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Hello, Le preset JeNo pour la version 4.5 de Betaflight est dispo ! 🙂 BF4.5 est encore en RC2, mais la release officielle ne devrait plus trop tarder, le JeNo sera donc prêt. On a fait des diff sur les tunes générés, j'ai volé avec sans souci et la partie PID/filtre est très peu impactée par cette mise à jour. Donc à priori il ne devrait pas y avoir de souci, mais n'hésitez pas à nous faire un retour si vous testez 🙂

Salut, Le but de ce tuto est de vous aider à obtenir un bon tune pour votre quad, 2-3 lipos devraient suffire. A noter que des presets viennent de faire leur arrivée avec la Release Candidate. Ca ne vaudra jamais un tune adapté à votre machine, mais ça pourra sans doute convenir à beaucoup de pilotes. Ce guide est un peu long, mais vraiment pas compliqué, soyez rassurés 😉 A la fin de ce post, vous retrouverez les vidéos de la chaîne concernant Betaflight 4.3, 4.4, 4.5 et le Tuning. Mais ce tuto "texte" reste un très bon complément aux tutos vidéo. Les versions 4.4 et 4.5 de Betaflight n'ont pratiquement aucun impact sur le tuning, ce guide initialement rédigé pour la version 4.3 est 100% applicable. De même que la migration de la 4.3 vers la 4.4 se fait sans problème, on fera juste attention à la nouvelle valeur par défaut de l'anti-gravity (qui passe de 3.5 à 8). Pourquoi passer en 4.3/4.4/4.5 ? Parce qu'elles apportent leur lot de nouveautés. Certaines versions majeures de BF n'étaient pas forcément au niveau des attentes. Ce cru est excellent, jamais BF n'a aussi bien volé, ça fait pratiquement un an qu'elle tourne bien, elle a été testée dans tous les sens par des centaines/milliers de pilotes. Au menu des principales nouveautés : Arrivée des Presets (dans de nombreuses déclinaisons : ils ciblent différents aspects de la configuration par exemple, on a des présets dédiés au lien radio, d'autres aux rates, aux filtres, au VTX etc...) Un nouveau filtre dynamique, plus rapide et efficace, c'est sans doute la principale raison de passer en 4.3. Mark Spatz en parle en détail dans cette vidéo Une grosse amélioration de l'antigravity (qui booste maintenant aussi les P, c'est très efficace) Un nouveau set de curseurs, pour faciliter le tuning Une optimisation du Feedforward qui devient davantage paramétrable Le remapping presque automatique des moteurs en cliquant sur les moteurs ainsi que la modif du sens de rotation ! De nouveaux filtres : PT2 et PT3. Ces filtrages seront destinés à remplacer le BIQUAD. Ces filtres règlent qques défauts du BIQUAD (très consommateur en ressources et génère de l'overshoot). Le RC Smoothing s'appuiera par défaut sur du PT3. Configurateur : Auto détection de la target, pour éviter les erreurs Nouveau mixeur linéaire (en provenance de Emuflight) : montée plus fluide du throttle (2 nouveaux modes en plus du "legacy" : "linear" et "dynamic") Le dynamic Idle a été revu et ne dépend plus du DShot Idle Optmisation des APIs qui permettent de gérer le SPI DMA, ce qui permet d'éviter que l'utilisation de la Blackbox impacte la boucle PIDs Les Warnings deviendront accessibles via MSP de manière "propre", donc plus de bidouille à faire, on aura les Warnings dans l'OSD DJI. Mais cela nécessitera que DJI mette à jour sa façon de gérer cet aspect là (il faudra donc attendre une mise à jour DJI pour en profiter) Nouvel élément dans l'OSD : la puissance du lien TX (donc indiquer par exemple si le module Crossfire est à 25, 500, 1000 mW etc. Ca arrivera donc dans l'OSD BF (pour l'OSD DJI, c'est un peu plus compliqué, on devra certainement attendre l'arrivée de la gestion du Canvas mode pour en profiter) Support du Crossfire v3 (24 channels, meileure gestion des erreurs...) etc. Le guide de tuning BF4.2 reste disponible ici. Pré-requis Il faut tout d'abord récupérer la dernière version du configurateur : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases A chaque installation d'une nouvelle version, pensez à récupérer la dernière version du configurateur Windows 10 est maintenant nécessaire pour cette nouvelle version du configurateur (si vous êtes sous Windows) Avant de démarrer le tune, s'assurer que le quad est sain : vérifier que toutes les vis (châssis, bras, moteurs, hélices...) soient bien serrées, que les hélices ne soient pas tordues, que tout soit bien sécurisé dans la machine (pas de fil pouvant bouger et tapoter la FC ou le gyro par exemple) : tout ce qui peut bouger peut engendrer des vibrations... Etapes de ce guide : Configuration de base et pré-requis Réglage des filtres Réglage des PIDs Ajustement du feeling Optimisation du filtrage Pour aller plus loin 1. Configuration de base et pré-requis Pas de panique ! Ce guide peut sembler assez long, mais il est normalement simple et il y a beaucoup d'images 😆 Même si l'utilisation de la Blackbox peut-être pratique (on y revient à la fin), ce guide est pensé pour s'en passer. 1.1 Récupération de la configuration de base L'objet de ce tuto n'est pas d'expliquer comment configurer BF, le principe est le même que pour les versions précédentes. Sachez juste que certains réglages initialement dans l'onglet "Configuration" ont migré vers d'autres onglets plus adaptés : ESCs dans l'onglet "Moteurs" RX dans l'onglet "Recepteur" Vous pouvez normalement récupérer sans problème l'essentiel de votre configuration de BF 4.2 (Ports, Modes, RX). Vous pouvez également récupérer vos rates, mais attention, par défaut, ce sont maintenant les Actual Rates, pensez donc à sélectionner "Betaflight Rates" s'ils sont à ce format. 1.2 Réglages ESCs La plupart des ESCs sont aujourd'hui compatibles avec le Bi-directionnel DShot : les ESCs sous BLHeli32 le sont nativement depuis la version 32.7, les ESCs sous BLHeliS peuvent en général être flashés avec BlueJay (ou JESC, ou BLHeli_M). Si vous avez des ESCs BLHeli32, de bons réglages de bases seront : Motor Timing : 23 est bon compromis ("Auto" pour une meilleure efficience, 16 pour plus de réactivité, > 23 pour plus de puissance) PWM Frequency : 48 Khz (si vous mettez une valeur supérieure à 24 Khz, dans l'onglet PIDs de BF, vous pouvez activer le "Thrust Linearization" et le mettre à 20-25%, bien que d'après les retours cela ne soit plus aussi important qu'en 4.2) Demag compensation : Low (High si vous avez des problème de desync) Rampup Power : Par défaut à 50%, vous pouvez l'ajuster comme suit : Pour un Tiny Whoop : > 50% Pour un 3" : ~50% Pour un 5" : ~40-50% Pour un 7" : ~15% La version 32.8 ainsi que le "variable PWM Frequency" peuvent poser des problèmes, en particulier avec le DShot bidirectionnel activé. Personnellement, je préfère rester en 32.7 pour le moment (quand elle est disponible). La version 32.9 est arrivée il y a qques temps et corrige des bugs de la 32.8. Néanmoins, après avoir testé la 32.9, je suis quand même repassé en 32.7 : avec mes ESCs, ça volait moins bien. D'après les différents retours, cette dernière version ne donne pas toujours les meilleurs résultats, ça dépend vraiment des machines/ESCs. Les ESCs en F3/F4 semblent plus adaptés, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Si le "variable PWM Frequency" donne de bons résultats, en particulier avec le max à "By RPM", tant mieux ! En cas de souci, ne pas hésiter à repasser en PWM Frequency fixe. Les réglages BLHeli32 proposés ici offriront de bonnes performances et devraient limiter les risques de desync. Si vous voulez pousser les ESCs BLHeli32 encore plus loin ou optimiser la configuration d'ESCs sous BlueJay, n'hésitez pas à regarder cette excellente vidéo de Chris Rosser. 1.3 DShot Bi-Directionnel Si vos ESCs supportent le Bi-directionnal DShot, activez-le. Cette fonctionnalité permet de profiter du RPM Filter et de l'Idle dynamique. En général : Avec une F7 ou H7, on pourra choisir Dshot600 (la boucle PIDs se positionnera à 8K) Avec une F4, on choisira DShot300 (la boucle PIDs passera automatiquement à 4Khz). On peut tenter de se mettre en DShot600 et 8K/8K tant que la charge CPU reste sous les 75%. Vérifiez dans l'onglet moteur, en faisant tourner les moteurs (sans hélices !) que le taux d'erreur reste à 0%. Si ce n'est pas le cas, il sera préférable de redescendre en DShot300 (voire désactiver le DShot Bi-direcitonnel si les erreurs persistent). Si vos ESCs ne supportent pas le DShot Bi-directionnel, ce n'est pas dramatique, ça vole bien aussi sans, en partie grâce au nouveau filtre notch dynamique. La preuve en images, avec une ancienne version de la 4.3, et un quad d'entrée de gamme (F4, ESCs BLHeliS, Velox). Evidemment, vérifiez le sens de la FC, l'ordre des moteurs ainsi que leur sens. Des outils intégrés à l'onglet "Moteurs" permettent de paramétrer ça en quelques secondes. 1.4 Dynamic Idle Le Dynamic Idle a été revu dans la 4.3 : plus besoin de s'embêter avec le DShot Idle (qui est désactivé lorsque le Dynamic Idle est supérieur à 0). Pour l'activer, il faut avoir activé le Dshot Bi-directionnel. Le Dynamic Idle permet de limiter les risques de desync et permet de mieux contrer le propwash. Plus sa valeur sera élevée, plus il sera efficace pour limiter le propwash mais... plus le quad retombera vite lorsqu'il aura la tête en bas. Voici quelques valeurs de départ conseillées par Chris Rosser, en fonction de la taille de vos hélices : On peut considérer qu'un pas inférieur à 40 est un pas faible, et qu'un pas supérieur à 40 sera un pas assez élevé. Sur mes 5", je règle en général cette valeur à 30. 1.5 RC Smoothing et Feedforward Les réglages par défaut du RC Smoothing sont très bien : Je n'y touche pas, mais si vous voulez ajouter plus de lissage, des valeurs autour de 50-60 pour le freestyle et 100 pour le vol cinématique sont possibles. Attention quand même, au-delà de 50, cela ajoute une latence au niveau des sticks qui commencera à devenir palpable. Un bon compromis à mon gout est une valeur de 45 : le lissage est suffisant, sans que la latence ne soit perceptible. Pour le feedforward, on peut soit se rabattre sur le preset adapté à notre lien radio, soit se baser sur cette recommandation des Tuning Notes : pour un lien radio à 500 Hz (Ghost, ELRS), il faut avoir un lissage autour de 65-70 avec une moyenne sur 2 points. Pour un lien à 250 Hz (Tracer, ELRS), un lissage autour de 35-40, toujours avec une moyenne sur 2 points. Pour du Crossfire à 50 Hz et du FrSky, on pourra opter pour un lissage sur 3 points. Plus de détails : Betaflight RC Smoothing | HIGH performance link KILLER (UAV Tech), BF 4.3 Tuning Guide Part 5: Feedforward! (Chris Rosser) Pour faire simple, on recommandera d'appliquer le preset correspondant à votre lien radio, et repasser le RC Smoothing à 45. 1.6 Mode Expert et derniers ajustements Passez en mode expert pour afficher l'ensemble des sliders de réglages des PIDs. Même si en principe les réglages PIDs et Filtres de la 4.2 peuvent convenir, on recommandera de partir des réglages stocks. Comme pour les versions précédentes, on désactivera le "Dynamic Damping" (anciennement D-Min) en poussant le slider au minimum. Dans un premier temps, on peut en faire autant pour le "Gain réponse aux stick" (Feedforward). Il faudra penser à le réactiver après avoir réglé le "Damping" (D) et le Tracking (P). Sur un 5", je continue en général à suivre les recommandations de Mark Spatz en mettant le TPA à 1750. Mais sur certains setups, je l'ai redescendu à 1450 car j'avais des oscillations de D lors de full dans certains conditions. A noter : en 4.4, le TPA a été déplacé (à juste te titre) dans l'onglet PID et ajoute un liste déroulante pour choisir facilement s'il doit s'appliquer que sur les D (par défaut) ou sur les P et les D : Arrivez là, vous pouvez faire un premier vol de test pour vous assurer que tout va bien (bruit, chauffe moteurs...). 2. Réglage des filtres Comme en 4.2, on réduit le filtrage autant que possible en s'assurant que les moteurs ne chauffent pas trop. Moins on filtre, et moins le MCU aura besoin de travailler -> le quad sera plus réactif/connecté et la gestion du propwash en sera améliorée. Le but est donc de diminuer le filtrage autant que possible... sans cramer les moteurs ^^ Avec les curseurs, c'est très simple : plus on pousse à droite (et la valeur monte) et moins on va filtrer. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut pour le RPM Filter et le Filtre Notch Dynamique. Si le RPM filter est désactivé (pas de DShot Bi-directionnel), les valeurs du filtre Notch Dynamique changent (3 notches, Q à 300). Selon les configs, on pourra jouer sur le Q et le nombre de notchs pour filtrer plus ou moins (se référer aux bulles d'aide), voir même élargir la bande de fréquences surveillée (en démarrant à partir de 100 Hz par exemple). Sur la plupart des setups, il est possible de complètement désactiver les filtres gyro. Vérifiez que le quad se comporte toujours bien après avoir décoché tous les boutons. Assurez-vous, après avoir cliqué sur "Sauvegarder", que les boutons restent bien désactivés : Si jamais la désactivation de ces filtres posait problème avec votre machine, conservez le slider "Multiplicateur du filtre Gyro" et bougez-le en même temps que le prochain slider. Un choix prudent consiste à désactiver le Gyro Lowpass 1 et ne garder que le Gyro Lowpass 2 avec une valeur de slider assez élevée. Ainsi le filtre consommera peu et continuera de nettoyer le "bruit" dans les hautes fréquences. On s'attaque ensuite au slider "Multiplicateur de filtre D Term". Progressivement on va le pousser vers la droite en faisant à chaque fois un vol de test de 30 secondes pour s'assurer que le quad n'a pas un comportement anormal (vibrations, bruits anormal, fly away...) et surtout que les moteurs ne sont pas trop chauds. Tant que vous pouvez les garder en main sans que ça soit insupportable, c'est que ça va encore. Mieux vaut tout de même garder un peu de marge pour les périodes les plus chaudes et les hélices/moteurs fatigués. A partir de 1.4, ça devient pas mal, mais si vous le pouvez, allez plus loin. Personnellement, je désactive aussi le filtre passe-bas sur le Yaw. Voilà, c'est terminé, on a une bonne base de filtrage. En fin de tuto, on verra d'autres alternatives pour limiter encore davantage le filtrage si le quad le permet. 3. Réglage des PIDs Avec la 4.3, le principe est toujours le même qu'avant, mais les termes ont changé, les "P", "I" et "D" sont remplacés par des concepts plus concrets : Damping (Amortissement = "D"), Tracking (Réactivité du quad = "P"), Wobble (Oscillation/Remous = "I"), Réponse des sticks (= Feed Forward). Une vidéo en fin de tuto (ou les 30 premières secondes de celle-ci) vous donne un aperçu des manœuvres simples et indispensables au tuning : (demi-) flip sec, (demi-) roll sec, "pompage" des gaz, manœuvres à propwash en laissant le quad retomber dans ses perturbations, et couper les gaz avec le quad sur la tranche ou le dos. 30-40 secondes suffisent pour avoir un vol test représentatif. On va commencer par régler le "Damping" ("D"), le but est de l'augmenter autant que possible, sans avoir de bruits bizarres, fly away ni de moteurs chauds. Ici encore, il faudra procéder par "cran" avec des vols de tests pour vérifier la température et le son des moteurs. L'amortissement porte bien son nom, lors de mouvements secs, il aide à stopper le quad avant qu'il ne dépasse la consigne. Il contribue aussi à limiter le propwash. Typiquement, quand le Damping est trop élevé, lorsque les gaz sont à fond, les moteurs font un bruit caractéristique d'oscillation très rapide dans les aigus. On passe au slider concernant la réactivité du quad : le "Tracking" ("P" et "I"). Le but cette fois va être de trouver la valeur qui permet d'obtenir un arrêt net et précis du quad lors de flips et de rolls très rapides/secs. Si le Tracking est trop bas, l'arrêt du quad va se faire de manière peu précise en ralentissant sur la fin, il sera un peu "mou". S'il est trop haut, il y aura alors de l'overshoot sur les flips et les rolls : le quad va faire un rebond très rapide avant de s'arrêter correctement (il dépasse un court instant la consigne avant d'y revenir), le rebond est audible. Bonne nouvelle : quand on en est là, le plus gros du boulot est terminé 🙂 Le "Gain de réponse aux sticks" est à ajuster selon ses gouts. Le Feed Forward détecte les mouvements rapides des sticks et boost les P pour améliorer la latence, il anticipe quasiment le mouvement. Une valeur trop haute entrainera de l'overshoot sur les mouvements très rapides. C'est donc à ajuster selon son style de vol. Le but étant de le booster autant que possible sans que cela entraine de mouvements disproportionnés. J'ai tendance à réduire cette valeur au fil du temps. Aujourd'hui le bon compromis pour mon style de vol se situe autour de 100 de FeedForward, voire un peu en dessous. Le "Wobble" ("I") permet au quad de mieux résister aux perturbations extérieures. Mettez un coup de gaz et laissez le quad retomber (pas jusqu'au sol 😄) sur la tranche ou sur le dos, vous verrez s'il est bien stable. Une valeur trop faible entrainera un quad qui oscille légèrement, sensible au vent, bref, qui ne tient pas sa consigne. Une valeur haute donnera une sensation de quad "rigide", ancré dans sa ligne, limite robotique, voire même des vibrations. La valeur par défaut est une bonne base. L'ajustement dépendra aussi des gouts personnels. Les 2 sliders suivants, "Pitch Damping" et "Pitch Tracking" permettent de compenser une différence de comportement entre le Pitch et le Roll. Par exemple, si le Pitch peut tolérer des PIDs plus hauts, ou nécessite plus de Damping, ces sliders permettront d'ajuster de manière optimisée chaque axe, plutôt que de "niveller par le bas" en fonction de l'axe le plus sensible. En général, les valeur par défaut sont pas mal, on entre ici dans du "fignolage". Enfin, le slider "Multiplicateur Maître" permet d'augmenter/diminuer toutes les valeurs ajustées précédemment en conservant leur cohérence (balance P/D, balance P/I, FeedForward, Pitch/Roll). C'est aussi un moyen de dépasser les valeurs par défaut permises par les précédents curseurs. Certains pilotes commencent le tuning par augmenter cette valeur aux alentours de "1.3", puis ajustent les autres sliders à partir de ce point départ. Normalement, avec l'Antigravity, le nez du quad ne devrait pas piquer lors des coups de gaz. Vous pouvez le tester en "pompant" sur les gaz. Si vous constatez un comportement anormal du "nez" du quad lors des appels ou arrêts des gaz, il faut regarder du côté de cette fonctionnalité. En version 4.4, la valeur par défaut de 8 est assez élevée, nous ne devriez pas avoir à la modifier. 4. Ajustement du feeling N'hésitez pas à tester les Actual Rates ou les ajustements du Feedforward pour trouver ce qui vous convient le mieux. Par habitude, je suis resté sur mes anciens rates au format Betaflight. La valeur de coupure de l'I Term Relax change pas mal de feeling. Je le monte un peu (à 17 au lieu de 15) pour un quad plus "rigide". Libre à vous d'activer ou non le I Term Rotation. J'avais l'habitude de le faire par le passé pour améliorer le comportement du quad lors de Yaw spins, mais ça ne m'a pas manqué sur cette 4.3. Pour "nettoyer" un peu nos vols, on peut aussi ajouter un chouilla de dead band (onglet Récepteur). C'est une zone au centre des sticks qui est "morte". Typiquement ça peut effacer quelques tremblements et limiter "l'injection de Yaw" sur des gros coups de gaz (le stick peut facilement se déporter un peu sur la gauche ou la droite). J'en ai ajouté un peu récemment et ça ne fait pas de mal (3 sur le Yaw, 2 sur le reste). A vous de trouver la quantité nécessaire pour pas que ça soit gênant : une trop grande zone neutre fera apparaître une sorte de temps mort lors de transitions rapides via le centre des sticks. 5. Optimisation du filtrage Nous avons vu au début de ce guide la méthode "classique" de réglage des filtres (et en particulier du D Term) en utilisant le slider. Cette méthode donne de très bons résultats, mais d'autres approches sont possibles, par exemple, en désactivant le filtre passe-bas dynamique et en posant un unique filtre LPF. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avec un BIQUAD (cf. méthode de Chris Rosser), mais l'introduction du nouveau filtre PT2 dans Betaflight 4.3 ouvre de nouvelles possibilités en corrigeant quelques défauts du BIQUAD (gourmand et générant de l'overshoot). Cette approche peut nécessité l'utilisation de BlackBox. J'avais mené quelques tests/comparatifs de ces différentes approches de filtrage, vous pourrez les retrouver ici : 6. Pour aller plus loin Voici un aperçu d'un vol de test avec le tune décrit dans ce guide (Apex 6S, 2306.5 1950KV, Ethix P3). Je n'ai fait qu'une seule session avec, il sera certainement amené à évoluer, mais c'est déjà pas mal : Le TPA dans les dernières versions de BF n'agit (par défaut) plus que sur les D. Il permet d'atténuer les D de X% de manière linéaire à partir d'une valeur de gaz donnée. Idéalement, lors du tuning, il faudrait le désactiver. Honnêtement, je ne me suis pas donné cette peine. Le TPA permet de garder des valeurs de D assez élevées, puisqu'elles seront atténuées en bout de stick des gaz. Les valeurs par défaut sont une bonne base, mais vous pouvez remonter la valeur du "breakpoint" si vous pouvez mettre des gros full sans que le quad fasse des bruits d'oscillation de D (il est à 1500 chez moi). Pour vérifier la qualité de votre tune et trouver des pistes d'amélioration, il vous reste la BlackBox. Mais vraiment rien d'obligatoire. J'utilise un peu la BlackBox pour pour regarder où se trouve le bruit, vérifier l'efficacité du filtrage et voir comment le gyro colle au Setpoint sur les différents axes. 3 outils pratiques : BlackBox Explorer : https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer/releases (tuto WAF) PID Analyzer (Plasmatree) : https://github.com/Plasmatree/PID-Analyzer (tuto WAF) PIDToolbox : https://github.com/bw1129/PIDtoolbox EDIT du 14/06/2022 : la version 4.3 finale est sortie, c'est l'occasion de résumer toutes les nouveautés sur le blog et en vidéo : Dans cette vidéo, on fait un tune complet, en utilisant uniquement les sliders de Betaflight, ça vous permettra de mieux voir comment ça se passe en pratique, sur le terrain : Dans cette dernière partie, on reprend les bases du fonctionnement d'un contrôleur de vol avant de voir comment utiliser la Blackbox pour analyser le comportement de notre quad et optimiser son tune : Présentation des nouveautés de la version 4.4 : Présentation des nouveautés de la version 4.5 :

voila il est enfin un petit aileron de requin dessiné et le voila la coté de son grand frère il a affronté une sortie en bando ce weekend et il vole très bien

Bonjour, bienvenue à toi sur le forum.

Avant que je change le vtx, je n’avais pas d’OSD, maintenant qu’il ait changé j’ai un OSD. Donc je suppose que c’est la caméra

Ok, je vais tenter sous l'eau et je les laisserai sécher le temps de recommander un bras. Voir ci joint pour les photos de l'endroit qui a rompu :

Bonjour, J'ai un Mavic 2 pro depuis quelques années. J'habite en Moselle et je suis ici pour en apprendre un peu plus sur les drones. Merci

C'est un peu comme toi quand tu débarque sur un forum, ai au moins la correction de te présenter avant de poser ta question c'est la moindre des choses. Ensuite explique avec un peu plus de détails ton problème ton protocole pour binder.....

ça me semble un prix correct avec cam DJI, après pour le reste je saurai pas trop te dire car je suis vraiment largué niveau tarifs 😞 Effectivement c’était une belle aventure ce Odin, quel dommage de te voir partir, mais moi parfois je songe aussi à quitter car je vol trop peu et mon matos dort plus souvent qu'il ne devrait ^^ Excellente continuation l'ami et au plaisir de te revoir un jour 🙏

Merci de votre aide ! J’ai trouvé le problème.J’avais regardé le schéma de la carte et non du vtx. Merci

Ba teste les moteurs 1 à 1 dans BLHeli sur un des ESC visibles 🙂

Salut et bienvenue!

Bonjour et bienvenue à toi !

bonsoir je sais plus, depuis j ai changé de matériels, je vais regarder dans mes notes et je reviens vers toi très vite bonne soirée

Salut! Les emax avan sont des hélices très solides, en découpant la pointe de 3-4mm ça rentre parfaitement sur un 3 pouce et devient presque incassable. Vraiment idéal pour du training en 3 pouce...

J'avais aussi fait la même chose avec des GEMFAN Hurricane 3520, sur l'APEX 3". Pas ressentie de vibrations, mais bon ..Beaucoup plus silencieuses quand même .. A la limite on peut ne couper que 2 hélices (les deux avant ou arrière) mon problème était qu'elles ne touchaient pas le drone, mais elle se touchaient .. Un pote avait trouvé un autre système, il a imprimé des supports moteurs inclinés, et merde ça vol bien quand même 😄

Bonjour à tous, Soucieux de comprendre comment certains paramètres peuvent impacter les performances, j'ai réalisé quelques tests (que je n'ai pas encore terminés, il faut que j'aille plus loin mais je vais déjà livrer mes premières impressions et je complèterai) pour comprendre l'influence qu'a le pas des hélices. Tout d'abord je vais commencer par parler de mes objectifs et de ce qui m'a poussé à faire ces tests : - Je possède un drone 5" pour du freestyle et un 7" pour faire du "cinématique" - Mon sujet principal est plutôt sur le 7" (mais s'applique à tous les drones) : je cherchais à déterminer comment augmenter mon temps de vol, mais également ma vitesse en vol (pour davantage de défilement mais aussi pour pouvoir suivre des sujets rapides (voiture...). Donc en fouillant un peu j'ai fini par comprendre qu'en théorie, changer le pas d'une hélice c'est un peu comme changer de vitesse sur une voiture : avec un pas assez faible, ce sera comme si on était en première vitesse, avec une vitesse de pointe assez faible mais plus de précision, tandis qu'avec un pas élevé on aura une plus grande vitesse mais on sera moins précis. Je dois dire que cela s'est vérifié rapidement pour ce qui est de la précision en testant deux pas différents sur mon 5" : le freestyle, avec quelques figures comme le powerloop avec un rétablissement au ras du sol par exemple, permet de voir qu'avec un pas plus faible on est plus précis au moment de la ressource à ras de terre, car un petit à-coup aux gaz aura moins d'effet, et on peut donc redresser plus finement. En revanche ces hélices à pas faible me donnaient quand même l'impression d'avoir moins de "punch", comme si elles tournaient vite sans accélérer beaucoup plus, exactement comme la 1 sur une voiture en somme. Donc pour le 5", étant donné son utilisation, j'ai pu vérifier ces assertions là. Ça se corse plutôt pour le 7" : là mon but est donc différent, c'est notamment d'obtenir une plus grande vitesse et aussi d'optimiser l'efficacité énergétique. Si on prend une voiture, elle consommera moins si elle est dans le "sweet spot". Par exemple à 50 km/h en 3ème, on est pas mal. Si je suis en 1ère ou en 5ème à la même vitesse, je vais consommer plus. Donc je voulais également déterminer quel pas me permettait d'avoir le meilleur rendement pour ma vitesse de vol finalement. Première étape, la vitesse de pointe. Je suis parti du principe qu'à une consommation ampèremétrique donnée, j'irais de plus en plus vite en augmentant le pas. J'ai essayé trois hélices différentes : - Des Gemfans tripales avec un pas de 4.0 - Des Dalprop tripales avec un pas de 5.6 - Des HQprop bipales avec un pas de 5.5 (j'ai aussi essayé des bipales car normalement le rendement est meilleur, donc une meilleure vitesse également). J'ai volé à 30 ampères puis 45 ampères, en continu sur une dizaine de secondes à chaque fois, en faisant plusieurs essais et en lisant la vitesse GPS dans l'OSD. Résultat : j'atteins environ 90 km/h à 30 ampères et 115 km/h à 45 ampères, quelle que soit l'hélice utilisée. Ce qui me fait penser la chose suivante : changer le pas ne fait pas varier la vitesse relativement à la consommation. En revanche, le pas va déterminer la vitesse de pointe. Donc à moins de mettre plein gaz, je ne verrai pas de différence en utilisant des régimes "faibles". Deuxième étape, le rendement énergétique. Je me suis réglé avec un pitch à 35 degrés et j'ai volé pendant trois minutes en maintenant ce pitch de manière la plus constante possible. Après trois minutes, j'ai noté les mah consommés. Résultat : je consomme 650 mah avec les tripales avec un pas de 5.6 contre 720 mah avec les tripales avec un pas de 4.0 (je n'ai pas pu essayer les bipales, je n'avais plus de batteries). Ce qui m'amène donc à penser qu'avec ce tilt de 35° (ce qui me donnait une vitesse d'environ 80-90), l'hélice la plus efficace était celle avec un pas plus élevé. Je vais poursuivre mes tests en refaisant la même chose mais avec un tilt à 15° puis à 50°, la différence devrait être encore plus nette normalement. En résumé (en se basant seulement sur cette première ébauche de résultats), je dirais que pour voler longtemps, il faut choisir le pas correspondant à la façon dont on vole. En volant assez lentement, en faisant du sur-place... il vaut mieux un pas assez bas. Pour voler avec des tilts élevés, un plus grand pas tirera moins sur la batterie. Deuxième conclusion : le pas d'une hélice influe sur la vitesse de pointe atteinte ; en revanche, pour une consommation ampèremétrique donnée, la vitesse sera identique quel que soit le pas utilisé. N'hésitez pas à transmettre des infos que vous auriez obtenues là-dessus ou à partager vos propres résultats de tests similaires. Soyez critiques également sur ma méthodologie car je ne suis pas à 100 % convaincu par ce que j'avance pour l'instant.

Y a pas de miracle, pour augmenter la vitesse maximale du drone il faut au choix : augmenter le diamètre de l'hélice, augmenter le nombre de pales et/ou augmenter le pas. Bref, tout, ce qui augmente la poussée. Et la contre-partie, c'est que ça coute plus cher en énergie à niveau de gaz égal, normal. Pour optimiser l'autonomie, il faut surtout viser une hélice qui nous permettra d'avoir un régime moteur fournissant un bon rendement : ni trop, ni pas assez de gaz. A vérifier mais je crois que c'est généralement entre 50 et 60% sur les moteurs brushless. Un paramètre très important aussi c'est le poids de l'hélice. Une hélice légère sera plus réactive, précise et gérera mieux le propwash. Une hélice lourde aura sans doute un peu plus d'inertie. Un pas plus élevé ou peu de pales aura aussi tendance à générer plus de vibrations, un pas plus faible améliorera la réactivité et la stabilité. Plus de pales apportent aussi de la stabilité (et de l'accroche), mais souvent moins de réactivité. Tout est lié. Si on ne tient pas compte de l'efficience d'un moteur selon son régime. Et y a plein de facteurs, même pour un pas "annoncé" identique, 2 hélices peuvent avoir une forme très différentes et auront un comportement différent. Si tu rajoutes les méthodes de mesures approximatives, les conditions météo et les différences de pilotage, c'est dur de faire une analyse en profondeur et d'en tirer des conclusions génériques sans banc de mesure. Le plus simple est de tester différents modèles sans se prendre la tête pour se faire une idée générale et puis voilà 😉

Quelques questions à chatGPT et voici ce qu'il me dit sur le temps de vol et la poussée en fonction du KV et du modèle d'hélice, pour un modèle en 2.5" de 115gr en Lipo 2S 450mAh. Le 5000KV en bi-blade HQProp 25x25 vous semble aussi adéquat ? Motor KV Propeller Model Blade Count Estimated Flight Time Estimated Thrust 5000 HQProp 2.5x2.5 2 4-5 minutes 60-80 grams per propeller 5000 Gemfan Flash 2540 2 3-4 minutes 60-80 grams per propeller 5000 Gemfan Hurricane 2525 2 4-5 minutes 60-80 grams per propeller 5000 HQProp 2.5x2.5 3 3-4 minutes 60-80 grams per propeller 5000 Gemfan Flash 2540 3 2-3 minutes 60-80 grams per propeller 5000 Gemfan Hurricane 2525 3 3-4 minutes 60-80 grams per propeller 8000 HQProp 2.5x2.5 2 2-3 minutes 70-90 grams per propeller 8000 Gemfan Flash 2540 2 1-2 minutes 70-90 grams per propeller 8000 Gemfan Hurricane 2525 2 2-3 minutes 70-90 grams per propeller 8000 HQProp 2.5x2.5 3 2-3 minutes 70-90 grams per propeller 8000 Gemfan Flash 2540 3 1-2 minutes 70-90 grams per propeller 8000 Gemfan Hurricane 2525 3 2-3 minutes 70-90 grams per propeller