Classement

Salut, je vois que je n'avais pas posté mes tutos 3M90 peinture et Laminate.

Oui c'est l'meilleur 🤩

Projet Disponible sur Printables Bonjour ! Le JeNo me fait de l'oeil depuis sa sortie de part l'aspect OpenSource/Communautaire, l'excellent taff de conception et l'intégration intelligente (et incroyablement sexy) des Cam plates en 3mm m'ont fait sauter le pas - mais j'avais quelques modifications en tête avant la découpe. En effet centré autour du DJI O3 le chassis est BEAUCOUP trop spacieux pour mes besoins (Freestyle pur, Analog, Pas de buzzer autonome etc). Pour éviter de me retrouver avec un TGV vide j'ai ouvert Fusion et j'ai bricolé en quelques jours le JeNo PlatyStyle ! Le deck est même plus court que le JeNo 3" ! Split Bottom, 15mm de hauteur de Stack, arrière raccourci, avant sévèrement raccourci (une rangée de standoff saute intégralement), la difference de taille avec le JeNo Classique est frappante. L'objectif étant de gagner en poids mais aussi en rigidité au niveau du deck, et de ne pas gaspiller de carbone pour mon usage. Avec visserie titane je me retrouve a 110g : J'ai transplanté mon Kayouflip vers ce chassis et j'ai gagné une bonne vingtaine de grammes, pour la même épaisseur de plates (Corp en 2.5 et bras en 5.5mm) tout en gagnant des cam plates en 3mm ! Le build n'a pas encore volé mais en sub 600g et avec la conception structurelle du JeNo j'ai peu de doutes sur les performances de vol. Vous trouverez quelques détails techniques sur les choix de conception supplémentaires sur la page Printables ainsi que les quelques TPU que j'ai pu dessiner. Le O3 ne rentre définitivement plus, ni la camera ni le VTX, mais je pense qu'un Caddx Vista rentre timidement a l'arrière, reste a voir ou vous rentrerez le Rx mais un montage HD se tente. Aussi si vous vous lancez dans le projet soyez bricoleurs - le chassis est plus que compact et vous demandera de revoir les TPU pour tout montage spécifique. J'espère en voir d'autre dans la nature, ce fut un réel plaisir de retravailler cette base Open Source et c'est la premiere fois que je dessine "égoïstiquement" un chassis centré autour de mes composants au millimètre près. Le challenge est très interessant et le résultat final en vaut la chandelle ! Merci a tous, upgradez en Analog.

Vu que ça fait plusieurs postes qu’on en parle et que le sujet est vaste, je propose de créer ce topic qui est générique et universel pour tous nos modèles d’avions/ailes. J’essaierai de tenir à jours la première page pour recenser un peu vos montages qui suivront. Surtout n’hésitez pas à me corriger si j’ai écrit des conneries. Il y a donc plusieurs façons d’installer la caméra FPV sur l’avion. Historiquement la caméra est installée de façon fixe sur l’avant de l’appareil. Pour diverses raisons, on peut vouloir changer de ce type de montage standard et partir sur des trucs plus originaux en rajoutant des axes de rotation, un head tracker. Ou une fixation sur la queue afin d’avoir l’avion dans le champ de vision. La position de montage joue également sur le centrage de l’appareil, il est donc nécessaire de tout bien positionner au moment d’équiper l’avion si on utilise un kit. Montage fixe : C’est simple et robuste. Une fois la caméra montée et réglée elle ne peut plus bouger. C’est donc une source de panne en moins. On peut soit monter la caméra vissée sur un support réglable (souvent fournis avec l’aile) soit la coller directement au mon endroit, mais ça ne sera pas réglable. Montage tout à l’avant de l’appareil, dans le nez. C’est vraiment le montage le plus classique. + Ça permet d’avoir un champ bien dégagé sans obstructions. + C’est probablement un des montages les plus aérodynamique. (oui, on pilote pas des patates volantes à 4 hélices) - C’est un endroit risqué pour la caméra puisque c’est là où elle va morfler en cas d’atterrissages sur le nez. - Pas adapté au avion a hélice dans le nez. (mais on en utilise peu en FPV) - En cas de crash, la batterie peut venir pilonner tout ce qui se trouve devant et ça peut vite faire du dégât. Montage sur le dessus du nez. C’est un peu un compromis avec le montage en verrière. + On peut arriver à ne pas avoir d’obstruction dans le champ de vision + L’aéro est acceptable par ce la caméra ne dépasse pas trop de l’appareil + La caméra est un peu protégée des atterrissages de brutes. - Montage pas toujours évident suivant le type d’avion utilisé, c’est moins rependu et donc il faut souvent bricoler le montage sois même. Montage sur la verrière ou sur le dessus de l’aile. C’est un montage assez classique qui permet pleins de possibilité. Montage articulé, vue réaliste avec cockpit, caméra interchangeable d’un avion à l’autre etc… + Montage facile c’est souvent prévu par les fabricants. + la caméra est bien protégée pour les atterrissages ratés + Sur des avions qui ne sont pas dédiés au FPV ça permet de limiter l’influence sur le centre de gravité. - En général ce n’est pas aéro - Quand ça dépasse de l’avion ça peut être gênant pour le manipuler ou le poser à plat sur le dos. Montage en queue. (pas possible sur les ailes volantes) C’est très rare, mais ça permet d’avoir un panoramique sur l’avion et de ne pas être gêné par l’hélice si elle est dans le nez. Ça donne une vue un peu en mode « poursuite » - Centrage et fixation difficile. Attention aux longueurs de cable qui peuvent poser des problemes. - Aérodynamique mauvaise, d’autant plus qu’on vient perturber l’écoulement d’air des gouvernes. ~ Peut être intéressant pour un débutant FPV pour mieux appréhender le sol lors de l’atterrissage ? + Vue original. Montage articulé. Les montages articulés permettent de regarder ailleurs que dans la direction de l’appareil. C’est pratique pour voir le paysage, mais attention par ce que l’on perd les repères d’horizon que l’on avait quand on était en fixe. Dans les vrais avions, les pilotes trouvent en général un repère d’horizon qui leur permet de visu de savoir que si par exemple le tableau de bord est 3 doigts en dessous de l’horizon c’est que l’avion est à plat. Si le tableau de bord est aligné avec l’horizon, c’est le l’avion cabre. Avec nos ailes on fait la meme chose. Apres plusieurs vos, on connait la position de l’horizon par rapport à l’OSD qui nous permet de voler à plat. Attention donc quand on modifie l’angle de la caméra en regardant ailleurs, que droit devant, on perd ces repères. Et il n’y a plus que les infos de l’OSD pour nous dire dans quel sens on vol. ce qui fait que ce type de pilotage est difficile en mode accro et s’adapte assez bien au mode angle. Attention également au risque de panne qu’engendre l’articulation de la caméra. Si un servo est coincé, il est bien de savoir poser à vue avec un servo qui regarde le ciel. Les servos classiques ne sont pas fait pour tourner sur 270°, En général ils ne permettent que d'orienter le champ de vision sur les côtés, mais le permettent pas de regarder vers derrière. Rotation horizontale. C’est souvent un servo noyé dans l’appareil avec une caméra posée dessus. Ça permet de regarder sur les côtés, voir derrière avant de tourner par exemple. Pour avoir essayé, je pense que c’est plutôt adapté aux avions stables pour regarder le paysage sans le prendre la tête sur le montage. Rotation verticale. Ça permet de regarder en haut et en bas. N’ayant pas testé, j’attends vos retours pour compléter ce chapitre Rotation 2 axes. C’est en général un gimbal tout fait qui remplit cette fonction. On peut vraiment piloter de façon réaliste en regardant de partout. Ça peut être une bonne chose couplée au head tracking afin de pouvoir gérer ces 2 axes en plus des 3-4 axes déjà gérés par les manches de commandes de l’avion. N’ayant pas testé, j’attends vos retours pour compléter ce chapitre. Note : Le gimball peut également être géré sur 1 seul axe uniquement pour simplifier le montage de la caméra. Dispositif de commande : Pour des raisons de sécurité, souvent on utilise un inter qui permet de forcer la caméra au centre afin de s’affranchir de tout soucis sur la commande de la caméra. Ou de basculer en mode orientable. Potentiomètre / interrupteur. Une solution efficace peut être d’utiliser un potentiomètre et/ou un inter sur la radio. L’objectif est de donner des coups d’œil de temps en temps. On peut par exemple régler le potentiomètre pour définir l’angle/le coté de rotation et utiliser un inter pour forcer le centrage caméra ou aller dans la direction définie par le potard. + Facile à mettre en œuvre + Plutôt sécurisant - L’utilisation du potard gâchette n’est pas très intuitif pour la rotation latérale. - Pas de retour au neutre par ressort sur les potards radio. Manche de la dérive / Yaw. Sur beaucoup de machines, on n’utilise pas le lacet en FPV. C’est donc une façon détournée de pouvoir utiliser ce 4eme axe de la radio à bon escient. Comme pour la solution au-dessus, Pour ma part, j’ai adapté une courbe particulière avec une grosse zone morte sur le lacet afin de ne pas faire bouger la caméra au moindre déplacement vertical du manche. + Facile à mettre en œuvre + Plutôt intuitif pour la rotation latérale. + Retour au neutre avec ressort de rappel - Pas adapté à l’axe vertical - Attention aux interférences avec le mouvement de l’axe vertical sur le manche (gaz ou profondeur suivant le mode que l’on utilise) Head tracking. C’est le Nec plus ultra pour orienter la caméra avec les mouvements de la tête. Immersion totale et liberté de mouvement. C’est top pour un guimbal 2 axes. Mais en fait il faudrait presque un topic dédié par ce que la mise en œuvre est difficile et nécessite pas mal de connaissances et de matériel. D'ailleurs on voit bien sur les videos plus bas, que le cockpit de l'avion sert de repère au pilote pour positionner son avion.

Comme l'a suggéré @Dujack, je vais donc me présenter en tant que nouveau venu dans le monde du FPV. Je suis chef opérateur depuis 15 ans et quand j'ai vu les drones se démocratiser, j'ai saisi l'opportunité en 2014. Le FPV m’intéresse pour apporter une dynamique complémentaire en termes de style d’image. Je l’avoue, je n’ai jamais piloté un drone pour le simple plaisir du vol, plutôt pragmatique quant à la focalisation des images et à leur destination. De plus, dans le cadre d’un usage professionnel, de nombreuses contraintes liées à l’évaluation des risques ou aux processus administratifs rendent la chose un peu monotone. Sans parler des frustrations de constater que tout le monde fait n’importe quoi et que toi tu t’empêches, pour des raisons de moins en moins évidentes et couronnées par la DGAC qui vient de faire sauter nos titres français avec la réglementation européenne. Bref, je reviens à la lumière, excusez la digression. Concernant le FPV, je ne peux nier que je prends du plaisir à piloter ces engins ! D’ailleurs, il va falloir que je me rappelle pourquoi je m’embarque là-dedans, sinon je vais commencer à piloter pour les sensations au lieu de ramener des prises de vues. Oui, ce qui me motive et me donne la patience de me lancer reste l’application professionnelle. Je sais, je ne suis pas très drôle mais moi ce que j'aime c'est produite de belles images 😍 J’ai donc décidé de commencer à construire mon drone avec le Jeno 5", qui m’a séduit après plus d'un mois d’études intensives. Beaucoup d’informations et de réponses trouvées grâce à la masse de contenu de la communauté. Mais là, je bloque. Je cherche à alimenter mon Dji O3 Air Unit et un pad 5V d’après ma compréhension est insuffisant, car le O3 évolue entre 7,4 et 26,4 volts et sur un 6S, l’alimenter via un pad VBAT ou CURR ne me semble pas approprié, peut-être à tort, vous me direz. Ou à la limite, passer par un module de BEC externe... J’ai une question très pratique car je suis novice. Sur la photo de la FC que j’ai joint au post, je vois qu’il y a deux BECs internes à la FC 5/10 Volt. De manière pratique, si je veux bénéficier du 10 volts pour alimenter mon O3, dois-je souder mon câble d’alimentation du O3 à la fois sur le 10V et le + ? Donc faire en sorte que ma soudure déborde sur le 10V et le + avec mon câble pris à cheval ? (comme illustré sur mon tracé) Ça ne me paraît un peu tordu mon histoire et pas prévu pour être soudé et vous allez vous tirer les cheveux, je le sens. Alors, ma deuxième hypothèse est qu’il y a une sorte de switch à enclencher pour basculer d’un voltage à l’autre et du coup souder sur le pad + pris entre le T2 et le G. Bon, il est clair que je suis à la ramasse ! Si vous pouvez m’éclairer, j’en serais grandi, je vous assure. Merci

Il faut lui demander au gars @Glloq 🤔 (mais si il a la même je suis quasi sur qu'il ne voudra pas la prêter, sont comme ça les Belges)

Sur mes 5" analogiques (hé oui j'en ai encore 😉) je n'ai que ce type d'antennes et ça tiens.

le tunning est propre a chaque quad, donc en l’etat dur de te conseiller. là clairement ce qu’on peut dire , c’est que t’es sous tuné. (valeur de D trop basse pour avoir une bonne gestion du propwash) le plus simple, c’est de suivre le tuto de jerome (lien dans ma signature je crois) sinon y a aussi l’approche pidtoolbox, mais un peu plus theorique, et reloud..... (mais qui peut avoir l’avantage de se faire en interieur, si tu sais ce que tu fais).....

Alors le backup c'est bien, mais le tuto Culture en version 3.4 t'as été le chercher loin, surtout pour poster de l'aide ici 😄 Faut regarder la notice de ta FC pour voir si y'a moyen de la passer en mode bootloader histoire de la reflasher avec le bon firmware.

Le penguin sera plus adapté pour débuter de toute façon comme nous l'a bien démontré Motard Geek.

je vois pas de quoi tu parles 🙄🧐.... Ah peut être l'arwing pro...😁.

Oui, il avait tout passé en revue de manière bien détaillée (il avait fait un truc light en public et une version détaillée sur son patreon). Par contre je n'ai pas souvenir de bruit au dessus des 600 Hz, mais ça remonte à longtemps. Je ne l'ai pas constaté non plus. D'ailleurs le filtre RPM traque des fréquences particulières en fonction du niveau de gaz, c'est pas comme les filtres passe-bas qui nettoient le bruit au-dessus d'une fréquence de coupure, il n'a pas de raison de filtrer spécifiquement au dessus des 600hz, il est même limité par un passe-haut qui n'est pas beaucoup plus haut que le passe-bas. Il peut occasionnellement filtrer autour des 600hz, mais pas bcp au-dessus ni bcp en-dessous (et ça sera épisodique sur la 2ème ou 3ème harmonique et dans le bas des gaz). Mais si un build est vraiment noisy au-dessus des 600hz, et que les filtres D-term ne sont pas suffisants, c'est le gyro LPF2 qui est le plus adapté pour ce genre de traitement. Yes, en plus les gens en BLHeli_S qui veulent pas se prendre la tête à flasher leurs ESCs peuvent quand même avoir un tune efficace 👍

ca en jete !😀

Voici un petit test de Range qui ne vos rien en terme de mesure précise des antenne Runcam LongRange. Je n'avais jamais pu aller aussi loin à cette endroit. J'ai voler des 100aines de foi avec ma Nano Drak au Viaduc et me positionne toujours au meme endroit sur ma chaise FPV pour vielle. Donc ça capte . 400 mètres de plus avec mes Intégra, mais il y a le viaduc et les rebond sur la falaise avant que les ondes arrivent jusqu'a moi. Par contre la trainé ne pose pas de problème en vol mais j'ai moins d'autonomie et le look n'est pas a mon gout. Sur un quad ça doit etre mieux par contre.

Merci @Motard Geek..... J'ai lu toutes tes review et videos sur le penguin et devine quoi..... Ben j'ai commandé un rth..🙄. Pour une fois où c'est pas @Jeromeou @nochamoles coupables....😁😉

Vla, une video qui explique mon montage: C'est ma premiere video, j'ai bien galéré 😅

Bonjour 😗 j’ai acheté en deuxième main il y a quelques semaines des lunettes skyzone o2x pour 70€. Elle fonctionnaient parfaitement apres quelques vols et aucun problème …jusqu’à aujourd’hui. J’etais en train de faire des tests quand tout a coup ca a commencé a puer. J’ai vite débranché mon drone en pensant que cela venait de la mais pas du tout, j’ai donc finalement débranché les lunettes ( j’utilise une batterie li-ion 2s ). Une idée ? Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Je n’ose plus trop les rebrancher 😅. (les lunettes étaient en parfait état et normalement jamais utilisées quand je les ai achetées ). Bon aprem et merci d’avance. Elles ne s’allument plus . RIP 💀🪦😭

Alors plus exactement j'ai la " Iflight BLITZ Whoop F7 AIO " c'est presque la même mais j'ai compris le principe le bouton est juste à coté. " Si oui, 1-appuie sur ce petit, tout petit bouton, 2-branche sur l'USB en restant appuyé. Tu devrais avoir le mode DFU, si ce n'est pas le cas, finit en lançant ImpulseRC Driver Fixer." Pour cette partie j'ai essayé plein de fois et cela ne fonctionne pas, j'ai essayé de rester appuyé avant ensuite de brancher le drone lancer betaflight rien, la même chose avec ImpulseRC (il reste en searching flight controler) j'ai même essayer les deux en même temps mais toujours rien. Je suis dépité je ne sais plus quoi faire ...

Oui il a volé sans soucis avant sans avoir le problème. Sur le début du vol, j’ai pas le soucis. C’est arrivé au bout de 3 min de vol.