Classement

@Feisar

Oui j'avoue ^^ Ce n'est pas ce que je prenais au début, mais depuis que j'ai testé, presque tous mes quads sont passés là dessus, c'est pas cher, c'est durable, MPU6000, gros régulateurs embarqués dont du 9V, ESCs bien filtrés, BLHeli_32, connexion par nappe/pins à souder (au choix), Bluetooth, support Emu, je ne vois pas de raison de mettre plus de thunes. Même la version F4 fonctionne bien. J'en ai aussi en 16x16, et là j'attends une stack mini pour commencer à migrer mes 3-4" 🤣 Il y a plein d'autres bonnes stacks évidemment, mais à 70-80€ (en temps normal) pour du F7 et qui cumulent tout ça, c'est dur de faire mieux (je suis ni sponso, ni actionnaire Diatone 😆)

Pour être précis, je trouve que c'est mieux que BF en stock sur du 5" classique. Les Mamba passent nickel sous Emu ! Après si tu veux que ça vole vraiment très bien, soit tu suis les conseils de tuning de @Motard Geek partagés qques pages en amont, soit tu utilises un des presets dispos (en 4S, j'ai eu d'excellents résultats avec les presets, en 6S je n'ai pas testé les presets).

Perso, je câble tous les jours, en Weller WS81, et Hakko FX951, à 350° C max, avec de la bonne soudure (avec du plomb !), jamais d'éponge humide mais une boule de laine de métal et de temps en temps un petit bain de Tip Activator. C'est surtout la qualité de votre fer qui permettra de rattraper la dissipation thermique ... Et un peu de flux ne fait jamais de mal !

Quand je l'ai dessiné, je me suis poser la même question, mais au final c'est plutôt rigide et ça à l'air suffisamment solide. Je l'ai imprimer une PLA Arianeplast qui est moins cassant que du PLA "normal". A voir dans le temps, au pire je réimprime^^

Super bien fichu ce support !

Soudant depuis 20 ans pour mon taf (Audio Pro), en conventionnel (non CMS), je ne prends que du Loctite Multicore Crystal 511 en 60/40. C'est cher, mais vous verrez que vos soudures n'auront rien à voir avec n'importe quel autre étain. De plus, fuyez le sans plomb, c'est de la merde... Et toutes les autres conneries d'argent / métal divers, ça ne sert strictement à rien !

La classe à dallas !

Chauffer à 450 c’est du grand n’importe quoi. Pour souder des composants la température doit se situer autour des 380°c. Si vous chauffez trop, vous risquez de décoller les empreintes des composants.. Pour les câbles, idem, si vous montez trop haut sur les câbles de nos racer (hors lipo) vous allez cramer les isolants... Pour les cables, ne surtout pas faire de boules, ca donne l’impression d’etre plus costaud mais au final c’est l’inverse car ca ne garanti pas que les brins soient bien soudés. L’idéal c’est de voir la forme du cable, sans voir les brins.... Si vous voulez être des pros de la soudure, lisez l’IPC A610, mais prenez de l'aspirine avant 😀😉

Attention au pourcentage d’étain et la qualité, ainsi que la calibration de la température du fer : on peut vite avoir des différences notables 😳

Pour le TPU je mets du 25% en infill. Mais bon, le print est en cours et c'est mon premier en tpu. Dès que c'est fin je te dirai si c'est solide 😉

Entre 15 et 20% d'infill perso 😱 J'ai jamais dépassé 30% même en PLA, il me semblait que ça servait pas à grand chose, faudrait que jme rerenseigne 😄

Première réalisation 3D pour ma part (fortement inspirée d'un design existant pour la FS-I6 mais j'ai bien créé le projet from scratch) afin de protéger les sticks de ma FS-I6S Résultat du premier print, ça fait le job sans être parfait (Filamment PLA ERYONE, j'en suis content mon autre référence étant le 3D Hero) : On note que les écritures sont trop fines pour être visibles en extrusion négative, j'ai remplacé par une extrusion positive. Les sticks semblent être 1 mm trop bas donc j'ai ajusté. Le passage des sticks est passé de 8mm à 8,5mm car j'avais plutôt 7,5 sur le print j'ai du re-percer. Rendu corrigé, a voir si je décide de l'imprimer : Inconvenient, les inters restent non protégés. Je voulais remplacer le filament rouge par du argenté en court d'impression mais je n'étais pas sur place.

Salut, Après 3 mois de tests de différents materiaux,voici un petit retour de ce que j'utilise pour mes multis. Petite précision,ce sont tous des petits formats inferieurs à 110 mm. J'imprime sur une creality cr10-s pro,avec plateau chauffant. Pour les chassis : -j'ai essayé plusieurs PETG/carbon ,le plus resistant est celui de Formfutura. Bien qu'ayant installé une buse microswiss plaquée,faut pas rêver, une buse = 200 m de filament. Le chassis est quasi insensible à la déformation,ultra rigide,et comme pour le carbon,on compense la finesse des bras par une plus forte épaisseur. - Le Polymax de Polymaker est le top du top, incrabousillable,mais il se déforme à partir de 55/60°,c'est dommage, mais..il existe,toujours chez Formfutura, un PLA Volcano haute température,qui passé les galères de setup,se 'cuit' au four ( T° de cristalisation 105°) et résiste à 100° sans broncher. Pour les canopy : - J'ai abandonné les ABS, ASA,TPU,PETG... il reste un : le Polypro ! Il s'imprime aussi facilement que le PLA, beaucoup plus leger ,relativement rigide et vraiment INDESTRUCTIBLE ! Pour les amortisseur cartes : - il existe un TPU extrèment souple, un peut plus facile à imprimer ( du moins sur la creality ) que le ninjaflex , chez Recreus. Les caracteristiques sont assez proches des amortisseurs en cahoutchouc,parfait pour les petites pieces,moins pour le reste... Pour finir, lorsque vous dessinez un objet en 3D, ou modifiez un fichier existant, controlez la avec Meshmixer,c'est gratos, et il fait des miracles pour corriger les petits défauts et pourquoi pas, se laisser aller : ajouter un aileron de requin prend 5 minutes ! Si vous avez réalisé des essais concluants,n'hésitez pas à les partager 😁

Hello, J'ai enfin reçu ce fameux "Soft PLA" ! J'ai juste fait 2-3 petits tests ce soir, mais je peux déjà dire que je suis assez fan ! Pour sortir une pièce en TPU sans que ça foire, je dois descendre la vitesse d'impression à 15 mm/s. Pour les premiers tests de ce soir, j'ai testé directement à 40 mm/s et c'est passé comme une lettre à la poste ! Voici les 3 essais : Le résultat ressemble tout à fait à du PLA classique, sauf que c'est flexible (sans être aussi mou que du TPU). Une fois plié au max (en faisant un pli à 180° et en appuyant bien fort), ça reprend quand même moins bien sa forme qu'avec du TPU, je pense que ça se déforme un peu. Voilà la même pièce imprimée en TPU : Le filament est à mi-chemin entre du PLA et du TPU, moins mou que ce dernier, mais il se plie sans problème : Pour cette première session, j'ai réglé la température d'impression à 220°C (plateau à 60°C comme d'hab), donc dans le haut de la fourchette recommandée. Au début, je pensais qu'on utilisait du TPU en partie pour absorber les vibrations. En faisant des comparaison avec des supports caméra en PLA, je n'ai pas vraiment vu de différence, donc finalement, le TPU, on l'utilise surtout parce qu'étant flexible, il absorbe mieux les chocs et ne casse pas, contrairement au PLA qui éclate dès que la contrainte appliquée est un peu trop forte. Ce soft PLA répond parfaitement à ce besoin, sans être aussi mou que les TPU que j'ai pu tester (même les plus durs), il est bien assez flexible pour être incassable, tout en s'imprimant facilement. A 23€ le kilo, c'est vraiment intéressant. De même que pour ceux dont l'imprimante galère avec le TPU, c'est une bonne alternative. Un défaut tout de même, j'ai l'impression que niveau couleur, c'est très limité (je n'ai pas cherché des masses, mais j'en ai trouvé qu'en noir et en blanc).

Bonjour, Mon Betaflight 75x est depuis plus d'un mois chez Studiosport pour un problème de VTX. (Valeur du VTX 15 Euros dans un autre Shop) Lors de la commande, il avait été performant mais en ce qui concerne le SAV il n'ont pas l'air à la hauteur. Je dois les relancer régulièrement pour avoir des nouvelles (aucun suivi client). Je ronge mon frein et j'espère que cela va se débloquer.