goony

Salut, Quel récepteur radio as-tu ? As-tu réglé un failsafe dans le récepteur ou uniquement dans BetaFlight ? Peux-tu nous fournir le fichier blackbox et faire un copier-coller du résultat de la commande diff dans CLI ?

C'est un ESC 4en1, ça a l'avantage de ne pas nécessiter de PDB. Je pensais plutôt à ça : https://www.eachine.com/fr/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Spare-Part-5V-and-12V-PDB-p-1008.html À ta place, j'insisterais sur le 5V de la carte de vol, c'est censé fonctionner.

La Runcam Split a une plage d'alimentation de 5V à 15V. Tu ne peux donc pas l'alimenter en direct sur la LiPo si tu as des 4S (16.8V chargé). D'une manière générale, on évite d'alimenter les caméras en direct LiPo car elles sont assez sensibles. Normalement, elle devrait fonctionner en 5V, un BEC 12V serait idéal. Peut-être as-tu une PDB dans le X220S, ou sinon tu peux en installer une.

Salut, Ça peut être du au bruit des ESC, installe un condensateur Low ESR 1000µF/25V sur l'alimentation LiPo. As-tu branché la cam sur un bec 5V ou en direct sur la LiPo, ou autre ?

Avant de flasher, il faut être sûr de savoir reconfigurer ! Est-ce que ça peut venir d'un problème de pilotes Windows ?

Je viens de sortir d'une galère de plusieurs mois grâce à ce sujet. J'avais un quad sur lequel j'ai quasiment tout changé et j'avais encore des vibrations avec mes hélices habituelles HQProp 5X4.3X3 V1S. Bizarrement, les hélices DalProp Cyclones T5045C qui provoquaient des vibrations sur la plupart de mes quads sont celles avec lesquelles je n'ai plus de vibrations sur celui-ci. Si quelqu'un comprend ces foutues vibrations mi-gaz sur du matériel sain, j'ai quelques questions... D'abord, pourquoi ? D'où viennent ces foutues vibrations ? Quels éléments rentrent en compte ? uniquement le couple moteur/hélice ? Comment identifier les hélices qui conviennent le mieux aux moteurs ? Y a-t-il des hélices passe-partout ? Je ne vais pas acheter plusieurs jeux de chaque sorte d'hélices pour toutes les tester sur chacun de mes quad.

Plus que d'avoir dépensé de l'argent, c'est d'avoir perdu du temps qui m’agace. Mais bon, j'en ai profité pour changer de frame et passer en F4. De toutes façons, l'Armadillo ne me satisfaisais pas entièrement, et je voulais l'OSD BetaFlight que je n'avais pas sur la F3. Sur les moteurs XNOVA Lightning 2205, j'ai remplacé les HQProp 5x4.3x3 V1S par des DalProp Cyclone T5045C. J'avais justement abandonné les DalProp au profit des HQProp car j'avais moins de vibrations sur mes autres quad (équipés de RS2205S). Je repense aux 8 moteurs EMAX MT2205 II que j'avais acheté sur aliexpress à mes débuts et qui provoquaient des vibrations (hélices King Kong). Après avoir passé des heures à tenter de régler les PID sans rien y comprendre, je tenais les vendeurs pour responsables en pensant qu'ils m'avaient refourgué des copies pourries. Les moteurs sont partis à la poubelle alors qu'ils étaient neufs. En fait, c'était certainement un problème d'hélices...

J'ai changé le châssis et la carte de vol, et j'avais encore des vibrations. 😡 Suite à la discussion https://forum.wearefpv.fr/topic/5386-bien-choisir-des-moteurs-et-des-hélices-compatibles-pour-éviter-les-vibrations, j'ai testé des "vieilles" hélices que j'avais dans un tiroir, et miracle : Il n'y a plus de vibrations ! Donc je me suis bien fait chier pour rien, mais je me couche un peu moins con.

Les batteries Eachine ne sont pas particulièrement réputées, elles font le job mais c'est pas fait pour tirer dedans. Personnellement, en 5" je prends des Tattu R-Line 1300mAh 95C. J'en avais en 75C, c'était limite. Avant je m'embêtais à roder mes batteries, mais finalement je doute de la nécessité du rodage. Je n'en fais plus et je ne vois pas la différence. Par contre, j'ai la mauvaise habitude de conserver mes LiPo chargées et je constate qu'elle n'aiment pas. Surtout celles qui ont passé l'hiver dans le coffre de la voiture, leur tension chutait dès que je mettais un coup de gaz => poubelle. De même, elles n'aiment pas du tout être entièrement vidées, j'évite de les descendre en dessous de 14V. En changeant d'ESC et moteurs, avec des caractéristiques différentes, tu as donc changé la puissance et peut-être que ça tire un peu plus dans la LiPo. Ça ne devrait pas poser de problème mais si tu as une batterie usagée, un BEC fatigué et un RX sensible... c'était peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et peut-être aussi que c'est une coïncidence, on bousille du matériel tellement souvent que ça arrive que plusieurs pièces lâchent en même temps sans cause commune. Je comprends ta peur du failsafe, c'est pourquoi je te déconseille d'utiliser le FS-A8S. Je pense que tu as largement la place pour mettre un TGY-iA6C ou un FS-iA6B (dépiauté) qui sont beaucoup plus fiables et ont une bien meilleure portée. Enregistrer systématiquement le DVR peut aussi être pratique pour retrouver le drone. Je te conseille aussi de mettre un "dronekeeper" qui va sonner même si la LiPo se déconnecte. Le seul qui me convienne est le HellGate Buzzer. Et ça aussi, malheureusement, c'est d'expérience 😪 Mon premier Chameleon me manque, je l'ai perdu dans un bosquet de moins de 20m, mais impossible à trouver dans les herbes hautes. J'aurais économisé 500€ si j'avais mis ce gadget à 30€ Ça m'étonnerait que le câble un poil plus fin n'ait la moindre incidence dans l'usage que tu en as actuellement, et ça ne justifie pas une telle chute de tension. Je pense vraiment que la LiPo est fatiguée. C'est un coup à te crasher au moindre powerloop. Concernant les A des ESC, c'est un indication de l'intensité qu'ils peuvent supporter sans cramer. Le fait d'avoir des 45A plutôt que les 30A ne pose donc aucun souci. Mets une Tattu neuve, et fais un long enregistrement de blackbox en étant toujours en mouvement.

C'est normal que la tension baisse, mais là elle chute à moins de 12V quasi instantanément, ce n'est pas normal. Quelles batteries utilises-tu ? Si le BEC n'arrive pas à suivre, alors il y a aussi une chute de tension de la ligne 5V, et certains périphériques peuvent s'éteindre un court instant. Oui, il s'agit clairement d'un problème de transmission des voies, mais ça ne dit pas si c'est la radiocommande, le récepteur, ou la chute de tension qui est en cause. Comme je te disais auparavant, le FS-A8S est foireux dont ça vient probablement de lui, mais ce n'est pas sûr à 100%. Comme par hasard, ça arrive uniquement quand tu mets un coup de gaz, et que la tension chute. Le test n'est donc pas concluant car insuffisant. C'est pourquoi je te conseille de faire un vol plus long, sans coup de gaz, donc sans chute de tension, pour voir si le problème survient dans d'autres circonstances. De même, si je te demande de faire du slalom c'est pour que les voies bougent tout le temps. Il n'est pas possible de voir si les variations sont fluides ou robotiques quand il n'y a pas de variation. C'est assez long d'expliquer chaque hypothèse et pourquoi je te demande de faire ces tests, mais il y a une raison. Il faut chercher à éliminer toutes les hypothèses si tu ne veux pas remplacer des composants pour rien.

Bien joué pour le lecteur SD, je n'avais encore jamais vu ça. Oui, il y a effectivement un problème avec le récepteur. Le test est assez limité, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de failsafe foireux, de latence ou si c'est provoqué par la chute de tension. Tu devrais faire un vol sans gros coups de gaz (tu peux changer les gaz progressivement) et surtout en faisant d'autres mouvements (roll, pitch, yaw). En gros, du slalom à faible hauteur en s'éloignant progressivement.

Tu peux faire un diff de chaque drone et voir s'il y a une différence.

Tes problèmes ne viennent certainement pas de là. Le fait d'avoir plein de GND reliés ne sert à rien mais ne pose aucun problème. De même que relier les 5V ensemble, tant que les BEC fonctionnent, ça ne cause pas de soucis. Pour ta carte SD, tu n'as toujours pas confirmé qu'elle était bien formatée en FAT32. Si elle est formatée dans un autre système (NTFS par ex), alors c'est normal que BetaFlight ne la gère pas.

Ça me semble bon.🙂

Sauf erreur de ma part, ce n'est pas nécessaire et c'est même déconseillé.

GND & BAT en sortie d'ESC sont issues la LiPo. En les reliant à la FC sur GND & VBAT, celle-ci est alimentée et son BEC fournit du 5V pour elle-même, le RX, les LED programmables, le Buzzer, etc. L'ESC a aussi un BEC qui fournit du 5V, tu peux aussi t'en servir pour alimenter des périphériques qui ne sont pas reliés à la carte de vol, comme les LED sous le drone par exemple. Du coup, tu peux alimenter les LED sous le drone depuis l'ESC ou depuis la carte de vol. En gros, depuis n'importe quel GND & 5V. Il faut quand même garder au moins un GND entre l'ESC et la carte de vol.

Il ne faut pas relier les 5V ensemble. En gros, que ce soit l'ESC ou la carte de vol, les deux s'alimentent directement à la LiPo et ils fournissent du 5V pour d'éventuels périphériques. Ça ne sert à rien de relier le GND de l'ESC sur 3 pads différents de la carte de vol. Un seul suffit. Le condensateur est monté à l'envers. Il faut relier le RAM et VBAT (ou 5V au choix) pour alimenter la caméra et le VTX. Il manque le câble Buzzer -

Le crop circle de la dernière vidéo est une réponse des aliens qui ont reçu la sonde Voyager. Nous sachons désormais à quoi ils ressemblent !

Déjà, tu as du bon matos, ça évite bien des galères. Par contre, tu verras qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Le R-XSR est super, je te conseille de le relier en FPort, ce qui permet d'avoir les voies et la télémétrie sur le même fil. https://youtu.be/Jr913wG_5Aw Je trouve que le réglage de la Taranis n'est pas du tout intuitif, mais permet des trucs super. https://youtu.be/Z6ZfTTmDTrc Tu pourras installer le script LUA qui permet de régler plein de choses, dont le VTX, directement à partir de la radiocommande. https://youtu.be/S2lmLZhu6Sg Comme tu peux le voir dans le manuel du TBS Unify Pro, il y a plusieurs bandes, qui ont chacune plusieurs canaux, et chaque canal correspond à une fréquence. Je te conseille d'utiliser la bande "RaceBand" qui est largement utilisée par les pilotes de drones, ainsi il sera plus facile de voler avec des amis. Je ne connais pas récepteur FuriousFPV True-D, mais il parait qu'il est bon. Je suis sûr qu'il peut trouver lui-même la bonne fréquence en scannant toutes les plages. Je te laisse le soin de potasser le manuel 😉

Tu peux brancher le SmartAudio sur le TX d'un UART disponible. Il ne faut donc pas que ce soit le même UART que le SBUS. D'ailleurs, quel est ton récepteur radio ? Il faut ensuite configurer le port correspondant dans BetaFlight. Concernant le canal du VTX, il faut que le récepteur et l'émetteur soient réglés sur la même bande, et sur le même canal. Si tu as une image pourrie, c'est certainement que ce n'est pas le cas. Quand tu branches le VTX, le clignotement des LED indique quel est la bande et le canal. Cf page 6 du manuel : https://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf Tu peux régler le VTX avec le bouton mais c'est chiant, c'est vraiment plus pratique de le faire à partir de la radiocommande (si tu as la télémétrie). Quel est le modèle de tes lunettes FPV ? Peux-tu facilement régler la bande et le canal ?

Salut, D'après le schéma, tu as bien connecté. Personnellement, je rajouterai le SmartAudio sur un TX. Pas besoin de régler BetaFlight pour recevoir la vidéo. As-tu bien réglé le même canal / bande sur le VTX et le récepteur des lunettes ?

Actuellement, que vois-tu comme informations sous BLHeli Configurator ? D'après moi, tu n'as même pas besoin de le déconnecter pour pouvoir régler les autres, mais je ne vois pas bien l'intérêt.

Je pense que tu peux te racheter un ESC. Concernant les réglages BlHeli_S, je te conseille BLHeli Configurator : https://github.com/blheli-configurator/blheli-configurator/releases

Si tu peux en prendre un avec une puce blackbox, c'est mieux 😉

Et si tu échanges de place deux moteurs, le problème suit le moteur ou l'ESC ?