Classement

Alors cela faisait un moment que je m’étais lancé dans un fork 7" jeno... il commence à avoir quelques lipos dans les pattes... Le but premier était de comparer des bras en 8mm par rapport a des bras en 6mm avec renforts... Le tout en full O3 compatible, avec un FOV clean sans props (en Wide)... On part donc d’un jeno 5, on met un peu d’engrais.... on laisse pousser, et on récupère un 7" • une top en 2,5mm, • une bottom en 3mm, • mid plate en 2,5mm, • 3 pressnuts par bras (comme sur le KL qui règne en maitre sur cette taille de jouet) On est resté sur des emplacements de dogbones strictement identiques, pour pouvoir récupérer des cam plates de 5".... mais pour avoir un fov clean en O3, il faut agrandir encore les plates ciné, sous peine de se retrouver avec un bus de 14 km de long...... du coup j'avais un jeux de plates ciné allongées à 25° et un jeux de plates high tilt 40° Exit le passage xt60 : rien que la diff entre une 2300mah et une 3000mah en dimension, et la longueur du bus, cela rend impossible de pouvoir faire sortir le cable sur la top (ou alors il faudrait un cable de 25cm). Pour les renforts, on a voulu donner un max de chance aux bras en 6mm : le verrouillage est fait par 2 pressnuts pour bloquer la torsion "a la Qnnk"....... Il y a 2 arguments en faveur du 6mm : - le poids (là-dessus mes estimations montraient que le gain de carbone était presque entièrement compensé par le hard complémentaire : la pratique a totalement confirmé) - la dispo du 6mm (plus simple à trouver que du 8mm) J’ai donc fait découper tout ça chez madness (bon, ces couillons avaient oublié les fraises de la top, je me les suis cognées a la mano) Premier verdict : la pesée...... 2gr d’ecart.... autant dire que c’est pas ouf...... 2eme verdict : la BB...... (en moteurs BH 2808 / 1500kv / props HQ 7x3.5x3) Le 8mm passe devant ..... le 6mm reste bon, et au stick, on ne sent vraiment pas la diff, le pic étant assez haut, ça se filtre sans problème La différence se fera sur les impacts : le 8mm encaissera mieux les chocs.... il n’y a donc aucune raison de se passer du 8mm, sauf si vous avez du mal à trouver quelqu'un pour le découper. A titre d’info, j’ai craché plusieurs fois avec les bras 8mm (y compris sur du dur), et pour l’instant ça tiens...... Petit rappel des chassis 7" avec des bras en 8mm : • le KayouLoin (of course) • le FR 7 (decoupable chez madness a la demande.... mais frais de douane a prevoir) Et le O3 dans tout ça ? le cable coax de 200mm est évidemment indispensable.... niveau stab gyroflow: Je précise que mes esc sont en 24kHz (qui reste une recommandation pour du 7", mais pas du tout pour du O3), et je n’ai pas eu de mauvaise surprise sur gyroflow avec la cam en hardmount..... donc RAS de ce côté. 👌 Comparaison des FOV avec les cam plates « ciné » spéciales 7’’ : le 7" , c'est pour qui / quoi ? : si vous vous posez la question du 7", je vous invite fortement à aller consulter les guides de @Alex753 sur le LR / 7". mais si je devais résumer ou donner mon avis perso : • ca cruise plus vite qu'un 5", et ca avale les distances plus facilement • ca emmène une go pro plus facilement • ça a beaucoup plus d'inertie (+ 1kg), avec ses avantages et ses contraintes : les power loop ont une courbe assez folle : tu power loop un stade de foot entier les doigts dans le nez 🤘 par contre en zone un peu exiguë, cette inertie est pénalisante: la trajectoire doit s'anticiper beaucoup plus que sur un 5" (qui sera beaucoup plus réactif) • question discrétion, c'est pas un TP ! 😬 petite video (je ne suis ni platy, ni jéjé !) :

Excellent projet que j'ai pu suivre de près, les tests comparatifs entre le 6mm et le 8mm démontrent plus que jamais les choix de conception du Kayouloin et je suis très content de démocratiser un peu plus les gros bras en 8mm ! C'est un beau vent de fraicheur pour le monde de l'open source et du 7" pour lequel les bon chassis se font rares. On se démène avec les stock de KL mais on manquait d'un projet Open Source pour rendre un tel format aussi accessible, c'est du bon boulot !

le prend pas comme ça... chacun est libre d'exprimer ses opinons. je comprend tes doutes, et le principe de précaution...... je suis moi même totalement parano avec mon téléphone, et je ne suis pas assez "callé" dans ce domaine pour émettre un avis perspicace.......🤔 si t'es content du HDZ, j'ai vu personne te dire içi que c'était un système totalement foireux, et que tu perdais ton pognon dans le vide..... 🤔 après le 10mW en ELRS, perso, je vois pas trop...... 🤔 😅 l'important c'est de voler, et de se faire plaiz ! ☮️

Rohlala ça a l'air top, si j'arrive vendre encore un peu de matériel je pourrais bien m'en faire un!

Lourd 🔥🙌👌

C'est quand même malheureux comme récit... Bricoleur ou pas, à ce prix et pour ce type de produit on ne devrait même pas avoir à bricoler quelque chose et flipper à chaque vol... Heureusement qu'au final t'es plutôt content 🙂

Le sujet et important certes mais on peut rire un peu tout de même... Maintenant, si tu préfères qu'on modère le topic, autant le dire plutôt que de quitter ainsi, c'est dommage 😞

ça empiète quand même pas mal sur la champ de vision :s

J'ai déjà tout dit en off, mais c'est cool de voir la gamme JeNo s'étoffer, il reste plus qu'à finaliser et officialiser tout ça 🙂 Beau boulot ! 💪

Belle bête, bravo !

Monstrueux ! Super article. Et c'est top d'avoir comparé les deux config'. Tu rajoutes la traînée aero des renforts et ça donne une raison de plus de se tourner vers du 8mm sur ces formats. Niveau Stack je l'équiperais un peu mieux avant de l'envoyer raser des pierriers (surtout niveau ESC avec lesquels j'ai eu trop de soucis) mais parcontre le build est super joli. Ça me donne encore plus envie de passer sur du 1500kv sur mon KL, ayant déjà pu voir celui d'Alex. Bien ouej'

Salut, Voici le support caméra pour le penguin Et l’air unit O3

Alors je ne suis pas encore converti au 7" mais c'est une bien belle fiche avec une machine bien pensée et clairement les BlackBox en 8mm sont top 👌

Oui, un petit coup de soufflette pour nettoyer les optiques photos et c'est parti. J'espère juste ne pas avoir d'autres mauvaises surprises. La grande question était de savoir si le nouveau radiateur a réglé les problèmes de surchauffe. Ça en a l'air. J'ai pu enchaîner 6 vols sans aucun soucis, avec tous les paramètres au max, sans débrancher les lunettes pendant 1h30, avec 28℃ de température extérieure.

Moi je me méfierai du scotch. Si ton servo bouge, ton aile crash instantanément. donc soit tu fais un support vissé (usine à gaz), soit tu colle. honnêtement, collé avec un peu de colle chaude aux 4 coins ça tient assez bien. Faut juste pas y aller comme un gros bourrin quand tu met la colle, et couper proprement au cutter. surtout que t'es pas sensé le démonter tous les 2 mois.

Bien joué... c'est pas la plus facile des ailes....

Salut, Je voulais faire un retour après un mois d'utilisation des goggles X et des porblèmes rentrés. Premier problème: quand je les ai recues et que je les ai démarées, il y avait une saleté sur l'écran OLED de l'oeil droit. Ca n'empèchait pas de fonctionner, par moment je l'oubliais, mais c'était quand même frustrant sur un produit neuf à ce prix et ça gènait le confort. Deuxième problème, par moments les écrans se figeaient en plein vol, et ça c'était très embettant. Je ne savais jamais quand ça allait arriver, un vol sur 3 ou 4, et c'était la chute. Ce n'était pas la réception, ça ne semblait pas être la surchauffe d'après les températures affichées, ça arrivait en début ou en fin de session, donc je n'osais pas prendre trop de hauteur ou passer au-dessus d'un ruisseau de peur d'avoir la connexion coupée et de tomber... En recherchant sur les forums anglophones, je n'étais pas le seul à avoir ce problème qui est dû à trop de pâte thermique entre le radiateur et les composants. Je me suis donc lancé dans un démontage complet des lunettes afin de régler les deux problèmes. Voici la photo de ce que j'ai vu sous le radiateur. Tous ceux qui ont déjà monté un PC s'arracheront les cheuveux. J'ai alluciné sur la quantité de pâte thermique et on voit l'antenne wifi qui était écrasée entre le radiateur et un des deux transmetteurs, qui sont les composants qui chauffent le plus d'après la vidéos de Mads Tech ( https://youtu.be/CCBAy7WU5jc?t=856 ). J'ai nettoyé la pâte thermique et l'écran OLED, j'ai remis méticuleusement de la pâte pour PC et placé correctement l'antenne wifi. J'ai maintenant des goggles X qui fonctionnent très bien. Mes impressions générales après tout ça: je ne sais pas trop qui assemblent les goggles X et dans quelles conditions ils travaillent mais ce travail est mal fait entre la saleté sur l'écran et le montage du radiateur... Précision: je les ai reçues avec le nouveau radiateur (l'ancien causait des surchauffes) peut-être qu'il a été changé à l'arrache avant l'expédition. On voit que la PCB est datée du 21/04/2023, c'est peut-être plus la date du modèle que de fabriquation sachant qu'elles sont sorties en octobre 2023 et que je les ai reçues en mars 2024. Points positifs quand même: Maintenant que tout fonctionne bien pour moi, c'est un vrai plaisir de voler avec les goggles X + Moonlight: bon retour dans le VRX, belles images enregistrées dans le VTX... Ce sont des lunettes qui se démonttent très bien, qui se réparent facilement, tout est accessible et se change. Elles sont plutôt bien pensées là dessus. Les possibilités d'évolutions promises par caddx sont techniquement possibles, si elles ne sont pas tenues les lunettes devraient au moins pouvoir durer longtemps en changeant les pièces, quitte à les prendre sur des lunettes HS si les pièces ne sont plus disponibles. D'ailleur, d'après ce que j'ai lu sur les forums, si vous avez des pièces défectueuses il vaut mieux écrire à caddx pour qu'ils vous les envoies et réparer vous même que de leur renvoyer les lunettes, entre les temps de transport, les lunettes qui restent en douanes et la réactivité de leur SAV sur les réparations... Conclusion: c'est des lunettes qui sont faites pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas peur de mettre les mains dedans et qui ne veux pas passer par DJI, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient bonnes ou non.

Hello ! Up pour @Joelamoule Voilà, 1 an et demi plus tard, j'ai réalisé samedi le maiden ! Tout ça m'a pris du temps, mais j'y suis parvenu et tout s'est bien passé. Petit retour d'expérience... Par rapport au TO DO initial : Choisir une batterie, celle que j'ai est toute gonflée. Je pense à du Li-Ion 4S2P J'ai utilisé la batterie puffy pour les tests et volé avec une LiPO 4s 4000 : 12-13 minutes en vol en tirant des pointes à 120 km/h Installer 2 servos. J'ai fini par commander 2 servos d'origine sur getfpv. Installés sans souci. Le petit plus grâce aux tuto d'Oscar Liang ( https://oscarliang.com/sonicmodell-ar-wing-pro-white-falcon ), en particulier : bien penser à centrer les servos avec un testeur de servo. Les remettre en position centrale. C'est très pratique et facile à réaliser avec un appareil d'une quinzaine d'euros qui se met entre le servo et l'esc. Coupler le module d'émission crossfire à la Taranis et paramétrer les voies / config iNav Là, c'était très difficile. Je n'y suis pas parvenu seul. J'ai installé Edge Tx sur ma Taranis x9d + J'ai finalement dû me résoudre à utiliser un système pré-configuré. Etant donné que j'ai utilisé iNav, le mixer se fait DANS iNav et pas au niveau de la radio. Voici comment j'ai réglé le problème : j'ai utilisé ce tuto tout-à-fait génial et utile : Cette communauté s'est fendue d'un modèle générique téléchargeable qui configure tout. Et ça fonctionne très bien, même si je ne comprends pas tous les détails définis en input et mixer. Bind tx/rx crossfire Mise à jour du module tx et du rx. J'ai dû utiliser la version web d'agent pour le tx, et la version desktope pour le rx, je ne sais pas pourquoi. Une fois mis à jour, c'était très facile. Check les paramètres du contrôleur de vol avec INAV Régler le Return to home Régler l'autolaunch Du moment où les inter sont réglés au niveau de la radio correctement, il suffit de connecter le modèle sous tension de batterie avec iNav, d'allumer la radio, et de vérifier les écarts des inter et de régler tout dans iNav selon le tuto. A nouveau, ça marche super bien. Rien de spécial à configurer au niveau de l'autolaunch sinon s'assurer que la case est bien cochée. Le RTH a besoin d'activer le GPS. IL a fallu déclarer quel UART correspondait au GPS. Pareil pour le Tx DJI. Et configurer le comportement RTH dans le menu failsafe d'iNav. Le test du RTH a fonctionné à merveille ! Check lien vidéo et portée pratique Après un test au sol derrière obstacle, je suis resté, une fois en vol, dans un rayon de 1km. Poussé à 1km500 sans problème. Régler centre de gravité Je ne me suis pas pris la tête avec ça, pas centré, mais pas loin non plus. Je mettrai du poids en plus à l'avant la prochaine fois. * Problème annexe - J'ai dû réparer avec soudure l'un des ports d'antenne du DJI Air unit, le résultat est moche mais fonctionnel. - j'ai dû aussi rafistoler la structure avec du duct tape, renforcer les antennes, assurer la bonne tenue du matos dedans - il fallait indiquer dans iNav que le contrôlleur de vol était à 180 degré, car il n'a pas été installé dans l'axe. LE VOL Voilà, en conclusion, un moment palpitant au moment de lancer l'aile. Je la tiens par le bord d'attaque, je vérifie que le texte "STAB" apparait bien dans mes lunettes. Je mets les gaz. Il ne se passe rien, c'est normal. L'aile est prête. C'est déstabilisant. Allez, je la lance... et là, les gazs se mettent tout seul en route, l'aile monte tout droit avec un angle pas trop élevé (ne pas la lancer vers des arbres par exemple). Je mets les lunettes et hop, c'est parti. J'ai configuré un inter "autotune" donc je l'active et je m'efforce de faire des pitch et de rolls. Pas beaucoup, mais je sens qu'elle devient un poil plus réactive. Je teste le mode manuel sans grande conviction, ça bouge trop. Il faudra que je termine de la tuner avant d'activer ce mode. En principe l'auto-trim est actif en permanence. Il faudra que je vérifie ça. Test du RTH : un délice rassurant, tout fonctionne. Test du mode cruising : inutile à mon stade mais satisfaisant. Test d'approche en diminuant à chaque passage la vitesse de 20km/h : ça me permet de voir si l'aile décroche. Aucun décrochage. Je repère la trajectoire d'approche et coupe les moteurs à 40kmh. Atterrissage en douceur. Je suis super content de ce modèle et me réjouit de voler en montagne. Je testerai avec tranquillité la portée puisque le RTH fonctionne bien. Il faut maintenant que je fasse un vol orienté tuning, pour qu'elle ait un meilleur feeling en vol, parce que je déteste franchement voler en horizon ^^. J'ai une vidéo du vol, mais ce n'est vraiment pas intéressant. Je posterai lorsque j'irai chatouiller les cîmes ^^

Pour enlever tes cloches, je te laisse chercher, ce n'est pas trop difficile, fais juste attention de bien enfoncer ton tournevis pour ne pas foirer le pas de vis. Autrement, une fois retirée, la pâte à fix fonctionne très bien pour retirer tous les trucs dans la cloche, mais aussi tout autour des aimants, etc. Tu peux terminer par passer un petit coup de brosse à dent souple. (Perso, j'ajoute un petit coup d'alcool Isopropylique en spray avant la brosse à dent, mais je doute que tu aies ça.) . Pas besoin de cuve à ultra son ! ........ 🙄