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Hello ! Up pour @Joelamoule Voilà, 1 an et demi plus tard, j'ai réalisé samedi le maiden ! Tout ça m'a pris du temps, mais j'y suis parvenu et tout s'est bien passé. Petit retour d'expérience... Par rapport au TO DO initial : Choisir une batterie, celle que j'ai est toute gonflée. Je pense à du Li-Ion 4S2P J'ai utilisé la batterie puffy pour les tests et volé avec une LiPO 4s 4000 : 12-13 minutes en vol en tirant des pointes à 120 km/h Installer 2 servos. J'ai fini par commander 2 servos d'origine sur getfpv. Installés sans souci. Le petit plus grâce aux tuto d'Oscar Liang ( https://oscarliang.com/sonicmodell-ar-wing-pro-white-falcon ), en particulier : bien penser à centrer les servos avec un testeur de servo. Les remettre en position centrale. C'est très pratique et facile à réaliser avec un appareil d'une quinzaine d'euros qui se met entre le servo et l'esc. Coupler le module d'émission crossfire à la Taranis et paramétrer les voies / config iNav Là, c'était très difficile. Je n'y suis pas parvenu seul. J'ai installé Edge Tx sur ma Taranis x9d + J'ai finalement dû me résoudre à utiliser un système pré-configuré. Etant donné que j'ai utilisé iNav, le mixer se fait DANS iNav et pas au niveau de la radio. Voici comment j'ai réglé le problème : j'ai utilisé ce tuto tout-à-fait génial et utile : Cette communauté s'est fendue d'un modèle générique téléchargeable qui configure tout. Et ça fonctionne très bien, même si je ne comprends pas tous les détails définis en input et mixer. Bind tx/rx crossfire Mise à jour du module tx et du rx. J'ai dû utiliser la version web d'agent pour le tx, et la version desktope pour le rx, je ne sais pas pourquoi. Une fois mis à jour, c'était très facile. Check les paramètres du contrôleur de vol avec INAV Régler le Return to home Régler l'autolaunch Du moment où les inter sont réglés au niveau de la radio correctement, il suffit de connecter le modèle sous tension de batterie avec iNav, d'allumer la radio, et de vérifier les écarts des inter et de régler tout dans iNav selon le tuto. A nouveau, ça marche super bien. Rien de spécial à configurer au niveau de l'autolaunch sinon s'assurer que la case est bien cochée. Le RTH a besoin d'activer le GPS. IL a fallu déclarer quel UART correspondait au GPS. Pareil pour le Tx DJI. Et configurer le comportement RTH dans le menu failsafe d'iNav. Le test du RTH a fonctionné à merveille ! Check lien vidéo et portée pratique Après un test au sol derrière obstacle, je suis resté, une fois en vol, dans un rayon de 1km. Poussé à 1km500 sans problème. Régler centre de gravité Je ne me suis pas pris la tête avec ça, pas centré, mais pas loin non plus. Je mettrai du poids en plus à l'avant la prochaine fois. * Problème annexe - J'ai dû réparer avec soudure l'un des ports d'antenne du DJI Air unit, le résultat est moche mais fonctionnel. - j'ai dû aussi rafistoler la structure avec du duct tape, renforcer les antennes, assurer la bonne tenue du matos dedans - il fallait indiquer dans iNav que le contrôlleur de vol était à 180 degré, car il n'a pas été installé dans l'axe. LE VOL Voilà, en conclusion, un moment palpitant au moment de lancer l'aile. Je la tiens par le bord d'attaque, je vérifie que le texte "STAB" apparait bien dans mes lunettes. Je mets les gaz. Il ne se passe rien, c'est normal. L'aile est prête. C'est déstabilisant. Allez, je la lance... et là, les gazs se mettent tout seul en route, l'aile monte tout droit avec un angle pas trop élevé (ne pas la lancer vers des arbres par exemple). Je mets les lunettes et hop, c'est parti. J'ai configuré un inter "autotune" donc je l'active et je m'efforce de faire des pitch et de rolls. Pas beaucoup, mais je sens qu'elle devient un poil plus réactive. Je teste le mode manuel sans grande conviction, ça bouge trop. Il faudra que je termine de la tuner avant d'activer ce mode. En principe l'auto-trim est actif en permanence. Il faudra que je vérifie ça. Test du RTH : un délice rassurant, tout fonctionne. Test du mode cruising : inutile à mon stade mais satisfaisant. Test d'approche en diminuant à chaque passage la vitesse de 20km/h : ça me permet de voir si l'aile décroche. Aucun décrochage. Je repère la trajectoire d'approche et coupe les moteurs à 40kmh. Atterrissage en douceur. Je suis super content de ce modèle et me réjouit de voler en montagne. Je testerai avec tranquillité la portée puisque le RTH fonctionne bien. Il faut maintenant que je fasse un vol orienté tuning, pour qu'elle ait un meilleur feeling en vol, parce que je déteste franchement voler en horizon ^^. J'ai une vidéo du vol, mais ce n'est vraiment pas intéressant. Je posterai lorsque j'irai chatouiller les cîmes ^^

Ok, bon à savoir. J'ai avancé ce weekend: - Samedi j'ai mis la 3M90, mais comme un boulet débutant, j'avais collé les autocollants quand j'ai reçu la wing ... et la colle blanchie par mal les chose (autocollant, partie noire) Et dimanche j'ai passé 3 heures à laminer le bordel 😅. Au final ça me plait assez, mais ça reste du travail de débutant. Par contre, j'ai un peu d'espace en le fuselage et les ailes 1-1.5mm, est-ce que c'est beaucoup dérangeant ? Si c'est le ca, je jouerai du bistouris pour virer le film que j'ai appliqué à ce niveau là. - ensuite j'ai commencé à câbler, imprimer des parties en 3d, placer les entrailles, ... Bref, me reste encore un peu de taff. Je dirais finit à 70% pour l'instant et question subsidiaire : vous conseillez quoi pour monter un servo sur une aile (dolphin) pour le rendre "démontable" en cas de merde ? En gros y a-t-il moyen de le monter sans une blinde de colle j'ai lu un type qui mettait du scotch d'électricien autour du servo, comme ça pour retirer le servo, suffisait d'inciser le scotch, de mettre un nouveau servo, et recoller le scotch :x

Salut, Je voulais faire un retour après un mois d'utilisation des goggles X et des porblèmes rentrés. Premier problème: quand je les ai recues et que je les ai démarées, il y avait une saleté sur l'écran OLED de l'oeil droit. Ca n'empèchait pas de fonctionner, par moment je l'oubliais, mais c'était quand même frustrant sur un produit neuf à ce prix et ça gènait le confort. Deuxième problème, par moments les écrans se figeaient en plein vol, et ça c'était très embettant. Je ne savais jamais quand ça allait arriver, un vol sur 3 ou 4, et c'était la chute. Ce n'était pas la réception, ça ne semblait pas être la surchauffe d'après les températures affichées, ça arrivait en début ou en fin de session, donc je n'osais pas prendre trop de hauteur ou passer au-dessus d'un ruisseau de peur d'avoir la connexion coupée et de tomber... En recherchant sur les forums anglophones, je n'étais pas le seul à avoir ce problème qui est dû à trop de pâte thermique entre le radiateur et les composants. Je me suis donc lancé dans un démontage complet des lunettes afin de régler les deux problèmes. Voici la photo de ce que j'ai vu sous le radiateur. Tous ceux qui ont déjà monté un PC s'arracheront les cheuveux. J'ai alluciné sur la quantité de pâte thermique et on voit l'antenne wifi qui était écrasée entre le radiateur et un des deux transmetteurs, qui sont les composants qui chauffent le plus d'après la vidéos de Mads Tech ( https://youtu.be/CCBAy7WU5jc?t=856 ). J'ai nettoyé la pâte thermique et l'écran OLED, j'ai remis méticuleusement de la pâte pour PC et placé correctement l'antenne wifi. J'ai maintenant des goggles X qui fonctionnent très bien. Mes impressions générales après tout ça: je ne sais pas trop qui assemblent les goggles X et dans quelles conditions ils travaillent mais ce travail est mal fait entre la saleté sur l'écran et le montage du radiateur... Précision: je les ai reçues avec le nouveau radiateur (l'ancien causait des surchauffes) peut-être qu'il a été changé à l'arrache avant l'expédition. On voit que la PCB est datée du 21/04/2023, c'est peut-être plus la date du modèle que de fabriquation sachant qu'elles sont sorties en octobre 2023 et que je les ai reçues en mars 2024. Points positifs quand même: Maintenant que tout fonctionne bien pour moi, c'est un vrai plaisir de voler avec les goggles X + Moonlight: bon retour dans le VRX, belles images enregistrées dans le VTX... Ce sont des lunettes qui se démonttent très bien, qui se réparent facilement, tout est accessible et se change. Elles sont plutôt bien pensées là dessus. Les possibilités d'évolutions promises par caddx sont techniquement possibles, si elles ne sont pas tenues les lunettes devraient au moins pouvoir durer longtemps en changeant les pièces, quitte à les prendre sur des lunettes HS si les pièces ne sont plus disponibles. D'ailleur, d'après ce que j'ai lu sur les forums, si vous avez des pièces défectueuses il vaut mieux écrire à caddx pour qu'ils vous les envoies et réparer vous même que de leur renvoyer les lunettes, entre les temps de transport, les lunettes qui restent en douanes et la réactivité de leur SAV sur les réparations... Conclusion: c'est des lunettes qui sont faites pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas peur de mettre les mains dedans et qui ne veux pas passer par DJI, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient bonnes ou non.

Haha, mais en fait c'était dans cette vidéo que j'avais vu que ca déconnait 🤣 Regarde à 9:50 ou 10:10.

Au dernières nouvelles, ça fonctionnait pas de ouf, genre en cas d'éject ou de dive, il peut couper la boucle PID alors qu'on est pas du tout en train d'atterrir ^^ Je ne sais pas si ca c'est amélioré sur la dernière RC.

Tu as raison, ce n'est pas pire, c'est même en apparence un peu mieux, mais en fait le soft-mount testé hier a juste changé la fréquence des vibrations... C'est plus bas dans les gaz, a mis régime. Je vais donc tenter une canopy rigide avec des entretoises de 20mm.

Bonjour a tous, je m'appelle Paul et je suis étudiant au lycée Saint-Joseph Dijon. Je suis plutôt spécialisé dans les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. Je découvre le domaine du drone grâce à un projet de classe qui consiste en créer un drone bipales.

Petit essai 🤔😁

C'est pas Grave, avec DJi c'est déjà: - La leucémie du Portefeuille, - la mort du couple - le cancer des pouces

Ca y est, mon ZOHD Altus est arrivé. Pas de surprise, ça correspond a ce que l'on a vu en photo ou vidéo. J'ai pris la version PNP pour avoir les moteurs, les ESC et les servo installés. C'est du ZOHD, donc plutôt bien fait, mais assez épuré. Le contenu de la boite est assez minimaliste. Juste l'avion et quelques bricole pour finir son montage Du coup il y a beaucoup de place a l'intérieur, et un bon modéliste pourra s'amuser a personnaliser tout ça a volonté pour installer l'électronique et la partie vidéo (FPV). Le tube arrière qui supporte la queue en V s'installe très facilement et semble bien dans l'axe. Les ailes s'installent facilement aussi et sont assez rigides je trouve. Les aimants des capots supérieurs sont assez puissant et les capots tiennent bien. Installer une Gopro ou équivalent dans la partie prévu a l'avant vous obligera a voler sans le nez avant (j'aime moins) Avoir si la DJI O3 ou équivalent s'installe facilement dans ce nez avant justement (pas encore testé) J'aime assez le montage de la Vtail avec ses commandes de vol arrière intégré. C'est simple et ça a l'air solide (a voir a l'usage).

Edit : ci-dessous, le build original, depuis il est passé en Tracer, remplacement de la caméra par une Nebula Pro Nano et passage sous BF 4.3. Salut tout le monde, On change de registre, avec mon premier build de type... Whoop/Cinewhoop, un CineFreeWhoop quoi 😄 Plein de petites choses intéressantes dans ce build. Pour commencer, la version courte, en vidéo 😉 Première moitié en mode CineWhoop (GP6/RSGo), seconde en mode Free Indoor, avec un aperçu de la Nebula v2 dans différentes conditions (intérieur, extérieur, faible luminosité... et dans le noir !) La version longue, juste après, pour les plus courageux/curieux 😉 Le cahier des charges était un peu compliqué pour ce Whoop destiné à un usage essentiellement indoor (==> build de confinement ^^) : HD DJI Agile et solide pour faire un peu de freestyle indoor Capable de porter une GoPro (Naked) pour du cinématique proxy sans danger En résumé, un équivalent à mon Mobula6, mais en HD. Le poids de la solution DJI ne facilitant pas les choses, il fallait donc faire aussi léger que possible, tout en faisant plus robuste 😅 Les Cinewhoop m'ont tjrs fait de l'œil (j'ai longtemps résisté au Taycan) sans pour autant succomber : je trouve les CineWhoops classiques quand même très bruyants (trop pour que j'en ai vraiment l'usage), et le comportement en vol n'est pas ouf. La solution à tout ça ? Un Diatone Tina Whoop customisé, un système DJI allégé, une GoPro Naked grâce à la case de BetaFPV et du 3S ! On est donc sur du 1.6", j'étais moyennement confiant 😉 Le châssis : Diatone Tina Whoop Je savais que ce châssis correspondait à ce que je voulais : petit, léger et surtout avec des "pseudo ducts" qui me semblent le meilleur compromis (protègent autant que des vrais ducts et plus solides que des protections d'hélices classiques sans (trop) affecter le comportement en vol). Le problème : il n'est pas prévu pour du DJI (Vista). Après une petite recherche, j'ai trouvé 2 gus qui s'y étaient déjà collés (ici et là). J'ai fait un petit mix du meilleur de leurs 2 solutions. Le principe est de mettre le Vista à l'intérieur et la FC/ESCs AiO en dessous, il sera protégé par un print TPU. Ca marche super bien, la FC n'est pas en contact avec le TPU et parfaitement protégée. J'ai bien fait attention à ce que rien ne vienne en contact du gyro. J'ai aussi réalisé que le Vista était bien sûr prévu pour une fixation en 20x20, mais aussi en 25.5x25.5 (format Whoop) ! J'y avais jamais prêté attention. Par contre attention, les trous ne sont pas du 2 mm mais du 1.6 ou 1.8 mm. Un coup de perceuse a réglé le problème xD Sinon la caméra est bien en retrait des "pseudos ducts", donc vraiment protégée, la frame est livrée avec 4 ducts de rechange. Entre chaque duct, il y a un peu de place pour caser un petit condo, le RX et même un buzzer. Il a déjà pris un paquet de crashes bien violents à base de full throttle dans le sol (powerloop dans le salon ^^). Je n'ai cassé (partiellement) qu'un duct (et ça volait toujours nickel). L'épaisseur des ducts fait qu'ils sont plus faciles à réparer en cas de casse. Les petits regrets : Le support de fixation de la caméra est constitué de 2 plaques de TPU assez fines. Ca fait le taf, mais je pense que ça prend un peu de vibration quand même Installer ou retirer une hélice est une vraie galère, mes doigts ont soufferts. Heureusement qu'elles sont bien protégées donc très durables Le remplacement de duct est un poil chiant si on ne veut pas dessouder les moteurs (mais faisable facilement) Toutes les vis sont prises dans le pastique des ducts. On peut changer les ducts, par contre il faut traiter les vis avec délicatesse pour pas foirer les pas de vis à force de les visser/dévisser. Le système DJI : Caddx Nebula v2 Il fallait du léger, j'ai donc opté pour la controversée Caddx Nebula (en v2, donc corrigée) : compacte et plus légère. La qualité reste en dessous de la caméra DJI. Il faut aussi savoir qu'on est limité à 60 fps donc pas de low latency et surtout 16/9 uniquement. Je vole en HQ de toute façon, et même si je préfère le FOV du 4/3, ca reste très correct en 16/9. Malgré tout, j'ai été agréablement surpris, elle est pas mal du tout cette petite caméra, elle souffre du bad de buzz de la v1, les nouvelles versions sont nettement meilleures. Côté Vista, j'ai viré l'antenne stock pour la remplacer par une antenne bâton (donc non polarisée) qui ne pèse rien. Ca marche parfaitement ! Je ne suis pas allé bien loin non plus, mais pour l'usage prévu, c'est nickel. J'ai pas mal hésité à partir sur une solution à base de Vista Naked (cf. ici), sans ses dissipateurs (apparemment ça marche <700mw) pour gratter 10 grammes et qques millimètres pour rentrer la FC dans le châssis. J'ai préféré jouer la sécurité avec une électronique qui respire et est bien refroidie. Surtout qu'en indoor, il ne sera pas aussi ventilé que dans de grands espaces : je crashe bcp, et je ne prends pas assez de vitesse pour un bon refroidissement. J'en ai aussi profité pour remplacer le câble de 12 cm par un câble de 8 cm. A noter : les câbles pour la Nebula sont bien les mêmes que pour la caméra DJI, il faut juste charcuter le couvercle de caméra DJI intégré au câble car on n'en veut pas. BetaFPV GoPro Naked Case V2 Clairement, c'est le decase de la GoPro6 que j'appréhendais le plus. Grâce au super tuto de Tony sur WAF, ca c'est très bien passé, c'était même plutôt facile (attention à ne pas oublier les vis internes et à mettre le diffracteur de la LED dans le bon sens). Et le produit est plutôt bien pensé, les connecteurs où étaient les nappes s'alignent à la perfection. Les boutons sont accessibles, on a un port USB (qui n'est pas à un format standard, attention), des pads pour souder l'alim et le switch "record" sont disponibles en plus du connecteur. On peut donc utiliser un UART pour piloter l'enregistrement ! (je m'en tape mais je trouve ça cool 😉). Après 3 lipos, j'ai eu un coup de stress : la GoPro n'était plus alimentée : en fait le serrage de certaines vis internes peut provoquer un déclipsage de connecteurs de nappes. C'est peut-être la raison pour laquelle Tony n'en a pas mis dans son tuto ? Je ne l'ai réalisé qu'au montage de la vidéo, mais il semblerait que le decase de la GoPro lui retire son microphone. J'ai fait un mix de 2 supports GoPro Naked pour les adapter au Tina (.STL dispo en PJ). All-In-One FC/ESCs : BetaFPV Toothpick F4 2-6S AIO 35A ESC Ca peut paraître surdimensionné par rapport au besoin (et ça l'est !). Je me préparais aussi à la possibilité de prendre des moteurs plus gros en cas de puissance insuffisante. J'ai profité des offres de liquidation de RC-Drone-3D (idem moteurs et frame), au moins je sais que j'ai une grosse marge niveau ESCs, et ce AiO a un firmware Emuflight. Pas grand-chose à dire, ça marche bien. J'aurais quand même aimé avoir au moins un pad VCC, parce qu'au final, j'ai 4 trucs à mettre sur les pads d'alim : pigtail, condensateur 25V 220 µF, Vista, alim externe GoPro (j'ai déporté cette dernière directement au niveau du XT30) Il n'y a que 2 UARTs physique de dispos (et un 3ème en soft), c'est pas énorme, mais ça me suffit. RX : R-XSR A la base j'aurais bien mis un RX long range, mais la taille de l'antenne m'a coupé dans mon élan (l'antenne mini Crossfire est en Ipex1 et non Ipex4 comme c'est le cas sur le R9). Pour mes besoins, le R-XSR reste largement suffisant. J'ai viré le connecteur pour souder directement les fils et il est en F.Port, comme d'hab'. Buzzer : J'ai quand même ajouté un mini buzzer. Même si le poids est capital sur ce genre de build, le quad est tellement petit que je ne veux pas prendre le risque de le perdre dans des hautes herbes 😉 Conclusion Je craignais vraiment de me foirer sur ce build (trop lourd, pas assez puissant, trop bruyant etc.). Finalement, avec ce 1.6" 3S DJI, je retrouve des sensations proches du Mobula6, en mieux (plus de reprise/contrôle, mais plus de puissance à dompter) avec la HD. Il est très agile et fun à piloter en intérieur. Il s'avère aussi parfaitement capable d'embarquer une GP Naked pour devenir un mini CineWhoop ! Bref, Un petit build versatile parfaitement adapté à la malheureuse situation actuelle. Il tourne sous Emuflight 0.3.2 en PIDs/filtres stock (j'ai bien la tension par cellule, hourra ! 😉 ). J'ai quand même été surpris par le bruit. On est loin d'un Mobula6 évidemment, et heureusement aussi loin d'un vrai CineWhoop, un entre 2. On est à la limite de ce que j'estime acceptable à la maison. Ca me dérange pas, mais ma nana à un peu tendance à criser au bout de 10 minutes ^^ Je n'ai pas parlé de l'autonomie, rien d'exceptionnel, je dirais autour de 3 minutes en mode Free indoor, et un peu moins en vol tranquille en mode CineWhoop. Niveau prix, ça pique un peu, mais on peu économiser pratiquement 80€ en prenant un AiO moins cher et en commandant une Nebula en Chine (je voulais être sûr d'avoir la V2 et je voulais être livré au début du confinement). Le build en lui-même n'était pas très compliqué contrairement à ce que je pensais, mais ca demande pas mal de réflexion avant de le démarrer. Tina_GPLitev2_10d.stl

Alors sans vouloir tuer le suspense (deux trois lignes arrivent à son sujet..) c'est vraiment de la merde 🤦‍♂️