view/sneaky-fpv/home

T'es pas du tout juste. Commence déjà par là. Ce n'est pas de l'à peu près... Il faut 1000 et 2000, pas 987 et 2011...

Merci, en effet ca va vite. Avec un O3 ca doit être tellement plaisant à voler. C'est cool de voir la team WAF faire de l'aile et s'y intéresser. Je suis sur que beaucoup aimeraient se lancer mais comme moi ont peur de voir un tat de flocons à la fin du premier vol/crash ^^ .

@ZAP89 Voilà la dolphin pour te donner impression de vitesse, sur insta go2 sans stabilisation C'est clair que suivre une aile en quad si tu as pas un setup de 7" c'est lipo HS assuré. Je commence à faire du chasing avec mon collègue @Krejouche et faut bcp de parler sinon c'est vraiment difficile. Au tout début de nos vols, il est arrivé sur l'hélice de l'arwingpro qu'il a défoncé mais heureusement il avait rien fait sur l'aile, ni l'aile sur le quad. Dommage pour ta stack! @Motard Geek @Jerome @Qnnk je sais pas pourquoi je vous sent prêt à tester les ailes maintenant hein 🤣

Et la vidéo un peu plus complète : Pour notre défense, c'était le Maiden, y a eu qu'une seule lipo et on a rien préparé du tout 🤣 C'est vraiment plus difficile que je pensais, l'aile change de direction instantanément lors des Split-S par exemple alors que nos quads ont une grosse inertie. Mais c'est fun et faut vraiment s'entrainer, comprendre les mouvements de l'aile, et s'organiser un minimum ^^

Je crois que c'est galère les racewhoop à régler et qu'en fonction du matos y'a une conf bien particulière pour BLHeli 🤔

Donc c'est une desync. Tes esc supportent mal la puissance demandée par les moteurs. Essaie de passer via Bluejay sur chrome et flash tes esc en 48khz. https://esc-configurator.com/

Alors ça c'est bien la première fois que ça m'arrive, mais c'est bon à savoir : ces moteurs ne sont pas compatibles avec les hélices Avan Mini 3024 😅 La problématique de stabilisation ayant été réglée avec du softmount, on a commencé à officialiser le JeNo 3", du moins sa première déclinaison 🙂

et pkoi qu’il volerait pas mieux? 😝

le forum se développe de plus en plus sur le côté découpe CNC, et il y a pas mal d’infos a droite et gauche, je vous propose donc un petit topick pour vous donner les infos essentielles qui vous permettront de vous lancer dans le graal du build : la frame DIY.... custom.... le home made quoi! pour moi, il n’y a que des avantages, et le seul prix a payer, c’est d’y passer un peu de temp..... fini les ruptures de stock sur des pièces cassées fini le manque de place pour caser un composant vous voulez une frame avec un poids précis, c’est içi que ca se passe, idéal pour faire vos tpu sur mesure (vous avez le gabarit de la frame sur l’ordi) on choisi ses épaisseurs de carbone pour mettre la rigidité où on le souhaite les tarifs sont pratiquement identiques a de la frame en série milieu /haut de gamme attention, je ne suis pas un pro de l’usinage/prototypage, donc mes recommandations restent a prendre avec un certain recul : n’heistez pas a me corriger si je dis une boulette. on commence par le début : faire découper par qui? c’est une question qui revient souvent, et vous avez le choix..... en france : CNC drone 91 (Eric Tremblet) (sur facebook) CNC Dupays (Jeremy Dupays) (sur Facebook) Haut Var FPV (sur Facebook) lethal conception (mais depuis janvier 2022, ils pratiquent des tarifs totalement abusifs... peut etre qu’ils retrouveront la raison un jour) au canada : madness (contact par mail, il faut parfois les relancer, mais c’est du T300, la decoupe est super belle, et les tarifs très raisonnables), possibilité d’acheter la visserie chez eux aussi (c’est pas rien), frais de port autour des 20$, mais rapide. en chine : sunlike sur aliexpress (devis fait en moins de 24h, ils decoupent dans les 5 jours, et il faut ensuite compter le transit chinois, par contre pas de T300, seulement du 3K), frais de port de 10$ pour une frame complete. RJX hobby , pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 pour les plus exigeants, merci @LAM_FPV, je ne conaissait pas. (32$ de frais de port tout de meme) jinjiuyi pareil, pas testé, mais ils ont du T300 et du T700 re-merci @LAM_FPV que faut il envoyer? en général ils acceptent les fichiers 2D (dxf) ou 3D (step). j’ai testé les 2 , et je trouve qu’on a moins de "surprises" avec les fichiers 2D (sur un fichier 3D, le prestataire va régénérer les contours a partir du modèle, mais s’il y a des chanfreins, cela peut provoquer des différences avec ce que l’on voudrait, surtout qu’ils cherchent a aller au plus rapide). ensuite il suffit juste de donner les bonnes infos sur le fichier. d’autre part les fichiers 2D sont modifiables beaucoup plus rapidement qu’un fichier 3D. quelles sont les infos a donner? le site de madness explique plutôt bien ce genre de choses d’abord le type de carbone (image provenant de chez madness, assez parlante), cela n’a pas d’impact sur la résistance. vous avez le choix entre un motif régulier (plain), ou décalé (twill)..... suivant le prestataire, vous pourrez demander du T300/700 ou pas. ensuite on donne simplement l’info sur l’épaisseur de carbone correspondant à la pièce, et le nombre d’exemplaires voulus. dessin de la pièce en 2D : le premier truk a savoir, c’est qu’il faut éviter les angles "vifs" : la fraise ayant un rayon de 0,5mm, il lui est impossible de faire des angles rentrants "vifs". il faut donc mettre un arc de congés d’un rayon de 0,5mm sur tous vos angles. pour les chanfreins, on fait un double trait de la taille du chanfrein (de 0,5mm a 1mm en général). il faut préciser si le chanfrein est sur un côté, ou les deux. (si le chanfrein est des deux côtés, il leur faudra faire un gabarit pour retourner la pièce, et pouvoir fraiser de l’autre côté ) pour les vis a tête fraisées (countersunk) : un double cercle, et on le précise avec un petit texte. idem pour les pressnuts. si jamais vous préférez la 3D, ci dessous les cotes que j’utilise pour les pressnuts: attention pour les side plates, prenez toujours un peu de marge, dans les trous des top/bottom. la précision étant de l’ordre de +/- 0,02mm, vous risquez de devoir limer votre carbone si vous avez visé trop serré. la petite astuce : l’estimation du poids de la frame : c’est une étape super importante que j’avais très largement négligée sur mes premières frames, hors on peut très rapidement gagner 10 a 20gr sur une frame sans trop faire de concession sur la solidité. encore faut il pouvoir en estimer le poids avant de lancer la découpe. a titre d’exemple, une VEGA gravity pèse 97gr , contre 159gr pour un KAYOUdur, il vous faudra donc savoir ce que vous souhaitez obtenir pour votre frame home made. (légèreté vs résistance). de mon côté, j’ai donc tout simplement pesé des pièces dont j’avais la surface exacte, afin d’en déduire le poids au mm². maintenant, lorsque je veut connaitre l’estimation du poids d’un dessin, je récupère la surface de la pièce que je multiplie par le poids au mm² (en fonction de l’épaisseur du carbone). voici les valeur que j’utilise : pour du 2mm d'epais : 0.0032 gr/mm² pour du 4mm d'epais : 0.0065 gr/mm² pour du 6mm d'epais : 0.0097 gr/mm² avec ces valeurs , je suis en général au gr près sur l’estimation du poids d’une frame complète. Madness donne également la densité du carbone utilisé, donc vous pouvez aussi vous baser sur leur valeur : 1,5gr /cm3 dernière étape : je vous recommande très fortement d’imprimer votre frame en PLA avant d’envoyer vos fichiers, et de faire votre montage complet sur ce proto. cela vous évitera une découpe inutilisable. voila, je vous dépose un fichier dxf qui pourra vous servir d’exemple (vous pouvez les faire découper direct si cela vous tente, tant que vous ne lancez pas une fabrication en serie a but commercial): une frame 5" avec pressnuts encastrés dans les bras, et 4 vis a tête fraisées sur la top : 121gr avec visserie une frame 4" deadcat avec pressnuts dans l’épaisseur de la mid plate : 57 gr avec visserie une frame 3" avec bottom tournée a 45° pour avoir plus de résistance sur les bras (dans le sens de la fibre de carbone): build complet a 100gr en 1204/naked vista avec quel logiciel peut on créer /ouvrir un dxf? nanocad semble plutôt bien marcher, et est totalement gratuit (il suffit de s’inscrire) autocad est la référence , mais reste payant (donc pour les pro uniquement) il y a plein d’autre clone d’autocad sur la toile.... pour aller vite, n'hésitez pas a modifier les raccourci clavier de votre logiciel, selon vos préférences. perso : L= ligne A= ajuster P= prolonger RD = raccord DC = décaler C = copier D = déplacer R= rotation passer de la 2D a la 3D : il vous suffira d’importer le dxf dans votre soft 3D et de l’extruder de l’épaisseur voulue (vous aurez même gagné du temps par rapport a un dessin fait dans un soft 3D). voila, si vous hésitiez encore a franchir le pas du home made, j’espère que ce post répondra à vos questions, et vous permettra de franchir le pas plus sereinement...... CNC_allmyframe.dxf

Ajout de qui a bonne réputation aussi, comme CNC Drone 91.

Merci pour vos retours, ça m'a poussé à creuser la différenciation du Yaw cette dernière semaine ! Je savais que je baisserai la vitesse max du Yaw pour gagner en résolution (pas besoin de 1000°/s sur cet axe). Je m'attendais aussi à réduire la sensibilité autour du centre pour absorber les "débordements" liés au throttle. Et bien pas du tout : réduire la sensibilité du Yaw nécessite de pousser plus loin le stick, et c'est vraiment pas pratique de devoir pousser davantage le Yaw (surtout vers l'intérieur) quand il faut aussi gérer les gaz. Finalement, je me suis retrouvé à durcir la pente au niveau du centre (+ de RC Rate) et ma courbe du Yaw est maintenant au-dessus des autres sur la première partie. Ca demande un petit temps d'adaptation, mais j'intègre plus facilement le yaw dans mes vols et j'ai plus de facilité à faire des "yaw spins" à plat. Finalement, les "mouvements parasites" liés au throttle ne sont pas vraiment un problème grâce au ressort du Yaw, je pourrais éventuellement ajouter de la deadband, mais je vais tenter de faire sans. Comme toujours avec les rates, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça peut donner des idées 🙂 Je vais continuer à tester cette piste. Et en parlant de feeling des sticks, j'avais toujours gardé un peu de résistance sur le Throttle, et même un léger "crantage". J'aimais bien cette résistance, mais je me doutais que ça n'avait pas que du bon. J'ai fini par virer le crantage et fortement réduit le frottement jusqu'à ce que le stick ne "colle" plus. Là aussi c'est un peu perturbant au début, mais ça permet d'être beaucoup plus fluide et précis sur les gaz.

Bon, nouvel essai (et essai de la dernière chance) pour cette FC.... et le résultat : Ben ca doit bien être le gyro qu'est tout pourri... Le quart de tour a 90° m'a bien fait passer les soucis sur le Roll au lieu d'être sur le pitch.... La BB sous PID Analyzer est bien dégeu...😒 GYRO SCALED : J'ai des vieux à coups sur le roll, si bien que sur un de ces à coups à basse altitude ça m'a envoyé dans le blé....😒 Pour Rappel : Premier tune : On voit très bien que le graphe est identique entre le Pitch avec la FC dans le sens classique, et c'est passé sur le Roll avec la FC à 90°.... Ma FC est bel est bien pourrie !

Merci pour les messages de soutien, mais pour l'instant c'est fini pour moi. Je verrai peut-être à tester un tinywhoop à l'occasion; pour rester en terrain safe, mais pour le moment je pars vers d'autres hobbies 🙂

Bon, un petit retour sur ce sujet : j'ai essayé de flasher l'ESC qui avait eu un problème. J'ai tant bien que mal réussi à souder des cables sur ces pins, et j'ai le tout raccordé un un arduino nano flashé via BLHeli Suite. Mais j'ai au beau faire plusieurs test, inverser les cables, ... je n'ai eu que la réponse indiquant de vérifier l'alimentation car toutes les entrées étaient low. J'avais bien alimenté la carte ESC, et j'ai check au voltmètre le courant que j'avais sur les entrées de l'arduino raccordé : 3.3V mesuré sur les entrée D2 et D3. Je ne sais donc pas pourquoi pourquoi il voyait les entrées à "low" ... Qui plus est, à force de tester , ressouder, ..., j'ai fini par arracher l'un des pad sur la carte ... et donc ben elle est définitivement à jeter \o/ Bon j'avais pas misé grand chose dessus la procédure, mais ça m'aurait fait plaisir de réussir 🙂