Classement

Salut à la commu, Je veux me lancer dans le FPV, je me suis acheté une boxer ELRS et j’en suis à 60h de simulateur. Maintenant je suis entrain de prévoir le quad à me construire et j’aimerai quelques conseils. Pour vous décrire l’esprit de mon build : je me dis que je vais casser du matos, comme tout le monde, mais qu’entant que débutant ça ne sert à rien de dépenser de grosses sommes pour un potentiel que je n’aurais pas su exploiter avant de le réparer et qui me coûte un bras à chaque fois qu'il casse. En même temps je veux un matos correct qui me permette d’apprendre dans de bonnes conditions et d’évoluer lorsque je ressens un manque ou que je comprend mieux quelle pratique de FPV correspond à ce qui me plaît. J’ai une petite culture Linux/open source alors la JeNo, l’ELRS, l’OpenTX… m’ont tout de suite attiré et je vous remercie pour votre contribution. Dans cet esprit je suis parti sur du Walksnail, même si ce n’est pas open source, mais je veux de la versatilité, pouvoir aller sur du tiny whoop (je voulais un mobula7 WS en premier drone mais ils ne sont pas dispo en ce moment). J’ai hésité avec du HDZéro, mais je suis aussi branché photos/vidéos et je voulais de bonnes images. DJI et leur esprit « Apple » m’ont répulsé, même si tout semble tourner autour d’eux. J’ai choisi de builder plutôt que de prendre un BNF, parce que je saurais réparer si besoin. Mais surtout que, ne trouvant pas de BNF WS à moins de 700€, avec la différence de prix je pourrai m’acheter une bonne imprimante 3D sur leboncoin à 150€, ce qui me semble essentiel dans ce hobby, et je serai encore gagnant au niveau des dépenses. Plusieurs questions : - La stack F4 / F7 : entant que débutant est-ce que je vais ressentir la différence, est-ce que je vais être limité par une F4 ? Mamba MK5 F435 55A 6S : la marque me semble être digne de confiance mais ce modèle low-cost ne risque-t-il pas de cramer ? Compatibilité WS ? Les stack mettent toutes en avant la compatibilité O3 ou vista mais le sont-elles toutes avec Walksnail ? - Les moteurs : 1750KV ou 1950KV ? Les T-motor velox 2306 V3 me semblent être parfaits pour débuter et même aller beaucoup plus loin. Mais quel KV choisir ? Si j’ai bien compris, les 1750KV sont plus doux et plus adaptés à du cinématique, les 1950KV plus impulsifs et plus adaptés à du freestyle. Au début la douceur des 1750KV me correspondra sûrement mieux, mais est-ce que je n’aurais pas la même chose avec des 1950KV en limitant le throttle sur la boxer ou dans betaflight et me gardant plus d’impulsivité si je le souhaite ? - La JeNo : cinématique ou pas ? Je n’ai pas l’intention de faire un défilé de mode avec mon quad. La seule chose dont je serai fier ce seront les images que j’aurai prises. Je pars donc plus sur la version cinématique. Mais change-t-elle quelque chose pour l’apprentissage de la conduite, ce qui est ma priorité ? Les cam plates et la caméra risquent-elles plus de casser étant plus exposées ? -Trousse de secours ? Est-ce qu’il faut que j’anticipe les réparations ? Je prendrai des props en plus pour tester différents modèles et pour remplacer la casse qui arrivera. Je pensais aussi me prendre : - 2 bras : 2x6€ - 1 bottom plate : 10€ - 2 moteurs : 2x16€ = total : 54€ Est-ce que ce sont bien les éléments que je risque le plus de casser ? Est-ce que j’en prévois trop : 1 bras et 1 moteur pour 22€ suffisent ? Est-ce que la casse n’est pas si fréquente, les parties cassées ne sont pas si prévisibles, il vaut mieux les commander lorsque ça arrivera et attendre la livraison ? - Cohérence générale ? Et de manière générale, ce que je prévois vous semble-t-il cohérent, équilibré ? Y-a-t-il des points que j’aurai négligés ? Avez-vous des choses à me conseiller ?

SAlut, j'ai fait ça 🤨 J'ai changé les moteurs aussi (Pacer P2208 1950kv), pas de pot, sur mes deux vols, j'ai 2 BB VIDES ! 😡 C'est vraiment de la merde ces cartes avec des MicroSD ... Si on peut me dire, avec le son et l'image, ce que veut dire ce truc ? Pour le reste il vol bien ...

Ça ne gène absolument rien de mettre la FC dans ce sens puisque justement, il suffit de le déclarer dans INAV. Je l'ai mise en largeur car en longueur ça l'écarte du centre de gravité, là aussi, c'est paramétrable mais autant se rapprocher le plus possible d'un point de vue mécanique plutôt que rattraper ça côté logiciel. Il faut prendre en compte aussi qu'il y a la clé d'aile qui traverse juste devant la FC, donc si je la mets en longueur, ça l'écarte du CG. Et le récepteur provisoire est là car j'en ai profité pour mettre les antennes à la place de celles d'origine, sous les trappes sous le fuselage.

Oui mais comme tu as fais remarqué en vidéo ça fait quelques temps que tu vols avec et d'autres aussi. Donc faisons confiance ! Et pour information pour ma stack sur la page d'accueil j'ai les informations matériel que j'avais pas avant ! Même si ça sert à rien mais peut ont ils bien bossé dessus 😉 Chargeur reçu!!

Tout dépend des usages et de tes lunettes. Aspect ratio : toujours en 4/3 pour exploiter l'intégralité du capteur avec un FOV vertical optimisé. Et ca donne plus de marge de stabilisation et convient pour FakeSuperview. FOV : Large. Ca permet d'activer la stab en post prod, et je trouve que l'ultra wide déforme un peu trop. En freestyle, je privilégie la latence, donc 100fps en Goggles 2 ou 120fps en Goggles V2. A noter qu'en 4K haut FPS, on perd un peu en FOV. Si je veux une vidéo en sortie que je vais partager, je me mets en 60fps et ensuite en post-prod je redescends en 30fps en ajoutant un peu motion blur artificiel pour retrouver de la fluidité. Pour du cinématique, idem, 60 fps, mais je stabilise avec Gyroflow. L'idéal serait de passer en Flat, mais je trouve qu'on perd trop en confort de pilotage. En gros, avec le O3, on sera toujours dans le compromis entre confort de pilotage et qualité en sortie. Je partageais une partie de mes réglages ici :

Oui il est fournit avec la frame. Il doit pas être simple à trouver à l unité, peut-être directement via le site iflight. Après le tien fera l affaire. En soit, c'est surtout pour le o3 que c'est utile. Une fois le FC bien réglé sous bf, pas besoin d y avoir un accès facilité.

RAS, bravo! tu t’es bien renseigné, t’as pris ton temp, et t’as 60h de simu dans les pattes, ca devrait rouler comme dans du beurre. WS, ca se defend si tu veux du whoop HD, mais faut t’attendre a de potentielles galères de hardware ou de software : ca reste assez aleatoire. pour les kv, oui tu peux tout a fait les brider au debut via betaflight, mais avec 60H de simu, je ne suis pas persuadé que tu en ai besoin (t’aurais 10H de simu, oui)..... apres ca se regle en 2 secondes. pour les lipo, je conseillerait plutot ovonic que cnhl (sur le site ampow). pour les cam plate, tu peux prendre les 2 si tu as un doute, ca coute pas tres cher. pour le spare, je ne prendrais rien a ta place, si tu lui met le bumper avant et arriere qu’on a mis sur printables (tpu bando), et que tu ne te lances pas dans du bando, le risque de casse est vraiment faible. avec dfr tu seras livré en 48h, donc bon...... et au pire tu peux faire decouper si il n’y a plus de stock, et t’auras une semaine d’attente..... si tu pars en voyage, prend juste un bras de spare. stack f4 /f7 : perso je m’en tappe 55A: t’es large.... toutes les stack sont compatibles WS, analo, dji etc..... y a juste besoin d’un uart libre, apres c’est juste la question du connecteur si on veut eviter de souder 4 fils. et je crois que c’est le meme connecteur O3 ou WS. fly safe & enjoy!

Oui j'ai rajouté un ESC de 20A, j'avais que ça sous la main, mais d'après ce que j'ai trouvé comme info le moteur consomme 15A maxi donc ça devrait aller. Je ferai une mesure d'intensité quand même pour être sûr. Il faut penser à enlever le+ raccordé à l'ESC quand on le branche à la FC, donc uniquement le signal et - Pour l'instant j'ai mis un récepteur pour piloter avec ma Taranis, mais quand il y aura la caméra O3 je contrôlerai avec la radio DJI. Si je trouve qu'il me manque des boutons (on est limité avec la RC2) je reviendrai vers FRsky. Une photo prêt à voler pour les premiers essais, en attendant une bonne météo. Beaucoup de vent en ce moment.

possible..... avec WS , tout est possible, contact vite le SAV WS..... et prie.....fort.....

Oui j'ai tenté cette procédure mais ça ne fonctionne pas non plus. En branchant la lipo bien qu'étant appuyé sur le bouton bind, la led ne se met pas à glignoter. Elle est verte fixe à la mise en route et passe rouge fixe en quelques secondes. La même que sans presser avant de brancher la lipo. Pourtant le bouton fonctionne puisque si je le presse une fois de plus, la led se met à clignoter rouge.